Mutasd a pre-amp rajzát.
Illene koppanásgátlással rendelkeznie, ha nincs akkor esetleg megoldható.
Tehát nem a tünetet kéne kezelni hanem az okot megszüntetni.

Nem? Fogd meg a söröm! 🤣😂
Már csak azt nem tudom, 12V elég lesz e.
Sehol nem árulnak Miskolcon ellenálláshuzalt, csak egy helyen volt ez az egy féle. De csak 1 ohm-os azt hiszem.

[ Szerkesztve ]

Én a polisztirol hab vágómat "akasztófa" formára készítettem. Két építkezést is kiszolgált, második esetben nem csak 90°-ban kellett vágni, ahhoz is készítettem adaptert.

6/12V-os akku töltőről ment a szál közel vörösizzáson.
Mérjek elleállást?

mezis

Köszi, nem fontos, úgyis ez van, ami.

Én csak pár lapot akarok vágni, hogy a hőcserélőt leszigeteljem, ami 20x7x6 cm, szóval nem sok.
De a teszt, csak 1 hét múlva lesz.

Sziasztok! Tápegység gondom van,internet kábelmodem táp. Már raktam helyette be másikat,mert fontos volt Hasonlót,de működőképeset. A hibás tápban 2 púpos kondit cseréltem,de nem lett jó. 15 helyett 30V jön ki,és kis terhelésre 4V-ra bezuhan.Zizegő hangot is lehet ilyenkor hallani. Ebből lehet valamire következtetni? Én nem értem a működését,alkatrész cserét tudok max megoldani Apró kis egyszerű táp,de attól még elég bonyolult számomra.

Nem rendelkezik. Két opamp (hangszedőnként egy) a szokásos sallanggal meg RC szűrők, potik. Lehet a kapcsoló Ott változtattam. Eredetileg egy 3 lábú ON-ON kapcsoló kapcsolja a passzív/és az aktív módot. (Ezek nagy jelű egy tekercses hangszedők, az előerősítő csak a hangzás megváltoztatásához kell, szólnak magukban is)
Viszont az eredeti 3 lábú kapcsolót egy 6 lábú ON-ON kapcsolóra cseréltem, hogy amikor kikapcsolom az előerősítőt, akkor levegye a cella pozitív polaritását a konverter bemenetéről, mert 10mW és nem akartam, hogy non-stop rajta legyen, másrészt ráteszi a levett pozitív polaritást az akku töltő áramkörre, így az adapter tudja tölteni, nem kell kiszerelni a hangszerből, mert készítettem egy saját hátlapot a gyári mintájára, amit kifúrtam és a DC lengődugót a furaton át bele lehet dugni az aljzatba.

#91450mezis
Szia, azért nem hiszem, mert a fában külön zsebben vannak és mindkét zsebet kitapétáztam alu ragszalaggal, ami földön is van, azt kicsipogtam.

Gondolom a szenzor feladata érzékelni a környezetében megváltozó elektromágneses teret. Ha teljesen leárnyékoltad volna, akkor az már nem szenzor, csak díszítés.

Fémeket (acél húrok?) nullára vagy árnyékold az egész hangszert egy basszus bekapcsolásához.

A basszus húrjaival is kísérletezhetsz.
A fém húrok antennaként is működhetnek...

[ Szerkesztve ]

mezis

Persze, csak a zsebet szokás árnyékolni (gyárilag valami vezető fekete az ég tudja, talán grafitporral kevert festékkel szokták), tehát kvázi a hangszedő oldalait és az alját árnyékolják ezzel. A tetejét nyilván nem, mert felette vannak a húrok, amik szintén földön vannak, mert a húrokat tartó fém híd is testelve van. A húr acél egyébként. Ez a zseb, ahová beköltöztem a cellával, a konverterrel, meg a töltő áramkörrel gyárilag a jack aljzatnak van kimarva a fába. Kvázi a hangszedő alatt van és teljesen leárnyékoltam, mert a saját gyártású fedél is fém, letestelve. + még a hangszedő is testelt abból az irányból szóval tényleg nem hiszem, hogy össze tudja szedni. Ez szerintem a fesz emelkedése vagy a kapcsoló miatt lesz. A kapcsoló nyilván nem annyira precíz mechanikailag 250Ft-ért Szóval lehet időben msec eltérés a két pillanat között, amikor a konverter bemenetére rákerül a 4,2V-os cellafesz és megjelenik a kimenetén a 18V meg az előerősítő bekapcsolása nyilván nem tökéletesen ugyanaz a pillanat, de egy kapcsoló, szóval majdnem.

