Gondolom a gyűrű ami vélhetően inkább alátét, azért van, h. a rugót megtartsa, esetleg a helyén tartsa. Szerintem ennek nincs jelentősége, az sem lényeg, h. deformálódott vagy sem. De ha készítesz róla egy fotót talán előrébb leszünk. Visszalapoztam jó néhány oldalnyit de nem találom azt a rugó helyettesítő szilikongyűrűt pedig én is gondolkodta rajta a kis géphez
Ha fw.be átírod ne felejtsd el a szeletelőben is mivel kisebb lesz az asztalod.

Hirtelen felindulásból egy szerzemény [link] A széptől messze van, lassú is, egyenlőre csak mobil appból elérhető. Valaki azt írta, h. ő 4G-ről is látja amit valszeg nem közvetlenül csinált mert én nem találtam http protokolt. Viszont alig több mint 15€ ja és 3 nap alatt megjött BG-ről. (CZ) Nem is értem mire panaszkodik az user

[ Szerkesztve ]

A jótól messze van, de ez nem biztos, hogy az anyag hibája. Majd meglátom, hogy működik.
A gondom vele, hogy a rögzítés az X tengelyre azon a két ponton van, ahol a gyári fém keret. Vagyis bal oldalt lent és kicsit jobbra fent.
Az alkatrész túllóg a fémen jobb oldalt és a túllógó részen van rögzítve a directdrive. Kézzel elég könnyen el tudom hajlítani a síktól egy kicsit. Hogy ez miként fog működni nyomtatás közben, kérdéses. Talán a jobbra-balra mozgás nem fogja kibillenteni. Talán.
Az lenne a jó, ha jobb oldalt is kapott volna valami rögzítést a fémhez. Ha mást nem, akkor valami akasztót, hogy ne tudjon Y irányban elmozdulni.

Sziasztok!
Sajnos nem értek a 3D nyomtatáshoz ezért inkább kérdezek.
Van az autóm vonóhorgához egy alkatrész aminek egy része műanyagból van. Sajnos igen rideg műanyagból készítik ezért "rendszeresen" el is törik.
Létezik olyan ebben a technológiába, hogy ezt az alkatrészt lemásolják, beszkennelik és másfajta anyagból kinyomtatják?
Ez az alkatrész lenne. Természetesen csak a markolatról beszélek.
Vagy ez így nem kivitelezhető.

Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)

Szia!

Műszaki rajz vagy visszamérés alapján le lehet modellezni valamit ami 99%-ban megegyezik majd ezzel és ki is lehet nyomtatni. Csak meg kell találni hozzá a megfelelő (szak)embert

Hol törik el meg tudod mutatni? Lehet, h. nem műanyagból kellene csinálni hanem fémből.

Fémből is lehet nyomtatni?
Elhagytam a törött részt menet közben.Így nem tudom megmutatni.
Most rendeltem egy újat. Majd ha megjön készítek pár fotót.

Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)

Szia!
Többféle anyagból ki lehet nyomtatni. Vannak rugalmasabbak, terhelhetőbbek is.
Én annyit tudok, hogy függ a nyomtatástól is, hogy mire képes egy tárgy. Lehet egy pár YT videót találni a témával kapcsolatban.

Apám benne van egy fészbúkos Opel csoportban. Lehet, hogy direkt Vectra C csoport, nem tudom. De ő mondta, hogy van ott egy tag, aki pótalkatrészeket gyárt. Megtervezi, kinyomtatja, megfelelő összegért cserébe eljuttatja annak, akinek szüksége van rá.
Talán a legjobb lenne megkeresni a csoportot vagy adott esetben a saját autód csoportját, hátha találsz egy-két értelmes, segítőkész embert.

Fémet aligha. Hacsak nem lesz jó higanyból Bár ahhoz meg nem kell nyomtató, és normál hőmérsékleten nem is tartaná meg a formát A használható fémek olvadáspontja min. a duplája a filamentnek (inkább 3-8x) mint amivel a 3D nyomtatók (FFF, FHD...) többsége működik. Arra gondoltam, h. ha fémből lenne ideális akkor egy maróst kellene keresned. Persze aki hajlandó lemodellenzni is mint fentebb utaltak rá. Ez utóbbi folyamat elkerülhetetlen bármelyik úton mész is tovább. Mondanám, h. akár kovácsot is kereshetnél, de ma már inkább csak "Kovács"-okat találsz. Persze nagyítóval azért találni, díszkovácsot, horror árban dolgoznak.És kereshetsz fröccsöntő is, ...természetesen más anyagból mint amivel ezt veszed.
Ha mindenképp nyomtatni szeretnéd, esetleg szóba jöhetnek szénszálas anyagok. Meglehetősen drága alapanyag, 4-5x többe kerül az átlag filamentnél. Így várhatóan az előállítási költsége sem lesz baráti. Konkrétan nekem pl. nincs is tapasztalatom a használhatóságával, az anyag tulajdonságaival kapcsolatban így valaki mást kell megvárnod, h. megszólaljon.

[ Szerkesztve ]

Fotó az alátétről. Látható, hogy deformálódott.
Fotó a távtartóról. A vájatba az anyának és az alátétnek is bele kellene mennie, de a deformáció miatt nem teszi. Van, ahol jó az alátét.

Igazad volt, a távolság nem volt jó.
Érdekes mód a First Layer Test jónak nézett ki.
De egy tárgy nyomtatásánál az első réteg kitöltése hézagos maradt, pont mint a képen. Lejjebb vittem 0,05 mm-t és máris jó lett (jobb alul még -2,2 volt, utána már -2,25):

Vagy inkább csak jobb. A különbség jól látható, de ezen a képen úgy néz ki, hogy még 0,05-öt lejjebb lehetne vinni. Lehet, hogy rosszabb kamerával kellene fényképeznem
Mit mondasz rá?

A távtartó milyen anyagból van? (ez nem a megazero ugye? Vagy hátulról van fotózva?) Most, h. jobban megnéztem, ennek az alján nincs is szigetelés. Akkor jól van összerakva. De ezeknek a deformálódásoknak nincs különösebb jelentőségük max. annyiban, h. elállítódik az asztal ahogy nyúlik lapul pl. az alátét. Lehet fémet kellene beraknod helyette (vagy pluszba elé) mert ott kapja a hőt az alátét is. A rugó csak nem lágyul ki, nincs akkora disszipáció. (erre lenne jó a szilikongyűrű amit nem találtam meg itt a topickban )

[ Szerkesztve ]

A távtartó PETG-ből van nyomtatva. A gond, hogy a deformálódott alátét miatt a távtartók nem illeszkednek, nem lesz egyenes az ágy.
De így, hogy írod, hogy a rugót is csesztetheti, lehet ez is gond volt, hogy feljöttek a tárgyak az ágyról.
Asszem akkor kicserélem fémre és beteszem a távtartókat.
Megint állíthatom a Z tengely kapcsolót. Még jó, hogy egyszerű.

A menüben találtam ágy szintező opciót. De nem a BLTouch-hoz, hanem manuálisat.
Itt is van 9 pont, ahol be kell állítani egy papírlappal. Az állítás minden pozícióban a Z tengely korrekciójával történik. Nagyon érdekes.

Korábban azt hittem a távtartó csak tengelyirányú, de most látom, h. van benne egy lépcső, és ebbe ül bele a rugó. Ez így már nem csak a feszítésben játszik közre, hanem a távolságot is befolyásolja. A távtartó és az alátét hő hatására deformálódik, vagyis változik. Nemcsoda, h. elmászik a nullpontod. Én a helyedben mindent kicserélnék vagy fémre vagy szilikonra.
Ez a szilikon csak példa, nem biztos, h. neked is jó. A feszített rugódtól legyen azért hosszabb, h. beállítás után feszes legen ezzel is. Feleslegesen sok az alkatrész sok hibalehetőséget generálva ezzel.

Egy rakás videó van fen a YT-on megazero bltouch beállítással kapcsolatban. Vagyis 100, h. be lehet állítani. Én a helyedben szánnék rá egy kis időt, később meghálálja.

[ Szerkesztve ]

Még mindig nem az igazi, én még lejjebb vinném.

Valami akkor félrement.
A kép tényleg hátulról készült, mert itt látszik jól, hogy milyen az alátét.
A távtartóhoz nem kell a rugó. Kiszedem a rugót, helyére beteszem a távtartót. A vájatba beleül az anya és az alátét. Ahol jó az alátét, ott leellenőriztem, hogyan is kellene kinéznie.
A kerekeket lecserélem anyákra, amiket meghúzok. Így teljesen fix lesz az asztal. (De akár a kerekeket is hagyhatom.)
Pont, mint a képeken, amit linkeltél.
Az, hogy a PETG hogy deformálódik hő hatására, mennyit bír és meddig, nem tudom pontosan.
A távtartó tervét valamelyik megosztóról szedtem le. Talán thingiverse-s.

Nekem is ez volt a tervem.
Most már ilyen.

Anycubic resint honnan érdemes vásárolni? Ez a fajta is maró hatású, nem kerülhet bőrre? [link]

Keress kínai shopokhoz kuponokért

Ezt a maró hatást honnan veszed? Én egész nap ilyen gyantákkal dolgozom ,de nem tünt fel hogy bántaná a bőrömet ha éri véletlenül.

A távtartókkal, vagyis rugó nélkül, fix lesz az asztal igen, ezzel együtt elveszíted a finomhangolás lehetőségét. Ahhoz meg min. kellene a bltoch csoport mérése. És persze azt is feltételezzük, h. a tökéleteshez közeli a gép váz/asztal derékszög, magasságok, távolságok stb. (nem tudom mennyi a + - tűrése)

First layer problem?
Ezt a tárgyat Azure ASA-ból nyomtatnám a bedobozolt Prusa-val.
Egész addig jó nyomtatott amíg nem ért a kiálló részek nyomtatásához és ott elmozdult az asztalról majd a maradékból szép gombócot csinált.
Szóval lentebb vagy fentebb rakjam a Z-t? Eseleg más hiba?
Kicseréltem a smooth PEI-t Satin-ra, ezért kellett újra kalibrálnom a Z-t.

A kanál a gyengék villája

A BLTouch-ot nem dísznek vettem és szereltem fel rá.
Utánanéztem, mindenképp firmware piszkálós a dolog.
A kérdés csak annyi, hogy mennyire.
Vagy a legújabbat piszkálom, ami a 2.1.1 vagy a rajta lévőt, ami a 2.0.7.2. Az utóbbit követő frissítésbe nagyon sok minden belekerült. És azóta csak még több. Lehet, hogy érdemesebb lenne a 2.1.1-et átírni.
Viszont, ha klipper-eznék, akkor fölösleges lenne az egész.

Legyártottam az új görgőtartót az Y tengelyhez, így megvan a 220 mm és ezt legalább nem kell piszkálnom.
A magasságot egyelőre nem tudom, még nem néztem, hogy tudja a gyári értéket vagy sem.
Ha kiszedem a rugót, akkor biztos, hogy nő a magasság, mert lejjebb kerül az ágy. A gyári magasságot nem akarom megnövelni. A legjobb lenne, ha ezt sem kellene piszkálnom.

Menüben kiválasztottad, hogy Satin lapra fogsz nyomtatni?
Ilyenkor automatikusan csinál egy első réteg kalibrációt, ahol beállíthatod a Z eltolást.
Nekem úgy tűnik, hogy ez nagyon magasan van. Ennek látszania kellett volna a kalibrációnál is.
Csinálj első réteg kalibrációt vagy nyomtass egy nagyobb tárgyat, ahol meg tudod nézni, hogy az első rétegnél milyen csíkot húz. A nagy fej miatt ez nem olyan egyszerű, de egy 5x5 cm-es alapú tárgynál már látható nyomtatás közben is.
Nyomtatás közben nyomd hosszan a gombot, akkor beadja a Z eltolást és élesben állíthatod.

Nekem a Satin lapnál -2,3 mm-et kellett beállítanom. A lentebbi képen két tárgyat fényképeztem, ott láthatod, hogy milyen lett. Ha még lejjebb görgetsz, akkor van kép, hogy milyen volt -2,2 és -2,25 mm-en az első rétegem. Pedig a kalibrációnál szemre jónak tűnt a -2,2 mm is. Nyomtatásnál meg mégsem.

"A gyári magasságot nem akarom megnövelni." Ne is. A csigatengely lefelé is véges.

Persze, kiválasztottam.
Most lentebb vittem, érdekes nekem is -2.25 nél lett jó🙂
Sosem tudtam ASA-t nyomtatni, ez tökéletes lett.

A kanál a gyengék villája

Használ valaki bármilyen 3D scannert? Kíváncsi lennék rá, h. mennyire hatékony.

Ha esetleg beszereznél egy ilyet vagy mást, akkor érdekel, hogy milyen.
Rokon nagyon szemezgetett már ilyenekkel, de ennyit nem akar rákölteni elsőre.
Nekem meg annyira nincs rá szükségem, hogy akármennyit is költsek rá most.

Nem az árával van bajom. A technológia fejlődését meg kell fizetni, az rendben van. Azt szeretném tudni, h. mit tud. A kampányfilmben nagyon ott van. A marketingesek igazán profik. A yutubereknél már nem annyira. (mondjuk pont nem ezt hanem a Revopoint POP 2 3D szkenneréről láttam videót.) Mennyire kiforrott mára hol tart, kompatibilitás, használhatóság stb. érdekelne.
Itt van pl. egy kijelző/kezelő. Ennek csupán a középső része sérült, jó lenne kinyomtatni, mert természetesen nem lehet megvenni, vedd meg az egészet! 78€+ posta. Pedig az LCD-nek semmi baja. Mire ezt megrajzolom fél nap, és nem is biztos, h. pontos lesz elsőre... Ráadásul úgy volt összerakva, h. szét kellett barmolni. Összerakták és nem tervezték szétszedni, a belső rész ki van öntve műgyantával a vízállóság végett.

[ Szerkesztve ]

Sziasztok!

Van valakinek tapasztalata SKR 1.4 venti vezérléssel? Alapból csak egyet tud vezérelni, a többi az 100%-on megy. Arra az egyre a tárgyhűtőt dugtam, de jó lenne, ha a hotend-hűtő se menne mindig maxon (csak mondjuk 50 fok felett), meg az alaplapi hűtés is feleslegesen búg 100%on nyomtatás nélkül.

Találtam 1-2 tippet redditen, de nem állt még össze. Egyébként klippert használok.

Mi olyan 4-5 eve hasznaltunk 3d szkennert. Nem egy setagalopp. Az a 78 euro semmi ahhoz kepest, mint amennyi idot el lehet vele tolteni.

[ Szerkesztve ]

Sziasztok. Egy kis segítséget szeretnék kérni. Egy Ender 3 nyomtatóm van és az utóbbi időben egyre gyakrabban csinál olyan hibát, hogy néhány réteget nagyobb méretben nyomtat, mint a többit. Ezzel egy amolyan gyűrű jön létre a modellen valami ilyesmi:
Ez mitől lehet?

Szia!
Másik lap lehet a rendes megoldás.
Ezen csak az az egy vezérelhető, a többi direktben van kötve a tápra. Esélytelen a vezérlésük.
Van aki az E1 vagy HE1 jelölésű csatira kötött még egyet, mert ez vezérelt kimenet. Természetesen a firmware-ben ezt be kell megfelelően állítani. Klipper esetén talán egyszerűbb is, mint Marlin-ban.
Ez egy fűtés kimenete, de, ha csak egy hotend-et használsz, akkor nem lesz rá szükséged.
Szintén redditen olvastam.
A kapcsolási rajz meg elérhető github-ról.

Jó, nyilván nem 1db tárgy lemodellezéséért veszi az user. Ez csak egy példa volt, látszólag egyszerű, de tele van mérhetetlen felülettel. Ha ilyesmi vagy bonyolultabb geometriába fut az ember akkor el lehet vele mojolni. Az idő viszont pénz, mint tudjuk. Persze kinek miből van sok. Nekem egyikből se, de türelemből még kevesebb Te se egy kocka nyomtatásáért vetted a nyomtatód. ...gondolom. Ha ettől egy kicsit bővebben kifejtenéd a tapasztalatod, örülnénk neki

Ehhez teszt kellene. Nyomtass ki 20x20-as téglatestet, (lehet akár 10% is vagy csak a falak) kb addig a magasságig és egy Ø20-as hengert, itt a szeletelőben a kontúr spirált be kell kapcsolni. Ha mindkettőnél ugyan ott lesz a hiba akkor a Z tengelyt le kell ellenőrizni. (először szennyeződést keresel, azután a gördülést vizsgálod majd az egyenességet. Egyesével természetesen mert nem fogod tudni a hibát pontosan behatárolni.) Ha nem jön elő a hiba akkor a filament, fúvóka, extruder, vezérlő, de még az ajtócsapkodás is okozhatja.

[ Szerkesztve ]

Köszi a tippet.
Minden modellnél más-más magasságban van, és filamenttől függetlenül csinálja, vagy épp nem. 6 éve van 3d nyomtatóm és már szinte minden hibával találkoztam és legtöbbjüknél tudom is, hogy mi a gond, de ennél nem. Annyira hektikusan jön elő, van, hogy hiba nélkül megcsinálja a modellt, aztán meg ugyan olyan anyaggal-beállítással hibázik.
Én a szeletelőre gyanakszom, mert korábban a Prusa Slicer előtt ilyen hibám nem volt.

Köszi, ezt találtam én is, később majd megnézem hogyan kell.

Sok vele az utomunka, nagyon sok mulik magan a szoftveren amivel az objektum formajat visszaszamolja a meshbe, a nagy pontossaghoz eros gep kell, baromira eszi a procit (persze ezek evidensek, de amikor 50 centis targyon 0.5mm-es tures kell akkor sokezer felvetelt kell csinalni). A targy szine befolyasolja a merest, mi mindig lefujtuk hegesztesi repedesvizsgalo alap feherjevel, mivel az elegge jol veri vissza a fenyt es igy teljesen homogen lett. Maceras a targy elforgatasa utan osszefuzni a kepet, mert azt mar manualisan kell es abban a tengelyben emiatt jellemzoen kisebb is a felbontas.

Próbáld más szeletelővel, (cura 4.12.1, és a 4.13.1 használom de az 5.0 is OK csak nem tudom átvinni a profilokat ezért...) vagy régebbi prusával. 2.4.2-nél nem vettem észre semmi rendkívülit. Nem szoktam beta meg alfa verziókkal vesződni, nem vagyok fejlesztő... azért 3 szeletelő, mert 3 gép van és mind más beállításokkal fúvókával... sokszor elfelejtettem indításkor átlépni egyik vagy másik gépre... illetve nem zárom be amíg kész nincs a modell. Gyorsabb mint elmentegetni minden alaklommal. A tengelyeket nézd meg mindenképp mert lehet, h. egy koszcsomót tologat húzogat magával a persely. Az extruderbe is belenéznék... Bár kicsi a valószínűsége de lehet akár kontakthiba is és a vezérlő is szarakodhat.

[ Szerkesztve ]

Ennyi elég lesz köszi. Maradt 600 akárhány €-m

Úgy érzem eljött az idő egy gyantás gép beruházására Tanácsokat, figyelmeztetéseket szívesen fogadok akár PŰ-ben is. Annyit tudok róla, h. bele kell önteni valamilyen (jellemzően mérgező) folyadékot, van leaser-es meg infrás és van rajta power/start gomb. Bár ez nem biztos. De talán Az konkrétan érdekelne, h. alkatrészek gyártására jó e az ilyen gép. Úgy értem mennyire masszív a végtermék. Terhelés kopás stb.

[ Szerkesztve ]

Ezt a hotendet nézzétek meg

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

gyantásról most kb annyit kell tudni, hogy vannak az olcsóbb LCD gépek, vannak a kicsit drágább 4k LCD gépek és a nagyonszuper a DLP gépek. Értelemszerűen a minőségben van eltérés. Semmi csoda nincs, ezek közel ugyanolyan kijelzők mint a számítógéped kijelzője, pár polarizációs stb rétegben térnek el.
Namost az LCD technológia olcsó, elérhető. Nagy felbontásra képes, viszont ugye az LCD-nél a fekete (pont ahogy TV esetében) nem teljesen fekete. Egy kicsi fény átszűrődik rajta. Ez limitálja az expozíciós idődet, mert különféle kis darabkák jelenhetnek meg a tárgyon ez miatt. Ezáltal a rétegvastagságod nem lehet akkora ésatöbbi. Szóval most a DLP nyomtatók az új menőség mert ott a fekete az fekete, sokkal kevesebbet fogyaszt, gyorsabban nyomtat ilyenek.
De! LCD terén is nagyon jó nyomtatók vannak persze. Elsősorban a felbontás az amiben kitűnik egyik vagy másik. Alacsony felbontásnál szó szerint látod a gyantán a pixeleket. Most a jobb LCD-k 4k felbontással mennek.
A nyomtató többi része -szinte- mindegy. Vannak különféle gyantatöltögető, túcsorgató rendszerek. Ha érdekelnek nézegesd meg.
Én próbáltam, használtam, nekem a pancsolás a gyantával nem jött be. Mosogatni, utókezelni. Amire nekem kell egyébként sem feküdt. Úgyhogy most nincs ilyenem, némileg ki is estem a dologból. Szőke Tamás csinált pár jó videót róla az utóbbi pár hétben youtubon nézegesd meg.

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

Aki Prusa Slicer-t használ, annak jó hír, hogy kijött a 2.5.0.

Aki azt használja, az már alpha és beta óta a 2.5-ön van!

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Pont nemrég írta valaki, hogy ő nem tesztelő, csak "végleges" verziót használ.
Ez most már ilyen.
Amúgy én is az alphákat használtam eddig. Mindig a legutolsót.

Hogy lehet benne az objektumokat egymásra tenni?

Sziasztok!

Nemrég cseréltem le az Artillery Sidewinder X2-m alaplapját SKR 1.4-re (nagyon fura dolgokat produkált, illetve uart miatt amúgy szerettem volna váltani erre, plusz tmc2209-re). Most csinálom a beállításokat, kalibrálást, kicsit reménykedtem benne, hogy jobb lesz kicsit, de sajnos nem.

Extrudert kalibráltam, először hotend nélkül, bármilyen sebességgel extrudáltam, mindig megfelelő hosszú anyagot tolt át. Hotenddel viszont ugyanott vagyok, G1 E100 F60-nal már 2mm-t hibázik, F200-nál 4-5mm.

A nyomtatón gyárilag az összes stepper 1V-ra állítják (mondjuk olvastam elég nagy eltéréseket), sokan 0,9V körül hajtják, az extrudert még alacsonyabban (olvastam 0,6-0,8V-t). 0.8V-tal kezdtem, felmentem 1.1V-ig, ugyanaz az eredmény.

Van tippetek, hogy még mit lehetne kipróbálni? Gondolkozom új extruder vásárlásán, de előtte azért még próbálkoznék, ha van esély megoldani ezt a problémát.

Ne külön tárgy legyen, hanem egy csoport.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Csoportot nem találtam.
Ha hozzáadok egy kockát vagy hengert, azt engedi z tengely mentén eltolni. Ha a galérián keresztül adom hozzá így a tárgyat, akkor nem engedi.

Más:
A Biqu H2 extruder motorja fordított irányban forog. Én dughattam fordítva az alaplapra a kábelt vagy a firmware-ben kell átállítanom? Octoprint-tel próbáltam, mert ott ki tudom kapcsolni a hotend hőkorlátozását (átállítom 20 fokra). Lehet, hogy az octoprint kavar be?
A motor igencsak melegszik. Ez normális vagy áramot kellene állítanom?
A mérésig még nem jutottam el, először tudjam, hogyan kellene jól működnie.

Ha Klippert használsz akkor ott kell állítani az áramot. A Marlint akkor az alaplapon feszültséget mérőműszerrel, és óvatosan! Lehetőleg müanyag hangoló hegyet használj.

A kanál a gyengék villája

Annyire nem hoztad meg a kedvem De jó, megnézem a videókat köszi, mindig van mit tanulnia az embernek. Azt mondod, h. alkatrésznek nem jó választás a gyanta? Nincs olyan szilárd mint a filament?

Érdekes lehet, így feliratkoztam a hotendre és kerestem a kickstarteren is de én nem találtam.

JulianSinulf
Ez igazán nagyszerű, kár, h. a nyomtatómról hírből sem hallott pedig már ettől is van újabb

[ Szerkesztve ]