Vásárlási segédlet - Karbantartás - Egyéb hasznos dolgok
Mielőtt kérdeznél olvasd el a téma összefoglalót, vagy használd a keresőt
Itt van 3 másik kerékpáros témakör is, hátha azokat keresed: Kerékpársportokra kihegyezve a profi és egyéb versenyekről minden szakágban [link] , a kerékpár és alkatrészei adás-vétele kapcsán egy a becslést, beárazást segítő témakör [link] illetve az egyre népszerűbb rásegítéses kerékpárok témaköre. [link]
Kerékpárosok, bringások ide! Archívum I.
Kerékpárosok, bringások ide! Archívum II.
Kerékpárosok, bringások ide! Archívum III.
Kerékpárosok, bringások ide! Archívum IV.
Kerékpárosok, bringások ide! Archívum V.
Aktuális:
● KRESZ módosítás 19.06
Hőtérkép
Széltérkép
Szél előrejelzés
Tartalomjegyzék:
1. Vásárlási segédlet
1.0 Használt vagy új biciklit?
1.1 Stílusok, felhasználási területek
1.2 Vázanyagok
1.3 Kerékpár márkák
1.4 Hajtás
1.5 Külső gumik
1.6 Teleszkópok és rugóstagok
1.7 Fékek
1.8 Boltok, webshopok, apróhirdetési oldalak
2. Karbantartás
2.0.1 A kerékagy
2.0.2 A kormánycsapágy
2.0.3 A hajtómű
2.0.4 Defektjavítás
2.0.5 Fékbeállítás
2.0.6 A váltóbeállítás
2.0.7 Kerékfűzés
2.0.8 Nyeregszerelés
2.0.9 Lánccsere esedékessége
2.1.0 Kenőanyagok (olajok, zsírok)
2.1.1 Apró kiegészítő
3. Egyéb hasznos dolgok
3.0.1 Gramm mánia
3.0.2 Táplálkozás, tekerés közben és utána
3.0.3 Mit vigyek magammal biciklizéshez?
3.0.4 Defektvédelem
3.0.5 SPD pedál
3.0.6 Nyereg kiválasztása és beállítása
3.0.7 Jogszabályok és KRESZ, avagy büntetések és balesetek elkerülése
3.0.8 Sebesség, pulzus és egyéb mérő eszközök
3.0.9 Zárak
3.1.0 Kerékpár beállítás
3.1.1 Új kerékpárok beállítása
3.1.2 Térképek
3.1.3 Foltozás helyes technikája
A bicikli felépítése:
A kép forrása: holkerekparozzak.hu
1. Vásárlási segédlet:
1.0a Használt vagy új biciklit?
A használt előnye, hogy általában jobb felszereltségű biciklit lehet venni a boltival azonos áron, csak az állapotra kell odafigyelni, alaposnak kell lenni vásárláskor. Állapot ellenőrzéshez leírás egy fórumtárstól: [link]
Használt kerékpár adásvételi szerződés típus,letölthető. [link]
Ha szűkön állsz pénzzel újat akkor célszerű venni, ha annyira le van akciózva, vagy már alapvetően olyan alacsony az ár, hogy a használt társánál nem sokkal kerül többe, ugyanazzal a felszereltséggel.
1.0b Min lehet spórolni egy bicikli vásárlásánál?
Nem annyira fontos alkatrészeken spórolunk pl.: belső gumi, kormányrúd, stucni, pedál, nyeregcső stb. Igaz, ezekkel sokat nem tudunk megtakarítani, de pár ezer forintot mégis és a felhasználói élmény nem befolyásolja olyan szinten, mint más alkatrészek.A váz a kerékpár alapja,azon sosem szabad spórolni!
