‘ha vmi leveri, akkor végigver mindent’
ezt a részt nem teljesen értem, mármint nálunk a főzőlapnak saját köre van, saját kismegszakítóval, nincs rajta más fogyasztó.

Létezik kis digitális panelműszer (volt amper mérő) ami negatív feszültséget mér?
Az működne, ha pl szimmetrikus tápnál a negatív ágnál a műszer + pólusára kötöm a nullát a - pólusra a negatív feszültséget (pl -12V)?
Gyári szimmetrikus tápnál (kettős labortápegység) a két ágat külön lehet szabályozni? (Még nem láttam ilyen tápot)
Ha nincs középkivezetéses trafóm két egyforma trafóval megoldható?

Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!

Csak hogy tanuljak: miért baj a C karakterisztikás megszakító?

Nem baj, csak más a késleltetésük meg más a munkapontjuk, egy B10 kismegszakító 30A körül már old egy C10 meg 100A körül. Tehát a C kismegszakító soha nem fog leoldani egy B-s után.

Ne nőj fel! Csapda!

Ezt érdemes elolvasni, nagyon jól összefoglalja a lényeget.

Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!

Kettős labortápnál alapkövetelmény a galvanikus elválasztás, azaz lényegében két egyforma tápegység, két független szekunderről vagy két trafóról táplálva.

Épphogy nem külön házban vannak, de lehetnének is, utóbbi esetben.

sziasztok!

12V-os ventilátor kellene meghajtanom 24V-ról, sima két tűs. Ez jó lenne hozzá?

Jó de ha egy mezei kis pár 100mA felvételű, netán 1A, mineik ekkora modul? folyamtosan bámulgatni fogod a voltmérőt?
Ha nem akkor [innen] nem felel meg a 3 első, 600 forintért?

Igazából csak ráböktem valamelyikre amelyik jónak tűnt, de kösz a tippet, akkor azok közül választok.

Sziasztok!
Adott Ditec CS12E kapunyitó irányító. Addig eljutottam, hogy elfüstölt benne egy tranzisztor. Abban esetleg tudnátok segíteni, hogy milyen tranzisztor kell a helyére? Magán a tranzisztoron nem találtam semmilyen jelölést.

Szerintem az nem egy szimpla tranzisztor, hanem valamilyen stabilizator.

Abban tudnátok segíteni, hogy egy 12V-os ventilátort (régi vidókártyahűtő) szabályozásához milyen potmétert kellen vennem? Annyit tudok róla, hogy 12V-os, nem tudom hány w-os.

Önmagában a potméter nem lesz elég. Valami ilyesmit keress:

Kínából megkapod olcsóbban, mint itt egy megfelelő teljesítményű potmétert.
Hestore:[link]

[ Szerkesztve ]

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Előző hsz-embe a linken az első 2 potis, azzal állítható a kimenőfesz.
(a 3. is meg szinte mindegyik)
Azaz ha a potit kiforrasztod és kivezeted madzagon, egy külső potival tudod szabályozni. Semmi nem kell hozzá lévén CV konverterek.
Belövöd pl. 8-12V közé és ennyi.

Amúgy is kell a 24V-->12V konverzió, egyfüst alatt megvagy.

[ Szerkesztve ]

Kapacitív reaktancia esetén a gyakorlatban hogy értelmezhető, hogy a dc-t (áramot vagy feszültséget?) blokkolja?
Mivel frekvencia függő, 0 Hz esetén ugye a reaktancia magas (végtelen?), tehát egy jól simított dc blokkolva lesz?
Nem szeretnék rögtön falakat bontó erősítőt építeni, de ha valamire rákeresek, olvasok a témában legtöbbször erősítőkben vagy hangváltóknál használatos kapcsolásokkal példálóznak.

Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!

