45°-ig nem kell support. Azt meg kell tudnia csinálni. Esetleg 40 ha a tárgy elég nagy, h. mire visszaér kihült, ill. ha a fal szélesség átéri. (falvastagság, falvonalak száma) Egyes rétegeket érdemes megnézni konkrétan lefuttatni. Mindkét ajánlott szeletelő tudja. Úgy látni fogod, h. a levegőbe nyomtat vagy sem.

[ Szerkesztve ]

Van itt egy ilyen izé. Clone. Mindenki aki megszólal áradozik... Nem terveztem több FDM-et vásárolni, de ez a super pinda ..ssza a csőrömet. Tényleg olyan jó vagy csak marketing fogás?

Hát ha a nyomtatód firmware-ében van proximity szenzor támogatás (vagy bele lehet hegeszteni), valamint bekötni is be tudod a kábelét a nyomtató alaplapjára, akkor ilyen pinda-szerű szenzort pár ezresért vehetsz magadnak, és csak egy adaptert kell hozzá nyomtatnod, hogy legyen mivel felszerelni a hotend-re.

Keress rá például a "npn 5v lj12a3-4-z/bx" kifejezésre az Ebay-en (nekem ez kellett)! Fontos hogy mekkora feszültség kell a szenzornak, és mennyit ad a nyomtató, mert ha az utóbbi pl. 5V-ot, akkor a 12V-ot vagy 6-36V-ot igénylő szenzorok nem feltétlenül fognak működni.

Amúgy nálam jól működik, csak kellett egy réteg alufólia a magnetic lap és az asztal közé az Ender5-ön, mert anélkül nem érzékelte az asztalt. Alufóliával pöpec.

Silabusz:
[link]

Ezt mivel készítetted? Mert nekem a Qidi print-tel nem sikerül ezt létrehoznom.

Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó ....

Egy ilyet (illetve hármat egyszerre) nyomtattam ki. 60%-os kitöltést állítottam be rá, mert "masszívat" szerettem volna készíteni. /Qidi i-Mate S, ABS/ A nyomtatás rendben lezajlott, de sajnos annyira odatapad a lap-hoz, hogy csak úgy sikerült eltávolítanom, hogy felszakadt a lap felső rétege.
Van ennek elkerülésére valami jó módszer?

Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó ....

Cura

rokapet
Először is a kérdés továbbra is adott. Tényleg olyan jó? Addig amíg ezt nem tudjuk felesleges továbblépni szerintem.

"Amúgy nálam jól működik, csak kellett egy réteg alufólia a magnetic lap és az asztal közé az Ender5-ön, mert anélkül nem érzékelte az asztalt. Alufóliával pöpec."

Mér, jelzi az eltéréseket az asztal adott pontjain, nálam szerencsére mint kiderült, elég sima az asztal ahhoz, hogy ne kelljen sokat korrigálni. Kérdés hogy te mit értesz az alatt, hogy "annyira jó"!

Ahogy fent is írtam, megfelelő Z-offset és megfelelő plate temp. Ha a hőmérséklet túl magas és/vagy nagyon belenyomod az anyagot a platniba, akkor bizony járhatsz így. Ja, és várd meg míg kihűl.... Milyen paraméterekkel nyomtattad?

"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája

Vékonyan kend be Nebuló lila ragasztóval, PETG és ABS alá is javasolja a ragsztót a Prusa PEI lapra is. Azzal könnyebben felválik hidegen PEI és üveg lapról is, nem rtör ki belőle darabokat. A lila azért jó, mert amikor vízzel lemosod, jól látszik, hogy van még rajta.

[ Szerkesztve ]

Semmit sem kell kenni. Szintezni kell és tiszta lapra nyomtatni. Előny egy kapcsolós megoldás, mint amilyen a Klicky. Mellé egy automata z offset állító és kész is. Csak a kapcsoló kapcsolás pontját kell kalibrálni, egyszer. Az egész kerül pár száz forintba.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Több százat (vagy ezret) nyomtattam már Qidi gyári BuildTak (FakeTak, azt hiszem ilyet adnak a szóban forgó nyomtatóhoz gyárilag) és PEI felületekre, de még egyszer sem sikerült feltépnem. Ragasztó pedig normál esetben egyikre sem kell. Egyedül talán ezzel a Filamentum TPE-vel szívtam, ahol kellett hajlakk.

Ahogy írtam feljebb és ahogy Saccco is írja, optimális hőfok, szintezés és tiszta lap, ennyi.

[ Szerkesztve ]

"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája

Nehéz megértetni a dolgot, amikor kiemelt elvileg hozzáértő YT sztárok is kenegetnek...

Pölö Ládás Tomi.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

A fej 240°C, a platni 110°C (default qidi print beállítások). 0,4-es a fúvóka és 0,2 a felbontás.
Hidegen próbáltam leszedni.
A Z-offset-et hogyan kell jól beállítani?

Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó ....

Azzal egyetértek, hogy normál esetben nem kell kenegetni. De lehetnek kivételek, pl. egyszer volt egy 3DXtech matt PETG filamentem, ami nagyon-nagyon ragaszkodott a PEI-hez, oda jól jött a PVA ragasztó elválasztó rétegnek.

Hm, 110 °C szerintem picit sok, ABS-t 105 °C-os kezdeti (inital layer) és 100 °C-os normál (összes további réteg) hőmérsékleten szoktam nyomtatni.

A Z-offsetet vagy a normal leveling végén (amikor a fej bemegy középre) tudod beállítani, vagy a fast leveling-gel (ami csak arra való). Arra figyelj, hogy a platni legyen bemelegítve, mert a hő hatására valamennyit deformálódik az alulap. PLA esetén 50 °C, ez általában jó ABS-hez is a tapasztalatok alapján, de csinálhatod 80-100 °C-on, viszont itt vigyázz, mert forró.
Továbbá a fúvóka legyen tiszta, és a mellékelt "hézagoló lappal" vizsgáld, hogy jó -e a távolság a platni és a fúvóka között. Akkor jó, ha csak nagyon kis ellenállást tapasztalsz.

A nyomtatás elején amikor indul a fej már abból lehet látni, hogy a Z-offset jó vagy sem, mert ha nagyon hengeres marad a filament, akkor magas, ha nagyon belenyomja (értsd odakeni) akkor túl alacsony (erre vannak példák a kézikönyvben is....). Ha azt tapasztalod, hogy túl közel van, akkor egyszerűen elindítod a fast levelinget még egyszer és állítasz egy lépést lefelé.

[ Szerkesztve ]

"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája

Azért előfordulnak helyzetek amikor muszáj. Pl. körömnyi vagy annál is kisebb alapterületű de arányaiban sokkal magasabb tárgyat próbálsz nyomtatni akkor ahhoz minden IS jól jön. Még a ragasztó is kevés akkor suportal meg kell támogatni minden irányból. Már ha lehet persze. Ha nem, akkor marad a √2 és az ima.

rokapet
Köszi az infót. Akkor ezt elengedem. A már létező mechanikus is jó lesz.

ratkaics
felszakadt a lap felső rétege? Fémvágásra alkalmas láncal szerelt stihl fűrészt javaslok megoldásnak. Az asztalon van valami pei szerű lap vagy nyomtattál rá ilyet? Hát miből van az az asztal parafából? (bocsi)
"A Z-offset-et hogyan kell jól beállítani?" Gyorsan. Ez a legfontosabb. Am. előmelegíted a gépet... hirtelen ezt találtam... vagy ez. Egyébként a többség A4-es lappal állítja a Z-t én cigarettapapírral, de ez szokás kérdése

[ Szerkesztve ]

Arra van a brim. Ha meg az is kevés, akkor így oldanám meg:

Bedflinger gépeken figyelni kell a tárgy irányára. Nekem ez nem játszik, mert teljesen fix az asztal.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Ilyesmire gondoltam de mondjuk megnézném, h. 300-nál vagy 400-nál ez mit tart. Inkább rajzoltam egy derékszögű háromszöget kiszögeléssel átfogón 66° és azt oda húzom és annyit rakok be amennyi jólesik. ...és azért így, mert bonyolultabb 330-ig az X2-n ami ugye Y-ban mozgatja az asztalt, 60-al nyomtattam egy szifoncsövet d8mm fal 2mm volt. Az már más kérdés, h. mindenhol is eltört (később az SR-el is nyomtattam ami fix asztalos) mert arra még nem jöttem rá, h. hogyan kell x réteg után rávenni bármelyik szeletelőt, h. onnantól spirálban nyomtasson.

Sziasztok!

Hogy lehet normális fekvő lyukat (csavar menne át rajta) nyomtatni?
Az alja és teteje mindig lapos egy kicsit.
4 és 7 mm körüli átmérőről lenne szó.
Ha a szeletelőt 0,05-ösre állítom, akkor is lesz benne széles egyenes rész.
Vagy tervezésnél kellene valamit másképp csinálnom és nem kört készítenem, hogy kört kapjak nyomtatásnál?

[ Szerkesztve ]

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

"a tervező progi STL kimeneténél lehet szabályozni általában a felbontást, de pl. a Google Sketchup-ban a kör rajzolásakor kell megadni a cikkek számát. Ő valami default-ra beállítja, ami kis körnél jó, de nagynál már cakkos, ott kézzel kell feljebb állítani.
Designspark Mechanical-nál az STL export-nál kell a felbontással játszani, ott külön nem kell a körnél ezzel vacakolni."

OBJ-be mentek.
De megnéztem mi lenne, ha STL-be mentenék (exportálnék) és FreeCad-ben nincs semmilyen lehetőség.

Ezt nem értem.
Mármint az oké, ha csúcsot teszek a tetejére, ott nem lesz lapos, de az alja attól még lapos marad.
A zöld rész. Zöld.

Én a gyári üveglapot fordítottam meg és simán lejött róla. A bevonatos oldalt tuti letépte volna. Nem tettem alá se ragasztót se semmit. (eSUN PETG).

Nálam megy rendesen. Igaz ma nem sokat dolgoztam benne.

En kozben a gyari uveg bevonatos felet elkezdtem hasznalni petg-vel, es jol tapad, es ha megvarom hogy kihuljon, szepen le is jon.

A minap teszteltem a Prusa-nak a Crash érzékelő funkcióját.
Sajnos nem működik valami jól.
Úgy adódott, hogy a nyomtató mögé került egy doboz, kinyitott tetővel.
Mikor az asztal nekiment a tetőnek, nem becsukta, hanem úgy érzékelte, hogy ott a 0 pont.
Elkezdte a szintezést, de mikor az asztalt teljesen előre kellett volna tolni, hogy hátul is mérjen, természetesen már nem volt hely. Ezt érzékelte is és kiírta, hogy Crash detect. De azért gyorsan lemérte a 3 pontot és elkezdte a nyomtatást. A nyomásbeállító csík még jó helyre is került, de a magasság nem stimmelt. Aztán sikerült leállítanom a folyamatot.
A menüből eltűnt a motorvezérlés.
Indítottam egy újabb nyomtatást, meg eltüntettem az akadályt és minden rendben volt.
Az nem világos, hogy miért nem állt meg a gép, mikor érzékelte a gondot. Így nem sok értelme van, mert kárt is tehetett volna magában.

Nekem azt kezdte el csinálni, hogy ha valami nagyobb terhelésű dolgot csinál (pl. végigkalkulálja az idővonalon az összes lépést, mert a legelején csináltam valami módosítást), akkor a végén elteszi magát a háttérbe a képernyőn, és valami már alkalmazás, pl. a webböngésző kerül az előtérbe. Össze nem omlik, csak mindig vissza kell rá váltani a futó app-ok között.

Nem tudom ez miért van, még nem jutottam oda, hogy utánaolvassak, de az utóbbi 1-2 hétben kezdte el, és baromi idegesítő.

Ne várd a legfejlettebb szoftvereket firmwareket. Ez a 3D nyomtatás még mindig sok helyen nagyon gyerekcipőben jár. Ez nagyrészt annak is köszönhető, h. a piacot uraló kínai gyártók nagy előszeretettel megfeledkeznek a támogatásról. Így hiába az évtizedes gyártás, csak nagyon lassan fejlődik a technológia. És persze kevés nagy gyártó van akiktől tudnának lopni.

Ahova kína beteszi a lábát ott nemigen van minőségi fejlődés. Pl.: a napokban kerestem wi-fi kamerát, h. figyeljem a nyomtatókat. 15 éve is pont ilyen semmi értékű kamerák voltak mint most. Lassú adatátvitel/leképezés, gyenge felbontás és az áruk sem lett olcsóbb. Miközben egy mobiltelefon ami fényévekkel többet tud más területen is még pluszban, körberöhögi ezt a képalkotást.

[ Szerkesztve ]

Nem fejlettséget vártam, csak, ha már benne van egy ilyen funkció, akkor jó lenne, ha rendesen működne. Különben tök fölöslegesen van benne és bekapcsolva.
Az biztos, hogy a kínai olcsót többen veszik, így a komolyabbaknak kevesebb jut fejlesztésre.
Bár szerintem ez sem igazán igaz, csak mi nem vettünk még elég komolyat.

Kamerákból nagyon sok fajta van. Nem az a gond, hogy nincs, hanem, hogy mindenki a kínai olcsóra klikkel, így az értelmes darabok eltűnnek a keresőből. Nagyon nehéz megtalálni őket. Szerintem. Mert itt-ott látni egy-két jó felvételt, csak kérdés, hogy mivel csinálták.

Ma volt egy kis sikerélményem a régi Anicubic MegaZero-val.
Nagyjából végre összeállt. A 2209-es meghajtókkal olyan csendes, hogy aludni lehetne mellette.
Minden működik. Az SKR lap simán viszi a gyári kijelzőt, így mégis csak van kijelző.
A két Z tengely is megy.
A BLTouch-ot nem próbáltam, de a pöcköt bekapcsolásnál kitolja kétszer.
Következő lépés, hogy összerakom az elektronika dobozát, aztán beállítom a végállás kapcsolókat, kicserélem a nozzle-t.
Majd jöhet a Klipper telepítés és a nyomtatás.

Sziasztok!

Hogyan és mivel érdemes takarítani a fúvókát?

Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó ....

Erre gondoltam én is, h. normális cég nem ad ki félkész dolgot a keze közül. Az SR-en van consol. Hát ez nagyszerű! ...gondoltam. Csak az a gáz, h. bekapcsolás után, végállás ellenőrzés nélkül is elindul. És bár a G1 Z0-t nem hajtja végre de Z1-et igen, viszont ha előtte babráltam a fejjel pl tisztítás bárakármi, vagyis elmozdítottam home-ból ami könnyel megtörténhet kikapcsolt motoroknál, akkor beleküldi az asztalba. Szóval nem hülyebiztos. Vagy van navigáció is, 0.1, 1, 10mm lépésekben. Ha kitolom X-ben a rádiuszon kívülre akkor nem megáll, hanem a maradékkal elindul Z-be lefelé, és a további parancsra is a Z-t minuszolja. Ez az asztal fölött Z5-nél nem biztos, h. szerencsés. (nem akarom kipróbálni)
Vagy pl. elindítok egy programot, és a felfűtés alatt nyomok egy pause-t (mert mondjuk le kell takarítani a fejet vagy bármiért is) akkor ha a M109, M190-en áthaladt simán lefuttatja a firmware-ban lévő parancsot ami kb. Y130 lehet. Ezzel csak az a baj, h. home-ból nem jön ki a matek, mivel ez egy delta, (aminek, valszeg a marketingesek tanácsára Z330-at adtak meg) és két tengely a végálláson kívülre kerül ami ilyenkor nem működik vagyis nemes egyszerűséggel átugratja a szíjakat.

Igen vannak jó kamerák, de irreálisan drágák. Sok 100€-ért kapsz jó kamerát, viszont utaltam rá, h. a mobiltelefon technológia messze elhaladt ez mellett... jobban jár az user ha fogja a levetett telefonját..., vagy egy rasberry pi 3 + Kuman SC15 ami éjjellátó is és épít magának egyet és akkor már kis lépés és forgathatja is.

Nekem is át kellene terveznem végre a Wanhao i3-at de elszállt az ihlet, nem vagyok ráhangolódva.
Ha "kitolja kétszer" vagyis a tesztet lefuttatja akkor működnie is kell.

ratkaics
Kívülről rézkefével szoktam, belülről tisztítófilamenttel.

[ Szerkesztve ]

Egy normális cégnek van megfelelő mechanikai és szoftveres szakembere.
A te esetedben a firmware nincs jól megírva. Ahogy az én esetemben sem. Ha lesz időm és energiám, akkor jelzem is nekik.
De nem is több 1000 eurós gépekről beszélünk. És a mai világban sajnos még oda is becsúszhat hiba.
A MegaZero-m nem engedi mínusz irányba mozgatni a tengelyeket. Vagyis csak felfele, jobbra és előre van lehetőségem menni először, majd ezt követően vissza a 0-ra. Ez így volt a gyári Melzi panellal és az SKR panellel is így van. Előbbin úgy emlékszem, hogy Marlin 1.0 van, utóbbin Marlin 2.0 van. De Klipperrel sem tudtam megtenni. Amíg nincs Home, addig ott az otthon, ahol épp állnak bekapcsolást követően. Ezen még fizikai végállás kapcsolók vannak. Ha megfelelően le van programozva, akkor mindenképp megállnak a kapcsolóknál. Az a nem mindegy, hogy milyen sebességgel mennek oda. Ezért nem nyomtam tegnap Home-ot. Bár főként a Z lesz a kérdéses.
A Prusa-nál úgy nézem, hogy nincs mechanikai kapcsoló. Gyanítom, hogy a Z tengely kivételével semmilyen kapcsoló nincs a másik két tengelyen. Áramfelvételt néz. Ha megnő, akkor úgy veszi, hogy a végére ért. Csak ezzel tudom magyarázni, hogy a doboztető határozta meg a 0 pontot Y tengelyen és nem a keret.

Telefon is belekerül több 100 euróba. Ha jó kamerásat akarsz, akkor többe is. És akkor még kell rá valami, hogy IP is legyen. Ezen kívül nagy a felület is, a kamera nincs középen.
Én valami kicsit szeretnék. Mint egy kisebb webkamera mondjuk. De egy csőkamera nagyságú jobb lenne. Csak ezeknek a fókusza nem a legjobb. És a kapcsolat még kérdéses.
Pont nemrég láttam egy képet, ahol a gyerek a nyomtatóját az okosórájával figyelte. Végre találtam egy értelmes funkciót, amiért érdemes lehet okosórát venni

Ők magukat normális cégnek gondolják, csak mi vagyunk ilyen kötözködők
Már bocs, de egy firmware normális megírásához miért kellene több ezres gépnek lennie? Azért ez nem az űrkutatás és maga a technológia a G-kódok használata már vagy fél évszázados történet. Nem értek hozzá valóban de nem is kérek érte pénzt vagyis nem rakok zsebbre sok milliót €-ban. Sajnos az SR-ről is száműzték a fizikai v.kapcsolókat ezért történhet meg az ami. (A múltkor a PEI lappal küldtek 3db-ot, szerintem nem nekem szánták..., most tényleg barkácsoljam be mert a programozónak nincs annyi esze, h. deltában mind a 3 tengely mozog?)
A prusa valszeg a terhelésre kapcsolt, csak hát az is mi? Azt hogy lehet végállásnak venni ha egyébként infrás vagy fotocellás bárakármi? Hogy lesz az úgy pontos vagy hogy kerül az asztalra a modell ha mondjuk az asztal legnagyobb kiterjedésében nyomtatnál és ugye rosszul veszi fel a nullpontokat?

Ha találsz valami normális kamerát jelez légyszíves. Ezért biztos nem veszek okosórát, nem is látnám, h. mi történik a kijelzőn

Csak feltételezés, illetve így kellene működnie a dolognak, hogy egy több ezres gép mögött egy nagyobb cég áll, mely több és talán jobb alkalmazottakat tud foglalkoztatni. Bár tisztában vagyok vele, hogy ez gyakran messze áll a valóságtól, de így kellene működnie. És így elvárható, hogy a drágább gép jobban működik. Különben mi értelme az egésznek. Persze ilyenre is van példa bőven. Az ár ma már nem mindig jelenti a minőséget is.

Most jut eszembe, hogy ugye léptethető az extruder motor is. Na ez az SKR lap a Marlin 2.0-ával olyan jó, hogy szól, hogy hideg a nozzle. Meg is kérdezi, hogy hagyjam vagy folytatom. De hiába folytatom, nem csinál semmit. Azt hittem már, hogy rossz valami. Aztán felfűtöttem a nozzle-t és egyből működött.
Így viszont csak úgy tudom beállítani a megfelelő lépésszámot a megfelelő filament hosszhoz, hogy mindig a kifolyt filamentet méregetem. Ennek annyira nem örülök, de mást nem látok.
Hacsak nem kerülhető meg a dolog majd Klipperrel.
A terv az lett volna, hogy kiszedem a nozzle-t (melegen), utána hideg hotenddel már gond nélkül tudom méricskélni a filamentet.

A nullpontokkal eddig még nem volt gondom Prusa-n. A kezdő csík mindig ugyan oda kerül.
Pár mm-es tűrés meg éppen belefér.

Most épp azon gondolkodom, hogyan oldjam meg a MegaZero-nál a nozzle pozícióját. A gyárihoz képest előrébb került, emiatt a 0 pont az asztalon kívül van, míg hátul sok helyet hagy.
Mivel az asztal mozgására is van ráhagyás, így első nekifutásra a végállás kapcsolóhoz nyomtatok egy új tartót, amivel "előrébb tudom tenni".
Másik megoldás, hogy a firmware-ban módosítom a méreteket. Erről olvastam is korábban valamit. De így kisebb lett a nyomtatható terület. És már nem is találom, hol olvastam.
Meg majd a tetejére is kell ütköző és azt a magasságot szerintem módosítanom is kell.

Jó, hogy nem küldtem tegnap haza a tengelyeket. A nozzle találkozott volna az asztallal. Ahogy sejtettem.

Ha eljutok a kamerás részig és találok valamit, akkor szólok.
Addig meg gyakran ránézek, de általában mellette ülök és valamivel játszok.

Általában 180 alatt nem megy az extruder semelyik vezérlővel sem.

Ezért jó ha van egy tartalék hotended akkor rádugod arra közben emezen csinálod a kalibrálást. A kifolyt filamentet hiába méred azzal nem tudod kalibrálni az extrudert mert pontatlan értékeket kapsz mert már meg lett melegítve, 100%, h. megnyúlt. Ami kijön az extruderből közvetlenül, azt kell lemérni azzal kell számolni. (esetleg szétszeded a hőblokkig, csak a heatbreakig hagyod egyben.) De egyébként a bemeneti oldalon is mérheted, olyan rettentő sokat nem deformál az extruder. (nem nyújtja meg túlságosan, 100mm-en szerintem kb. mérhetetlen)

Alapvetően az én gépeimen sincs baj a nullpontokkal. Az SR firmware ami eszement ezzel a pause-vel. Pedig nem ez az első deltájuk hanem sorrendben a 3. Mostanra már mindent is tudni kellene erről. És ugye fordítva van, Z-ben a home nem a 0 hanem a max. és nem valamelyik sarkában van X-Y ban sem hanem középen.

inkább a végállást tolnám el.

Nálad ha találkozik az asztallal, (persze nem 10-20mm-el) kb. semmi nem lesz mert nem fix asztal. A rugók elnyelik az ütközést. Ez inkább a fix asztalnál jelent problémát, csigatengelynél esélyes a deformálódás fogasszíjnál átugrás a következmény.

[ Szerkesztve ]

nem véletlenül nem tekeri a filamentet hidegen. Véd attól, hogy tönkretedd az extrudert.
A bemenet oldalon kell mérni a filementet, hogy mennyi ment be.

[ Szerkesztve ]

A legtöbb nyomtató Marlin fw-t használ, az egyes gyártók szerintem csak felparaméterezik (esetleg minimálisan módosítanak benne valamit). Amiket írsz az SR-ről, az is szerintem mind a Marlin fw miatt van, és a nagy része minden Marlin-es gépen jelentkezik (a deltára vonatkozó rész más gyártó deltájára is igaz lehet, ha ezt a fw-t használják).
A gyártóknak ez kényelmes, mert minimális ráfordításra van szükség csak a fw részen, nem kell rá nekik vagyonokat költeni, cserébe nem is javítják ki az ilyen hibákat, még ha tisztában is vannak vele, hogy van benne ilyen hiba. Szerintem úgy vannak vele, hogy a Marlin úgyis open source, ha van benne hiba, majd kijavítja valaki.

De csak azért rugós az asztal, mert a csavar alatti gyűrű deformálódott és így nem illeszkedett megfelelően a fix távtartó, így visszakerült a rugó.

Köszönöm a bemenetes tippet neked is és @azbest-nek is!
Akkor ide egy referenciapontot kell találnom, amihez képest mérni tudom a hosszt.
Ilyen szempontból egyszerűbb lett volna csak levágni és megmérni.

https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#esteps

Kicsit off, de a crash detect funkcióhoz meg a fizikai végálláskapcsolók nélküli homeoláshoz annyit szólnék hozzá, hogy egyik sem ördögtől való dolog és amikor jól meg vannak írva a szoftverek akkor teszik a dolgukat. A sok száz millió forintos ipari robotok világában is ilyen elven működik a crash detection. Például a TRUMPF újabb szériás hegesztőrobotjai is a megnövekedett motor áramfelvételből érzékelik az ütközést és köszönik szépen még mindig nem mentek csődbe.

Szóval ezek is sok éve működő koncepciók, csak valószínűleg a 3D nyomtatók szoftveres oldala nem jutott még el erre a szintre, hogy rendesen implementálni tudják az adott funkciókat a gépekbe.

Crash detectionre mindenképp használható lenne a funkció itt is, bár a fizikai végálláskapcsolók nélküli homeolást egyelőre elfelejteném (ha jól tudom van nyomtató ami tudja), mert oda az emberi tényező is fontos. Nem a legegyszerűbb dolog bekonfigolni egy ilyet.

Valaki rakott itt fel korábban szilikongyűrűket a rugó helyett ha neked nem jó a rugó. Max pár hete, talán kép is volt hozzá.

Én a bemenetén szoktam. Egyszerűbb. (a szokás enyhe túlzás, egy extruderrel egyszer a történelemben) De kiveszem a fúvókát így is, ugyanis nyomás alatt csalhat, észrevétlenül is elcsúszhat a filament az extruderben. Hozzájelölöd valami fix ponthoz mondjuk a váz valamelyik részéhez... utána megméred mennyi ment be.

aDic
Hát... ezzel nincs mit csinálni. Legalábbis én a fw. nem tudom programozni azt sem tudom hogy kellene nekifogni és amúgy is annyi mindennel foglalkozom már, h. sem időm sem energiám még erre is.

Lookup
Nekem néha úgy tűnik, h. ezek a kommersz (-nek is nehezen nevezhető) gyártók olyanok mint a Moszkvatéri külföldi melósok. Kőműves, ács, burkoló, festő, villanyszerelő és bármi. Mindenhez IS értenek. Közbe pedig nem

[ Szerkesztve ]

M302-vel tudod változtatni Marlin-nál az extrudálás minimum hőmérsékletét. Csak ne felejtsd el utána visszaállítani. Amúgy ahogy írták a többiek is, bemeneti oldalon szokás mérni. Én egy filccel szoktam megjelölni a filamentet a bemenetnél, 100 mm extrudálás, megint jelölés. Utána visszahúzod a szálat az első jelölésig és leméred a két jelölés közti szakaszt.

#36494Lookup: Nekem már nincsenek kapcsolók a gépen, sensorless homing-ot használok és teljesen jól működik. TMC2209-től tudja már minden vezérlő szerintem.

Köszi! Ezt le is mentettem

De jó, köszi!
Épp kis dilemmában vagyok.
A benne lévő lap most 32 bites. Bár a Klipper tetszik, de nem biztos, hogy el kell pazarolnom egy Pi-t erre, ha a benne lévő lap jól dolgozik.
És azt tudom, hogy a Klipper config fájljában átírható a minimum hőmérséklet.
De így meg tudom csinálni a Marlin-nal is.
Nozzle-t úgyis cserélni akarok, mindenképp ki kell szednem.
Akkor a bemeneti oldalon jelölök valami világos filamentre.
Szuper!

Szilikongyűrű?
Az alapvető gond, hogy a csavar alatti gyűrű (alátét) deformálódott. Ha a szilikongyűrű is erre fekszik fel, mint a távtartó, amit nyomtattam, akkor nem jó. Ez valami védő lehet, hogy ne sértse meg semmilyen mértékben a fűtés fóliáját. Nem mintha menne ott vezető sáv.
A felépítése olyan, hogy fentről bemegy egy csavar az ágyba. A túloldalon egy anyával rögzítve van hozzá. Az anya és az ágy között van ez a bizonyos gyűrű. A csavaron rugó és így megy a hordozóra, ami alatt a négy állítócsavar.

Sajnos a végállás eltolás nem elég. Még sincs annyi hely elől, mint gondoltam. 15 mm hiányzik. De inkább 20 lenne a jó.
Talán az egyszerűbb megoldás az Y szalag görgőjének más felfüggesztést csinálni.
Másik megoldás, ha lecserélem a jelenlegi ágy felfüggesztést két vezetős verzióra, mint a Prusa-n. Ez úgyis tervben volt, de macerásnak találtam. És még mindig annak találom.
3. megoldás a firmware-ben a méret módosítása.

Amúgy jó lett PETG-ből a Biqu tartó?

A kanál a gyengék villája