1.1 Milyen stílusú biciklit vegyek?
Mountain Bike (MTB):
Magyarul hegyikerékpár,mely egy gyűjtő fogalom és a köztudatban magába foglalja a következő néhány kategóriát. Masszív felépítés, és a vastag, korábban 26"-os, ma már leginkább 27,5" és 29"-os kerekek, gumik alkalmassá teszik a terepen való biciklizésre, de hosszú távú országúti, aszfaltos közlekedésre ezek a kerékpárok nem optimálisak. Továbbá azzal számolni kell, hogy a 26" lassan eltűnik és bár még jutányosan hozzá lehet jutni 1-1 darabhoz mely egy gyereknek, vagy alacsonyabb kerékpárosnak akár meg is felelhet, fejleszteni azt már nem fog lehetni, erősen korlátozott a méretspecifikus alkatrészellátása (pl. gumibelsők, köpenyek, kerekek) és eladni is egyre nehezebb lesz. Az MTB ez egyik legnépszerűbb, ezért legelterjedtebb kerékpárfajta, ezen belül pedig a következő főbb altípusok különböztethetők meg, sorban a lejtőorientáltság felé mozogva:
Cross country (XC vagy CC):
Az angol cross country kifejezésből származó rövidítéssel az elsősorban hegyikerékpár versenyzésre szánt gépeket jelölik. Az XC kerékpároknál a kényelemmel szemben elsődleges szempont a minél kisebb tömeg, a meghajtás hatékonysága és a gyors mászást lehetővé tevő versenygeometria. Esetleg merev villával, de leginkább minimum első teleszkóppal (merev farú) szerelik, továbbá rövidebb rugóutas összteleszkóposan, tipikusan 80-120 mm rugóúttal.
Down country/Trail/Enduro/All Mountain(AM):
A hegyikerékpár másik változatai, amelyek átmenetet képeznek az MTB és a könnyű free-ride gépek között. A durvább körülményeket és biciklizési stílust is elviselő kialakításból következően valamivel nehezebbek, mint az XC bringák, de a technikás és gyors ereszkedés mellett már elég jól lehet mászni is velük, amit a ma már kizárható rugózás tovább segít. Az elsőt leszámítva összteleszkópos kivitelűek, jellemzően 130-180 mm rugóúttal.
Downhill (DH):
A downhill a hegyikerékpár sport extrém ága, ahol technikás, kövekkel, ugratókkal, letörésekkel tarkított, erősen lejtős terepen kell nagy sebességgel ereszkedni. Ennek megfelelően a downhill biciklire az összteleszkópos kialakítás, sok helyen megerősített váz, 180 mm-es rugóúttól kezdődő duplavállas első villa (ami erősíti a stresszpontokat a fejcsőnél) a jellemző. Elöl általában egy lánctányérral, a lánctányért ütésektől védő elemekkel (rockring, vagy bashguard), láncvezetőkkel, hidraulikus 4, vagy akár 6 dugattyús fékekkel, 203 mm-es féktárcsákkal szerelik őket. Bár a súly kordában tartása a DH gépeknél is nagyon fontos, hiszen a DH versenyeken gyakran tizedmásodpercek döntenek, a nehéz terep miatt ezek a speciális kerékpárok akár 17-18 kg-osak is lehetnek. Komfort- vagy városi tekerésre, vagy egy meredek hegyre felmenni természetesen már alkalmatlanok.
Trekking:
Túrakerékpár. A terep és az utcai gépek között helyezkedik el. 28"-os kerékátmérője az aszfalton vagy enyhe terepen (erdei ösvény, földút) állja meg a helyét. Kényelmes és könnyű, így hosszú távú kirándulásokra igen alkalmas. Rendszerint csomagtartóval, sárvédővel szerelik gyárilag. Altípusa a Cross Trekking mely kissé sportosabban, sárvédők, csomagtartók és egyéb leginkább túrázáshoz szükséges kiegészítők nélkül kerül forgalmazásba.
Országúti (Outi):
A kerékpártípusok másik nagy ága, melyet a legkönnyebb és leggyorsabb kerékpárok képviselnek. Egyik specifikus kerékpártípus melynél a gyorsaságnak alá van rendelve a kényelem és a sokoldalúság is. Vékony gumija, a váz és a kormány kiképzése, minimális légellenállása az országúton, aszfalton való gyors haladást teszik lehetővé. A "versenybiciklin" általában ezt a típust értik, bár természetesen nem csak versenyre használják, illetve más biciklitípusokkal is rendeznek versenyeket.
