Szervusztok!
Egy meglévő aljzatra szeretnék hőszigetelést, majd padlófűtés csöveket esztrich-be. A falak nem nedvesek, 15% körüliek, a házon kívül látszik, hogy van kátrány a falak alatt, de az aljzat nedvességtartalma mérés szerint magas. Milyen vízszigetelést érdemes használni? Jól ezek a kenhető gumis - kátrányos típusok vagy ide is inkább a nehézlemez kell? Lépésálló szigetelés menne rá. Belmagasság 290, ezért nem akarjuk felverni és ujrakezdeni. Esetleg ha egy sor XPS-t rakok alulra, utána az EPS-t, akkor megoldott a vízszigetelés?
Köszönöm az ötleteket!

Csak egy maradhat!!

Az egy L-profil, vagy U-profil. Utóbbit a padló vastagsága szerint választod. Mindkét profil alatt lehet dilatációt hagyni, bontás nélkül nem lehet megállapítani, hogy van-e. Hacsak nem a szemed előtt rakták a profilt, nem tudhatod biztosan, hogy mi a helyzet. L-profilt könnyebb felvenni elvileg, mert nem nyúlik pe a padló alá, viszont épp ezért ragasztani szokták.
Amúgy szépen van lerakva a laminált, a profil egyenletesen fekszik fel.

A kitöltő anyagot felejtsd el. Egy laminált nem csak hosszában-széltében mozog, hanem mivel nincs leragasztva, függőlegesen is.

Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552

Ez egy panel lakás?

Ott nem kell 3-4 mm-nél több dilatáció, ha annyi megvan, akkor jó ez a megoldás.

Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.

Köszönöm! Mennyire zajos? Talán 50db-t írnak a jellemzőinél. De a kondenzációs kazánra is kb. ennyit szoktak. Ha nyitva lesz a fürdő ajtaja, akkor legalább hűtené a házat nyáron. Télen is lesz szerintem "hulladék" hő mert ott lenne a kazán mellett.
Ennek lehet megadni idő intervallumot, hogy éjjel ne zúgjon?

Eladó Lego: 42139 All terrain vehicle

Ha amúgyis lesz napelem, akkor miért nem jobb megoldás egy elektromos bojler?
Nem nagyon igényel szaktudást, minden alkatrész filléres tétel hozzá.

Köszi, akkor szerintem az U profil lesz a jó, nem szeretnék ragasztani. Bár ha nem fixen van ott, akkor el tud mozdulni a profil a dilatáció során, kérdés ténylegesen mennyi a dilatáció tégla fal esetén.
Ha szegélyt teszek fel, akkor is érdemes pár mm-el magasabbra tenni a szegélyt a laminált padlóhoz képest? Eddig a függőleges mozgásra nem gondoltam.

#126353Donki Hóte
Igen a kép panel lakásból van, ahol most még vagyunk. Ezt a megoldást akarom másolni, a sorházban majd ahová költözünk, ami viszont tégla, csak előtte meg akartam bizonyosodni arról, hogy ez így tényleg jó lesz, ne rossz megoldást másoljak majd.

Azért mozog, mert az alátét összenyomódik, vagy a klikk mentén feszül és feláll. Nem kell a szegőt magasabbra rakni. Viszont arra számítani lehet, hogy ha a fal mellé raksz valami nehezet, például szekrényt, akkor az le fogja nyomni a lamináltat és az előzőleg felrakott szegő és a padló közt nagyobb lesz a hézag.

A dilatáció mértéke nem az aljzattól, vagy a falaktól függ, hanem a tértől. Panelnél nem azért nem szoktak nagyobb hézagot rakni, mert panelnél nem kell, hanem mert nincsenek nagy összefüggő terek. Egyes laminált padló gyártók 10 métert engednek egybe rakni, tehát 10 méter hosszában és széltében, azaz max 100 m2-t.

Ami esetedben inkább kockázat, az a hőtágulás: télen a hideg miatt összezsugorodhat a laminált, nyáron pedig süti a nap és megnyúlik.

Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552

Elég tré a fal ja, 2,5 méteres szakaszt kell lecsempézni és a közepén kb 3 centivel bentebb van a fal mint a két szélén, ezért gondoltam, h elöbb kiegyenesitem, meg 10x20 as csempét rakok, azzal nekem nehezebb kihozni az egyenetlenségeket, szebb lesz a végeredmény ha egyenes a felület amire csempézek.
Falgyalu helyett ha spaklival sürü rovátkákat huzok bele az is megfelelhet?

