Hibás ablakügyben a fejlemények a következők. Rosszul működő vasalatról és repedt, össze nem érő hegesztésről beszélünk. Szerintem az volt, hogy a profil vége volt, az a luk is erre utal, és a gyárban nem vették észre.

Írtam az Aluplast hazai elérhetőségének, Ideal 4000-ről van szó.
Az ő véleményük szerint ez egy hibás hegesztés mindenképp, ami elrepedt. Írt ezt-azt, illetve ígéretet tett, ha megírom neki a gyártóját, akkor felveszi vele a kapcsolatot.

Írtam természetesen az Ablakdiszkontnak is, akik első körben telefonon elhajtottak. Egy részletetes és szerintem korrekt levelet fényképekkel, amiben határozottan kértem a szárny cseréjét, valamint a legkulturáltabban kilátásba helyeztem az elutasítás következményeit.
Ugye itt egyértelműen komoly hibákról volt szó, azaz rossz hegesztés az alsó-belső kritikus sarokban, és rosszul működő vasalat. Nem tudom, melyik rész milyen mértékben hatott, de aznap kértek egy elérhetőséget, és másnap egy ablakos hívott, akivel megbeszéltük a szárnycsere időpontját.

Ami volt a raktárban, azon is hibás volt a vasalat, így még egy napra rá jöttek. Egy (talán régebbi) szárnyat hoztak, amit másfajta vasalattal szereltek. Állításuk szerint ezen kb. három évente változtat a gyár, meg hogy ablakból épp melyik gyártást sikerül beszerezni. Így átszerelték zsanérostul a teljes vasalatot, ami a repedt szárnyban nem volt hibás, csak rosszul lett összerakva. Egy órájukba tellett, próbálkozás, fejvakarás, de megcsinálták megítélésem szerint teljesen normálisan. Hozták-vitték a negyedikről.

■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt

A normál méretű gipszkartont nehéz szállítani, vinni, felrakni, a mini (125x100) sokkal jobban kezelhető. Persze megértem azt az álláspontot is, hogy minél nagyobb legyen, csak nem osztom.

dabgergo
A Hisecben az a jó, hogy olcsó, és messze nem olyan rossz, mint sokan gondolják. De négyszázezerért vicc.
Azért élőben is nézd meg, mert képen nagyon más tud lenni mind. Meg szerintem akkora ügyet se érdemes csinálni egy adott részletből, az összkép alapvetően az összhangtól lesz rendezett és szép.
A biztonság szerintem azért legyen szempont egy családi ház esetén is, még ha oda sok egyéb helyen is be lehet jutni!

RJ45
Na igen, ahogy írjátok a műanyag autóalkatrészeket, azok baromi drágák tudnak ám lenni, ott tuti érdemes hegeszteni.
A jó műgyanta meg mindent megragaszt. A rossz meg tartósan semmit. Van egy lassan húsz éves gyurmázható, na az a ragasztók ragasztója, eddig nem tudta semmi megszorongatni

■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt

Örülök, hogy végül rendeződött a probléma

Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.

Csak egy ötlet a kapuszárny-zsanér rögzítésre: menetesszárakat (10.9 szilárdságút, 8 vagy 10 mm-es) fúrj bele zsalukőbe és úgy öntsd ki betonnal. Jobban fog tartani, mint bármelyik dübel. Valahogy így néz ki: #119409

+1.

Köszi!
Igen, egy tartót én is gondoltam, de azt a csempézés után érdemes feltenni.
Vagy milyenre gondoltál, amit még előtte érdemes?

How Bad Do You Want It?

A két oszlop vasalt sávalapban áll. Ezen a képen a két ház közötti 5m-es szakasz egybe van alapozva (ami most más részről probléma, mert térkövezve lesz, és valahogy 10cm-t a tetejéből le kellene vésni). 10 éve nem mozdultak meg az oszlopok, a zárt kapuszárnyak között alig 5mm van, nem súrlódott össze sosem.
A tüskézésben kérlek segíts még: így csinálom akkor meg, ha a kengyelezés helyett ez is megteszi. Viszont milyen távol legyenek egymástól ezek függőlegesen? 2m magas lesz az oszlop (9 zsalukő).
Illetve, mind a 4 élén meg kell-e csinálni? A zárt szelvény miatt a bal oldali oszlop bal oldalán kevés a hely, kb. 5 cm-nyi betont tudok hagyni a zárt szelvény és a zsalukő között, mert ha méginkább eltolom balra, nagyon szűk lesz a személyi bejáró.
Viszont a jobb oldali oszlopnál sajnos az van, hogy a zártszelvény és az oszlop teljesen össze fog érni a jobb oldalon, mert a szomszéd ház miatt nem tudom arrébb tolni:

#126055 Blackmate
Köszi, hasonlóban gondolkodtam én is, de akkor már olyan szerkezetet teszek, amire tud majd hegeszteni zsanért. Mondjuk 5-ös lemez, 12-es betonacél tüskékkel, valahogy így (belül / kívül):


Ehhez mit szóltok?

Radiátorcsapot le kell szedni és megnézni a csövet, hogy mennyi maradt meg a falból. Ha van központi légtelenítő, annak a környékét is megnézném, mert ott az összegyűlt levegő miatt jobban korrodálhatott. Kazán becsatlakozásnál is. Egyáltalán nem biztos, hogy cserélni kell.
A radiátorok ennyi idő után kilukadhatnak, ami ha bekövetkezik, igen kellemetlen, de majd akkor lehet venni újat.
Azt gondolom tudod, hogy a kondenz kazánhoz kell a kéménybélelés, és nem lesz fele a fűtésköltség, főleg nem pár év múlva. Ráadásul ha nem kapott a ház hőszigetelést és a radiátorok is maradnak, akkor nem igen fog kondenz üzemmódban működni.

A rézcső vékony, kis ívű könyök és T tehető be, a csatlakozásoknál alig vastagabb, és mivel forrasztva van, közel tehető a falhoz. Egyszóval a legesztétikusabb falon kívüli megoldás. Relatíve nem túl nehéz vele dolgozni, mert könnyű vágni és nem kell rá menet. Szerszámigénye egy húszasból kijön, és azokat utána másra is lehet majd használni.

A szénacélról nem tudok mit mondani, de azt is számold bele, hogy az idomok ahhoz sokkal drágábbak. Meg kell hozzá egy présgép, amiből valószínű az olcsó nem lesz jó, és azt a jövőben nem sok mindenre tudod haszálni. Ha meg rápréseltél egy kötést, utána se szétszedni, se igazítani nem lehet.

Esetleg érdemes még egyszer meggondolni az ötrétegű bevésését és az árát is megnézni.

■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt

Cirka 12 -es periodikus acéldarabokat felhegesztesz 25 centinként jobbra balra, az már bőven tartani fog.
Zsanértartó lemeznek legalább 8 -as kazánlemezt vágass és én laposvasból készítenék körmöket ahogy már írtam, az úgy örökre vasalva lenne a betonban.

Gipszkartonozós kérdésem lenne. Egy sima nyeregtetős házat újítunk fel, aminek a nappali részénél nem lesz álmennyezet, hanem nyitott mennyezet lesz. A szarufákra rárakom a CD profilokat állítható kengyelekkel, utána pedig keresek valakit, aki fújt szigetelléssel a szarufák között, egészen ki a fém profilokig kifújja, utána pedig rárakom a párazáró fóliát, majd a gipszkartont. Ez a megfelelő rétegrend? Vagy előbb legyen kifújva a szarufák között, utána a fólia, utána a profil, profilok között kőzetgyapot mondjuk és úgy a gipszkarton?

Alulról akarod felfelé ráfújatni a szigetelést a szarufák közötti üres térre?

Gondolom, hogy van erre anyag, meg szakember, de olcsó nem lesz...

Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.

Adott 3 szint, erre a szerelő Vaillant ecoTEC plus VU 25CS/1-5 kombi kazánt + 120 literes Vaillant VIHR120/6 tárolót ajánlott. Ezzel kellene fűteni és vizet melegíteni. Csak lapradiátorok vannak, a kémény 12 méter magas. Adatlapban láttam, hogy kb. Névleges fűtési hőteljesítmény 50/30 ⁰C-on: 2,8-26,4 kW. Ehhez a "hagyományos" computherm ki-be kapcsoló termosztát nem lesz jó igaz, ha ki szeretném a hatásfokát használni? Ha ki-be kapcsolna csak akkor 0 vagy 25kW-on működne, nem pedig szabályozottan köztes kW értéken is?

[ Szerkesztve ]

Pára zárás nem lesz jó.
Kilyuggatod a csavarokkal.

Raksz a szaruzatra kinövelést a belső tér felé, ha szigetelő vastagságot akarsz növelni.
Ha nem, akkor pára záró fólia, azt lefogatod léccel, úgy hogy szegtömítő van mögötte végig.
Kifújatod a szigetelést belülről.
Ha kivülről lesz fújva akkor mehetnek a tartók majd a karton.
Párazárás és belső tér közé nem rakunk szigetelőt.

[ Szerkesztve ]

Én nem ezt venném, ha nem haragszol meg érte, szerintem takarékosabb egyszerűbb 1 sima kondenzációs fűtő kazán + egy váltószelep tárolóval...(könnyebb a szelepet cserélni)
(pl:Remeha Avanta Plus 24S +Qsense+ 200L tároló, 120L nagyon kevés)

Nincs már on/off kazán. A ma kapható kondenzációs kazánok már nagyon inteligensek, maguk szabályozzák a szükséges hőmennyiséget a gáz mennyiségének a szabályozásával.

Tehát ha a kazán a termosztáttól a "gyerünk" utasítást kapja és az előremenő víz hőmérséklete 55 fok és a visszatérő víz hőmérséklete 20 fok, akkor a kazán teljes lendülettel üzemel, mert a hideg visszatérő víz hőmérséklet azt mutatja, hogy hideg a rendszer.

Ha viszont a termosztát továbbra is a "gyerünk" utasítást nyomja és az előremenő víz 55 fokos, de a visszatérő már felmelegedett 45 fokra (vagyis bemelegedett a rendszer, nem veszít a víz hőmérsékletet), akkor a kazán lemodulál az általad írt 2,8 kW teljesítményre.

Ha pedig a termosztát lekapcsolja a kazánt, akkor pedig a rendszer leáll.

Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.

Szomszédomnál most szereltek egy kondenzációst, ott maradt a régi termosztát, a kazán maga vezérli. Legalábbis szomszéd azt magyarázta.

Köszi, nem haragszok. Műszaki beállítottságú vagyok ugyan, de ehhez semmit se értek. Adatlapokból és internetről próbálok eligazodni. Azt olvastam az a fontos, hogy legyen szerelő a környéken. Amit ajánlottál ahhoz tuti nem lesz. Duvan, Vaillant, Baxi, Viessmann amikhez lenne szerelő. Akiről szó van ő 4x már volt kint felmérni a terepet. Az se mindegy, hogy milyen gyártó kéménye lesz beépítve. Mint említettem 12 méter magas lesz a kémény. Most idő híján (azt mondta április 1-től 5% emelkedés várható) elfogadtam az ajánlatát.

Én azt olvastam, hogy 120 literes bőven elég szokott lenni, mert ha el is fogyna akkor is gyorsan (max 15 perc) alatt felmelegíti.

#126066Donki Hóte
Ezek szerint egy COMPUTHERM Q7 RF vagy egy Home assistant-al megoldott rendszer nyugodtan használható és nem kell a drága gyári termosztátot megvenni. Köszi.

#126067pjen
Köszi.

Köszi. És zártcellás szigetelés esetén? Oda elvileg nem is kell párazáró fólia, akkor csak simán felrakom a profilokat, kifújom, levágom szintbe és mehet a karton?

Egyébként most megtaláltam a rigips-es kézikönyvet és ott azt írja, hogy "A párazáró réteget a kétoldalú ragasztóréteggel ellátott ragasztószalag segítségével rögzítjük a CD-profilokhoz.", azt nem említi, hogy gond lenne az átfúrás. De logikus amit mondasz egyébként.

[ Szerkesztve ]

Igen, van nyitott meg zártcellás purhab szigetelés is. Drága, de kevesebb szívás van vele meg elvileg jobb a szigetelő értéke. És pl zártcelláshoz már nem is kellene párazáró réteg, mert az egyben az is.

Felületes vagyok, vagy gyökér, de létezik beépített tartályos WC ami alul lefolyós?
Vagy simán megveszem a Geberitet és a földre rögzítek egy hagyományos alföldi csészét?

Nagyon köszönöm az eddig kapott segítséget a kapuépítéshez

Más jellegű kérdésem volna, bár ugyanehhez a kapuhoz kapcsolódik. Van egy személyi bejáró is a bal oldalon. Itt gyengébb a kapuoszlop (gondolom azért, mert kisebb tömeget kell tartania), viszont azért ez a vas oszlop tud hajlani ki-be. Igaz nem túl sokat, pár mm-t, de előfordul, hogy surlódik a személyi kapu kétszárnyú kaput tartó oszlophoz (amin most még nincs rajta a zsalukő). Ezért szeretném valahogy rögzíteni a falhoz (valami hosszabb dübellel pl. de azt meg hogy feszítem meg...). Az oszlop és a szigetelés között minimális a távolság (1cm sincs).
Ti hogyan oldanátok meg a rögzítést? Sematikusan így néz ki oldalról:

Kombi kazánhoz átalában nem vagy nehezen illeszthető HMV, szóval jobb kombó a fali fűtő kazán + hmv.
Illetve a 120literes nekem kicsit kicsinek tűnik, bár nem tudom mekkora vagy mekkorára van tervezve a család. Ráadásul jó drága is az a vaillant tároló.
Ha családi ház, akkor megfontolnám a HMV-ből a két csőkígyósat, így alternatív módon tudod akár napkollektorral is fűteni a használati melegvizet.
A termosztátos dolgot nagyon jól leírta -> #126066Donki Hóte

Igen, egy COMPUTHERM Q7 RF (vagy ha több kört akarsz kiépíteni, akkor egy Q8RF) tökéletesen elegendő a fűtés komfortos vezérléséhez.

Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.

Monoblokkos WC-re gondolsz?

Itt van pl., egy Elnöki (President ) alsó kifolyású monoblokkos wc.

Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.

Hmm talán a vegyi dübel jó lehet erre?!

Ahogy nézem a videót, arra is ajánlják, ha a beton szélére kell fúrni, mivel nem feszíti szét a betont. Akár még a zsanérokhoz is jó lehet, ha a betonoszlop szélébe kell (mint nálam)

Fali fűtő kazán + HMV mit jelent? Külön kazán a fűtésre és külön a melegvízre? 4 fős a család, erre kevés lenne 120 liter? Ha tényleg kb 15 perc alatt felmelegíti a vizet a kazán akkor is? Az a baj amit leírtál nem igazán értem. Valószínű ezért is fogadtam el amit a gázos ajánlott. Sok más terület van amihez jobban hozzá tudok szólni, itt csak hallgatom mik vannak.

Jó lenne több kör, de most sajnos költözésig 5 hónap lesz, amibe bele kell férni a festésnek, villanyszerelésnek is. Jó lenne alaposabban átgondolni mit hogyan oldjunk meg, de most a cél a jelenlegi 20-30-40 éves rendszer leváltása hatékonyan, gyorsan. Így marad az 1 kör, de köszi, hogy felhívtad a figyelmem rá.

hmv: használati meleg víz. Nekünk is így lesz, fűtő kazán+ melegvíz tartály. Úgy magyarázták, hogy alapból fűt, de ha kell akkor vizet melegít fürdéshez is. A hmv tartály lehet pluszban elektromos is, ha pl.nincs gáz, elromlik a kazán akkor is legyen melegvíz.

[ Szerkesztve ]

Eladó Lego: 42139 All terrain vehicle

A kombi kazán = átfolyós, ami keresztül folyik rajta azt melegíti fel -> nem komfortos és nem alkalmas HMV - használati melegvíz tározó (120/200 3xxxx literes) fűtésre.
Kombi 1ki1be csonkon megy a radiátor/padló akármi fűtésre
másik ki-be csonkon befolyik a hideghálózati víz és melegen folyik ki.
Itt hogy mennyi eszközt használsz egyszerre - fürdés mosogatás stb befolyásolja hogy menniy melegvizet kapsz vagy hogy mennyire meleg a víz. Illetve az is hogy tél vagy nyár van, mert nem mindegy hogy 10 fokos vagy 15 fokos hidegvizet kell melegítenie egységnyi idő alatt.

Fűtő kazán- 1ki-be csonkon megy a radiátor/padló akármi fűtésre,
másik ki-be csonkon cirkuláltatja a vizet a HMV-ben, egy NTC hőelem visszacsatolása alpján lekapcsol ha elérte a puffer a kazánon beállított kívánt hőfokot.
Egy jól méretezett HMV tartály és hozzá kazán esetén 1 csapolónál nem tud kifogyni a melegvíz, mivel ahogy 5 fokot esne a tartályban a hő rákapcsol a kazán (melegvíz prioritást élvez a fűtéssel szemben).
És itt mindegy hogy egyszerre hány fogyasztó megy, mind egyforma meleget kap amíg tart a kapacitás.

[ Szerkesztve ]

Köszi a magyarázatot. Elnézést rosszul írtam. VaillantecoTEC plus VU 25 CS/1-5 + VIH R 120/6 tároló lesz, rákeresve fali fűtő kazánként hivatkoznak rá. Azt hittem a kombi attól lesz kombi, hogy fűteni és használati meleg víz előállítását is tudja. Tehát akkor ha jól értem maga a kazán típus nem gond, csak marha drágán lesz megoldva.

Visszatérve az ajánlásodra. A következő 10 évben biztos nem lenne napkollektor, jelenleg más felújítás élvez majd előnyt, mint a régi pala tető csere és a tető szigetelése, de mint gondolat lementem magamnak. A kazánhoz egyébként lehet bármilyen más indirekt tárolót is választani? Tehát ha mondjuk jönne az ötlet, hogy legyen napkollektor és támogassa meg a gázkazán HMV részét, akkor a jelenlegi kazán megtartása mellett cserélhető olyan tárolóra a linkelt vaillant, ami kompatibilis marad a vaillant kazánnal, de a napkollektor köre is csatlakoztatható? Ezt azért kérdezem, mert a szaki szerint a vaillant kazánhoz csak vaillant kémény rendszer építhető. Olvastam C6 minősítésről kazánok esetén, amikor is más kazán is behelyezhető más gyártó kéményrendszere mögé. Keverek valamit esetleg?

#126080Victoryus
Neked is köszönöm a részletezést.

Én is épp ezért vettem anno HAJDU STA200C2 két körös 200L indirekt tárolót, hogy jelenleg a kazán fűti de lehessen napkollektorral is, csak még 130E ért...

Viszont a napkollekor 1 soha meg nem térülő dolog, én úgy számoltam.
Bekerül vagy 3-4, de lehet 500E be is, + elektronika fogyasztás, had se soroljam...
Nekem 50C van belőve, naponta x4 melegít rá 10-12 percet, szerintem az éves HMV költségem a család mozijegy árá alatt van...

Tudnátok ajánlani valamit, amivel a kertben lévő fúrt kút aknafedelét (egy sima acél lap) vízzáróvá tudnám tenni? Valamiféle tömítő zsinórra gondoltam, amit az alján körbe ráragasztanék. Az a gondunk, hogy a kútban, ami van gépészet szabadon, ami látszik, egy Grundfos nyomásvezérlő, és ennek a hálózati dugója nagy esőnél a bejutó víztől totál elázik, és valamiféle zárlatot csinál, levágja az egész hálózatot. Azt sem tudom, vajon ennek a nyomásvezérlőnek mennyire használ, hogy csuromvizes Tavaly már szembesültünk ezzel, amikor ideköltöztünk, nemrég hívtam villanyszerelőt, és ki is cserélte a dugót egy jó kis vízálló, zárt fajtára. Csak épp szerintem azt nem vettük észre, hogy ennek a vezérlőnek 2 kábele van, és pont a másik az, amivel probléma van. Nem értem, az előző tulaj erre miért nem gondolt, vagy hogy nem volt ezzel gondjuk. Pedig még kertészük is volt.

Igen a HMV független a kazántól.
A kazánból egy kanócon lógó hőérzékelő van beledugva a HMV-be az adja a vízhőfok visszacsatolást.
Lehet "bármilyen" márkájú HMV-t illeszteni hozzá.
A kéménnyel stimmel a dolog, igazából azért mondják, hogy csak saját füstgázelvezetéssel mert az katasztrófavédelmileg rendben van, és nem kell külön engedélyeztetési folyamat hozzá. Így Bosch esetén bosch elvezetés, vaillantnál vaillant stb. Lehet más kémény, de akkor plusz pénz plusz idő, plusz hibalehetőség amibe beleköthetnek.

Ha fali fűtő akkor ok, biztos nem az első szerelése . Mi viessmann-t vettünk kondenzáicós fali fűtőbe ennek rozsdamentes a hőcserélője, grundfoss szivattyú van benne, panaszt nem hallottam róla eddig. (A cégnél ahol dolgozom és egy kollégával visszük közösen az épületgépészetet, viessmann kazánok vannak így látjuk a szervíz igényt és a folyamatokat is.)
A Vaillant egyébként jó márka, mellé nem fogtok nyúlni vele.
Viszont a HMV-t nagyon drágának tartom, 120liter 1 csőkígyó és 200K.
Az hogy később is jó legyen napkollektorhoz vagy másik keringetős fűtőeszközhöz párhuzamosan a kondi kazánnal, az szükséges hogy két csőkígyó legyen benne.
A csőkígyó amiben keringetve van a fűtőtt víz/folyadék (napkollektor esetén propilén glikol) adja át a hőt az őt körülvevő hálózat/ivóvíznek. Ha egy kígyó van, 1 eszköz mehet rá, ha két kígyó két eszköz dolgozhat rá.
Rettenetesen drágul az építőipar, most egy 200-as két csőkígyós concept tároló 300K és 170K-volt mikor vettem 2019-ben..
De pl ott a Hajdú STA200C2 amiut GIjoe is ír, az is 210K mint a vaillant, de nagyobb a kapacitás, és van benne két kígyó.

Ez egy egész jó szemléltető ábra.
A két csőkígyó között pedig van egy plusz fűtési lehetőség. Egy fűtőpatronr lehet a nagyobb szürke kerek csatlakozóponton keresztül a víztérbe juttatni, így sima "villanybojler"-ként lehet üzemeltetni a HMV-t, és akkor kazán meg minden nélkül is lehet melegvizet előállítani (persze nem olyan gazdaságosan).

[ Szerkesztve ]

Ha be van építve onnantól már jól hangzanak az adatok és számok, de ha soha vagy nagyon nagyon sok idő alatt térül meg, akkor miért jó beruházni a napkollektorra?

Elméleti szinten viszont érdekelne mi a meglátásotok. 4 szint van: garázs, földszint, emelet, tetőtér. Jelenlegi rendszer úgy van kiépítve, hogy a garázsban van a kazán. Ha a napkollektor felkerülne a tetőre, akkor egy nagyon hosszú rendszeren keresztül lehetne a garázsba juttatni a csöveket. Ez hatékonyság szempontjából nem gond? Arról most nem is beszélek, hogy hol lehetne levezetni szinte 0 rombolással. Persze jó lenne felvinni a tetőtérbe a kazánt, de akkor az egész épület HMV rendszerét is át kellene alakítani, hogy ne a garázsból induljon, akkor viszont megint nagyon nagy rombolás útján lehetne csak.

#126085 Fr3eWar
Köszi a megerősítést. Vaillant tárolót én se értem miért ilyen drága. Max. a fogyasztás miatt tudom elképzelni. Sok esetben C kategóriába sorolják a tárolókat, a vaillantnak A kategóriás a fogyasztása. Persze ez mikor térül meg ki tudja.

Kicsit ez ilyen zöld dolog, annyival is kevesebb fosszilis energia szükséges.
Anyósomnál van kb 15-20 éve, nyáron az adja a melegvizet egy 300literes pufferba, neki tuti megtérült már.
Az, hogy kinél mennyi a megtérülés az szokásoktól is függ.
Nekünk pl nyáron ha jól emlékszem 5-6ezer ft/hó a gáz ami elmegy (ilyenkor csak melegvíz fűtés van gázból), mivel keringetve is van a melegvíz a rendszerbe (hogy egyből melegvíz érkezzen a csapból) emiatt sokszor kell naponta ráfűteni.
Így az én esetemben ha mehet a kollektor márciustól-októberig napsütés függvényében, évi 8x5K-t tudnék vele spórolni, így egy 400K-s rendszer esetén 10 éves megtérüléssel lehetne kalkulálni.

Segítséget kérnék, hogy milyen irányba kellene elindulnom. Sajnos a "mester" nem ér rá mostanában megbeszélni a dolgokat, nekem meg kellene még beruháznom kb. 350k Ft-ot.

Szereltünk fel napelemet a tetőre, 5kWp-es rendszer, jelentősen túlméretezve a fogyasztást, így marad kb. 2000kWh plusz /év. A házat leszigeteltük kívülről, sajnos a padlástér szigetelése komoly pénz lenne (140m2), ez már nem fér bele a jelenlegi keretbe. Vegyes-tüzelésű kazánunk van, radiátoros kiépítéssel minden szobában. Szeretném a fűtési rendszert bővíteni valamilyen puffertartállyal, amit tudnék elektromosan melegíteni a fölös napenergiával. Már az is segítség lenne, ha napközben amikor nincs otthon senki akkor a fűtőkör vizét "melegen" tartaná. Erre alkalmas a fenti Hajdú STA200C2? Ha süt a nap, akkor melegíti a vizet, ha elért egy hőfokot, akkor megkeringtetné a rendszerben. Esetleg valamilyen mágnesszeleppel teljesen elzárni, hogy csak akkor lenne a fűtőkörbe engedve, amikor a víz egy bizonyos hőfok felett van. Jól gondolom?

Szerk.: mire megírtam Donki Hóte félig meg is válaszolta.

[ Szerkesztve ]

Mennyi egy napkollektor rendszer élettartama, közben milyen szervizelési igények és vele járó költségek merülhetnek fel? A 4-500ezer Ft-os bekerülési költség és 10 év megtérülés jól hangzik.

#126088Donki Hóte
Igyekszek optimista maradni. Sokan úgy kalkulálnak, hogy napelemet tesznek, mert mi van ha nem lesz áram. Viszont úgy tudom a napelem nem a saját rendszert támogatja, hanem visszatáplál a hálózatba, így ha a hálózattal gond van hiába van napelem. A fa esetén is lehetnek gondok, ha sokan átállnak fa tüzelésű alternatívákra, az ára is felmegy és az elérhetősége is meg fog csappani, hasonlóan mint most az építőipari anyagok beszerzésénél. Ha baj van akkor minden fronton nagy baj lesz szerintem. Ettől függetlenül jobb több lábon állni egyetértek.

Erre esetleg tud valaki valamit mondani?

Felkerestem pár burkolót, eddig egy darab segédanyagár nélküli min. 550 000Ft-os árajánlatot kaptam. Ez elvileg 12.75nm műgyanta leszedése, és 12.83nm csempe felrakása, és 2.47nm fal lefestése.
Nekem "picit" soknak tűnik.
Esetleg tud valaki ajánlani megbízható burkolót, aki normális áron dolgozik?
A lakásban akár ott is lehet aludni.

[ Szerkesztve ]

How Bad Do You Want It?

Erre való a szigetüzem
[link]

Ecsém, ti túlméreteztek, mi meg vért izzadunk hogy még júni 30 előtt befejezzük a felújítást, hogy ne legyen kötelező a napelem Az a mostani ca. 20 misibe nem férne már bele

YouTube: toty1ka

Szigetüzem: Az akkumulátorok kb 2000 töltést bírnak. Volt itt egy utcai, szigetüzemű napelemes világítás magas oszloppal. 5 évig működött ősszel már csak az éjszaka felében, harmadában, most meg semmit), az meg kb 1900 töltési ciklus.

Akkumulátort csak akkor, ha nincs más megoldás.

mezis

Hol lenne kötelező a napelem

Mi mindent a saját pénzünkből építünk (se hitel, se támogatás), ha idejönne valaki a napelemet keresni rajtunk, akkor biztosan kikacagnám (a csákánnyal).

Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.

Sziasztok,

Komplett zuhanykabinból mi a "leghülyebiztosabb"? Tavalyi költözés után most jutottunk el a felső fürdő átalakításához. Emelet, részben fa födémmel, így nagyon fontos, hogy ne áztasson és az elmúlt két év tapasztalatai alapján én már nem bízom abban, hogy bármilyen szaki képes lenne normális vízzárást készíteni épített zuhanykabinnál és mivel lent gipszkarton álmennyezet van, az ázást valószínűleg csak akkor vennénk észre, amikor leszakad az egész fürdő a konyhába.

Lesz mögé csempézve, meg folyékony fólia, stb. - de én már nem bízom abban, hogy ezek elegek, így egy teljesen zárt - hátlapos - kabint szeretnék. Tudtok esetleg valamit javasolni?

130*90cm hely lenne neki, most egy 90*90-es negyedköríves, tolóajtós Sanotechnik vagy Sanimix csoda van, amit igazából már nem lehet használni, mert kidől belőle az ajtó húzásra. Ennél egy fokkal minőségibb kabin kellene.

Egy ilyen kaputelefonban szeretném kicserélni a névtáblát. Mire számítsak, ha kiszedem a négy csavart?

Másik kérdésem zuhanyzóhoz. 100x200 centis egyenes, szabadon álló fal, 10-es Ytongból. Az egyik oldala hozzá lesz csatolva a fürdő falához természetesen, közte soronként hilti szalag.
Nem is gondoltam, hogy a fal másik, szabadon álló végét bárhogy stabilabbá tegyem, de most felmerült a gondolat. Esetleg le kéne zárnom 6 – 8 centi vasalt betonnal?

■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt

Kifordítod az előlapot, és ki tudod cserélni a papírt. Amiben én cseréltem a névtáblát, ott úgy volt megoldva, hogy hátulról egy plexilap szorította rá az első plexilapra a papírost. Szintén imbusz csavarral, és természetesen nem olyan méretűvel, mint az előlapé :D

Pengefal:
Én úgy szoktam csináltatni, hogy a végébe kapartatok egy kis hornyot, amibe belerakunk egy szál vastagabb betonvasat. Ha le tudod fúrni a födémbe az alját, akkor még jobb. A tetejére meg igen, egy kis beton "koszorú". De találkoztam már olyan szakival is, aki középre is rakott egy kis beton sávot. Ártani mondjuk nem árt :)

Just a simple Lineman...