Hát a kondi nem engedi át a DC-t. Single ended A erősítő kimenetén a kondi a DC-t blokkolja, mert anélkül fél feszültségen lenne a hangfal és mesgülne. Kondi méretétől függ mennyire alacsony frekit tud átvinni. Minél nagyobb a kondi annál alacsonyabb frekit visz át.

[ Szerkesztve ]

parancsolj:

Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy

Én ezt nem mertem berakni, mert valakit meg akartak kövezni ezért

🤣

Egyébként szemléletes ábra.

[ Szerkesztve ]

Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!

Köszi
Tehát a kimenetnél, sorba kötött kondit kell használni, hangszóró védelme miatt is.

Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!

Igazság szerint csak a hangszórót védi, amúgy nem kellene és még a hifisek sem szeretik, rontja a minősêget, de még hibaforrás is.

Ezért jobb a DC--csatolt kimenet, amikor a GND-hez képest pozitív és negatív tápfeszültséget is alkalmazunk, a kimenetet pedig 0 V-ra állítjuk be.

[ Szerkesztve ]

Csak single ended A-nál szokták, mert ott a kimenő feszültség a tápfesz felén van, de ezt mai erősítőkben szerintem sosem használják, mert hát ez a leg hatékonytalanabb jó madjarsággal. Push pull A-t szoktak inkább használni.
Bár igazából a single ended A-t is lehet használni +- táppal és akkor nem kell.
Szóval inkább ahogy Dr. Szilikát írja.

[ Szerkesztve ]

Sziasztok!
Pont ma hozta meg a postas a masfel honapja rendelt csatlakozokat Kinabol, szallitassal egyutt 90 cent volt darabja
De most mas problemam van:
Par honapja beszereltem a motorba a kamerat amihez a csati kellett (volna). Mukodik is regota szepen. Aztan most a heten elojott egy problema.
Indulnek a motorral, nyomom az inditogombot, panaszos nyekerges az akksibol, gyenge tekeres, semmi. Ha kihuzom a kamera biztositekat (megszakitva a kamera aramkoret), poccre indul. Maga a kamera mukodik (marmint ha a biztositek benne van).

Mi a franc csinalhat ilyet? Egy amperes biztositeka van, ami sertetlen, hogy tudja igy lefogni az akksit hogy az onindito sem megy? Mi lehet a baj?

[ Szerkesztve ]

Sziasztok!

24V-os fűtő "valamit" szeretnék venni. Egy kisebb dobozt kellen felfűtenie 40-50fokra, nem tudom ehhez mekkora teljesítményre van szükség. Tudnátok segíteni, hogy pontosan mire keressek? PTC-heatert néztem, de 90%-ban kínai cuccok jönnek fel, szívesebben vennék valami megbízhatóbbat. Az ideális eszköz 24V-ról működik, 24V-os ventilátorral.

Parancsolj [link] sajnos a bevitt energia 2-3%-a fény formájában elvész de a többi színtiszta hő.

Ne nőj fel! Csapda!

Vannak onszabalyozo futofoliak.

Mivel korábban nem volt ez a jelenség, így átnézném a kötéseket, mert ez olyan, mintha valahol testelne, de nem annyira, h kiverje a biztit. Rázkódástól esetleg valahol, valami.... Akkut is meg lehet nézetni, de nekem ez kontakt dolog a gyanús.

boorit: ilyen autós/kamionos fűtő bizbaCCok vannak (ventis is, de van ami csak "patron" vagy kábel), lehet autós vagy kamionos topikban kellene megkérdezni, h melyik az ajánlott. Ezek faék egyszerű dolgok, másrészt minden is kínai, ami nem, az hamisítvány...
Kapcsolószekrény fűtésekből is lehet válogatni, Wattot nem mondok, nem tudjuk milyen a környezeti hő, kültér-beltér, Neked mekkora a kisebb doboz, mi a doboz anyaga, szigetelés, szellőzés, etc...

leweegee: óóóbazzz ...de jogos

[ Szerkesztve ]

Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy

óóóbazzz ...de jogos
Ugyan nem ugyanezt a típust de én is egy izzót javasoltam volna.
Tojáskeltetőkben is izzóval fűtenek (már amivel én találkoztam)

Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!

Keresek olyan cuccot, amit PC-re kötök pl USB-vel és WS2812B RGB LED szalagot lehet vele vezérelni, de saját szoftverrel valami jó API-n keresztül. Gyakorlatilag egy USB-s SPI controller is jó lenne, mert mikrovezérlővel az SPI kimenete segítségével vezéreltem egy elég haxor módon, de nagyon hatékonyan működik, csak 16 MHz-es órajel kell hozzá.

Erre valami tipp? Újabb alaplapokon szokott lenni ilyen LED szalag header, de nem azt akarom használni, mert hordozhatónak kéne lennie a cuccnak gépek között. De gondolom csak van ilyen cucc, amit csak bedugok az USB-be, aztán mehet rá a LED szalag és megy.

Persze az alap USB 2.5 wattot tud, ami rohadt kevés egy LED szalaghoz (egy WS2812B RGB LED 0.3 wattot fogyaszt fehéren!), szóval a tápellátást is meg kell valahogy oldanom, esetleg van erre kész megoldás?

[ Szerkesztve ]

A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.

Ennek is próbáltam utána olvasni, DC csatolású erősítőnél a kimenetre ahogy írtad 0 V -ot kell beállítani, amihez külön kapcsolás tartozik (szinteltolás). Két ilyen megoldást látok, egyik a feszültség osztós másik a diódás szinteltolás.
Ez nekem már kicsit sok Ennyire nem szeretnék belemenni.
Olvastam, hogy a hangszóró előtt trafót alkalmaznak, ezeket nevezik, kimenő trafóknak. Ez megint egy új út, sok sok plusz infóval.

Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!

"saját szoftverrel valami jó API-n keresztül"
WLED? ESP8266-on elszaladgál, web UI van.
Vagy a saját SW az amit Te írnál? (nem kötekedem, kicsit fáradt vagyok)

Mobil 5 V megoldás a saját "telefon töltő" táp. Nálam a PC 12 V-ről megy neki a delej (monitoron ambilight), WLED+Prismatik, de ez nem mobil.

Az SPI részt nem vágom, minek vezérelni onnan, ha web UI-t mobil app-al is eléred? Persze a Wemoson van SPI, szal. biztos megoldható, csak kicsit tompa vagyok már, nem tudom, h mire gondolsz.
Wannak kínai oldalakon kész szettek is, TV ambilight meg mindenféle nevekkel. Ott nincs SPI, csak USB+táp, de gondolom azokban is vmi ESP van.

[ Szerkesztve ]

Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy

Teljesen saját szoftver, lényeg az lenne, hogy zenére villog valamit, azaz bejön a zene, kijön valami RGB színorgia. Anno írtam róla a logout blogomban, az alján van videó is, látható hogyan működik. De azóta sem foglalkoztam vele, és újra elővenném, viszont másképp közelíteném meg, gyakorlatilag PC-ről működtetném, FFT-vel.

Az nagyon fontos lenne, hogy bírja az iramot, mert 10 ms alatti késleltetés kell és másodperceként 100+ alkalommal újra kell írni a LED szalagot, szóval ilyen himi-humi API nem elég, anno próbáltam Philips Hue-val Web API-n, de csak ledosoltam a vezérlőjét. De egyébként valami Web API lenne a legjobb, mert azt nagyon könnyű lenne vezérelni Javascriptből meg bármiből. Csak ugye bírnia kell, nem úgy mint a Hue.