Nem. Le kell csiszolni vagy kaparni. Ezért jó a falgyalu, mert lekapja egyből.

De ha van benne 3 centi akkor arra vakolatot hordj fel.

Kezdhettem volna a teljes terv felvázolásával, így nektek is átfogóbb képet adtam volna. Nappali 20m2 lenne egyben laminálv. Az emeleten 40m2 lenne laminálva a következő felosztásban: 3 szoba 9-12m2 közöttük egy 6 nm előtér van. Az előtér egyben lenne, de az innen nyíló 3 szoba külön külön lenne laminálva. Szobák és az előtér között lenne burkolatváltó. Eredetileg az emeletet egybe gondoltam laminálni, de az üzletben azt javasolták inkább valasszam külön. 8mm 32-es kopásálló V fuga nélküli lamináltat választottuk. Azt javasolták tegyek közé valamilyen szilikonos direkt erre a célra való anyagot ahogy illesztem össze az egyes laminált elemeket, így az egyes elemek szélei nem fognak felválni, ha víz kerül oda, mert nem engedi befolyni a résekbe.

Körben végig szegély lenne, viszont az erkély -és terasz ajtók, illetve lépcső részen meg menne akkor az U profil amit előbb megbeszéltünk.

Ezt jónak gondoljátok vagy esetleg valamit módosítsak a kivelezésen?

Körbe szegő, illetve U/L profil jó, az ajtónyílásokba pedig lencse profil.
Egymással szemben két U-profil nem működik, nem lehet egyszerre kétirányba tolni a lamináltat.

Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552

Sziasztok,
Lesz egy zártszelvény oszlop betonba. Mivel kezeljem le a zártszelvény betonba kerülő részét, hogy megvédjem késleltessem a korrózió ellen? Tudom, rozsdamentes vagy horganyzott lenne az igazi, de az ára...

Én vertem szét vasbetont a vas szép fényes volt. De például alvázvédővel bekenheted, én azzal kentem a víz csövet 30 éve.

jaja, nem a betonban levő része fog tönkremenni, hanem közvetlenül a beton felett, ahol néha nedves, néha nem.
A beton kissé lúgos környezete még jó is a vasnak.

Just a simple Lineman...

Ez melyik szerelvénycsalád tagja?

Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552

Prodax classic.

Van hozzá vakfedél is? Ez lenne a csengőkapcsolónk, viszont egy 30 cm vastag vasbeton főfalon van. A kábelt viszont a bejárati ajtó tokja és a fal közti PUR-habban vitték el, ami az ajtócsere áldozatául esett.

Vettem egy nekem szimpatikus Home márkájú vezeték nélküli csengőt, aminek a nyomógombját szeretném felrakni. Gondoltam, a csengőkapcsolót lecserélem egy vakfedélre és rácsavarozom, ragasztom az új csengőkapcsolót.

Szerk: látom már, létezik vakfedél, EEEP22147001030 cikkszámmal, de értelmes felbontású képet nem találok hozzá.

[ Szerkesztve ]

Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552

Azért a Nivoplannal gondoltam kiegyenliteni, mert 3 centi vastagságig ajánlják azt is és jobban tapad elvileg mint a vakolat, könnyebb vele dolgozni.

Lencse profil, na erre gondoltam mint general "burkolat váltó". Nem állok jól a szakszavakkal, de meg van hogy legyen. Köszi a segítséget.

#126366macilaci78
Nincs esetleg valahol valami termék szám belül ha kiveszed a falból? Nem lenne jobb beglettelni? Akkor még a nyoma se látszana.

[ Szerkesztve ]

Nem akarom glettelni, mert minden szinten, így a mienken is van még 2 csengőkapcsoló és egy világításkapcsoló is ebből a családból. Jó lenne, ha megmaradna egységesnek.

Az eredeti elgondolás az volt, hogy a távkapcosló nyomógombjának lábaira forrasztok vezetéket és bekötöm a csengőkapcsolóba, de nem is tudtam szétpattintani a házát. Bár, lehet, nekiesek a Dremellel, csak előtte még bepróbálom a szerelvény mögé a falba, befér-e egyáltalán. A másik, amit meg kell oldanom, hogy a műanyag ház tartja helyén a 3V-os 2032 gombelemet. Tehát kelleni fog valami 3V-os áramforrás csatlakozóval.

Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552

Üdv!

A favázas teraszunk hátsó része pont a telekhatáron lesz. Kizárólag hangszigetelés szempontjából milyen vastag? EPS vagy XPS javallott?

Kőzetgyapot.

Keverőszeleppel be lehet állítani a padlófűtés előremenő hőfokát. Teljesen mindegy, hogy mennyit nyom a kazán.
Amennyiben kondenzációs a gázkazán, akkor ezzel megtakarításod is lesz (alacsony hőfokú előremenőnél tudod csak teljesen kihasználni).
Azonban ha túlméretezett a kazánod (a vegyestüzelésű általában az), akkor mindenképp javasolt a puffertartály. És a vegyestüzelésű a magas előremenő vízhőfoknál hatékony...

http://qtp.hu

Ahol elfér, oda gipszkartont (mindenképp impregnált) ragasztanék fel. A többit már ki lehet húzni akár csemperagasztóval is...

http://qtp.hu

Ok. De milyen vastag?

Korrekt szeglemezestető gyártót tudtok ajánlani?

jajj, neked elfelejtettem válaszolni.
Mint a forgómorgó elszívó ventilátor, kb. olyan a hangja, csak kicsit magasabb.
Aha, be lehet állítani, hogy mikor ne zajoskodjon, meg a miénknek van ilyen "okos" funkciója is, azt már tudja, hogy reggel fél6 felé, meg délután is kb. ilyenkor kell melegvíz, ilyenkorra mindig gyárt, ez nagyjából 1-1,5 órába telik neki. Most is itt brummog.
Meg olyant is lehet, hogy rányomsz egy gombra, és akkor bekapcsolja magától is az elektromos melegítést. Ezt sajnos kell is használni, ha egymás után zuhanyzunk mindketten, mert a másodiknak a végére már eléggé elfogy a melegvíz. 120 literes ez a cucc, és 53 fokosra van alapból beállítva.

Just a simple Lineman...

Nekem előre szóltak, hogy olyan helyiségbe tegyem be, ahol nem gáz ha hűvösebb lesz. Ez lesz nálunk a mosókonyha. A lassúságára meg azt írják a legtöbben, hogy 1-2 hét alatt be szokta tanulni a vízfogyasztási szokásokat és onnantól no para.

#126377Atomgeszi Truss-Wood Kft.

YouTube: toty1ka

3 centis szintkülönbséget falgyaluval kihozni nagy felületen, az már combos munka rendesen. Ha vakolni akarod akkor kapard meg alaposan és alapozd meg, vakofix vagy mapei primer g. is jó, utána lehet vakolni.

Szerintem max 10cm.
Mi egy társasház padlásterét szigeteltük, de egy pár tábla közetgyapot között mintha süketszobába lettem volna, brutálisan hangszigetelt.

Köszi, írtam nekik is.

Közben jött egy ajánlat egy másik cégtől.
20 fokos tetőre kértem ajánlatot, 14,8 méter a bruttó szélessége és 8,13 méter a fesztávja.

3.5 milla csak a szerkezet, szállítással, épületre helyezéssel.

Nem tudom, hogy saját statikussal, plusz ács helybeni összeszereléssel mennyire jönne ki ez az összeg.

Még ebben a hozzászólásban tettem fel pár képet egy fürdőszobáról, amit lábazati műgyantával felkentek.
Nem sikerült belátható időn belül burkolót találnom, így vszínűleg nekiállok magam.
Kérdés, hogy ha levakarom a műgyantát, akkor az alattalevő felületre mehet már valami AQUADEFENSE féle vízszigetelés, vagy még előtte kell valami vakolat?
A kád alatt így néz ki a fal, kicsit érdesnek tűnik, ez milyen vakolat lehet?
A fehérre festett fal mellett pedig látszik, hogy kb. 2mm-rel beljebb van.
A műgyanta, és a fehér fal majdnem egy szintben vannak.

[ Szerkesztve ]

How Bad Do You Want It?

Esetleg Belatti?

Csak a falfestéket akarom leszedni falgyaluval mielött rávakolok, v csempét ragasztok rá, nehogy falfestékkel együtt essen le a rávakolt anyag v a ráragasztott csempe. A szintkülönbségeket nivoplannal, vakolattal vagy csemperagasztoval akarom kiegyenliteni. Miután a festéket lekapartam mapei eco prim gripet kenek a falra és ugy viszem fel a vakolatot, vagy a nivoplant a szint kiegyenlitéséhez. Sztem gipszkartonnal nem tudom megoldani a szintkülönbséget, mert a fal homoru a 3 centi a legnagyobb mélység.

Köszi, írtam nekik is.

Sziasztok!

Nyílászáró és fal között van 2-3cm purhab sávom. Vettem antracit színű műanyag, nem öntapadós takarólécet, amivel eltakarnám ezt a purhab sávot.
Mivel a legegyszerűbb felragasztani ezeket a takaróléceket? Szilikon, kétoldalú ragasztószalag?

1 hónap múlva még simán jó, csak a beleszáradtat kell kipiszkálni a fúvókából.

Sziloplaszt, neutrális.

"If in doubt, flat out!" Colin McRae

Szinte mindegyik pillanatragasztóra rá van írva, hogy "mindent" ragaszt, kivéve PP, PE-t. Van olyan bevált pillanatragasztó, ami ragasztja ezeket a műanyagokat is?

"Több fázis esetén sem tud a nullán nagyobb áram folyni, mint egy fázis max árama."
De az összes fázison átfolyó effektív áramérték és a nulla vezetéken eső feszültség szorzata melegíti majd azt a drótot. Ilyen teljesítménynél és berendezésnél szvsz nem árt, ha az négyes, amikor a két fázis kettőfél.

P max = 6.6 kW
U = 230 V~
I max = kb. 29 A
ró réz= 18 mOhm * mm^2 / m
vezeték = 10 méter
10 méter 2.5 mm^2 szál ellenállása = 72 mOhm
Max teljesítmény disszipáció 10 méter 2.5 mm^2-es rézvezetéken szálanként = 61 Watt
10 méter 4 mm^2 szál ellenállása = 45 mOhm
Max teljesítmény disszipáció 10 méter 4 mm^2-es rézvezetéken szálanként = 38 Watt

Meglepő eredmények?
És ugye ott van mellette a fázis, ami még ugyan ennyit elfűt a névleges maximális teljesítményen. Meg ha melegszik, még azzal is egy picit növekszik az ellenállása, tehát még többet fűt. Mínusz egy kicsit eső feszültség a nagy áramok miatt.

YAS-dude
"Igazi szakembör..."
Te amúgy, szimpatikus sárgászöld barátom, ki a tököm vagy? Gondolom olyan hatalmas a(z elektronikai) tudásod (is), hogy túlnőtt már ezen a fórumon, ezért a leereszkedés helyett inkább csak simán beszólogatsz.

csemberlen
"Nem kéne leállnod olyannal vitakozni akinek ez a szakmája."
Oké főnök, nincs több kérdésem.

"Épp találtál egy olyan webáruházat ahol az MKH még a régi áron van fent, ezért olcsóbb."
Nem rég innét vásároltam, szóval ennyiért kapható is. Ott is, máshol is.
Te meg találtál egy olyat, ahol mindezeknél az áraknál drágább a sodrott. Bravó!

"érvég meg nem csak oda kell, hanem a legtöbb helyre, és nem az 5 Ft, hanem elő kell keresni, meg a fogó hozzá."
Nem, nem indokolt a "legtöbb helyre". Miért lenne az, csak hogy legyen? Vagy a mester nem látja a vékony szálakat, és anélkül félredugja?
Jaaa, hogy elő kell keresni, meg még fogó is kell hozzá. Okkkéé.

pjen
"a szerelvények nagy többsége rugós bekötésű"
Vagy nem.
De az biztos, hogy a tömör vezetékkel nem könnyebb a munka, főleg amikor a doboznál hajlítgatni kell, és remélni, hogy (egy későbbi szerelésnél) nem törik le, vagy nem tépi ki a vakolatot. Ennyire te sem lehetsz mazochista.
Egyedül a kapcsolószekrényben való esetleges kötögetésnél lehet létjogosultsága a merev drótoknak, pont azért, mert ott marad, ahova hajlítom, és szépen lehet vele dolgozni.

Különben igazi élmény volt a napokban a villanyórától jövő, kb. tizes merev drótot a helyére szenvedni. Legközelebb szólok neked, ha számodra ez, idézlek: "nagyon leegyszerűsíti, gyorsítja a munkát".

■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt

Én ezen már túl vagyok. 270 m2 felületű, 40 fokos tetőnk lesz. Már gyártás alatt van. Szeglemezessel 1,5 millióval olcsóbb, mintha ács csinálná. (~12e Ft/m2 dolgoznak munkadíjba)

[ Szerkesztve ]

YouTube: toty1ka

Neked van igazad, én is.

"De az biztos, hogy a tömör vezetékkel nem könnyebb a munka, főleg amikor a doboznál hajlítgatni kell, és remélni, hogy (egy későbbi szerelésnél) nem törik le, vagy nem tépi ki a vakolatot. Ennyire te sem lehetsz mazochista. "

Még az alu sem törik el olyan könnyen, hacsak nem égett szét a kötés. A rezet nyugodtan hajlítgathatod, nem fog eltörni. Sokkal inkább kötök be egy konnektorba egy tömör vezetéket, minthogy szenvedjek a sodrottal érvéghüvely nélkül. Mi tépné ki a vakolatot? A doboz be van gipszelve a falba.
Amúgy a csatos WAGO, nagyobb, mint a sima, úgyhogy azzal megint nem könnyebb dolgozni.

A kapcsolókból szinte az összes rugós bekötésű amúgy.

Kapcsolószekrényben amúgy szerintem pont, hogy a sodrottal lehet szebben dolgozni.

EET-ként annyit szólnék hozzá, én már annak örülök, ha valaki wagot használ

[ Szerkesztve ]

YouTube: toty1ka

Nem haragszom, a véleményed a magánügyed.
Nem mondom, hogy MINDEN tekintetben jobb a sodrott, de összességében számomra csakis az.
Az meg, hogy a wago költség pár ezer forinttal több, lényegtelen egy 100 – 200 ezer forint anyagköltségű villanyozásnál. Ha meg nem magad csinálod, akkor 1 – 2 millós kiadás, és ötezer forinton rugózól.

"MCU ból kb 5x annyi fogyott mint MKH ból. Talán nem véletlen."
Az semmit nem jelent.
Mindenki azzal szívatja magát, amivel akarja, meg olyan mestört bíz meg, akit akar.

csemberlen
Hát te kezdtél el kötöszködni, amire tárgyilagosan reagálok, most meg kiszállsz? Meg persze szokás szerint pjen, de ő is, ahogy szokott, "kiszáll" meg "befejezi a témát". A "kiszállással" nincs baj, a gond az, mikor majd újra "beszálltok" páran az aktuális kötöszködni valókba.

Különben ti mekkora ügyet csináltok egyetlen mondatomból, ahol megjegyeztem, hogy jobban lehet dolgozni a (lényegében) ugyan annyiba kerülő hajlékony vezetékkel... De hát nincs ebben semmi meglepő, csak épp nem szakmai szempontból kell vizsgálni a vehemenciát, és minden világos...

zoli03
"A rezet nyugodtan hajlítgathatod, nem fog eltörni."
Már eleve az, hogy hajlítgatni kell... Ha épp úgy adódik valamiért (a jövőben), kis ívben egy dobozban nem könnyű. És de, el tud az törni. Esetleg nyomkodni kell, elmozdul, gyengül. A sodrott maga a megváltás.

"Mi tépné ki a vakolatot?"
Hát a nagyobb erőhatás, ha szenvedni kell. Nem mondom, hogy feltétlen, de jóval nagyobb rá az esély, hogy bármit kimozdít, kirepeszt. Gondolom találkoztál már ilyen esettel.

"Amúgy a csatos WAGO, nagyobb, mint a sima, úgyhogy azzal megint nem könnyebb dolgozni."
Minimális. Viszont ha épp úgy oldod meg, akkor az se mindegy, hogy a vezetéket mennyire tudod könnyen hajlítani.

"A kapcsolókból szinte az összes rugós bekötésű amúgy."
Szerintem meg inkább ritkább, szerencsére, és különben is utána lehet járni. Vagy ott az érvéghüvely akkor.
Divat mostanában tényként kijelenteni, hogy a csavaros kötés idővel kilazul, csak hogy ez így konstans módon nem igaz.

■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt