Miért ne lehetne? Csak legyen minden cső E széria (6.3V fűtésű)!

Független fűtésű... Inkább közvetett fűtésű.

[ Szerkesztve ]

Én nem tenném még akkor sem ha nincs közösítve a fűtés a katóddal mint nagyon sok egyenirányító csőnél.
Nem véletlen szerepel mindig így a rajzokon.Az egy más dolog,hogy elméletileg lehet de ha átüt a cső akkor a 300v körüli anódegyenesen megy a többi cső fűtésére.Sok trafónál csak pár menet és meg is van a külön 6,3V-od.Azt a pár menetet meg akár kézzel is be tudod fűzni az összerakott trafóba

Üdv:Attila

Jogos közvetett! (indirekt)
A többi cső e88cc lesz vagy e83cc így mehet 6.3ról minden.
És bármit is számíthat hogy az ez80 AC fűtést kap a többi nem?
(7.5V secunderes trafó secunderét közvetlen huzalellenállással akarom kapcsolni az EZ80-asra és a többi csőt pedig egyenirányítás puffer + ellenállás után akarom kapcsolni fűtésre. Persze az ellenállásokat úgy megválasztva hogy 6.3V-ot kapjanak a csövek.)

Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.

Jogos! veszélyes lehet a többi csőre. Hmm akkor 2 secunderes trafó kell aminek egyik secundere cső fűtés AC ellenállással másik secunder pedig a többi cső DCirányítással.

Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.

És milyen tragédia történik, ha a többi cső fűtése anódfeszültségre kerül (ami egyébként nem nagyon történik meg, hacsak nem terheljük túl az egyenirányítót)?

A két fűtőtekercs sokkal inkább az erősítőcsövek fűtésének földelésére szolgál:

[ Szerkesztve ]

Én az óta tartok az EZ80 csőtől amikor egy kisebb villám háború zajlott le a búra belsejében ami vagy 2-3mp-ig tartott mire a gyári bizti kiolvadt."Csak" ott hibáztam,hogy jól meg akartam szűrni és a 2db párhuzamba kötött 470uF 400V-os elkót "biggyesztettem" a csőre.Az ECL86-ok,hogy szikráztak-e azt nem láttam mert elvakított az EZ80 fénye.De azok az ECL86-ok sem szólaltak meg többet.Pontosan mi zajlott le az 1-2 mp alatt azt nem tudom de tandíjnak elég volt.

Üdv:Attila

Ceruzaakksiból, ha egyszerre sokat(20 db.) akarok tölteni, mi lehet a megoldás? Sorba vagy párhuzamosan?
Ja, és mennyi lehet a töltőfesz, ill. a hőmérséklet, aminél le kell kapcsolni a töltést?
Köszi a segítséget!

Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html

Valaki hozzáértő ránézne erre a kapcsolásra?

Pár megjegyzés, ami talán nem egyértelmű:
- A gombok (KEYS) egy 4×4-es mátrixban lesznek (15 db).
- A BSS138 egy I2C kompatibilis fesz-váltó, de jobban belegondolva lehet, hogy felesleges...

Kérdéseim:
- Van-e benne "szemmel látható" baki?
- Van egy CD játékos dobozom, amiben van IR vevő, de nem tudom a típusát. Érdemes bajlódni vele, vagy vegyek egy új vevőt, és használjam azt? Azt a párszáz forintot megéri...
- Szintén a CD játékosban van a 15 db gomb, az IR vevő, meg a VFD egy db panelen. Mivel ennek meg van oldva a rögzítése, szeretném felhasználni. Nem tudom van-e erre valami okos megoldás? Mármint a NYÁK, illetve az SMD-k eltüntetésére a lemezről.
- A VFD kijelző egy sötét "plexi" mögött van. Kérdés, hogy ha LCD-t teszek a helyére, az átlátszik-e / átvilágít-e rajta?

"A róka néma volt, a holló meg süket. Kérem elnézésüket!" (Rímhányó - A róka és a holló, 5. variáció)

Szia, az IR vevő VS és VO lába fel van cserélve.

Köszi, ebben nem voltam biztos.

Más?

[ Szerkesztve ]

"A róka néma volt, a holló meg süket. Kérem elnézésüket!" (Rímhányó - A róka és a holló, 5. variáció)

kéne nekem egy kis segítség.
kaptam egy ilyen 12V-os LED panelt, de fogalmam sincs hogy lehetne ezt beüzemelni. látott már vki ilyet? nincsenek rajta pontok amihez vezetéket tudnék kötni, ill. azt se értem hogy vannak kötve a LED-ek.

LEGO gyűjtő és moc építő (munkát is keresek, bármit ami LEGOval kapcsolatos!), tankász, bringás, WH40k fan, MacGyver

Van egy csomó hasonló panelom, ( árulom is a belőle készült lámpákat) de ez egy része csak egy nagyobb panelnak.
A ledek fesze 3,2 - 9,6V között van, attól függően, hogy hány led van egy tokban sorbakötve.
A bekötésük látszik a képen is.
Vannak mérőpontok is, mérd meg, mennyi feszről kell mennie egy lednek. A panelon a kép alapján úgy látszik sorba vannak kötve, összeszorzod a feszt a darabszámmal, adsz rá 3-5V körül, és egy LM317-el alacsony áramon beindítod.

Vref: 1,25V
Az ellenállást változtatva, emeled az áramot, végül akkorára állítod, hogy a ledek stabilan ne melegedjenek túl.
Ha nem hagyod benne az IC -t, mérj feszesést az áramkörön, ill. áramot, ebből ki tudod számolni mekkora ellenállást kell a helyére tenni.

[ Szerkesztve ]

Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html

Üdvözletem ismét!

Sikerült bekötni a mozgás érzékelőt!
Már csak este be kell hangolni hogy mikor kapcsoljon fel!

Másik kérdésem, hogy egy csokis összekötésnél nem gond hogy ha szilikon tömítő anyagot használtam?
Szigetelni akartam még pluszban. Nem fog semmiféle meghibásodást, melegedés vagy valami más gebaszt csinálni?

Köszönöm!

LamboLVR - CSR2 Lambo T. Hungary

Köszönöm a válaszokat!

- Van egy CD játékos dobozom, amiben van IR vevő, de nem tudom a típusát. Érdemes bajlódni vele, vagy vegyek egy új vevőt, és használjam azt? Azt a párszáz forintot megéri...
Nem olyan nagy bajlódás, az eredeti panelon be lehet azonosítani a lábait (táp, test, kimenet, nem nehéz lekövetni), az 5 V tápfesz. pedig szinte szabvány ezeknél, de azt is lehet ellenőrizni.

Igaz, de mivel a Pi GPIO bemenetei nem tűrik az 5V-ot, (mert 3.3V-ra vannak méretezve,) az IR vevőt se köthetem 5V-ra. (A fesz.váltót szeretném elhagyni...)

- Szintén a CD játékosban van a 15 db gomb, az IR vevő, meg a VFD egy db panelen. Mivel ennek meg van oldva a rögzítése, szeretném felhasználni. Nem tudom van-e erre valami okos megoldás? Mármint a NYÁK, illetve az SMD-k eltüntetésére a lemezről.
Eléggé gány munka, de át lehet vágni éppen a fóliákat a gomboknál és a VFD-nél (gondolom, egyoldalas panel), utána vékony huzallal bekötni.

Anno a Specrtumhoz csináltunk úgy billentyűzetet, hogy egy XT bill lemezéről lecsiszoltuk a NYÁKot... Ezért kérdeztem, h van-e valami "normálisabb"...

A lenti linken lévő képeken látszik a panel: a kijelzőtől a meghajtó bal oldalán lévő 4 gombig tart...

