Ahogy érzed. Mint mondtam, én másra verném el a pénzt

A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.

De miért az alaplap jutott eszedbe? Annyi fejleszteni való van a gépen amik tényleges javulást adnak: hotend, extruder, bed, lineáris sínek, automatikus szintezés stb.
Ezekre így hobbi kategóriában is elkölthetsz 3-400ezer forintot és semmit nem kell programoznod, ellenben ténylegesen javulni fog a nyomtatás minősége.

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

Alit az utóbbi időben elöntötték noname sellerek voron kitekkel, ha jót akarsz akkor formbot/ldo vonalon rendelj kitet. Utóbbi nehezen beszerezhetőbb itthon, előbbinél meg elvileg már sokmindent javítottak a kitben úgyhogy nagy lutri nem várható. Ettől függetlenül mindig rizikós batchből kitet venni, SSR + vezetékelést duplán csekkolni/cserélni ha nem akarsz meglepetést

Pláne ,hogy az 1.1.4 -es creality alaplap az már TMC2208-al van szerelve, tehát halk. Inkább egy orbiter-be fektetnék én is először, vagy egy normálisabb hotend-be

[ Szerkesztve ]

Sziasztok!

A slicer-ekben van általában egy ilyen rész:
M117 Intro line ...
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z[first_layer_height] F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z[first_layer_height] F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z[first_layer_height] F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3[first_layer_height] F1500.0 E30 ; Draw the second line
Én most a SuperSlicer kalibrációs pontjait próbálgatom. Ez a rész ennek a start g-code-jából van.
Viszont a tényleges g-code-ban így néz ki:
M117 Intro line ...
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.2 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.2 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.2 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.30.2 F1500.0 E30 ; Draw the second line
A klipper az utolsó sornál megáll hibával.
Ha átírom a Z0.30.2 részt Z0.3 -ra, akkor jó lesz és továbbmegy.
Egyelőre a SuperSlicer-t használom, mert a kalibrációhoz nagyon jó, később szeretnék visszatérni az Ultimaker Cura-hoz.
Hogyan lehetne ezt orvosolni, hogy ne kelljen mindig átírnom szövegszerkesztőben?

Azért van a hiba, mert a 0.30.2 nem szám. Miért van Z0.3[...] az utolsó sorban? Miért nem simán Z[first_layer_height]? Nem látom értelmét megemleni ott a nozzlet.

Köszi!
Ki is szedtem a 0.3-at.

Ha Klipper-t használsz ezt makróként is meg tudod hívni és akkor nem kell újraszeletelni változás esetén.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Javítsatok ki, ha tévedek, de úgy tudom, hogy sem a direkt drive extruder, sem az az automata szintezés nem működik ezen a lapon. Logikusnak tűnik cserélni a régi lapot egy fiatalabbra.
Viszont a lineáris sínek jó ötletnek tűnnek :)
Köszönöm a tanácsokat.

Az alaplapnak nem sok köze van a direct drive extruderhez, mivel ugyan az a driver chip vezérli, mit a bowdenes extrudert. A különbség csak az, hogy hová teszed az extrudert és a vezetékezést meg kell oldalni, mivel a direct drive motorjához hosszabb kell.
Az automata szintezés meg már régi Anet nyomtatómon is működött, csak olyan firmware kell rá, ami támogatja, tehát ez sem alaplap függő.
De ha mindenáron meg akarod győzni magad, hogy neked új alaplap kell és az előttem szólók építő tanácsait nem fogadod meg, hát az a te dolgod .
Rákérdezhetsz még itt párszor, de nem hiszem, hogy valaki is mást javasolna, mint hogy alaplap helyett mást fejlesszél a nyomtatódon, mert azoknak van értelme, az alaplapcserének meg szerintünk nincs . Pl. a direct drive, amihez nem kell alaplapcsere és semmi firmware mókolás csak némi vezeték meg a lépésszám beállítása, azaz az extruder kalibrálása, amit meg amúgy is meg kell tenni minden nyomtatón és mindenféle exteudernél.
Az automata szintezés meg szerintem túl van hájpolva, én már rég nem használom. Beszintezem a nyomtatót kézzel precízen és nagyon sokáig nem kell újra szintezni. Nem egy nagy ördöngősség.

[ Szerkesztve ]

Isten ments, hogy meggyőzzem magam a lapról.
Csak ezek szerint rosszul tudok dolgokat, tényleg kezdő vagyok, ezért kérdezek és úgy néz ki, hogy jól is teszem, mielőtt felesleges hülyeséget csinálok.
Köszönöm a tippeket. Ma is tanultam valamit :)

Annyi kiegészítés, hogy előfordulhat, hogy nem lehet a direct drive-hoz szükséges mértékig állítani a lépésszámot alapból.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Igaz.

Ha szabad javasolnom első körben keress egy firmware-t amiben van manuális mesh szintezés. Ez teljesen ingyen lesz és a különbség így is ég és föld lesz. Aztán gyűjts valamilyen közelség szenzorra, legyen az BL Touch vagy infra szenzor, bármi. CR10-hez találsz egy rakás leírást hogyan kell bl touch-ot telepíteni, gond nélkül megoldható.
Fontos, hogy az automatikus szintezés egy olyan dolog amin ha spórolsz csak fejfájást okoz. A kínai bl touch másolatokra rengeteg a negatív panasz, pontatlanok. Nem olcsó, de ha ebbe vágod a fejszéd vedd meg az eredetit.
A direct driveról pedig tudok sok pro/kontra dolgot mondani ha esetleg ez is érdekelne. Alapvetően nagyon jó dolog rugalmas anyagokkal nyomtatni, de a hagyományos léptetőmotort egy ilyen kis nyomtató fejére rászerelni eléggé meggondolandó, ugyanis a tervezetthez képest megháromszorozod a súlyát az egész fejnek. Ez egy úgynevezett ghosting effektet okozhat ami elég ronda és idegesítő tud lenni. Ennek elkerülésére vannak egészen drága pehelysúlyú motor/extruder kombinációk de ez is zsebbenyúlós. Szóval ismét egy terület ahol olcsóskodni nem érdemes. Továbbá, hogy csökkentsd majd a ghostingot csökkentened kell a nyomtatás sebességét ami szintén idegesítő.
Én nem feltétlen lépném meg a dolgot, hogy őszinte legyek, csak ha nagyon akarsz rugalmas filamenteket nyomtatni. A direct drive nem járul közvetlen hozzá a nyomtatás minőségéhez, inkább csak új kapukat nyit többféle anyaghoz.

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

Sziasztok,

Tapasztalt valaki olyat Cura 5.0-val hogy, a nyomat olyan szinten alulxtrudált, hogy nyomtatás közben kb 170%-os flown néz ki úgy mint, ahogy valójában kellene kinéznie. És mióta fent van, ugyanezt csinálja a régebbivel is. Prusa Slicer rendben.
Mi okozhatja? A nozzle méretet nem állította el, ezt csekkoltam először.
Használhatatlan így.
Köszi!

Azt kellene megnézni, hogy ha valami primitívet felszeletelsz prusával és curával (mondjuk egy 10x10x10mm kockát váza módban) akkor a g kódban milyen E értékeket látsz (0% flow compensation mellett).

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

Köszi, na majd du csekkolom.

Sziasztok,

Egy olyan problémám lenne, hogy az egyik mintánál rendszeresen eljut majdnem a feléig, majd elmozdul a minta az asztalon és onnantól nem tudja tovább nyomtatni ugye. Szerintetek ez mitől lehet? Rossz a modell, vagy valamilyen beállítást ronthatok el?

Elválik a modell az asztaltól? Tapadási gondok legjellemzőbb gondja a rossz szintezés. Furának tűnhet, hogy egy félkész modell is elengedi, de rossz szintezésnél ez ilyen.
Ha a szintezési problémát kizártad akkor következő lépés a tárgyasztal teljes takarítása alkohollal, megfelelő tárgyasztal hőmérséklet beállítása, és csak utolsó lépésként nyúlnék tapadás segítő dolgokhoz mint hajlakk.

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

Köszi a gyors választ. Igen, elválik, és aztán volt, hogy végig lökdöste a nyomtatás ideje alatt... A szintezés elvileg jó kéne, hogy legyen. Minden nyomtatás előtt úgy szoktam ellenőrizni, hogy a négy oldalt végig mérem egy papírlappal, ha kicsit már érzem, hogy ellenáll, akkor hagyom. (Lehet hülyeség, youtubon-on láttam ) Hőmérséklet az alapvetően 80 fok szokott lenni, Próbáljam meg mondjuk 90-el? Takarítani ablaktisztítóval szoktam. Pont most olvasgatom ezeket a dolgokat, hogy hajlakkal lehet javítani a tapadást.

[ Szerkesztve ]

Milyen anyagot nyomtatsz? Milyen felületre? Milyen nyomtatóval?
A valóság az, hogy (pont amiről 3 hozzászólással ezelőtt beszéltünk) nagyon sok tárgyasztal nem elég lapos a 4 pontos szintezéshez. Hőt kapnak és a hőtágulástól mindenféle alakváltozásaik lesznek különféle pontjaikon. Van egy anycubic nyomtatóm annak púp van a közepén 4 sarkán tökéletes. És elvileg üveglap (ultrabase)
Ezeket úgy lehet kiküszöbölni, hogy egy olyan firmware-t kell a nyomtatóra rakni amiben van manuális mesh (ponthálós) szintezés. Ugyan úgy működik mint a 4 ponttal csak itt 25öt kell végig csinálni

[ Szerkesztve ]

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

Tegyük hozzá, hogy a 4 pontos szintezés is segít a púpnak, mivel 3 pont definiál egy síkot.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

PLA (gembird márkájú), a nyomtatóm egy artillery sw x1, semmi nincs modolva rajta így az alap üveglapjára nyomtatok. (Illetve gondolom üveg, mert erről leírást nem láttam. ) Igen, tény, hogy én is úgy veszem észre, hogy mintha a közepén egy gödör lenne egyébként, de sajnos nem tudom úgy beállítani, hogy mindenhol jó legyen. A firmware frissítést úgy látom, hogy flash-eléssel jár, azzal gondolom buknám a garit is, igaz?

ennek nem, mert négy sarkán jó, közepén hozzáér a fúvóka. Nagyon sok ultrabase ilyen, annó erről sokat olvastam mások véleményeit a nyomtatóról.
Itt egy hasonló eset, csak az ellentettje.

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

Hasolnóan nézhet ki az enyém is!

Minden firmware elérhető a gyártó oldaláról, így nem gondolom, hogy gari esetén gondod lenne visszarakni a gyárit.

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

Sziasztok!

Ezt a csodát, hogy lehetne szebbé tenni?
Anycubic Mega Zero 2.0

Egy jó nyomatóval?
Hát ez sok sebből vérzik. Mechanikusan mindne rendben van, szíjak elég feszesek, a léptetőmotorok vagy a drivereik melegedése miatt nem maradnak ki lépések, stb?

fabula válaszát folytatva, növeld a falak számát egy réteggel, mert az infill hullámossága átlátszik a falon, a réteg kezdőpontot ne randomra állítsd hanem egy helyre (így nem néz ki majd herpeszesnek) és nyomtass egy temptower-t, hogy ellenőrizd ennek a filamentnek mi a legjobb hőmérséklet

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

Köszi mindkettőtöknek!

@fabula: És melyik a jó nyomtató?
Olvasom itt a fórumon a Prusa-t, de nem tudom. Ránéztem. A Mini+-nak csak egy X tengely felfogatása van, de 32 bit-es a vezérlő. Az MK3-nak csak 8 bit-es a vezérlője, de mechanikailag jobbnak tűnik.
A Mega Zero 2-n a szíjak nekem elég feszesnek tűnnek, de elektronikai végzettségem van, nem mechanikai. És még tapasztalatom sincs ilyen jellegű mechanikában, így nem tudom biztosra megmondani.
A melegedést sem tudom. A motorokét kézrátétellel, esetleg infrás hőmérővel meg tudom nézni. Korábban nem tűntek forrónak. A driver-ek hűtve vannak. A lépések kimaradása megint csak kérdőjel. Ha jól néztem, akkor a driver amúgy is csak 1/16-ot tud.
A CR-6 Max árát visszaküldik. Így akár másik nyomtatót is vehetek. Csak most ez eléggé elvette a kedvem az egésztől.

@daninet: Megpróbálom vastagabb fallal. A réteg kezdőponthoz milyen angol nyelvű megfelelőt keressek?
CR-6 Max-nál néztem a temptower-t, ott 180-190 foknál tűnt jónak a filament. A kocka alapján olyan, mintha itt még túl meleg lenne ez neki.
Próbáltam flow kalibrációt is. Egy sikerült, mert az összes próbálkozásnál a -10-nél nem akar letapadni az első pár cm. Akkor sem, ha máshova kerül az asztalon a -10. Egyszer sikerült kiszednem a fej alól a gány cuccot, így lényegében meg tudta csinálni a -10-et. Az összes többi (-20, 0, 10, 20) minden gond nélkül letapadt. A -10-et másodiknak nyomtatja. Ez alapján az extruder multiplier-t 0.85-re állítottam, mert vicces mód -10-nél lett a legjobb a kör, de -20-nál volt legjobb a top. Az ellenörző nyomtatás megint csak nem sikerült. -10 nem tapadt.
Próbáltam amúgy temptower-t nyomtatni, 210-ről indult (de az első réteg 195 fokos volt), majd a 200 tetején feljött az egész. Lehet, hogy eleve 190-ről kellene indulnom és ahol már nem jön anyag, ott megállítani, mert nem elég meleg a hotend?
A bed kalibráció véleményem szerint jó. Ezt többször is ellenőriztem.

z seam alignment opciót keress (ha curát használsz). Most valószínű shortest-re van állítva és így a legközelebbi helyre teszi a pöttyöt. Asszem prusa slicerben van olyan opció, hogy egy élre tegye, akkor gyakorlatilag láthatatlan.

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

Köszi!

Nincs semmi baj a 8 bites Prusa MK3S+ alaplappal, ne hidd, hogy csak a bitek száma számít. Attól még az egy nagyon jó nyomtató, nem véletlenül nem cserélték le az alaplapot.
A Prusa Mini+ is jó nyomtató, mert a kisebb nyomtatási méret miatt elég az "egy X tengely felfogatás" is. Nem csak ezek a fontosak egy jó nyomtatónál.

Az igazán jó nyomtatókat ne ebben az 1 E $-ig terjedő kategóriában keresd, azok inkább 3-5 E $-tól indulnak. Ez a hobbi kategória, amiben jellemzően mi fórumozók játszunk és élvezzük a barkácsolás örömeit is , bár ezért néha szívunk rendesen .
Az olcsó kínai nyomtatókkal pedig minddel kell barkácsolni - ezt fogadd el - és a szórás is nagyobb köztük. Akinek szerencséje van, szinte helyből jól nyomtat, akinek viszont nincs - egy úgynevezett hétfői gépet fog ki - az meg szív, ez van.

Jó tanács még, hogy a hőtornyot mindig azon a gépen és azzal a filamenttel nyomtasd ki, amelyiken használni fogod, ugyan is a termisztorok szórása, illetve a hotend fejrész kialakítása miatt (pl. milyen távolságra mér a nozzle-től a termisztor, akár +- 10 C fokos eltérés is lehet a gépeken muatott hőfokok között, ami már jelentősen befolyásolhatja a nyomtatás minőségét, főleg PLA-nál (ahogy én észrevettem, az ABS a magasabb hőfokú nyomtatás miatt +- 5 C fokra még nem annyira érzékeny).

Szintezésnél azt javaslom, hogy miután felfűtött fejjel és asztallal (200 és 60 C fok) paírlappal szinteztél egymás után legalább három körben közvetlen a négy szintező csavar felett és az asztal közepén is, nyomtass egy első réteg tesztet és közben állíts a picit a szintezésen vagy a csavarokkal, vagy a gép szoftveréből babystepping-el. Ezen a teszten jól látni, hogy közel, távol vagy éppen jó magasságban van-e a nozzle hegye az asztaltól mindenhol.
Ha így sem tapad le az anyag az asztalra, az PLA-nál jellemzően kisebb szintezési pontatlanság vagy koszsos, poros vagy zsíros (akár a kezedtől is) asztal az ok, én legalább is ezt tapasztaltam.

Egy másik tanács, hogy ne szégyenlj pl.lila Nebuló ragasztó stiftet használni az első réteg alá, mivel az Anycubic Ultrabase üveglapok - tapasztalataim szerint - nem tapadnak túl jól. Egy PEI lap sokkal jobban tapad, ezért kevésbé érzékeny az apróbb szintetzési hibákra.

Végül az sem lehetetlen, hogy te egy nagyon selejtes példányt fogtál ki, sajnos ilyen is van.

[ Szerkesztve ]

Az ultrabase baromi jó. Kb 3 tekercs anyagig Utána tönkremegy a felület és hajlakkozni kell. Pedig nagyon vigyáztam rá, fémmel nem kapartam, sosem raktam rá semmi lakkot/ragasztót. Egyszerűen tönkremegy az a mikrofelület rajta ami a tapadást csinálja. Az új gépemnél amit építek pei lesz. Egyedül az aluminium lapba a mágnesek bemarását kell kitalálnom. De szerintem az is megoldható.

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

Nekem nem ment tönkre. Ettől függetlenül a pei lap jó cucc.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Nekem ender3v2 volt az első nyomtatóm. azt megvettem kb 2 éve, volt sok sok szopás, voltak jó nyomtatásaim is aztán megint a szopás. de legalább tanultam. de meguntam és múlt héten meglett a Prusa. Összeraktam, végigkövettem a leírást ahogy kell. beállítottam a z magasságot és gyia. letapad minden, és nincs szopás. még majd tuti lesz valamivel, de egyelőre élvezem hogy rátöltöm a progit és csinálja.

ॐ "Goa is not a place, its a state of mind." - Goa Gil ॐ ° Honda - The Power of Dreams ° Eat, Sleep, JDM °

Egyetértek, de ezek szerint Saccco többet tud nálunk . Nekem 3 tekercset sem bírt ki, mondjuk ABS-t nyomtattam rá, lehet a magasabb hőfok miatt adta meg magát hamarabb.

[ Szerkesztve ]

Munkahelyemen MK3 és MK3S Prusákkal dolgozom. Itthon Ender 3 V2 van. Ha olyan kedvük van a Prusa is és az Ender is meg tud szívatni. Munkahelyre sikerült olyan C-Tech fostalicska filamentet beszerezni, hogy 3 féle Prusa PEI lap közül egyikre sem tapad. Az egyik MK3 random azt csinálja, hogy az intro line-t a levegőben, kb. 5cm magasságban nyomja. Az Ender is tud érdekes dolgokat produkálni ha úgy tartja kedve. Épp ma nyomtattam vele 3 egyforma anyát amiből 2 tökéletes, egy viszont olyan mintha dugulás lenne minden rétegnél. Nem is értem, ugyanaz az stl, egyidejű nyomtatás.

Igazán jó nyomtatóknál milyen márkát nézegessek?
Találtam Snapdragon-t 1500-2500 között, mérettől függően.
Raise3D-t nem láttam 3000 alatt.
Flashforge elég változó áron van. 1700-ért is láttam, meg 9500-ért is.
A 32 ezreset megemlítsem? Anisoprint Composer A3 Carbon.
Csak úgy szeretnék először körbenézni, milyen lehetőségek adottak.

Az Anycubic-kal akkor még eljátszom egy kicsit és megnézem a hőtornyot.
A szintezéssel többet már nem tudok kezdeni. Többször körbejárattam a fejet a tálcán. Középen is. Az elmúlt időszakban vagy 10 első réteget nyomtattam a tálca 4 sarkára és középre a szintezés ellenőrzéséhez. Az utolsó pár nyomtatás már jó lett. Még akkor is, amikor kicsit erősebben takarítottam az üveget és megbillent a bed. Mert tud billegni... Vagy csak a csavaroknál lévő rugót nyomtam összébb. A lényeg, hogy jó maradt a szintezés.
Nekem úgy látszik kétszer sem volt szerencsém. A CR-6 eleve hibás volt, ez meg B-Ware volt, de jónak tűnt.

Egy kis barkácsolástól én sem riadok vissza, de amikor nem jönnek a pozitív élmények, akkor nem tudom, merre barkácsoljak tovább. Költsek 100€-ot egy új elektronikára? De, ha a mechanika a rossz, akkor nem segít. Új hotend, új fűtőbetét és érzékelő? Ez sem biztos, hogy segít. Nameg lassan vehetek egy új nyomtatót, amennyit ráköltök.

És melyiket vetted?
A nagyobbat vagy a kisebbet?
Házzal vagy anélkül?
Milyen felülettel? Ahogy látom van 3 féle is, de csak egyet lehet választani hozzá extrában.
Gondolkodom, hogy kipróbáljam.
60 napon belül visszaküldhetem, ha nem bírok vele.

Nekem is nagyon tetszik a Bambu, de szerintem megvárom vele az első tapasztalatokat olyan emberektől akik nem fizetett influencerek YouTube-on. Gyanúsan nem olyan mesés ez mint elsőnek tűnik (pl. a sebessége miatt gyanúsan jó hangos), de egy MK2 már érdekes lehet.

Illetve kíváncsi leszek mekkora hullámokat tud verni, mert tényleg generációs lépés ebben az árszegmensben. Főleg a multimaterial része elég igényesen van megoldva, Prusa MMU2S-t legalább is könnyen átlépi (én személy szerint azt nem is erőltetem).

Viszont önmagában a specifikációk félrevezetőek, a szoftver, a support és a közösségi támogatás is legalább olyan fontos. Illetve hogy egyáltalán felszínen marad-e az egész, mert ráadásul spéci alkatrészeket használ. Úgyhogy nálam még egy ideig marad az MK3S várhatólag, de azért figyelem ezzel mi történik majd.

Ő abszolút független tesztelő, jók a tapasztalatok: https://3dprintbeginner.com/bambu-lab-x1-carbon-review/

"After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."

Nagyon profinak néz ki, de nehezen tudom elhinni, hogy az 1000usd árat tartani tudják majd ilyen cnc mart alumínium alkatrészekkel

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

jaja majd ezzel(mk3s+) is lesznek gondok bajok azt tudom, de majd megoldjuk.
engem a kábel menedzsment rágott le amikor raktam össze

ॐ "Goa is not a place, its a state of mind." - Goa Gil ॐ ° Honda - The Power of Dreams ° Eat, Sleep, JDM °

mk3s+ t vettem, abból is a kit-et amit össze kell rakni. nem vettem hozzá borítást, majd megcsinálom az ikea lakkasztalos beburkolózást hozzá
amikor én vettem volt benne egy gyárilag, smooth lap mind2 oldala azt hiszem úgy van. és vettem pluszba egy textúrázott lapot még hogy legyen tartalékba egy másik féle :)

ॐ "Goa is not a place, its a state of mind." - Goa Gil ॐ ° Honda - The Power of Dreams ° Eat, Sleep, JDM °

az a bevezető early bird ár volt, később több lesz

ॐ "Goa is not a place, its a state of mind." - Goa Gil ॐ ° Honda - The Power of Dreams ° Eat, Sleep, JDM °

igen. kérdés mennyire forrja ki magát. 1-2 év múlva meglátjuk mi lesz

ॐ "Goa is not a place, its a state of mind." - Goa Gil ॐ ° Honda - The Power of Dreams ° Eat, Sleep, JDM °

Én nagyon szeretném már, hogy kitermeljen a piac egy plug&play terméket. Mint egy papír nyomtató amit laikus édesanyám hazavisz, bedug és kiköpi a papírt (jó esetben ). Ezek az n+1 átkozmetikázott/kicsit optimalizált gépek nagyon kevés előrelépés a technológiának. A Bambu pontosan annyit fog elérni mint egy ultimaker vagy az n+1 prusa nyomtató. Megveszik az emberek (később már prémium áron, mert ezzel a kialakítással kizárt, hogy ez 2k dollárnál megáll), és ugyanúgy tele lesznek a fórumjai a szokásos 3d nyomtató gondokkal amit egy kínai nyomtató esetén. Egy kicsit jobb a körítés, kapsz 1-2 slicer profilt, a némileg prémium váz a lehetséges 200 problémából 5öt kiküszöböl, de sok újat nem ad.
Aprópénz az elmém

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

Ezt olvastam már, picit túlromantikázza a fickó.
Illetve lehet akármilyen jó a review, hosszú távú tapasztalat nyilván nem lehet még vele.

A slicer-en még biztosan lenne mit még okosítani, pl. a color change-et csinálhatná infill-ben külön purge block / hátsó tárolóba kiengedett spagetti helyett; azért csodálom mert azt hiszem valahol olvastam (talán pont ebben a cikkben) hogy PrusaSlicer alapú a cucc amit adnak hozzá, csak nagyon átdesign-olva, és az szerintem már tudja ezt.

daninet: ez azért szerintem egy jókora lépéssel közelebb van ahhoz. Elég masszív és robosztus felépítésű, plusz azok a plusz önkalibrációs dolgok se rosszak, nem kell adott filament brand-hez profilt építeni, vagy legalább is nem olyan komplex módon. Az más kérdés hányszor fog hülyeséget detektálni, bár eddigi tesztek alapján meglepően pontos.
Azt persze nem mondom hogy ez majd totál print & forget nyomtató lesz, de jobb lesz az arány.

Köszi!