A válasz a szívásodra, PEI lapra SEMMIT ismétlem semmit sem szabad fújni!

End G-code-ba amit már más is írt a visszahúzásra G1 E-(szám) F600(ez visszahúzás sebessége)
Én annak ellenére, hogy direkt driveom van, G1 E-15-öt használok, mivel azzal már annyit visszahúz, hogy nyomtatás után tudok szálat cserélni, akár kikapcsolt állapotban is.
(Kizárólag az End-G-ben ennyi, mert amúgy 0.6mm a retract 45mm/s.)

Amit még megpróbálhatsz, ha eddig nem volt bekapcsolva, az a "wipe out retract" ha prusa/superslicert használsz, mert ez kicsit kevesebb anyagot hagy a nóziban, a visszahúzás előtt, így kicsi javulást ez is hozhat!

[ Szerkesztve ]

ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek

PEI lapra SEMMIT ismétlem semmit sem szabad fújni!
Azért van amikor a prusa saját maga is valamilyen ragasztó réteget ajánl PEI laphoz.

Nem fújtam.
Ragasztót ír. De azt sem tettem. Lapot cseréltem.
Megemeltem az asztal hőmérsékletét. Most jónak tűnik, bár egyszerre most csak 1 tárgyat nyomtattam.
Az End-Code-ba beleírtam a javaslatokat, de így is maradt egy szál, viszont nem húzta a 0 pozícióig legalább.
Most bekapcsoltam amit írtál és 15mm-re állítottam a visszahúzást a végén. Következő nyomtatásnál kiderül.

Így van.
Itt is van egy táblázat.
Nem is ártana kinyomtatnom.

Sziasztok!
Szerintetek ez jó a CR200-B-hez rugó helyett?
Egyáltalán érdemes a rugókat kicserélni erre?
Szilikon rugó: [link]

Az ember jellemét az határozza meg, hogy mit tart nevetséghesnek...

Nekem Ender 3 V2-n vannak szilikon betétek a rugó helyett. Kb. egy éve szinteztem, azóta jó.

A 0 kalibrációt mindig meleg géppel kell csinálni a hőtágulás miatt, ill. lehet csepp is a fúvókán amit esetleg észre sem veszel. Ez hidegen kemény és megszivathat. A visszahúzás hosszát lehet növelni, csak ahogy Demo07 is írja figyelni kell rá, h. meddig mert esetleg kifűzi a szálat. A sebességét beállíthatod annyira amit csak elbír az extruder, és persze gyorsjárat felfelé sőt akár X vagy Y-ba is az utolsó menetiránnyal szemben mert akkor megtöri a filamentet. Ahhoz, h. elszakadjon a szál nem csak sebesség kell, hanem hidegebb szál is ezért érdemes az utolsó réteget (ha nem túl nagy terület) visszahűteni a filamentet akár 10 fokkal is. Ha hidegebb akkor ridegebb is, hamarabb szakad. Azért mondtam, h. dugd rá gépre, h. lásd a G-codokat milyen ütemben futnak le. Mert lehet, h. "sok idő" telik el az utolsó pont és a visszahúzás között ezért már csak a levegőben kezdi visszahúzni, ami már késő. Sokat kisérleteztem ezzel apró tárgyaknál, de végül azt találtam ki, h. egy kis modellt pl. egy hőtornyot vagy téglatestet berakok pluszba. Ha magasabb beletolom a szeletelő asztalába esetleg lehet kicsinyíteni csak ezt a segédet. Ezt akkor is használom, ha pl. a modell utolsó része már nagyon kicsi.

Láthatod, h. utoljára már biztosan a segédmodellt fogja nyomtatni, vagyis a modell tiszta marad. Ennél konkrétam azért raktam be, mert túl kevés idő a nyomtatás az utolsó fázisban és lágy lenne az anyag a rétegek között. Szünet azért nem jó szerintem, mert taknyosodik, szivárog a fúvóka amíg várakozik. Lehetne persze a ventilátorral is játszani (ez PETG 50%-on megy) de tovább tart kikisérletezni, h. mi az ideális sebesség mint ez a verzió. Kicsivel több filament és persze idő de mozgásban van folyamatosan, ami szükségszerű. Ugyanis a FDM nyomtatók működési elvében benne van a folyamatos nyomáson tartás. A visszahúzás nem a legideálisabb mozzanat. Ezért van az, pl. h. egy kocka olyan szép, de egy fát sűrű ágakkal már messze nem olyan egyszerű, vagy nem is lehet szépre nyomtatni FDM-el.

[ Szerkesztve ]

A Prusa-nál kicsit másképp megy a szintezés. Persze úgy is lehet, ahogy te írod, de a beépített módszer teljesen jó.

A tárgy mellé még egyet biztos, hogy nem akarok. Így is eléggé szálaz a fekete filament.
Majd lecsipkedem csípőfogóval.
Illetve még kísérletezgetem az End-Code-dal az itt leírtak alapján.
Köszönöm az ötleteket!

Sziasztok!