- A VFD kijelző egy sötét "plexi" mögött van. Kérdés, hogy ha LCD-t teszek a helyére, az átlátszik-e / átvilágít-e rajta?
Biztosan fog látszani szerintem, főleg sötétben, vagy nappal kicsit fakóbban, de attól még elmegy, vagy igényfüggő. De nem mindegy a LED színe sem, mert a VFD plexije főleg a zöldet engedi át, pirosat gondolom jól lefogja, illetve érdekes színe lesz. Vagy attól függ, milyen az a plexi.

Ezt meg fogom vizsgálni, de mintha bordó lenne...

Szerk:
Bordó, de fekéren látszik át a VFD: [link]

[ Szerkesztve ]

"A róka néma volt, a holló meg süket. Kérem elnézésüket!" (Rímhányó - A róka és a holló, 5. variáció)

Ebben a leírásban: [link] Azt a 100uF 10V kondit ki lehetne cserélni 25V-ra? Amennyire tudom, ez alapvetően megtehető... [link] De egyrészt nem értek hozzá, másrészt nem értem, akkor miért nem eleve 25-öst ír (alapból kell egy 10V-os és egy 25-ös, miért nem inkább két 25-ös...?).

Theoretically, this damn thing oughta work now.

Lehet.
Két 25-ös drágább, mint egy 10V-os és egy 25-ös, ráadásul a 10V-os méretekben kisebb is.

[ Szerkesztve ]

Igazából négy boltból csak egy helyen láttam 10V-ost, ott ahol ráadásul drágább volt a 25-nél [link] (Néztem még HeStore-t, Lomexet, Elektrokonthát, de valószínűleg hestoreból vennék mindent)
Árban / fizikai méretben most jó lesz a 25-ös is.
Köszi!

Theoretically, this damn thing oughta work now.

A kevesebb anyag miatt illene olcsóbbnak lennie. De még ott a háttérben a márka, kereskedelmi hálózat stb. Ugyanattól a gyártótól, ugyanolyan paraméterekkel (kapacitás kivételével) az lenne logikus, amit írtam.

Mindenesetre jelenleg nekem egyszerűbb lesz két 25-öst alkalmazni, és akkor szerencsére lehet is.

Köszönöm az infókat mindkettőtöknek!

Theoretically, this damn thing oughta work now.

Köszönöm szèpen a szakértői választ!
Hirtelen megijedtem amikor olvastam hogy ecetsav válik ki. De akkor problèma nem lehet belőle.
Kültéren van felszerelve, de dobozban van. Plusz tömítésnek nyomnak bele egy kis sziloplasztot.

LamboLVR - CSR2 Lambo T. Hungary

Valami nem jó a helyes polaritás biztosító kapcsolással.
Mert, ha berakom az ellenállást és a diódát akkor éktelenül elkezd sípolni.

2db van a rajz, de egy csak telon vagyok

Köszönöm

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Minek az ellenállás? Miért nem a táppal kötöd sorba a diódát, mint minden halandó? Utóbbi inkább szépséghiba.

Oké ellenállás nem kell.
De + mi értelme amikor a lényeg, hogy a fordítva rákötött elem/adapter a földre ne kerüljön +.?

[ Szerkesztve ]

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Nem az elemet, az áramkört védjük általában a fordított polaritástól. Az elem legfennebb kisül (?), az áramkör esetleg tönkremegy. A sorbakotott dióda mindegy, hogy melyik szálban van, nem enged fordítva áramot folyni. De ha az áramkör össze van kötve más készülékkel, akkor a földhöz tenni már (nagyon) bajos lesz/lehet. Marad a plusz!

[ Szerkesztve ]

Értem és köszönöm.

Gondolom akkor + ág fordított bekötéssel.

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Igen. Táp plusza az anódra, tovább a katódról az áramkör "felső sínjére".