Egyébként nem is az a bajom, hogy zajos, az árnyékolás része rendben van. A hangszererősítő bemenete az, ami nem ilyen 250mV vonalszint, hanem jóval érzékenyebb, hogy a passzív hangszedőket is erősíteni tudja. Van egy pre gain poti rajta, amivel ezt az érzékenységet állíthatod. Ha elfelejtem lehúzni a potit, mielőtt bekapcsolom a gitárt és a master hangerő a végfokozaton meg fel van tekerve a 15"-os hangszóró leveri a vesémet, piff
Ez így egy folyamatos józansági teszt, ami szembemegy a rock&roll alapelveivel

Nem kimondottan trafó, egy áramgenerátoros tápegység, ami 200 mA áramra stabilizál és azt 135-185 V nyitófeszültség között tudja. A gyakorlatban a feszültségtartomány lehet szűkebb is, ha ismered az adott LED-sor vagy egység / akármi nyitófeszültségét.

Aliexpressen lehetne túrni, ezen szempontok alapján, LED-driver 200 mA vagy ilyesmi.

alkatrészt kellene kiforrasztanom, de olyankor mi a hiba, ha az ón darabosan jön le? alacsony hőfok? mennyi legyen? félek megsütöm a cuccot, egy forrszemet már sikerült kiégetnem a helyéről...

cmdr PETER W. VOLKOV

Keresni kellene egy kisebb elkót, 10-100 mikro, ami ki van száradva, de nem látszik rajta (első ránézésre).

Lehetsz annyira kezdő a kérdést olvasva, hogy nem teszel forraszanyagot a pákacsúcsra. Ha nincs rajta nagyságrendekkel kisebb felületen melegíted az alkatrészlábat, mint amikor körbe veszi azt a pákacsúcson megfolyt forraszgömb. Egyébként, ha van egy tekercs a közelben vagy bármi elvezeti onnan a hőt és a páka teljesítménye a kevés, akkor hiába küzdesz. Egy túl gyenge pákával arra inkább van esélyed, hogy oldalcsípővel széttörd az alkatrészt hidegen és a tetemének a lábait egyesével melegítve húzgáld ki a nyákból. Ha vacak minőségű a nyák már 300 fok körül simán leválhat róla a fólia. Én nem ma kezdtem, de egy kapcsolót kinyírtam, mert ha 200 foknál feljebb volt a páka kiolvadt a kapcsoló lábánál a műanyag. Ritka gagyi alkatrészminőségek vannak sajnos. Ma már az nem úgy van, hogy nekiesel, aztán kiforrasztod és kész. Főleg, ha furatgalvanizált két oldalas nyák. El tudja vezetni a hőt rendesen.

Ha "túrós" rögös olvadású,akkor hideg a pákahegy.Gondolom folyasztószert használsz hozzá!

Lehet, hogy magasabb olvadáspontú ólommentes forraszanyaggal forrasztották be. Az egyik megoldás, hogy ilyenkor több (ólomtartalmú) ónt teszel a pákahegyre, hogy felhígítsa az ott levő ónt, és így csökkenti az így kialakuló új ötvözet olvadáspontját.

sajnos nincs ólmos forraszom, de majd még kínlódom vele, köszönöm!

Barret001: tényleg használtam folyasztószert, mondjuk csak finoman

egyébként 45°-os hegyet használtam, mivel lenne legcélszerűbb?

cmdr PETER W. VOLKOV

Az árnyékolási javaslatokat a zavar keletkezési helyének, eszközének megkereséséhez
gondoltam, ideiglenes jelleggel.
Aztán ha meg van honnan, milyen közvetítéssel kerül az erősítőd bemenetére, akkor lehetne gondolkodni a csökkentésén.

A basszusgitár egy másik hangeszköz, vagy ehhez készítetted az előerősítőt?

mezis

Mivel 1 tápos, gyanítom hogy elkók vannak a be és kimeneten.
A kimeneti kondenzátort egy 50kohm körüli ellenállással le kéne húzni testre.
ha nem segít, akkor így éled a fokozat, akkor kellene egy koppanásgátló, 1 tranzisztor/fet meg némi körítés.

Sziasztok.

Lomiztam egy 8 portos gigabites Swich -et. Adapter nem volt hozzá, ezért aprópénzért megkaptam.

