Hello.
Én is nézegettem már, elég melós lenne átfurkálni a falakat. A neked megfelelő teljesítmény attól is függ hány m2 a lakás, hányan laktok benne. Legalábbis mikor terveztettem valamelyik oldalon akkor ezeket az adatokat kérte.

Padláson gondoltam vezetni a csöveket. A belmagasság 2.70, Rettentő sok meló lenne mindent álmennyezetezni. Csak a födémet terveztem átütni ahol lennének a szellőzők..

Szia. Gondolom nem kellene túl nagy teljesítmény. 100m2 az egész. Azon kívül pedig én nem is találtam igazán túl sok variációt. Vagy veszem a VENTS VUT 100 P MINI-t , vagy marad a félmilliós kategória. Logikusan gondolkozva valamelyik drágább nehogy már ne legyen elég .. Meg tudnád mondani melyik oldalon találtál méretezőt?

Sziasztok! Mi a véleményetek, 2023-ban érdemes belefogni új családiház építésébe, kp esetén? Vagy érdemes lehet még kivárni, hátha kicsit lejebb mennek az árak a kereslet csökkenése miatt? (vagy azt elviszi az infláció?)

Mibe kerül mostanában egy tetoter beepites nm költsége.?

Fafodemes szerkezet és csupán kB 30-40nm lenne beepitve.

Csak hozzávetőleges számra lennék kíváncsi.

Köszönöm

Az infláció miatt nem várnék. Amit lehet, most megvenném és letárolnám.
Az 5%-os lakásáfa jövőzis elérhető, de ehhez kell egy fővállalkozó.

Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552

Sok mindentől függ. Fürdőszoba? lépcső? Szigetelés? Tetőablakok? Gépészethez mennyire kell hozzá nyúlni? Főként fűtés oldalról. A jelenlegi rendszer teljesítménye elegendő-e a + térfogat kifűtésére-e vagy sem? (tetőtérre 35-40W/m3 fűtésigényt kell számolni). Ha utóbbi miatt kazáncsere kell, akkor 2-2,5 M többlet ktg, ami igencsak tolja a nm költséget.

Anyag ktg, sacc/kb, alap Fürdő 1M, lépcső 1M, egyéb helyiségek 200 k/nm körül alakul. Munka díj az anyagköltésgnek kb a 1,5X körül van.

Ezek látatlanba sacc/kb irányadó számok.

üdv, fg

Építésztechnikus. Építőmérnök.

ha megvan a közműves, körbekerített telek, akkor kb 1,5M/nm alatt nem nagyon érdemes belekezdeni.

üdv, fg

Építésztechnikus. Építőmérnök.

Köszi iranyszamnak jó. Kazán jó. Fürdő sima zuhanyzos+WC. Kb 2*12nm szoba. Tetoter ablakok. Szigetelés már van.

Nekem még van restanciám itt egy fórumtársnak az enyém leírásáról, szóval inkább leírom mostmár a tapasztalataimat, akár kevésbé szépén rendezve is.

Szóval a pára miatt én már belevágtam egy saját kiépítésbe. Először ezek az egyhelyiségesek jöttek velem szembe, aztán ugye láttam, hogy abból kettő kell, majd láttam hogy a hőcserélő ad vissza a nedvességből a bejövő levegőnek. Így átnyergeltem az ellenirányú hőcserélők felé. Itt a ki és beáramlás izolálva van, így a bejövő friss levegő semmit nem vehet fel a kiáramló nedvességéből. Aztán megláttam az árukat, és egy ideig úgy gondoltam, hogy megépítem alu italos dobozok palástjainak kiegyengetésével, és egymáshoz szorításával. Végül egyszer fillérekért szembejött a gyártótól egy Recutech alu hőcserélő betét. A betétnek építettem egy házat műanyag tárolódobozból, és alukasírozott xps lapokból.

A légcsatornázást 75mm-es antibakteriális és antisztatikus szellőző csővel csináltam a helyiségekig.

A tervem az volt, hogy nem helyiségenként lesz elszívás+befújás, hanem a ház két átellenes funkciójú pontján lesz a befújás és elszívás. Szerencsére az elrendezés nálunk jó ehhez. A befújt friss, hűvösebb levegő a dolgozósarokban kerül be, majd a légáramlat útja: előszoba - konyha - fürdőszoba. A fürdőben pedig elszívásra kerül a párás, meleg, aromás levegő.