Az SPI azért lenne jó, mert ott ha megvan a 8 MHz, akkor garantáltan működik. A WS2812B protokollja SPI-n keresztül könnyen megvalósítható, mert 8 MHz SPI esetén 8 bit átküldése az ugye 1 us, ez pedig pont jó a WS2812B-nek egy bit pulzus átküldésére, mert 1.25 us ± 600 ns időablaknak kell lennie. Ja, itt már 8 MHz-et írtam, mert rájöttem hogy valójában csak ennyi, gyorsabban nem is működne. Összekevertem az MSP430 MCU órajelével, az volt 16 MHz, kell a cucchoz a kraft. Az SPI órajele viszont le van osztva feleannyinak.

[ Szerkesztve ]

A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.

hmmm... a LED vezérlést WLED-re bíznám, audio feldolgozást kell intézni.
Prismatik tud zenére effekteket, sound visualisation a neve, soha nem próbáltam...
Cikket csak átfutottam, a videók tetszenek, a zeneválasztás is jó.
Nem értem, h minek az SPI, a PC-vel USB-n kötöd össze, LED az meg egy tetszőleges pinre a data, kész, vagy mit nem értek?

Egy nap dnb nélkül olyan, mint... ... ... ehh, fogalmam sincs az milyen
JóCCakát zene.

Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy

Az STM32 irányon nem gondolkodtál?
Azt hiszem az el tudná vinni az FFT-t, az SPI is alap.

A 'testeles' annyit jelent hogy a kamera valamelyik fem resze a motor valamelyik fem reszehez erintkezik, ugye?
Ezt ki tudom valahogy merni? Marmint azt, hogy "eppen testel-e"? Mert ha folyamatosan az oninditoval kell tesztelgetnem hogy megtalaltam-e es jo-e mar, akkor az gyorsan kinyirja az akksit

A biztit kiveszed -nyilván utána van a hiba-, és a bizti kimenő meg a motor váza között multiméterrel rámérsz az ellenállásra. De elsőre én követném a vezetéket a biztitől, megnézni a kötéseket, nincs-e kidörzsölve valahol a szigetelés, stb...

Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy

Az a kérdés, hogy a WLED elég-e hozzá. Tud-e egy másodpercenként 100+ alkalommal 150-300 led adatát fogadni.

SPI kimeneti pinje az közvetlenül a LED szalag bemeneti pinjére menne, egyszerűbb implementálni. De ez csak akkor, ha nincs közvetlen megoldás. Az ESP vezérlős Web API jó lenne, ha bírja...

A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.

Van Cortex-M4F mikrovezérlőm is (TI fejlesztői board), de nem akarom ezt a mikrovezérlős irányt erőltetni, mert körülményesen használható, egyedileg kell megcsinálni a hardvert. Jobb lenne polcról levehető termékekből összelegózni, s szoftverileg a legegyszerűbben, pl Javascriptben megírni.

[ Szerkesztve ]

A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.

Ilyen csatlakozót hol tudok venni Budapesten? Nem webshop hanem fizikailag meglévő bolt érdekelne. Esetleg itt? [link]

[ Szerkesztve ]

"You see, in this world there's two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig."

Olvasom a wled leírását (kevesebb leddel használom, szal. ez nekem is új), de ennyit röhögve tud fogadni (ESP32-vel).
Multi strip supportnál írja, hogyaszongya:
- There is a maximum of 10 strips supported
- For perfect performance, it is recommeded to use 512 LEDs/pin with 4 outputs for a total of 2048 LEDs.
- For very good performance, it is recommended to use 800 LEDs/pin with 4 outputs for a total of 3200 LEDs.
- 4 outputs seem to be the sweet spot #vagyis a 3×100 LED is OK, vagy egyben is lehet, felezve, negyedelve... max 4 pin-re ideális
- ESP32 can calculate about 65k-85k LEDs per second (that means 1000 LEDs @~70fps, 2000 LEDs @~35fps, 4000 LEDs @~18fps) #akkor a~300 led az elvileg bő 200 fps, ami a duplája az igényednek.

janakbacsi: boltot nem tudok, de ez egy fejegység ISO csati. Valami autóhifis boltban biztosan akad pár.

[ Szerkesztve ]

Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy