Nalam is ez volt. En eloszor rubosil N-t raktam ra, amitol megszunt. Aztan letakaritottam es vegul mol liton kenozsirt raktam ra, mert annak jobbak a siklasi tulajdonsagai. De lehet, hogy grafitos zsir meg jobb lenne.

[ Szerkesztve ]

Látom itt már van rögzítő, én nyomtattam a függőleges kábelhez is és a tápegységhez is. Biztos ami biztos, sőt a függőleges keret hátulról megtámasztottam és az asztalra tettem egy 3 mm-es tükröt ami tuti sík és nem megy tönkre, akkor meg könnyű a csere..

Artillery, lelkes újonc vagyok, tanulni akarok!

Sziasztok!
Ender 3 v2 -n dugulással küzdök. Ősz végén vettem a nyomtatót és most először jött elő a probléma. A gyári videó alapján szétszedtem, kitakarítottam és visszább vágtam a teflon csövet. Nem telt el 3-4 óra nyomtatás és ismét eldugult.
A kérdésem, hogy ilyenkor van valami protokoll a hiba orvoslására? (pl. a használt nozzle -t nem tesszük vissza, mindenképp cserélni kell újra, stb..)

Illetve még egy olyan kérdés, hogy a filamentet egy Sunlu szárítóban tárolom és van, hogy hetekig csak pihen a polcon. Nyomtatás előtt néhány órát 40-45 fokon szoktam szárítani. Esetleg ez is közrejátszhat a dugulásban? A nedves filamentre jellemző pattogó hangok egyáltalán nincsenek nyomtatás közben.

λŁƯ™

Olyan szokott történni, hogy az a ptfe cső rögzítő tönkremegy és többet nem szorítja elég erősen a csövet, és enged egy kicsit visszafelé is a ptfe csőből. Ez retract mozdulatnál gond mikor visszarántja a gép a filamentet és ott keletkezik egy kis rés amibe beleolvad a műanyag és előbb utóbb dugulást okoz. Kipróbálhatod ha megrángatod a teflon csövet nem mozdulhat fél mm-t sem kifelé.
A régi nozzle nem gond, ha a fűtőblokk nem sérült és szépen vissza tudod szorosra tekerni. Illetve nagyon fontos hogy teljesen merőleges legyen a vágás a csövön. Ha kicsit is ferde akkor ott lesz egy rés.
Csinálj egy hideg húzást (cold pull) és figyeld megmilyen alakú a műanyag vége. Ott pontosan látszani fog hol vannak rések vagy valami gebasz.
Nézd meg ezt a videót ez egy nagyon nagyon jó magyarázat és valszeg rájössz a gondodra.

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

Csináld meg ezt a modot és nem lesz többet ilyen problémát. Ha tudsz, akkor Capricorn csődarabot tegyél a hotendbe, ha nincs, akkor a sima is jó, csak esetleg gyakrabban kell majd cserélni.
[link]
#36104 daninet-nek igaza van a hiba okait illetően, ő jól elmagyarázta neked, ezt küszöböli ki a Cheap féle fix.

[ Szerkesztve ]

Ez tipikusan olyan hang, amikor a felületek "durva" megmunkálásúak, nem illeszkednek tökéletesen. (gondolom nem H7-es darabok) Ha ez igaz akkor az is biztos, h. a felületi érdesség nagyobb mint az olaj vastagsága, mivel nem tudja eltüntetni, pontosabban a súly kinyomja a felületek közül az olajat. Próbáld meg sokkal nagyobb sebességgel lefelé. Ha alacsonyabb frekvencián rezeg akkor felületi hiba. Egyébként érdemes lenne súlytesztet is csinálnod. (mondjuk 0-3Kg között 0.5Kg-os lépésekben). Még egy olyan tesztet is javaslok, h. felküldöd, megolajozod a menetet, és úgy jössz le. Ha nincs vagy kisebb a zaj, akkor felfelé kinyomja az olajat és lefelé "szárazon" jön le. Egyébként vastagabb zsír szerintem kiküszöböli a hibát.

[ Szerkesztve ]

Sebesség függő a hang, tuti az anyákból jön. Most megfordítottam fejjel lefelé az anyákat, a száruk most lefelé áll és ugyanúgy nyikorog lefelé plan of action:
1) rugalmas tengelykapcsoló
2) új trapéz szár új anyával
3) golyós orsó

Pénzügyileg így járok legjobban a hiba megfejtésére. Zsírozást értem, de az félmegoldás. Nem akarom hetente kenegetni ha kitúrja maga alól. Másik nyomtatómon 3 éve hangtalan és egyszer zsíroztam

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

Az 1-es kilőve mivel emlékeim szerint sebességre törekszel. Feszesnek kell lennie mindennek.
A golyós orsó segíthet de csak ha nagy pontosságú.
Esetleg... Z orsók duplázása, triplázása, vagy, átmérőjük növelése (menetemelkedés marad) így növelve a súlyeloszlást. Kezdesz olyan magasággokba emelkedni, amikor már a 3D nyomtatásban "hagyományos" alkatrészek kevesek... Lassan jobban jársz, ha veszel egy jó állapotú használt egyetemes marót és kibontod az alkatrészeit

előzőt szerkesztettem

[ Szerkesztve ]

építettem már egy kompakt cnc marót van azokkal az alkatrészekkel is tapasztalatom
de egyébként nekem az asztal nem mozog gyorsan. fel-le megy 1-2mm-t. Elsődleges célom a nagy formátum ezzel a géppel. 0.8mm nózi, legalább 150mm/s és nagyobb műanyag darabokat kinyomni kevesebb mint egy nap alatt.

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

Én az orsóátmérőn változtatnék. Vastagabb orsó nagyobb terhelés. FLSUN SR-be raktam 1.2-es fúvókát. Volt az a bizonyos dugulós PLA ha még emlékszel... Ennek a tárgynak a kinyomtatása 1:27 volt. 7:00 helyett (0.4) Mindkét esetben 60mm/s-al számolva. (értelemszerűen csak a rétegmagasságon és vonalvastagságokon változtattam, meg a fejen. ) Ez más nyomtatóknál is így van? Mármint, h. meg kell változtatni a fúvóka átmérőt? Mert pl. X2-nél nincs ilyen opció

Az a kitüremkedés baloldalt kb 1/4-nél, lefogyott az orsó. És miért ne külső falnál, ha ott is lehet. És hát a levegőben heggesztettem menet közben Ezzel a szarral nem lehet megállni, mert az első pause-t még úgy ahogy eltűri, a 2.-nál elfelejti a koordinátákat. A múltkor is egy orsó lefogyásánál nagy kényelmesen ténykedtem, erre nézem a kijelzőt, épp újraindulásban van a köcölék. Gyors lekapcsoltam, kirántottam a régi szálat, kézzel be az újat szerencsére még elég meleg volt a fej... Én voltam 200*200mm/s-on nem ez a fos Na jó nem bántom mert még megsértődik, amúgy szépen nyomtat szó se róla. A lineáris sinek...

[ Szerkesztve ]

Én ezt kipróbáltam, az első nyomtatásig volt jó, utána újra kattogott az extruder. Mondjuk én petg-t nyomtatok 235 fokon, lehet hogy pla-ra jó még a sima teflon cső.

Most lecsereltem volcano klónra és titan extruderre, azóta fasza minden.

Esun Petg-vel nyomtatok, és néha előjön hogy ilyen szép nagy bogyókat gyárt a fej elhaladás közben... [kép] [kép]
245 fok, asztal 85, direct drive,0.6mm és 45mm/s a rectract, hűtés 25% bridge-nél 70%, 80mm/s infillnél 100mm/s

Mi lehet a gond? Toljam még feljebb a hűtést? (Egy blower 5015 hűt egy oldalról)
Kis tárgyaknál nagyon szép, de amikor nagy felületet nyomtatok akkor mindig előjön a probléma...

ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek

Látom bltouch-od van. Nekem akkor volt ilyen mikor a z offset a bltouch-hoz nem volt pontos és mikor az első réteget nyomta ki a gép egy kicsit közelebb volt mint az első réteg magassága és oldalra kinyomta az anyagot. Konfigban felemeltem a z offsetet 0.1mm-el és jó lett.

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

& #36105 fabula & #36111 kzkz

Nagyon köszönöm a segítséget!

Ma jobban szemügyre vettem a gépet és eddig úgy néz ki nem dugulás történt. Ott hibáztam, hogy nyomtatás közben be volt kapcsolva a filament szárító 45 °C -ra. Ez kellően felmelegítette a filamentet ahhoz, hogy az extruder "kilapítsa" és az anyag megakadjon a ptfe cső bemenetélnél. De hogy ez pont egy 8 órás nyomtatás felénél jöjjön elő ez nettó kiß@szás már csak az én szerencsém

λŁƯ™

Sziasztok!

3D nyomtatás jelenkori gyakorlati számszakából szeretnék felvilágosítást kérni.

Ha igényem lenne egy precízen legyártandó (alakformált, nagyjából 60-80 részlet) műanyag műszer dobozra (befoglaló dimenziók 25mm x 25mm x 60mm), jellemzően mennyibe kerül:
-tervet készíteni,
-nyomtató szkriptet fordítani belőle,
-kinyomtatni első 10 darabot ?

A felvilágosítást köszönöm

[ Szerkesztve ]

កុំភ្លេចប្រើភាសាអង់គ្លេសក្នុងបរិយាកាសអន្តរជាតិ។

Mit jelent az, hogy precizen, milyen meretu a legkisebb reszlet? Altalaban ha ilyenre van szukseg, akkor az valamilyen utomunkat is igenyel.

Az eszköz természete egy BT 4.0 mérőszonda, 0.5W alatti csúcsteljesítményű elektronika lenne dobozolva kültéren időjárás állóan.

A legfinomabb részlet vélhetően a doboz részeinek egybe illesztéséhez kötődnek. Körmökkel egybepattintani doboz feleket például lehet, utómunkát igényel, azt nem tudom. Ha az a részlet aránytalanul drága, lehet csavaros rögzítés, csak az bénán néz ki 2022-ben A doboznak időjárás állónak kell lennie, mikrorepedések se legyenek nedvességet beereszteni. Feltételezhető, hogy jégeső elkaphatja, valamennyire rugalmas doboz jobb lenne, mint a kajak-merev, és fagy is feszegetheti illesztésnél, ha a nedvesség bármilyen fogást tud találni rajta. Nem juthat be nedvesség, problémát okozna. Belső kondenz nedvességre szilikon csomag lesz a dobozban belül. A dobozon belül kell majd pár távtartó az eszköz PCB-t helyben tartani.

Ha műanyag fröccsöntő szerszámot kell készíttetni, simán 1 millióba kerül csak a szerszám. Reménykedem benne, kicsi szériás gyártáshoz elérhető valami költség-kíméletesebb lehetőség, azért kukucskálok a 3D nyomtatás felé.

Edit:

A tervező eszközök nem tudom, mennyire drágák / licence-kötelesek-e? Ha nem követel az alkalmazható gyakorlat pilóta vizsgát, bepötyöghetem valami tervező eszközbe a 3D tervet én is. Csak éppen fogalmam sincs, milyen szoftverek léteznek ilyesmire?

[ Szerkesztve ]

កុំភ្លេចប្រើភាសាអង់គ្លេសក្នុងបរិយាកាសអន្តរជាតិ។

Időjárás állomásnak tányér alakú elemeket szoktak egymásra tenni:
[link]

Nem ilyenre lenne szükséged?

[ Szerkesztve ]

Köszönöm a tippet, de maradnék a kapszula alaknál csillió dolog miatt, ami miatt túl hosszúra nyúlna a post, és egyébként ugyan ott kötne ki a történet. A funkciót csak azért említettem meg, hogy ha valakinek extra kétségei lennének, azokat eloszlassam. A kérdést árbecslés végett tettem fel. Abban legalább irányadó értékeket kapnom így első körben nekem pont elég lenne.

Közben kotorászok olyan irányban, mint a mobiltelefontársaságok gsm-usb stick-jei, hátha kapható némelyik készülék doboz készen, ami méretileg okés tud nekem lenni.

កុំភ្លេចប្រើភាសាអង់គ្លេសក្នុងបរិយាកាសអន្តរជាតិ។

Ilyesmi nem jó?

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Ha tényleg ennyire kicsi: 25mm x 25mm x 60mm, akkor a nyomtatás nem lenne túl nagy költség. Attól függően, hogy számlázó cégtől vagy valamilyen hobbistától kapod lehet 2-3.000ft vagy 500-800ft is lehet darabja. Tervezési díj cégnél óradíjban, óránként pár ezer forint körül lehet, elképzelhető, hogy egy hobbista megcsinálja 5-10.000 körül. De ez egyéntől, cégtől és a feladattól függ.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Én is kipróbáltam és 235 fokon PETG-re is jó volt, sőt 245 fokon ABS-t is nyomtattam vele.
Fontos, hogy a hotendbe vágott PTFE cső szoros legyen és a nozzle felőli vége pont merőleges.
Nekem így nem dugult, sokáig használtam ezzel a hotendet.
Abban igazad van, hogy egy jobb hotend az igazi megoldás, de ha nem akar rákölteni egy olcsó nyomtatóra, akkor a CHEEP fix olcsó és jó megoldás, szerintem.

Lehet hogy én kicsit rövidre vágtam a ptfe-t és nem tudta igazán odaszoritani. Mindenesetre már nem építem vissza, ezzel a hero me gen 6 hűtővel sokat szarakodtam mire kész lett, és olyan durva a hűtés, hogy amikor a 6. rétegnél elkezdte a bridgere 100%ban tolni a levegőt, akkor hallottam hogy pattog fel a nyomat az asztalról. Szerencsére végigment a nyomtatás, pedig csúnyán felhajlott emiatt.

[ Szerkesztve ]

Pont nemrég csináltam egy kis dobozt villanykapcsolónak.
Mivel a pattintós rögzítés már a lego szerint sem menő, így nem is vacakoltam vele.
A csavaros részével sem foglalkoztam, bár azzal biztos, hogy vízállóbbá lehet tenni a dobozt, főleg, ha gumitömítést is beletervez az ember.
Egyszerűen ráragasztottam a tetejét az aljára, miután mindent belepakoltam. Szétszedni nem tervezem.
Ősszegben nem lehetett egy nagy dolog. Bár a nyomtatót meg kellett venni 1200€ körül, de kaptam hozzá anyagot is.
A tervezés sem volt túl bonyolult. Egyszerű doboz, lyuk az elején, lyuk a hátulján. Egy olyan, aki ért is hozzá és van tapasztalata a 3D nyomtatásban is, valószínű pikk-pakk megcsinálja csavarosra vagy pattintósra, ahogy szeretnéd. Nekem az illesztéses rész még nem megy annyira. Az egyik lyuk nem is lett jó, meg kellett reszelnem.
Ingyenes programot használok hozzá, az alapokat YT-ről szedtem.

Van generálható műszer doboz is:
https://www.thingiverse.com/thing:1264391

Lehet hülye kérdés, de ha ennyire ki lesz téve környezeti hatásoknak, akkor akár ki is lehetne önteni a dobozban a pbc-t valami jól záró és rugalmas anyaggal.

(extrém ötlet, ha jól zár a doboz: trafó olaj, nem vezeti az áramot és még a nedvesség problémát is megoldja. )

üdv.: Boldog Ferenc

Néztem a Volcano hotend 33k környékén van 3djake -nél. Ha ezt meglépem, akkor már szeretnék egy DD extrudert tpu nyomtatáshoz. Szerinted megéri upgradelni a gyári e3v2 -t vagy jobban járok, ha komolyabb nyomtató után nézek?
Nem rég lett kész a reggel indított 9 órás nyomtatásom és teljesen jó lett. Igaz 40mm/s sebességen nyomtattam, hogy szép legyen.

λŁƯ™

Hát alirol meg 3000ert itt van a klón,azért az nem mindegy.
Direct drivera is sok átalakító van a thingin, vagy ott a hero me gen 6, ami elég univerzális.

Kérhetek esetleg linket?
Én ezt találtam.

λŁƯ™

Ez megoldhato, a celjaidnak az ASA megfelel. Osszepattinthato dobozt lehet nyomtatni, de vizzaro nem lesz, tehat ugy kell tervezni, hogy a reseknel a viz ne tudjon bejutni. De a para be fog, de a hotermelo eszkoz miatt ezzel nem lesz gondod.

Pattintosra meg lehet csinalni, annyit tudnak ezek az anyagok.

En openscad-ben szoktam dolgozni, az teljesen ingyenes, viszont olyan szempontbol fura, hogy "programozni" kell, nem rajzolni. Ha szoftveres vagy akkor nem lesz nehez megtanulni.

Arbecslesnek pl. jlcpcb.com -on bedobod quote-ba es ingyen kiirja az arat, ASA-hoz az ABS hasonlo anyag. Ha annal tobbet kernek itthon(szamold bele a vamot es szallitasi koltseget is), akkor kiprobalhatod naluk.

[ Szerkesztve ]

Ez is jó, amit találtál, ennek az előnye, hogy az Ender (V1) termisztora pont ilyen, ami ebbe való. Aztán vannak másfélék, amibe már PT100-as hőmérő kell. Ehhez viszont át is kell kábelezni.

Még szilikon kupakot érdemes rendelni hozzá kb. 4-500Ft.

[ Szerkesztve ]

kzkz már megválaszolta, nem hazai boltból kell eredetit venni, mert a hotend meg az extruder drágább lesz, mint a nyomtató .
Aliról mindent megrendelhetsz sokkal olcsóbban jó minőségű klónban. Általában a Trianglelab termékei jellemzően jó minőségűek, csak sokkal olcsóbbak, pl. [link] .
Persze mielőtt rendelsz tájékozódj, hogy neked mi lenne a legjobb, melyik verzó a volcano-ból, mert van több megoldás is, pl. a termisztor miatt.
A nagyon olcsó filléres kínai noname termékekkel lehet szívás, pl. amit linkeltél.
Ebből neked a PTFE változatot érdemes megvenni, ha sok PLA-t nyomtatsz, mert a full fém az PLA-val könnyen dugulhat, a 4,1 mm-es meg ugyan olyan, mint ami most van rajta, vagyis a az extrudertől jövő PTFE csövet kell letolni a nozzle-ig (bár a CHEEP fix ebben is megoldás).
A DD az jó megoldás, nem csak a rugalmas szálakhoz, a súly miatt azonban érdemes Orbiter vagy Sherpa mini (micro) extrudert beépíteni LDO motorral. Ezek viszont már nem annyira olcsó megoldások. Lassú nyomtatáshoz elég jó egy palacsinta léptetőmotor egy BMG vagy egy Titan extruder klón szintén az Aliról.

[ Szerkesztve ]

BMG klón + egy CHT nózi és van +30%-od alsó hangon.

A BMG másik nózi nélkül is maximálisan ajánlott.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

támogasd a magyar fejlesztőket és vegyél Orbiter V2-őt

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

Kiváló cucc, csak nem a BMG klón árkategóriája.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

@fboldog

Linket köszönöm, az OpenScad-al össze fogok ismerkedni.

Ami ötletet felvetettél, azon még nem gondolkodtam, de élből ígéretes ötlet! Az elektronikám építhető olyanra, hogy dobozolás helyett kiöntsem az egészet a külső alakformálásnak megfelelően. Van okosság kitalálva arra, hogy dobozolás helyett negatív formát gyártani, belepozícionálni elektronikát, és kiönteni? Meg lehet spórolni dobozolást teljesen?

A dobozolás összesen azt a célt szolgálja, hogy az egy darab AA akkumlátor kivehető, újratölthető, visszarakható legyen. De ha kicsit több elektronikát használok, rakhatok egy mágneses töltőt a panelra, és akkor a teljes elektronika kiönthető, sosem kell majd szétszedni.

@Saccco

Árbecslések köszönöm, rémület elmúlt

@JulianSinulf

Még nem gondolkodtam rajta, hogy nyomtatót megvenni. De megfontolom.

@Reggie0

A vízzárás pont a legnagyobb bajom, és ha éppen az a problémás, akkor előbb még megfontolom a gondolatot fentebb (dobozolás helyett kiönteni). OpenScad linket köszönöm, ha programozni kell, azzal elboldogulok. Anyagokra tippet köszönöm.

[ Szerkesztve ]

កុំភ្លេចប្រើភាសាអង់គ្លេសក្នុងបរិយាកាសអន្តរជាតិ។

Vizzaras csak ugy lesz, ha olyanra mernokolod, azaz a tomites ugy van kitalalva. Ket nyomtatott darab talalkozasa sosem fog tokeletesen illeszkedni. Mi az ilyen problemat ugy oldottuk meg, hogy a belso elem pereme magasabb legyen, mint a kulsoe, igy nem tud befolyni a viz.

Esetleg kívülről kaphat lakkot is.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Valóban jó cucc az Orbiter v2. Amióta sikerült stabilan rögzítenem azóta semmi probléma vele, egy álom

Vagy alulra kell tenni a nyílást, ekkor még "tető" se kell feltétlenül, kivéve ha vízbe is akarja meríteni a cuccot, vagy ki akarja zárni a pókokat

baromi erős. nem vettem észre egy csomó ideig, hogy az ócska kínai ptfe csőbe tapadt a filament, mert simán áthúzta rajta

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

Én nem tudtam olyan légterelőt nyomtatni ami kibírja a nyomatékot amit generál. Szóval hajlíttattam egy adaptert lemezből és azzal fogattam fel a kocsi lemezére

nekem ez a felállás:

Az a hátsó elem 100% kitöltés petg, nagyon merev. Alulról süllyesztettem bele meneteket és ráhúztam csavarral.
Most a hűtéssel van bajom durván alulméreteztem a tárgyhűtést azzal a két 4010-el. Váltok a vzbot féle csöves rendszerre

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

Ender 3 V2-t upgradelnék, BMG+V6-ban gondolkodok. BMG megvan, V6-ot is rendeltem, de nem az lett amire számítottam. Ennek köze nincs a V6-hoz. Sima MK8 nozzle, méretek alapján tuti, hogy nem V6 heatblock, az meg már csak hab a tortán, hogy a heatblockban nem ér össze a nozzle és a heatbreak. Szóval a kérdésem: milyen V6 hotendet ajánlotok? Az sem baj ha komplett kábellel van az egész.

[ Szerkesztve ]

Előfordulhat, hogy összekeveertek valamit a szettben.

Így néz ki a v6 klón

Azt érdemes tudni, hogy a heatbreak kétféle lyukmérettel is létezik. Nekem úgy tűnt, hogy a short distance (amibe nem lehet becsavarozni teflon cső illesztőt, a felső a képen) abban vékonyabb menetes a lyuk. A csavarozható tetejű vastagabb. Plusz a heatbreakből létezik all metal és telfon cső betétes változat is.
A v6 klón nozzlenek általában kicsi a feje és simán összeér a heatbreak-kel. Eleve egy átmenő furat van a fűtőblokkon, szóval elég mélyen bele lehet csavarni a heatbreaket. Egyébként a v6-ból is mintha lenne kétféle revízió és a klónok a korábbi változatot utánozzák, van némi méretbeli kölönbség a blokknál. Vagy valamelyik v5 változattal kombinált. Asszem a hivatalos v6 az négyzet alapteröletű, a klón meg téglalap.

Az ender féle hotend meg ilyen, ahhoz mk8 nozzlet szoktak adni.

Az alapváltozatnak lehet rövidebb a menetes része a v6-os féle nozzlehez képest. Ahhoz is kapni all metal heatbreaket.

A nozzlet külön is kapni mindegyik fajtához, régebben filléreként jött 10es csomag.

Arra is figyelj, hogy ha fűtőpatronnal jön, hogy 24 vagy 12 voltos.

[ Szerkesztve ]

Ha a klón V6 nozzlenek kicsi a feje akkor az nem V6 Ez lenne a V6. Én MK8-cal kaptam.

Értem amit mondasz, a heatblockban átmenő furat van, de ha heatsinkbe betekerem teljesen a heatbreaket akkor csontig csavarhatom a heatblockba, akkor sem ér össze a nozzle végével. [kép] A V6 heatblock vastagsága 11.5mm, az enyém 12.5mm.

Szóval sikerült valami nagyon gyenge minőségű klónt kifognom.

[ Szerkesztve ]