Itt meg kell említeni az országútiból kialakult régebbi, főleg versenyzésre alkalmas Cyclocross (CX), és az aránylag új de annál népszerűbb túrázásra (backpacking) kitalált Gravel típusokat, mely mindkettő a gyors, könnyű országúti kerékpárok terepre is alkalmassá tételének eredményei.
Ma már az itt felsoroltaknál sokkal több más stílus is létezik, íme néhány további közülük: [link]
1.2a Milyen vázméret a nekem való?
A vázméret a vázon ma már nem pontosan a nyeregvázcső hosszát jelenti, geometriától függően ez mára már egy több méretből álló tényező. Pl. ez a táblázat foglalja össze a körülbelül ajánlott méreteket:
Ezek az adatok tájékoztató jellegűek, belső lábhossz (vagy átlépő magasság) ismerete még pontosabb méretezést eredményezhet az ideális vázméret kiválasztásában. [link] Vétel előtt lehetőség szerint mindenképp érdemes kipróbálni is a kiszemelt, vagy egy hasonló vázra szerelt, akár más felszereltségű kerékpárt, hisz itt a méret a lényeg, nem a felszereltség!
Ha a vázméret megválasztását komolyan vesszük, esetleg amatőr, netán profi versenyekre is gondolunk érdemes pl. egy ilyen méricskélést is elvégezni mely bár nem szentírás de jó alapot adhat egy teljesítmény-centrikusabb méretválasztáshoz. Mindenképp ajánlatos a kiszemelt kerékpár gyártójának gyári ajánlásából kiindulni, és hacsak nem vagyunk valamelyik mérethatáron akkor nyugodtan hagyatkozhatunk arra a méretválasztásnál.
1.2b Vázanyagok és tulajdonságaik:
röviden: [link]
Továbbá vásárlásnál ma már érdemes olyan a kerékpárvázat illető, előre mutató apróságokra is odafigyelni melyek hiánya a fejlesztések miatt később komoly korlátok közé szoríthatják kerékpárunk továbbfejlesztésének lehetőségeit. Ilyenek például, és itt csak a már kiforrottakat említem, a korábban már említett és immár egyértelmű kerékméretezés, mely a 26" kerekek teljes eltűnését vetíti előre, a 27,5" (ezzel is már kérdéses mi lesz a jövőben, egyesek már ennek a kerékméretnek sem jósolnak hosszú jövőt) és főleg a 29" javára. Másik fontos fejlesztés a kúpos homlokcső, mely alsó, nagyobb méretű csapágya a kerékpár elejétől érkező terhelést hivatott jobban elnyelni és melynek hiánya, vagyis az egyenes homlokcső egy későbbi esetleges első villa cseréjét bonyolíthatja. Továbbá ott vannak az un. átütő tengelyes kerékrögzítések, amelyek a korábbi anyás, vagy gyors-záras rögzítéssel szemben a kerékpár meghajtási és kormányzási merevsége mellett a kerekek rögzítési merevségét, pontosságát és biztonságát is számottevően javítják. Az angolul csak tru-axle -nek nevezett megoldás lehetetlenné teszi a kerekek véletlenszerű kiesését, ugyanakkor merevebb egységet képez a kerékagy és a villák vége, illetve vázak között.
Végül itt az egyik legújabb szabvány az un. boost és super boost sztenderd, mely a terep-kerékpárok villáinak kereket fogadó részének szélesebb méretezésére utal. Ez a szakemberek szerint nem csak egyszerűen szélesebb gumik fogadását teszi lehetővé, hanem szélesebbé és ezáltal merevebbé teszi a tengelyeket, nagyobb helyet kínál a hátsó immár gyakran 12 sebességes fogaskoszorúknak és erősebb kerekek gyártását teszi lehetővé. Az egymástól távolabbra szerelhető, így merevebb forgáscsapok is előnyt jelentenek az össz-teleszkópos kerékpároknál, illetve a keréknek, gumiknak szánt hely megnövekedésének köszönhetően rövidebb láncvillák is alkalmazhatóak.
1.3 Milyen márkákat érdemes nézegetni?
Erre ugyanaz a válasz mint arra, hogy pl. milyen autómárkákat érdemes nézni. Itt is érvényes, hogy a kerékpárgyártásra specializálódott cégek és szaküzletek általában megbízhatóbb választások mint a nagyáruházak tucattermékei.
1.4 Milyen hajtás/váltás felszereltség való nekem?
Ma azt lehet mondani, hogy Shimano-Sram hegemónia van a piacon melyet talán csak a Campagnolo képes kissé ellensúlyozni, de ő is csak az országúti felszerelések terén. Vannak ígéretes próbálkozások mint pl. a Microshift, de az előbbi 2 gyártó piaci fölénye egyelőre tartósnak mutatkozik.
1.4a Shimano felszereltségek összefoglaló táblázata
1.4b Sram-Shimano felszereltségek összehasonlítása
1.5 Milyen gumit vegyek?
Terep 0% Aszfalt 100%
pl. CST C1384 Traveller City Classic
Általában minél vékonyabb és simább felületű külsőt érdemes nézni az alacsony gördülési ellenállás miatt. Aszfalton gyorsabb a haladás, de terepen minimális tapadást nyújtana.Ugyanakkor vannak olyan tanulmányok is melyek szerint nem az extrém vékony gumiknak (pl.23mm) a legkisebb a gördülési ellenállásuk, főleg ha azt nem egy tükörsima felületen mérjük.
Terep 20% Aszfalt 80%
Még mindig vékony de már bordázott, kissé érdes felület miatt aszfalton jól gördül, de földúton sem jön zavarba a külső:
Terep 50% Aszfalt 50%
All-Terrain, avagy minden terepre való külső lesz megfelelő. Mélyebb barázdák, de még mindig vékony futófelület.
Terep 80% Aszfalt 20%
Erősen bordázott, de még határozott futófelülettel rendelkező külső.
pl. CST C1391 Traction
Terep 100% Aszfalt 0%
Minél szélesebb és nagyobb fogakkal rendelkező külső az ideális, gördülési ellenállása magas, ezért aszfaltra nem optimális, de terepen harapja a talajt.Legújabb tanulmányok szerint a szélesebb, kevésbé keményre fújt gumik ellenállása terepen kisebb mint a keményre fújt vékonyabbaké.
pl. Specialized Clutch SX
Az egyenes,illetve horgos felni/külső gumi kompatibilitásról itt egy táblázat,ha ezt betartod,akkor biztos nem fog lefordulni a külsőd a felniről.
[link]
Itt egy magyarázó kép is a horgos, és egyenes típusú felnikről. Ma már a felnik zöme horgos típusú.
[link]
1.6 Milyen teleszkópot és rugós tagot vegyek?
Az hazánkban elterjedtebb, ismert és többé-kevésbé hazánkban is forgalmazott márkák közük a Fox, Rock Shox, Manitou, DT Swiss, X-Fusion, Marzocchi, Magura és SR Suntour (ez utóbbinak csakis felső polcos) termékei ajánlhatók teleszkópokból és rugós tagokból, mivel ezek a minőségibb, használhatóbb (és ezért drágább) termékek piacán is képviseltetik magukat. A piac folyamatosan változik, most már pl. a Suntour vagy az X-Fusion is készít jó teleszkópokat, de ezekből a régebbi, illetve mai olcsóbb modelleik nem tekinthetők túlságosan jó minőséginek. Érdemes lapozgatni a szaklapok tesztjeit vásárlás előtt, tájékozódásnak nagyszerűek és olyan naprakész információt szolgáltatnak, ami egy első hozzászólás jelentőségén túlmutat.
A használható teleszkópok körülbelül 150-200 eurónál kezdődnek, pl. a Rock Shox 30,vagy Manitou Markhor szintjén, a felső határ meg a csillagos ég ahol az 1000 euró fölötti felső kategóriás, könnyű, akár karbonból készült termékek trónolnak.
1.7a Milyen márkájú féket vegyek?
Shimano, Sram, Formula, Magura, Hope, Hayes, Avid, Tektro a legismertebbek.
1.7b Tárcsa fék vs felni fékek:
A felni fék: olcsó, könnyű, viszont kevésbé adagolható, kisebb fékerő a tárcsához képest és érzékeny az időjárási viszonyokra, viszont karbantartást nem igényel, ha elkopik a fékbetét, akkor csere és ennyi. Másik hátránya viszont a felni koptatása, mely a felhasználó extrém hanyagsága esetében akár a balesetveszély határáig mehet. A piaci trendeket nézve ma már biztos el fog tűnni, a tárcsafék teljesen kiszorítja majd.
Tárcsaféknek két fő fajtája van:
- Mechanikus: A fékpofával az érintkezőfelület nem a felni, hanem a kerékagyra rögzített féktárcsa, a fékpofákat pedig normál V-fékkarok húzzák bowdenekkel a féktárcsához. Sajnos ezekből sok olyan van, ami inkább csak kinézet miatt kerül a biciklikre, de fékteljesítményben nem hozzák egy jó V-fék teljesítményét sem. Határozottan ajánlott ezek közül az Avid BB5 és Avid BB7, illetve Hayes MX-2, ezek már megfelelően és megbízhatóan teljesítenek.
- Hidraulikus: Itt az olaj nyomásával lehet lehet változtatni a fékerőt. A fékkar meghúzásával az olaj a fékvezetéken keresztül a dugattyúkat kezdi el nyomni a tárcsához. Fő előnye a bowdenes fékekkel szemben, hogy nem "nyúlik", mert az olajat nem lehet összenyomni. A karbantartása nehezebb és költségesebb.
Még említésre méltó a kettő keveréke mely élhető kompromisszumot jelenthet egy esetleges kerépárfejlesztés alkalmával, a hibrid hidraulikus, vagyis ahol bowdenszál működteti a hidraulikus dugattyút.
Hidraulikus tárcsafékek összerakása, légtelenítése: Link
A tárcsafék nagy előnye még a felnifékekkel szemben, hogy nem annyira befolyásolják a működését a környezeti hatások, mint például eső, sár stb, mint a felnifékek esetében, ami kis nedvesség után is sokat veszít a fékerejéből. A tárcsafékek azonban hátrányokkal is rendelkeznek, ilyen a bonyolultságuk (amit részben nélkülöznek a mechanikus tárcsafékek), a karbantartásuk, pontos beállításuk nehézségei és magasabb fenntartási költségeik melyeket ugyanakkor oly módon kompenzál hatékonyságuk, hogy ez ma már egyértelműen a felnifékek korának végét jelzi.
1.8a Hol találok használt kerékpárokat?
Testbike
Bikemag
Bringapiac
Vatera
Jofogas.hu
hasznaltbiciklik.hu
egyéb közösségi oldalak ezirányú csoportjai, stb.
1.8b Használt kerékpárok boltból:
crazybiker.hu
retrobringa.hu
eco bike
1.8c Pár ajánlott megbízható bolt:
K2-Pacsirtamező utca
Bringaland-Dózsa György utca
Speedbike-Hungária utca
Berguson
Fülöp kerékpár
M&M kerékpár
Decathlon
1.8d Magyar webshopok
A fenti boltok webshopjain kívül:
eBike
Bringabutik
Bikepro
Bikediscount
Bringaboard
és még sok más.
1.8e Külföldi megbízható webshopok
Bike Discount
Rose Bikes
Chain Reaction Cycles
Evans Cycles
2wheels
Bike 24
Bike Components
bikeINN
Muziker
r2-bike
wiggle...és mások, továbbá Ebay meg AliExpress ahonnan viszont csak alapos körültekintéssel szabad vásárolni pozitív értékelésű, megbízható eladótól.
2. Karbantartás: (felirat a beállítások/automatikus fordítás/magyar alatt)
2.0.1 A kerékagy
2.0.2 A kormánycsapágy
2.0.3 A hajtómű
2.0.4 Defektjavítás
2.0.5 Fékbeállítás
2.0.6 Hátsó váltóbeállítás Első váltóbeálltás.
2.0.7 Kerékfűzés
2.0.8 Nyeregszerelés
2.0.9 Mikor cseréljünk láncot
2.1.0 Milyen olajat/zsírt vegyek link1 link2
A Kerékpár testre szabása, alapvető beállítások
Acélvázak korrózióvédelme
Kerékagyak karbantartása
Utazás a kerék körül
Kormánycsapágyakról mindent
Nyereg, nyeregszár, kormány, kormányszár
Középcsapágy szerelése
A váltók beállítása
Váltórendszerek karbantartása
Abroncsfékek karbantartása
Hidraulikus tárcsafék karbantartása
A patentpedál karbantartása
Szerviztippek
Karbantartási alapismeretek
Lánckarbantartás
Alkatrészválasztás
Országúti kormány bandázsolása
Kerékpárszerszámok
Kenőanyagok, tisztítószerek
Egyéb hasznos dolog:
3.0.1 "Gramm-mánia" Van e értelme, avagy számít, hogy milyen nehéz a biciklim?
Számít. De a grammok lefaragása inkább a szívet (vagy más szervet) melengetnek, de racionális értelme nincs, ha már grammokról, száz grammokról van szó. Természetesen sokat számít, hogy az ember egy 15 kilós biciklivel mászna fel a hegyre vagy egy 11 kilóssal, azonban a legfontosabb tényező az ember, aki hajtja, irányítja a gépet. Általánosan elmondható, hogy körülbelül középszintű (Shimano Deore/Tiagra, vagy Sram NX/Rival) felszereltségtől kezdve már egy amatőrnek mindent igényét kielégítő bicikli építhető, ahol már nem a bicikli lesz a korlátozó tényező, hanem inkább az ember. Középszint fölött viszont nagyon drágán mérik a plusz teljesítményt és kisebb tömeget, így érdemes alaposan meggondolni, hogy mire adjuk ki a pénzt, mert könnyen meglehet, hogy több élménnyel fog szolgálni egy több napos kirándulás, mint egy új hiperkönnyű hátsó váltó, vagy éppen teleszkóp.
3.0.2a Étkezés: Mit együnk és hogyan?
Maratonozás: hogyan táplálkozzunk?
3.0.3 Mit vigyek magammal biciklizéshez?
Ami a kerékpárt illeti leginkább 2 fő dolog miatt maradhatunk az úton. Egyik a gumidefekt, másik meg a ritkább, de ugyanannyira kritikus láncszakadás. Ha a kerekek gyors-zárasak akkor egy imbuszkulcsos multiszerszám mely láncbontót is tartalmaz, egy gumileszedő szett foltozó készlettel és egy minipumpa elég lehet minden létfontosságú javításra. Továbbá érdemes magunkkal vinni egy pót-belsőgumit is, mely első defektnél gyors alternatívája lehet az időigényesebb foltozásnak. Ha akár több gumidefektet és a láncszakadást is orvosolni tudjuk, akkor nem valószínű, hogy valaha az úton maradunk.
Enni ne vigyünk túl nehéz ételt, inkább pár könnyebb szendvicset, illetve olyan ételeket amik pótolják az elvesztett ásványi anyagokat pl.: müzli szelet, gyümölcs, magvak stb., a folyadékpótlás viszont létfontosságú, melyre főleg olyankor figyeljünk ha melegben és/vagy lakatlan területen kerékpározunk ahol a folyadékfelvétel út közben nem megoldható.
Végül és nem utolsó sorban tartsuk észben, hogy egy működőképes mobiltelefon akár életmentő is lehet!