Az van ráírva hogy 9V 1,2A,. Két 9V -os adapter találtam itthon. Az egyik a súlyáról ítélve szerintem trafós 9V 1A, a másik kapcsoló üzemű 9V 0,6A.
Mind a kettővel indul a készülék, a trafós tápot viszont meg se tudom mérni. Csak ugrál ide-oda, de legtöbbet 0 -át mutat, de érdekes hogy a swich megy vele. Attól tartok valami baja van, egy régi D-Link ADSL modem tápja volt.

Melyikkel érdemes használnom?

Az élet egy sz*r játék, de azért a grafikája nagyon ott van…

Szerintem vegyél neki olyat, amit szeretne. Ha a trafós gyanús, akkor engedd el. A másik meg terhelés alatt lehet kevés lesz, nem fog eszedbe jutni fél év múlva, h megnézd ezt a hibekeresés közben.

Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy

AC dugasztápot nem akarunk DC állásban mérni. A készülékben van egyenirányító, ezek szerint és a trafós való hozzá.

Tényleg, AC -ba megmérte. De nem 9 hanem 11,5 V. Az eredeti tápja nem tudom milyen volt, ez amúgy egy TP-Link TL-SG1008D V3.0

Az élet egy sz*r játék, de azért a grafikája nagyon ott van…

Nem stabilizált az egyszerű trafó, ez természetes, hogy terheletlenül több.

A használat eldöntéséhez egyrészt a trafó melegedését érdemes ellenőrizni, tehát mennyire bírja tartósan. Utána a készülékben a pufferelt feszültség mérése, majd ahhoz képest a stabilizált feszültségek viszonyítása, hogy mennyi a tartalék.

A kábelt azt adom, de nem, ez elektronikai hiba. Az vitán felül áll. Van egy Sire V9-em itthon, ami gyárilag 18V-os elektronikával szerelt hangszer. Ha bekapcsolom úgy, hogy be van dugva egy gyakorló kombóba, akkor olyat pattan, mint amikor átmegy a tű egy bakelit nem is túl mély karcán. Rövid és kis pattanás. Ez, amit én összeraktam ahhoz képest durran bekapcsoláskor, nem is pattan. És ha letekered a gitáron a hangerő potit lenémítva ezzel a gitár előerősítőjét teljesen akkor is teljesen ugyanaz a durranás, amikor bekapcsolom. Érted kezedbe veszed, eljátszogatsz vele valamit aktív állásban. Átkapcsolod egy másik riff kedvéért passzívba. Utána kapcsolnád vissza aktívra, de akkor előtte fel kell állni hangszerestül. Atvágni a sötét szobán a kábeleken át megbotlás nélkül a fejig. Lehúzni a a fejen potit, bekapcsolni a gitárt, vissza a potit, de csak annyira, hogy ne legyen túl hangos. Tehát akkor ott játszani kell vele, mert már egy 75W-os „gyakorló” kombón is milliméterekkel játszol a potin, hogy a 15”-os hangszóró a te szobádhoz illő hangnyomást adjon, ne a szomszédéhez. Szóval ez így nem az igazi. Együtt lehet vele élni, de leginkább fejhallgatóval. Ez ellen a durranás ellen valamit el kéne követnem, csak a műanyagos ragasztóval való rögzítés miatt megbontani elég munkás ahhoz, hogy csak úgy vaktában kísérletezzek. Azt reméltem lesz itt valaki, aki tudja pontosan a megoldást.

#91470tordaitibi
Koppanásgátlás alatt azt a két (mindegy milyen) tranzisztoros kapcsolást érted, ami a hobbielektronikán is fent van? Nincs ennek valami angol neve? Rákeresnék, hátha van körömnyi méretű nyákon készre szerelve kínai, mert hely az nincs sok...

Hülye angolóóók, angol hülyééék Se "anti-knock" se "soft-starter" hogy az égbe hívják britisül ezt a vackot?

[link]

mezis

Igen, ez már így valós problémának hangzik.
Kíváncsi vagyok, hogy sikerül megoldani!

Én mindent megértek.
Te nem érted hogy ha átkpcsolsz, a preamp kimeneti kondija 9 volton van és ezt rásütöd a gitárkombó bemenetére, nem csoda hogy kiugrik a membrán.
Ha biztosítod a be és kimenetek folyamatos nullpotenciálját, akkor nulla és nulla V között átkapcsolva csend lesz.
Pl. így.

Nincs valakinek itthon egy EGS002 meghajtó kártyája?
Ebayen van olcsón de mire ideér, valamint nem rendeltem még sose, nics Paypalom se.
Ilyen, [link]
Lecsúszott egy mérőzsinór , összezárt 2 lábat a tüskesoron, rögtön meghalt rajta a szerencsétlen mikrokontroller.

Ez csak ötlet, vagy van olyan tapasztalatod, hogy amikor ilyen késleltető kapcsolja a feszt az nem pukkan nagyot?

#91480tordaitibi
18V-ra töltődik a kondi. Értem, amit írsz csak nem akartam regényt írni. Röviden a preamp is egy „gyári” hangszerhardver csak nem ebbe a hangszerbe szánták. Az bizonyított, hogy két 9V-os elemmel nem durrog, mert eladtak belőle kismilliót már. A konverterem miatt durrog, vagy amiatt, hogy a „+” polaritást én kapcsolom.
Ezeknél „gyárilag” úgy oldják meg, hogy ne merüljön le az elem, hogy 3 pines a jack aljzat. A hideg és a meleg mellett van egy +GND lába az aljzatnak, de az csak akkor GND, ha a hangszerkábelen lengő jack dugót az aljzatba bedugod, mert az zárja a két lábat rövidre. Tehát amikor kihúzod a hangszerből a vezetéket akkor a jack aljzat maga kvázi egy kapcsoló, ami leveszi az elemek negatív polaritását a testről, így azok nem merülnek le még akkor sem, ha bekapcsolva marad a preamp.
Emiatt viszont megeshet, hogy a gyári megoldásnál amikor bedugod a kábelt akkor az elkok feltöltődnek 18V-ra akkor is, ha nem kapcsolod aktívra a kapcsolót és így amikor átkapcsolod aktívra akkor már feszütségszint nem változik, mert már attól vannak 18V-on a kondik, hogy megdugod a kábellel és nem attól, hogy kapcsolod.
Ehhez le kéne rajzolni a preampot, csak 2 oldalas a nyák és az egyik oldalon csak a két opamp van, minden más meg a másik oldalon szóval nem olyan egyszerű.
Nekem meg le kell kapcsolni az akkuról a dcdc konvertert, hogy ne copja le üresjáratban és nem akartam emiatt két kapcsolót, ezért tettem be 6 lábú ON-ON kapcsolót, de erre nem gondoltam a kis eszemmel, hogy így meg pukkanni fog minden felkapcsoláskor.

Az lehet megoldja, ha áttérek a gyári szisztémára, csak úgy nem fogom tudni feltölteni az akkut, csak akkor ha be van dugva hangszerkábel is vagy ha rajta marad a töltő áramkör kimenete non-stop az akkun. Az nem tudom gyorsítja e az önmerülését. Még variálom majd valahogy, mert könnyebb együtt élni egy körülményesebb töltéssel, mint a durrogással, mert tölteni azért nem minden nap kell.

Csak keresgéltem a "delay"-re.

? egy 10MΩ-os ellenállás, ami elkót folyamatosan süt vagy tölt?

A konvertert külön leárnyékoltad?
A kimenetére egy "gyors" 100 - 1000nF-os kerámia,... kondenzátort (tűimpulzus szűrésére)?

mezis

Ha jól értem, szerintem az a gond, hogy a két elem egy szimmetrikus tápot képez, +9V, GND, -9V, nálad viszont a stepup miatt csak +18V van és GND.

a cserélendő potméterre A503 van szitázva, de ilyet itthoni forrásból nem találtam

alin próbáltam keresgélni, de pont ilyenre ott sem bukkantam

szerintetek ez megfelelő helyettesítő lenne?

[ Szerkesztve ]

cmdr PETER W. VOLKOV

Igen hát ezekkel lehetett/kellett volna játszogatni, mielőtt mindent akkurátusan beragasztok. Akkor valahogy nem gondoltam rá. Régen építkeztem utoljára. Zöldfül effektus.
#91485Aryessetup#91482
Nem, a táp 18V az elemekkel is. Azért kell két elem, mert olyan opampokat használnak, amiknek kevés a 9V, túlnyomórészt elég szokott lenni egy elem, de ez két elemes. Van ilyen is és szerintem ennek jobb a hangja.
Azért kezdtem el kombinálni, mert az akku ~4V a földhöz képest így ha csak a 18V testét kapcsolom úgy éreztem, akkor a konverter kimenetét kapcsolom és rajta marad a konverter bemenete az akkun és folyamatosan felveszi majd róla a 10mW-ot. Nem gondoltam végig alaposan, hogy inkább az akku testét kéne csak kapcsolni a jack aljzattal a gyári szisztéma szerint, mert egyszerűnek tűnt a 6 lábú kapcsolóval kapcsolni a pozitív polaritását (is) az akkunak és amiatt meg praktikusabbnak éreztem, hogy így tiszta haszon, hogy akkor bekapcsolt állapotban nem lesz az akkun rajta a töltő áramkör kimenete, tehát tuti nem okozhat semmi meglepit, hogy az ott van. A konvertert meg agyon árnyékoltam. Meg fogom én ezt oldani, csak olyan akkurátusan beragasztgattam mindent, hogy már nincs szívem most kiszedni. Van itthon digit levegőm, szóval ha azzal 100 fokot belefújok szépen ki lehet majd ezt szedegetni onnan, mert ott ellágyul a műanyag rúd, ami a pisztolyban van. Bontható, csak olyan faxán szól, hogy most egyelőre élvezkedem, tojok tá, hogy pukkan egyet bekapcsoláskor. Meg azért jobb itt végig gondolni veletek, mielőtt megbontom, hogy másodszorra már tuti legyen minden profi. Harmadszorra már nem szeretném szétszedni. Aztán még az is lehet, hogy a hangszereknél nem véletlenül éltek túl az elemek és ha fejen állok is pukkan majd bekapcsoláskor konverterrel. Ég tudja, majd kiderül, de picit fura, hogy nem álltak át a lítium-polimer cellákra. Amit felhasználtam az egy öreg PENTAX "szappantartó" fényképezőgépé volt, ami kemény 8MP felbontást tud, a telefonom meg 108MP így már a pók is beszőtte a fiókban a Pentaxot. Mindegy csak azért írom, mert ez a cella is kvázi cserélhető a fényképezőgépben, így akár hangszerekbe is tehetnének gyárilag ilyet. Ehhez képest beletesznek két 9V-os elemet. Fura, remélem nem derül ki, hogy hát pont ezért. Mert amúgy más hátrányát nem tapasztalom. Saját alapzaja nem igazán hallatszik a konverteres tápfesznek. Az opampok széles tartományban mennek, így azok sem érzékenyek rá ha változik a tápfesz. Nem néztem adatlapot, de mernék rá fogadni, hogy 24V-ig is simán lehetne akár emelni és még 16V-on is szólna, csak gondoltam ha gyárilag két elemes, akkor legyen a "gyári" 18V és annyira tekertem fel a konvertert. Kérdés a konverter IC-nek mennyi az üzemideje így, hogy 3,7-4,2V-ról emel ~18V-ra, de ez olyan kis semmike áramot vesz fel, hogy miért is ne menne évekig? Reménykedem, hogy hogy csak nem akarnak a hangszergyártók más beszállítókkal egyezkedni és azért maradnak az elemeknél. Jó lesz ez.

"A" tehát logaritmikus, a lineáris "B" lenne, lehet 50K ohm, mint amit linkeltél, de biztosabb ha koppig tekered és rámérsz. Egy multimétere csak van már valakinek a környezetedben. Amúgy ha ennek a kiforrasztásával szenvedsz ez elviszi a hőt rendesen, simán kevés lehet egy 30W-os páka hozzá, pláne küzdés, ha még ónszippantód sincs. Szerintem ha van gravírozód kölcsön bárkitől miniflex koronggal, akkor vágd le vele a csába és a lábait egyenként forraszd ki utána a pákával ami van, ahhoz már elég lesz bármilyen páka.

50KΩ-os lehet mind a kettő.
Forraszd ki és mérd meg az ellenállását.

Tapasztalat: Ha csak kontakthiba, lehet hogy a WD40 hosszú időre "meggyógyítja"...

mezis

Nem tudnál egy áramköri rajzot vagy egy webshop linket ahhoz a cucchoz, amit beépítettél? Kíváncsi lettem.

kontakt volt a baja és egyszer már kivettem, konkrétan kitisztítottam a belsejét, aztán 5 percig szépen működött, de most meg csak full hangerőn szól (korábban az volt gond, hogy a leghalkabban), azért gondoltam a csere hátha többet érne neki

cmdr PETER W. VOLKOV

...Jack..
Dróton vánszorog az információ az erősítőbe?
Shadows, 1971-ben már megoldotta!

mezis

Erről az elektronikáról van szó? (Google ezt adta ki)

Én egy elektromos csellót építettem magamnak, de a tiéddel pont ellentétes módon: a hangszer testét én faragtam ki, de nincs benne elektronika. Volt benne saját építésű preamp, de kiderült, hogy nélküle sokkal jobban szól.

[ Szerkesztve ]

Hasonló. A vágási szisztéma megegyezik és el tudom képzelni, hogy ugyanazokat az opampokat használják, viszont a V7 gyárilag két egy tekercses hangszedővel szerelt, az M7 meg két humbuckerrel. Utóbbiak egyenáramú ellenállása eltérő lehet annyival, hogy más értékű holmi kelljen az M7-be szánt preamp nyákjára egyrészt. Mivel felület szerelt nem fog látszani fényképen, de az látszik, hogy picit változtattak az elrendezésen is. Ahol itt a magas van, ott nálam földelési pontok vannak, nálam minden poti a nyákba beforrasztott és egy vonalban van és ezért befér stb. szóval nem pont erről van szó, de ehhez hasonló. A V7 elektronikáját nem tudom forgalmazzák e külön. Sajnos lehet, hogy azért nem találod, mert csak hangszerbe építve kerül forgalomba. Olyan ez, mint a hangszóró. Ha most szeretnél venni egy Focal hangszórót hiába írod be a hangdoboz típusát a hangszórót külön nem adják "vedd meg a hangdobozt lehetőleg párban" jeligére. Oké, az aktív dobozokat esetleg adják egyesével is, de a hangszórót külön nem adják oda a kapzsi nyavajások.
Ami a saját építést illeti én arra jutottam, hogy nem éri meg abban az esetben, ha nincs már meg eleve minden otthon a NYÁK elkészítéséhez. A potik nagyon drágák külön, miattuk a végén nem jössz ki olcsóbbra. Olyan, mint a konverter. Megépítve 500Ft alatt jött ki darabja Kínából. Annyiért egy filcet nem kapok és akkor még vasklorid meg szűz nyák meg egyes fúró... próbanyákon meg nem biztos, hogy elég pici lesz. Mondjuk neked helyed azért rendesebben lehet, ha úgy faragod a fát, ahogy akarod, mert egyedi darab, így mindig az "eredeti" marad. Úgy könnyű

Hello,
Az elektromos kerékpárom.akksija 1 óra alatt, úgy hogy nincs a bicikliben lemerül.
Jól gondolom, hogy így lemerülve ha leteszem nem gyulladhat ki
Nem töltöm, nem használom, csak ott van a sarokban, amíg a gart elintézem. Az még jó pár hét vagy hónap.

Mennyi az esélye hogy sétálsz a Lánchídon, (Hyde parkba) és jön szembe egy elefántcsorda? Szerinted 0,00000000000001%.
Nem, hanem 50%. Vagy jön vagy nem.

A kérdésedre 100%-os választ a Jóistenen kívül senki nem tud adni.
50%. Vagy kigyullad vagy nem.
Ezt hívják statisztikának

Nem fog kigyulladni, de hibás akksinál előfordulhat gázképződés, ami miatt én nem ott tárolnám, ahol alszom. Egyébként valami lámpát nem tudsz rádrótozni? Minél jobban lemerül annál veszélytelenebb.

Mitül merül le? Szerintem valami nagyon nem oké ha így működik. Mennyire merül? Nem merül túl?

Mitől merül: szerintem zárlatos lett vhol.
Nem így működik, meghibásodott. Pénteken semmi baja nem volt, használtam. 5 ből 1 csík hiányzott.. Mivel összecsukható, és csak úgy tudom tárolni összecsukva, így péntek este is így tettem le.
Ha össze csukom olyan mintha kivenném az akksit, nem érintkezik semmivel
Ma reggel teljesen le volt merülve, nem kapcsolt be.
Tehát oda tettem tölteni. Teljesen feltöltött. Mentem vele max 1km-t majd letettem 2 órára. Felvettem, mentem vele kb 500m és kikapcsolt. Többet nem töltöm.
Nem meleg egyáltalán, még töltés közben sem. Teljesen hideg.
Nem tudom mennyire merül, nem kapcsol be a bringa. 5 ből 1 csíknál is bekapcsol. Kb 40-60 km-t tudott egy töltés. Út függő/emelkedő/.
Nem tudom kimérni, mert nem csak 2 csatlakozója van. Nem tudom hol mit kellene mutatnia.