Ismerkedem az OpenScad-el objektumot építeni. Még kezdő vagyok a témában, így nem tudom biztosan, mennyi mindent kell részleteiben nekem lescriptelni, illetve milyen objektumok vannak előre elkészítve.

Műszer doboz feleket szeretnék valamilyen alakkal záró kapcsolattal egymáshoz rögzíteni. A rögzítésnek bírnia kellene folyamatos ipari munkagép rezonanciáját, így az egészen pici perem körmök elégtelenek. Gondolkodom a doboz két végén egy nagyobb köröm létrehozásán, de akkor csavarhúzó vagy hasonló fog kelleni a "kinyitáshoz" (oldalra feszíteni a körmöt, hogy szét engedje a doboz feleket). Gondolkodom még olyasmin, mint valami gyerekzáras kupakot rakni rá, ami egymáshoz rögzítve tartja a doboz feleket (és az hiába tekeredik, a helyén marad), de a 3D fantáziám még gyenge a részletek kidolgozásához.

Ha véletlenül vannak megtekinthető megoldások valahol a problémára, linkeknek örülnék. Esetleg ha másik topic-ban kapok ebben jellemzőbben segítséget, akkor azt a linket kérném el.

A tippeket előre is köszönöm.

កុំភ្លេចប្រើភាសាអង់គ្លេសក្នុងបរិយាកាសអន្តរជាតិ។

Szia!
Csavaros megoldás szárnyas anyával?
Így szerszám nélkül levehető lesz, mégis stabilan fog tartani.
Rugós alátét az anya alá vagy csavarrögzítő, hogy jobban bírja a rezonanciát.
Amúgy meg illetéktelen ne nyúlkáljon a dobozban, az illetékes meg vigyen magával csavarhúzót

Azon gondolkodtam, hogy áramvonalas dobozolás lenne jó - mert kinéz valahogyan, és hát 2022-t írunk, na

A szárnyas anya, az ellentétesen felcsavart csavar anyák, a csavar rögzítő lakk gyakorlatilag nem játszanak. Tudom, legyen nálam csavarhúzó, de legyen az egy legutolsó lehetőség, ami előtt az elegánsabb dolgokat szeretném számításba venni. A doboz rugalmas műanyagból készülne, fém alkatrészek kizárásával, és ellen kellene álljon legalább kondenz nedvességnek plusz erős és tartós környezeti rezonanciának. Sikeresen gyártani egy olyat lenne az elegáns megoldás. Soha senki az itteniek közül nem gyártott még olyat?

កុំភ្លេចប្រើភាសាអង់គ្លេសក្នុងបរិយាកាសអន្តរជាតិ។

Részemről akkor már csak sok sikert kívánhatok neked!
Az, hogy kinek mi az ízlése ...
2022-t írunk és egy csövet tesznek a vodás router alá. Nagyon gáz és csóró kivitelt eredményez. De az új ügyfelek ezt kapják. Szerencsére az enyém még nem ilyen.
De van aki a kábel végén lógó izzót szereti. Búra nélkül ...
Szóval ezt a "és hát 2022-t írunk, na" dolgot inkább el kell engedni

Az a baj, hogy FDM/MJF 3D nyomtatassal nem lehet ilyen finom reszleteket kinyomtatni, ami meg a razkodasnak is ellenallna hosszutavon. Talan sikerul talan nem, de sok utomunkat igenyel es sok selejt lesz. Szerintem maradj a csavaros vagy magneses rogzitesnel.

Thingiversen van par pattintos doboz, peldaul ez a jetson nano haz: [link]

Valaki kinyomtatott itt egy dobozkát nem is olyan rég. De a képet már nem találom valszeg saját volt és törölte. A lényeg, h. pattintható volt és elég masszívnak tűnt... Ha látja az elkövető kérem rakja vissza

@JulianSinulf

Jó, valahol talán nem kellene túllihegni, visszalépek párat a tökéletességtől. Nem kerget a tatár, van időm rá elég. Kezdőként nyilván nem fogok tutit alkotni. Ami jó lenne, az egészen ocsmány eredményt egy kicsit kevésbé ocsmány eredmény szintjéig csiszolni. Annyival már beérem. De sajnos küzdelem nélkül az sem jön össze

@Reggie0

Csavar valahol utolsó körben játszik. A rezonancia a körmös alátétet leeszi. Csavar rögzítő festék kell a rezonanciát bírni, de akkor meg minden alkalommal erőltetni kell a csavar fejet, és pár szétszedés után a csavart cserélni.

Ha jól értettem, a felbontás maximum egy pattintható körmöt bír el. Akkor legalább ennyivel előrébb vagyok. Azt még jó lenne tudnom, hogy hajlékonyságra mit bírnak az anyagok. Gondolom nem nyomtathatok konkrétan gumit meg olyasmit. A téma összefoglalóban ahogy a listát néztem, a "Polypropilene" tűnt kellemesnek. Ha az esetleg törékeny, vagy valami, egy rámszólás jól jönne.

A thingiverse linket köszönöm, kotorászok ott.