A padlásról intéztem a bevezetéseket, itt 100-as készülékeket alkalmaztam (egy állítható tárcsás beeresztőt, és egy CATA ventilátort a fürdőben). A 100-75mm konverziótól tartottam kissé, de a Vents 100-80 szűkítőkbe a 75-ös szellőző cső külső bordái pont belemennek. Ezekre vágtam epdm lapból egy tömítő gyűrűt amit két borda közé bepattintva légmentes zárást kaptam.

Amikor a rendszer még nem üzemelt, csöpögést észleltem. A fűtetlen padlástérben futó szigeteletlen csövekbe felment a párás meleg levegő, és lecsapódva a csövek falán leszaladtak a kondenz cseppek. Ezért be lett iktatva minden átvezetésnél egy kondenzvíz gyűjtő idom.
Ugyanilyen idomokat helyeztem el a hőcserélő háza alatti két leágazásba, ami magában a hőcserélőben lecsapódó pára elvezetését szolgálja.

A befújás/áramláskeltés érdekében egy TTMIX-Pro ventilátor került a külső beszívó ágba. Így amikor légcsere van, akkor az elszívást a CATA elszívó, a pótlást/befújást pedig a TTMIX garantálja.
A TTMIX előtt, a szabadtéri bevezető után egy szűrő is el van helyezve, hogy a ventit és a hőcserélőt védjem a szennyeződésektől.

A csövek átrendezése miatt most a rendszer nem üzemel (tetőteret építünk be). Ha újra üzembe kerül, akkor elhelyezem 4 ponton a mérőeszközeim: befújt levegő hőmérséklete és páratartalma, elszívott levegő hő és pára, külső beszívás hő és pára, hulladék kifújt levegő maradék hőmérséklete és páratartalma. Ekkor a vezérlés is okosabb lehet majd, mert eddig csak on-off vezérlése volt picikezünk által.

Árban a hőcserélő és az 50 méteres tekercs antibakteriális-antisztatikus cső viszi a nagyját nálam. Utána a ventik, majd az idomok. Kb. 200-ban állt meg az anyag (még háború előtti árakkal) a munkát nem számolom, mert ez majdhogynem hobbi, ráadásul a fejlesztés on-the-fly.

Ha valamire nem tértem kj ami érdekel, kérdezz bátran.

Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...

Telek adott, igaz egyelőre egy bontásra ítélt kisház áll még rajta.. 1,5M/nm? akkor eddig én nagyon más árakat láttam.. 5-600e/nm körüli kulcsrakész árakat láttam. Az nem valós?

Nehéz elhinni, h ki lehetne belőle hozni. könnyűszerkezetesen talán, de már azt se hinném. Nyilván ha találsz valakit, aki leszerződik 600-ért, akkor hajrá, de javaslom hogy nagyon-nagyon pontos és percíz tervdokumentáció és műszaki leírás, anyaglista legyen a szerződés melléklete.

Ha telek, közmű megvan, az sokat segít, önmagában sok tízmillió lehet. Ha nincs útban a régi épület (vagy egy része) akkor felvonulásinak kell/lehet használni.

Építésztechnikus. Építőmérnök.

Sajnos nem emlékszem hol találtam, csak keresgéltem a Google-al a témában. Ha jól emlékszem az árára kerestem rá és az egyik oldalon találtam a kalkulátort. Próbáltam megkeresni de csak ezt találtam.

Azért az 1,5m/m2 egy átlagos minőségű, átlagos méretű családi házra nagyon túlzó...
600k-ból se nagyon jön már ki sehol sem az országban, ez is igaz, de azért közelebb áll a valósághoz az az ár...

Just a simple Lineman...

Valahol a kettő között lehet az igazság.

Itt a környéken 90m körül árulják a 90-110nmes új házakat.

Ez durván millió környéki ár, hoszivattyuval napelemmel.
Nyilván ezen már arresnek is kell lennie...

De abban az árban a telekár is benne van.

Szia! Nagyon köszönöm a részletes választ! Ha valaki barkács, annak is vannak fokozatai. A gyengeáramú elektronikát nem szeretném barkácsolni, elég volt a cserépkályhát reteszeljem a kombikazántól.. Igazából magát a gépet megvenném, erre rászánnám az összeget. Persze nem tudom melyik legyen, de 600k fölé nem szívesen mennék. Kérdéseim lennének:
-Mi kerül ezekben a gépekben ilyen sokba? Végtére csak két ventillátor és egy hőcserélő nem?
-A két legfontosabb a zsír/olaj elszívása a konyhából és a tömény pára a fürdőből. Ha a ritkán takarított konyhaszekrény tetejét megfogom, bizony zsíros. Hiába van kivezetett szagelszívó. Tehát menne a zsír a gépbe, amit nyilvánvaló nem tolerálna hosszú ideig. A fürdőből meg a 90%-os páratartalmú meleg levegőt szívná fel a 0C-os padlástérbe. Oda kellene olyan kondezvíz lecsapó idom amit írtál, biztosan. Zsírleválasztót is láttam már. De kérdés, hogy számoljak-e vele, vagy ez inkább csak a lángososnak kell?
-Olyan csőrendszer átmérővel építsek ki, ami a gépből kijön, vagy az elszívó/befújó pontok lehetnek kisebbek is? -ahogy te építetted?- (Külön-külön közösítve mennének nagyobb átmérővel a géphez. Vagy ezen nem érdemes spórolni?
-Mi van akkor, ha valamelyik szomszéd itt falun falevelet éget? Telenyomja a lakást füstszaggal?
- Barkácsoláson persze gondolkoztam: a beszívott levegő előszűrésén (én a legolcsóbb autó légszűrőre gondoltam, többre párhuzamosan hogy ne legyen nagy a légellenállása) Így kevesebbszer kellene megvenni a méregdrága gyári szűrőt. Ez jó ötlet szerinted?
-Azt írtad minden elszívó pontra tettél kondenzvíz lecsapót. Nem lett volna elegendő alaposan leszigetelni a csöveket, hogy maximum a közösítőnél kelljen egy lecsapó?
-És így a padlásodon van 4-5 lecsapó jól értem? És ezek nem fagynak meg télen? Négy helyen folyik ki a padlásról a víz? De hová?
A fürdő pára mennyiségi problémájáról szeretnék egy gondolatot írni. Amíg a nyílt égésterű melegvíz gázbojler volt a fürdőben, addig a párával nem volt gond. Ugyanis a kéménybe kiszívta a párát, ami (elsősorban télen) olyan lecsapódást okozott az alu kéményben, hogy hetente! 5 liter víz folyt ki vissza a kéményből! Aztán volt hogy eldugult a kémény kifolyója, hát ment a falba ilyenkor a víz . Nos ez a víz most megy a lakótér felé meg a falba mindenhová, csak ki nem. És lássuk be, nem életszerű hogy mindenki a családban betartsa a szellőztetési házirendet..
Google képek közt láttam kiépítési módokat, én is a szobákba be, fürdőből-konyhából-kamrából ki elven építeném ki.
-És ide kapcsolódik a következő kérdésem. Nálunk kb 18-20m2 egy szoba. Szobánként egyáltalán 1 vagy 2 pontot építsek ki? Alaposabb lenne a légcsere kettővel? (Így szimmetrikusan az ablakok felett lennének a befújó pontok, az elszívók meg a fürdő 2, konyha 2.
-Fontos hogy pl 6 elszívó legyen és ugyanannyi befújó? Vagy 1-2db eltérés még elfogadható?

Hirtelen ennyi jutott eszembe és bocsánat, most jól rád zúdítottam minden kérdésem. Ha válaszolsz, nagyon köszönöm előre is!

Igen, köszönöm. De jó hogy írtad, mert most látom a Vents 250-t szettben 685-ért. Ez, -ha semmi más nem kellene hozzá- Elfogadható is lenne.

Szívesen. Nem igazán volt időm átnézni moit adnak hozzá, amikor kalkuláltam valahol akkor 1.5-2 milliós árak jöttek ki.

Engem elrettent a 1,5 milliós ár. Ezért is gondoltam a kiépítését saját erőből. A feléből ha kijön az anyag, akkor még vállalható lenne nekem a dolog. Ezen küzdök

Nekünk 680k/nm körül lesz a generál, de csalóka, mert a telket is a vállalkozótól vettük. Ha teljesen a nulláról nézem, akkor kulcsrakészen (konyhabútorral, gépekkel, de egyéb bútor nélkül) olyan 820k/nm körül leszünk. Vác, különálló családi, BB energetika, hőszivattyú.

Merida Big.Nine 6000, Mitas Kratos/Scylla

Sziasztok,

Mivel lehetne helyettesiteni jollyflex csovet? Adott lenne egy sanotechnik zuhanykabin aminek a szinfonjahoz 6/4" 350-900mm 40mm elfolyoval jollyflex csove van. Na ez nekem eszmeletlen hosszu. Lemegy a viz de kicsit lasabban mint szeretnem. A kabinon tudnek emelni, de nem fogok mert nem buzelzaros a szifon es ha emelek rajta a viz szintje a csokken a szinfonban es jon a csatornaszag.

Talaltam egy "6/4"colos mcalpine flexibilis csovet ami 25cm osszenyomva, de a menetek nem stimmelnek (A ket 6/4" menet kozott 1.25mm diffi van). Papiron 6/4" mindketto de a mcalpine leugral a sanotechnikes 6/4" menetrol... Osszenyomva 20-25cm flexibilis valami jollyflexhez hasonlo cso kellene 6/4" hollandival, de nemertem miert gyartanak csak ilyen ormotlan hosszuakat... Roviditeni nem igazan lehet rajtuk .

- A hőcserélő csak maga 100k körüli érték. Gyártás közben nagy precizitású robottechnológiát használnak. Aztán jön maga a gép, vezérléssel, mindenféle szenzorokkal, szűrőkkel, kondenzvíz kezeléssel. A ventillátor sem triviális ebben az esetben. Sokan hajlamosak elbagatellizálni a kérdést, ebből születnek azok a megoldások, amikor 3-5W-os PC ventikkel próbálnak szellőztető rendszert üzemeltetni.
Egy olyan ventilátor, ami tudja a légáramot egy szellőztető rendszer idomain keletkező nyomásesés mellett is, teljesítményben (és árban is) kb. tízszerese a PC venti kategóriának.
Aztán ami a legnagyobb árképző, hogy egy ilyen rendszer kvázi luxuscikk. Kevesen engedik meg maguknak, hogy az ablaknyitást egy épített rendszerre cseréljék. Az elérhető energianyereség olyan kicsi, hogy csak igazán jól szigetelt házaknál van értelme ilyen irányban fejleszteni az energetikát. Ezért egy szűk rétegen kell a fejlesztési költségeket és a profitot realizálni.
- A zsírral őszintén szólva nem számoltam, viszont úgy csináltam mindent, hogy a lehető leginkább karbantartható legyen. Szükség esetén minden szétválasztható, kiemelhető a rendszerből. (Ehhez érdemes megnézni youtubeon, hogy miből áll egy ilyen rendszer szakszerű karbantartása). Ha gond lenne bármilyen lerakódással, át tudom mosni az összes építőelemet.
- Kimondottan kisebb átmérővel szoktak menni. Léteznek gyári osztó/gyűjtő dobozok, ahová a helyiségek elszívói/befújói csatlakoznak. Ez a 75mm-es cső amit én is használtam viszonylag standard ezeknél a rendszereknél. Én ezt azért hagytam ki, mert nem szobánként cserélem a levegőt, hanem kvázi kereszthuzatot csinálok a ház leghosszabb vonalán.
- Ha kint rossz a levegő, akkor ablakon sem tudsz szellőztetni. Amint megérzed a szagot, becsukod az ablakot max. Nincs ez máshogy a szellőztető géppel sem. Ha elutazol, akkor légcsere igény sincs ideális esetben (sem pára, sem CO2 nem keletkezik, szagok sem fognak, amint tartósabban megszűnik a folytonos pára/penész/doh). Egyetlen gond este lehet, főleg olyan szomszédságban, ahol éjszaka dobálják a kazánba a szomszédok a rongyot, gumit, stb.
- A por-pollen szűrés nem rossz ötlet, kérdés, hogy a gép mit ír elő. (Mert sok szellőztető gépnél láttam már, hogy a csövezés max hossza is meg van határozva a kültér felé. Ilyen esetben ha plusszba terhelsz saját szűrőkkel, lehet, hogy csökken a légszállítás).
- A csövek szigetelése költséges lett volna, és nehezíti a karbantarthatóságot. A négyből három kondenzgyűjtőt egyébként sem tudtam volna megspórolni, mert nyáron fordulnak a meleg-hideg irányok, és így a kondenzáció is. Télen a kifújt levegő kondenzál a hőcserélőben, és az addig menő csövezésben. Nyáron a beszívott levegő kondenzál. Egy helyen lenne elhanyagolható, a befújásnál. De mivel a dolgozósarokban van a befújás, semmiképp nem akartam meghagyni a lehetőségét a csöpögésnek. Természetesen egy gyári szellőztető gép kezeli a hőcserélőben keletkezett kondenzációt.
- A négyből egy simán ki van vezetve az ereszdeszkánál, egy szintén az eresz alatt bújik ki és a klíma kondenzcsövével egysül. Kettő pedig egy fali szifonba van vezetve (tetőtér miatt fent is van lefolyó), ide fog majd menni a napkollektoros indirekt tároló túlnyomás leeresztője is. A fagyás nem lesz gond, mert a tetősíkok szigeteltek, így már most sem nagyon esik fagypont alá fent. Később fűtött terek lesznek.
Azt tudni kell, hogy ezeknek a kondenzvíz kivezetőknek kell egy U csapda, kb. mint a bűzelzárók, amiatt, hogy ott ne szökjön a levegő. Így lesz belőlük egy U csöves manométer, ami szenzorok híján eddig segített látni, hogy minden rendben van e. (Ha az U csapda nem mozdul ki a befújó/elszívó pontok mellett, akkor valamelyik irány nem dolgozik megfelelően, vagy fals levegőt szív a ház (pl nyitott ablak).
- Szerintem fölösleges a több befújási pont helyiségenként. Egyet tegyél úgy, hogy a légáram útja a leghosszabb legyen, a többit a diffúzió megoldja. Közösített nyomó/szívó ágak esetén a légáramod amúgy sem lesz jelentősen más, maximum a légsebesség csökken, ami csökkenti a susogó hangot. Ebből kifolyólag...
- A be-ki áramló pontok száma sem szigorú. A lényeg, hogy minden esetben (csukott beltéri ajtók pl) is biztosított legyen legalább egy áramlási vonal.

Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...

Mért kell helyettesíteni?, árulnak ilyen csövet.Praktiker, OBI. Az Alcaplast gyártja, lehet Tőlük neten rendelni és ha jól tudom boltjuk is van.

Arulnak igen. De nekem 20 maximum 25cm kell osszenyomva. 35cm mar van de olyan s betut leir a talca alatt hogy orom nezni

Nekem is, de nincs azzal gond, mikor el kellett húznom mert cseréltem a zuhany tartót hasznos volt. Biztos írnek az Alcaplast nak, hátha csinálnak rövidebbet.

[ Szerkesztve ]

Lehet teszek velük is egy próbát. A styron biztosan nem gyárt egyedi méretet jollyflexből. McAlpinenak lenne de ott nem stimmel a hollandi mérete.

Nem lenne gond hogy s betűben hajlik a cső, de nekem alapból közel van egymáshoz a szifon és a 40-es kiállás. Mert hát azt nem raktuk távolabb . Így viszont nem elég hogy meghajlik egy s alakban, de meg föl le mindenféle is megy. Így ha a szifonban benne van az a kis kehely szerű valami ( ) akkor fejzuhannyal/sima zuhany teljesen nyitott állásnál nem megy le elég gyorsan a víz csak ha kihúzom a kabint a sarokból. 35cm piszkosul hosszú…

[ Szerkesztve ]

Nagyon köszönöm a részleteket! Igazad lehet abban hogy ez egy luxus cikk, bár nagyon nem szabadna annak lennie. A tisza levegő alanyi jogon kellene járjon.. Most hogy kezdek infókat gyűjteni, valóban nem is olyan egyszerű ez. Leginkább mindenki az állmenyezetben kialakítást preferálja mivel műszakilag sokkal jobb ha az egész flanc a fűtött részen van. Csak ennek kialakítása önmagában már nem is biztos hogy 1M-ból kijönne... Ekkora hatlamas helyigényét sem gondoltam volna. Teljesen át kell gondolni az egészet.
Köszönöm még egyszer! Ha lesz még kérdésem, írok.

Szerintem ez nem függ a cső hosszától, nekem is olyan kabinom van a gyári bekötő csővel. Talán ne nyisd meg annyira a csapot. Most megnéztem , a fejzuhanynoz talán még fél colos cső sem megy. Annak 6/4 es csövön le kéne folyni. Nem a hab nagyon vastag.

Sziasztok!

Szeretnék vegyes falazatú házban falnedvességet mérni, hogy megvizsgáljam, mennyire jó az alap és a fal közt a szigetelés.
Ehhez van egy Aldis Ferrex márkájú nedvességmérőm.
Tudom nem egy nagy szám szuperprecíziós eszköz, de alapszintű mérésekre feltehetően megfelel.
Ezen az eszközön van 6 mód, a fától indulva (6-44% méréshatár) a betonon át (1,4-7,4%) a mészhabarcson át (0,4-3,7%) át a tégláig (0-8,5%).
Namármost nekem melyiket kéne a sárfalakhoz beállítani? Ahhoz is a téglásat kéne használni?
Illetve mekkora érték ami soknak számít, mekkora ami normálisnak? Nyilván 0% a legjobb, de mi az ami még normális? 0,5%? 1%? 4%?
Mi az ami picit magas de még nem kell vele foglalkozni, és mi az ami tényleg baromi sok és valamilyen utólagos szigetelést igényel?

Gondolom azt kell tapasztalnom, hogy ahogy a falon magasabban 0 körüli értéket kell mérnem, és valahol az alsó 10-20 centin elkezd nőni, ami egy fokig normális lehet, de bizonyos szint fölött problémás.

https://tinyurl.com/rasoapro

Szerintem kár méregetni, ha vizes azt úgy is látod.

Köszönöm a választ és nem kételkedek az igazságtartalmában, de mégis szeretném megmérni a különböző szobákban, akár kívül és belül is, és szeretnék tudni szigorúbb és lazább határértékeket.
Egyrészt jó lenne tisztább képet kapni az épület minőségévél kapcsolatban, másrészt megtudni van-e szükség változtatásra, akár utólagos vízszigetelés, akár a falburkolat tekintetében, illetve van-e lehetőség pl hőszigetelni, vagy azon a határon van, hogy nincs látható vizesedés, de ha szigetelnénk, akár a falakat kívülről, akár a födémet, akkor már gond lenne.

https://tinyurl.com/rasoapro

Sajnos ugy nez ki megis. Ha kihuzom a kabint 10-15cm-re a sarokbol a viz csak repul lefele meg ha teljesen megnyitom a csapot akkor is. Ha betolom teljesen feltorlodik a cso es lassu. Ilyenkor is lemegy a viz meg ha teljesen meg is van nyitva a csap, de csak akkor ha kiveszem a szifonbol azt a kis muanyag (komolyan nemtudom mi a neve ) "vodrot". Ha az bennevan akkor van kisebb gond vele. Fejzuhanytol meg felgozzel is elkezd megtelni 5perc utan, kezi zuhantfejbol csak maximumon.

Mikor tolod be a kabint a.helyére, valamit rá kéne tenni a csőre, hogy ne tudjon felfelé görbülni.

[kép] ezt ma vettem eszre az uj albi padlojan, eleg csunyan feljott a lakk a padlon (passz, hogy ez rendes parketta vagy laminalt-e ). Azt sem tudom minsertettuk-e fel pakolas kozben vagy magatol holyagosodott meg egy kicsit. a lenyeg, hogy nem szeretnem ha tovabb romlana a helyzet, mivel tudnam ezt egyszeruen javitani, konzervalni? koszike a tippeket

"a jövötsajnos nemlehet tudni csakhamárotvagy deakormegmár azajelen"

Tippre laminált. Vágd le a felhólyagosodott részt, legjobb lenne a a sérülés szélén sorjamentesen. Majd 2-3 réteg színtelen körömlakk.

Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552

Sziasztok,

Alu burkolatváltó vágásához van valakinek bevált technológiája? 22,5 fokban kellene, van egy parkside gérvágóm, de az elég csúnyán szetbarmolja a szélét sajnos.

Bakker, erre nem is gondoltam :

láttam hogy a hőcserélő ad vissza a nedvességből a bejövő levegőnek

Nálam a padlás párásodik, és a tetőablakokon lecsapodik a pára. Van egy háromszögablak is (1 rétegű szar) , azt kiveszem, xps - t méretre vágok helyére, és abba akarok egy egyhelyiséges hőcserélős ventilátort.
10fok 80+% pára volt.
Most megy a paraelszivo gép, de ez 3kw/nap,60%-ot tartva.
Szoval így akartam folyamatos levegő cserével megoldani, de arra nem gondoltam, hogy nedvesség megreked a hőtárolóban.
Nem is érdemes megpróbálni? Vagy működhet?

OK

"munkadíjra: 3 hónap tiszta munka, átlag 4 fővel számolva, 12M + vállalkozó díj ugyan annyi."

Mi az a vállalkozói díj? A főnök "haszna"?

Szerk: előzőre, 3kWh/nap.

[ Szerkesztve ]

OK

Üdv!

Most vettem észre, hogy a 2 éves konyhabútor mögött a padló magasságától 10 cm magasságig ilyen penészes. Ezzel mit lehet kezdeni?