Viszont akadt egy másik gondom, hogy az adapter zajos és ez beszűrődik ebben a kapcsolásban.
De az SD1-esbe nem.

Meg is van, hogy miért nincs SD1-nél zaj.
Van a + ágban egy 100uF/50V kondi amin testeli, de az előtte lévő zéner miért van ott azt nem tudom.
Talán avval együtt szűr?

[ Szerkesztve ]

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Milyen adapter és milyen zaj?

Egyszerű kínai adapter és zúg.

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

A kondenzátor nem testel, hanem szűr! A Dióda pedig leborotválja a csúcsokat, amik a feszültségét túlllépik. És ahogy be van kötve "öngyilkosként" véd a fordított polaritás ellen is.

Igazad van.

Ez lett a végeredmény:
(a LED nem fog beleszólni?)

Más AN360 helyettesítőt tudsz vagy nézzek valami mást, a hasonló hangzás létrehozásához?

[ Szerkesztve ]

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

A kondit tedd a dióda után, mert fordított polaritásnál az áramkör meg van védve, de a kondi elpukkan.
A LED néma, egyszerűen egy egyenáramú fogyasztó, semmi aktív nincs benne.

Más AN360 helyettesítőt tudsz vagy nézzek valami mást, a hasonló hangzás létrehozásához?

Nem tudok mást. Látszik a kapcsolásán, hogy egyszerű, de cél-IC.

Talán könnyen le lehetne modellezni 4 tranzisztoros, néhány ellenállásos "bonyolultságát", de kinek van arra, kedve, ideje, tehetsége.

Köszönöm.

(Érdekes nem jelez a MA/PH, hogy új hsz lett ebben a topikban.

Grat a TDK-s játékhoz, kalapos lettél.)

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

A csepptantálok mennyire érzékenek a melegre, összehasonlítva egy sima lowESR elkóval?
Túl sűrű lett az egyik panel és a hűtőborda által "körbezárt területen" van. Távolságra van kb 5-5mm, de légáram hiányában ott kb minden a borda hőmérsékletén lesz

Nincsenet hátrányban: [link]

Sziasztok!

Szeretnék egy karra csatolható kis kütyüt készíteni, ami a megtett távot méri, és ha lehetséges a legnyagyobb sebességet. Azt az infót kaptam hogy ezt egy gps modullal lehetne megoldani.
Szeretném a segítségeteket kérni hogy valóban jó e az infó, és hogyan álljak neki az egésznek.

Nem feltétlenül Nokia reklám, de nálam működik kulcsrakész alkalmazásként: Nokia51 telefon, Nokia LD-3W GPS modul és eGPSTrack ingyenes alkalmazás. Természetesen az első kettő kiváltható egy GPS-t önmagában is tartalmazó telefonnal. Csak nem megy felcsatolva, zsebben kell vinni.

[ Szerkesztve ]

Androidos okostelefonokra szintén több ingyenes alkalmazás van erre a célra, amelyek a beépített GPS-t használják. Mindenféle statisztikát is készítenek, akár térképen ábrázolják a mozgást (hisz ez az adatgyűjtés után mind megoldható szoftverből).

Ez a PDF nagyon jó! Van még esetleg ilyened egyéb kondikról is?

Sziasztok.

A tápegységemben elhaltak az elektrolit kondenzátorok. Milyen márkájúakat érdemes venni? A low esr az alap, valami jó ár/ érték arányú kéne.

Előre is köszönöm

Szerintem tegyél bele bármilyen 105°C-os low-ESR-t, amit lehet kapni normálisan. Lehet itt dobálózni rubyconnal meg nippon chemivel, de azt akkor tuti forrásból szerezd be, mert sok a hamis a szürkék közt.
(A tápos topikban egyébként jól ki van ez tárgyalva)

Értem, utánaolvasok. Köszönöm.

Nem telefonos cucc kell, hanem egyedi, mert többen szeretnék használni , focizás közben