3.0.4 Defektvédelem:
- Defektvédő folyadék:
Általában belső nélküli külsőkhöz ajánlott, de tölthető a belsőbe is. A működése a következő: a belsőbe vagy a belső nélküli külsőbe töltött folyadék a szökő levegővel együtt a nyomásvesztés, vagyis a lyukadás irányába áramlik és eltömíti azt. Ilyenkor megszilárdul és nem fog szivárogni többet a levegő. Vigyázni kell, mert csak akkor működik, ha forog a kerék, vagyis ha ott is van tömítő folyadék ahol a lyuk keletkezett éppen.
- Defektgátló szalag:
A külső és a belső közé kell tenni és arra szolgál, hogy a külső futófelületéről jövő éles tárgyak behatolását meggátolja a belsőbe. Az oldalirányú defektek ellen nem véd.
- Defektvédelemmel ellátott külső:
Olyan külső köpeny, amelyben eredetileg van valamilyen megerősítés, ami meggátolja azt, hogy az éles tárgyak áthatoljanak a külső gumin, ez ugyanakkor gyakran többletsúllyal is jár.
3.0.5 SPD pedál vs. platform:
Az SPD pedálnak a lényege, hogy a speciális biciklis cipő alján van egy fémlemez (stopli), amit az SPD pedálba akasztva a bringás és a bringa összekapcsolódik, és sokkal jobban uralható a bringa, például lejtőn lefelé nem csúszik le az ember lába a pedálról, mászáskor húzni is tudja a pedált, így rásegítve az éppen lefelé nyomó lábnak. Az SPD rendszer hátulütője, hogy megszokást igényel, mivel a ki- és becsatolás nem a lábfej fel-le mozgatásával történik, hanem a lábfej vízszintes síkban történő elmozdításával. Azonban ez a dokkolás hamar elsajátítható és reflexként működik pár SPD-s bringázás után. Sokak viszont nem érzik magukat biztonságban összekötve a bringával, nekik jobb megoldás a platform pedál (normál taposó pedál). Egy másik probléma az SPD-vel, hogy érzékeny a sárra, tehát ha a cipőtalp megtelik sárral, nehezebbé válik a dokkolás, és előfordulhat, hogy meg kell állni megtisztítani a cipő talpát a stopli környékén.
3.0.6a Milyen nyerget vegyek?
Ez az a kérdés, amire senki nem fog konkrét választ adni mert nagyon egyén és felhasználás függő, hogy éppen milyen nyereg a legjobb nekünk. Egyedül csak pár megjegyzést tudunk adni, amire jobb ha odafigyel az ember.
Nem érdemes túl puha, se túl kemény nyerget venni, egyik véglet sem jó, meg kell találni az embernek a legoptimálisabb keménységet.
Ma már elterjedt az ülőcsont távolság mérés, mely alapján majd anatómiai adottságainkhoz igazodva választhatunk nyeregszélességet. Itt egy videó egy egyszerű, otthon is elvégezhető mérésről mely után a következő táblázatban látható ábrák alapján a bringázási pozíciónkhoz legközelebbihez társított cm-t hozzáadva a kapott ülőcsont-távolsághoz, megkapjuk a nekünk legmegfelelőbb szélességű nyerget. Itt egy segédlet is az egyik neves nyereggyártótól irányadónak a megfelelő nyeregszélesség kiválasztásához.
[link]
Ha már van nyergünk amit használtunk is és ismerjük akkor az jó támpont lehet arra, hogy milyent vegyünk, vagy éppen milyent ne vegyünk helyette.
3.0.6b Hogyan állítsam be helyesen a kerékpáromat ülőpozícióját?
3.0.7 Mi szükséges a bringára ahhoz, hogy a rendőr ne tudjon belénk kötni?:
3.0.8 Milyen kilométer órát ajánlotok?
Kilométeróránál nem az árat, inkább a gyártót kell nézni. Amik a legtöbb árkategóriában ajánlhatók és legismertebbek, azok többek között pl. a Sigma, VDO és Cateye termékei. Vezetékesből érdemes azt venni, ami tudja azokat a funkciókat, amikre szükségünk van, a márkán kívül másra nem is nagyon kell figyelni. Vezeték nélküli óráknál azonban érdemes minőségibb példányokat venni, amiknek a jeladói digitális kódolással továbbítják a jelet a fejegységhez, ezeket kevésbé zavarják meg a magasfeszültségű vezetékek. Ugyanakkor ma már talán a legcélszerűbb egy GPS-es sportkomputert beszerezni melyből az alapverziók már nem, vagy csak alig kerülnek többe a hagyományos kilométeróráknál, ráadásul alkalmazásba rögzítik a megtett utakat és kommunikálnak különböző perifériákkal mint pulzusmérő, csapásszám számláló vagy éppen wattmérő. Ilyenek a legismertebb Garmin, Bryton, Sigma, vagy IGPSport computerek.
3.0.9 Milyen kerékpárzárat vegyek?
Az olcsó lakat a legdrágább
Ódzkodjunk a spirállakattól. Ezek a többnyire hipermarketekben vagy kerékpárboltban beszerezhető, olcsó, könnyű zárak sajnos a játék kategóriába esnek. Mindösszesen pár szál drót alkotja őket, mely egy erővágóval még egy kisgyereknek sem jelentene akadályt, nemhogy egy erre specializálódott tolvajnak. Érdemes tudni, hogy a vastagnak tűnő hurokzárak, illetve úgynevezett. görgőslakatok belsejében többnyire szintén mindössze pár szál drót biztosítja kedvencünk védelmét. Ezek legfeljebb elrettentésül szolgálnak, de megijedni csak az fog tőlük, aki nem is akar bringát lopni. Ezen lakatok elégségesek lehetnek addig, amíg egy ismert, és biztonságos környéken beszaladunk a boltba a reggeliért, de fél szemünk mindig legyen a bringán, hosszabb időre pedig soha ne hagyjuk ott a kerékpárt. Ha huzamosabban kint szeretnénk hagyni a kerékpárunkat, mindenképpen érdemes egy U lakatba, vagy láncba befektetni. Ezek védelemtől függően különféle árszinteken mozognak. Éjszakára, egész napra ezekből is csak a legmasszívabb példányokban bízzunk meg, az áruházi szintet pedig itt is hanyagoljuk. Megbízható, komolyabb gyártók, a teljesség igénye nélkül: Abus, Kryptonite, Trelock, Master Lock, OnGuard, stb...
Láncos vagy U lakat?
Mindkét típusnak megvannak a maga előnyei és hátrányai. Egy hosszú lánccal sokkal könnyebb lezárási pontot találni, viszont ezek mérete és tömege nagyobb mint egy U lakaté. A legbiztonságosabb megoldás egy minél kisebb U lakat, mivel ezeket a legnehezebb felfeszíteni. Közbelső megoldás az Abus Bordo, amely összehajtogatható, ugyanakkor meglehetősen nehezen lefeszíthető, vágható. Ökölszabály, hogy a kerékpár árának ~10%-a körüli értékű biztonsági felszerelést illik alkalmazni, ha komolyan vesszük a lopásvédelmet, ugyanakkor tudni kell, hogy kerékpárnál különösen igaz a mondás miszerint alkalom szüli a tolvajt, ugyanis a legbiztonságosabb az ha nem adunk alkalmat a lopásra mert végül minden zár kinyitható, feltörhető és levágható.
3.1.0 A kerékpár helyes beállítása:
[link]
Itt egy hasznos eszköz haladóknak a kormányszár hosszának és szögének kiválasztásához is. [link]
3.1.1 Kell e valamit állítani egy újonnan vásárolt kerékpárnál? [link]
3.1.2 Térképek
http://www.bikemap.net/
http://turistautak.hu/
[https://merretekerjek.hu]
3.1.3 Foltozás helyes technikája ---> [link]
Amennyiben, ha valamire nem találtad meg a választ nézz körül itt is: ebike GYIK
Ha még mindig lenne kérdésed, írj be a fórumba és megpróbálunk segíteni 