@Mindenhova

Konkrétan itt a prohardver topicon volt feltöltve? (1 hónap után törli a rendszer)

[ Szerkesztve ]

កុំភ្លេចប្រើភាសាអង់គ្លេសក្នុងបរិយាកាសអន្តរជាតិ។

Sziasztok!

Aki Creality edzett üveglap felületre nyomtatott már PETG-vel:

Le lehet szedni normálisan?

Csak azért kérdezem, mert neten van, ahol azt írják, üvegre nem szabad PETG-vel nyomtatni, csak ha valami tape-et teszel alá, van ahol azt, hogy lehet. Tape-em nincs, viszont üveg van a nyomtatón...

PETG alapvetően túlzottan tapad üvegre és nem lehet leszedni. Nem tudom milyen az üvegfelületed, ha bevonat van rajta mint az ultrabase akkor arról le lehet szedni. Ha natúr üveg arról nem. A megoldás hajlakk vagy a legegyszerűbb rudas ragasztóstift papírboltból. Nekem a hajlakk nagyon jól működik, a legolcsóbb legerősebb a legjobb. A ragasztó stiftet használják sokan az is jó

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

Gumit is tudsz nyomtatni, TPU neven fut(thermoplastic polyurethane).

PETG elegge rugalmas anyag, kb. olyan mint a PET palackok anyaga, csak nyilvan nem olyan kis falvastagsaggal fogsz nyomtatni, mint amekkora egy palacke.

Ez a lap van a nyomtatón, erre mehet simán? Hajlakk helyett a 3D nyomtatókhoz árult tapadássegítő spray is jó?

Ez a légmentes/vízzáró kérdés mindig problémás 3d nyomtatott cuccoknál. Szerintem biztosra csak valami utólagosan hőkezelhető cuccal tudsz menni, vagy ha valami UV epoxy anyaggal kezeled utólag. A legkisebb részleges dugulás is elég egy rétegben valahol ami nem is látszik elég, hogy ne legyen megbízhatóan vízzáró egy doboz.

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

igen ez bevonatos. olyan mint az ultrabase, nem fog rátapadni túlzottan. Sőt. Ezeknek valami mikrotextúrájuk van ami eleinte baromi jó mikor még új, aztán fokozatosan romlik ahogyan használod. Ha kicsit használt már gondod lesz a PETG tapadásával. Szappanos vízzel megtisztítod, alkoholos áttörlés és 80 fokra melegíted. Ott tapadnia kell a PETG-nek. Ha nem tapad akkor kell valamit használnod rá.
Én nem költenék arra a 3d nyomtatós spray-re, mert az egy hajlakk 6x áron
Persze ha nem szereted a hajlakk szagát akkor oké. De az az ultraerős legolcsóbb hajlakk amit az öregasszonyok használnak baromira tapad. Amíg meleg lesz nem is tudod leszedni róla. Aztán vízzel ugyanúgy oldódik.

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

Köszönöm!
Akkor jó a spray is. Csak mert az van otthon, hajlakk meg még nincs...

ne értsd félre, az tökéletes. Tapadni fog azzal is. De az nem más mint egy illat nélküli hajlakk 3d nyomtatáshoz brandelve.

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

Hi. Nekem ez van az enderen és kihülés után leesik a petg. Nehogy összekend a bevonatot rajta.

[ Szerkesztve ]

Gumi tomitessel lehet csinalni.

Csatlakozom Scallion "polgártárshoz", nekem a Chiron-on van ilyen, és soha nem kenegettem semmivel, pedig lassan két éve megvan.
A bed, és az extruder hőjét kell megfelelően az anyaghoz igazítani, illetve a szintezést megcsinálni és tapadnia kellene.
Nálam egy gagyi (vmi Acccreate PETG ) olvadozott rajta épp tegnap 235 / 75 -ös hővel, tökéletes tapadással. Kb. 10 órás volt a nyomtatás, kihűlés után pedig könnyedén lejött róla.

[ Szerkesztve ]

Kenj rá egy vékony réteg lila Nebuló ragasztóstiftet, ha nem akarod, hogy kitörjön az üvegből. Felesleges kísérletezni, ne kockáztasd, hogy kitörsz az üvegből, ez PETG-hez üvegre már sokaknak bevált. A lila Nebuló csak azért jó, mert amikor le akarod mosni, nedvesen jól látszik, hol maradt még belőle, amúgy meg bármely ragasztóstift jó. Amúgy Prusa is javasolja a ragasztóstiftet PETG alá még PEI lapra is. A hajlakk is jó, csak én nem szeretem, mert megy máshová is a spray-ből, mint ahová kellene, a ragasztót meg csak oda kened, ahol kell az asztalon.
Persze mindenki mást javasol, kinek mi vált be, de nekem ultrabase üveglapra jó a ragsztóstift PETG-hez és nem okoz semmi kárt, vizesen meg könnyebben lemosható, mit a hajlakk vagy más lakk.
Szóval ha rám hallgatsz, azt használod ami neked szimpi, vagy nem használsz semmit .

[ Szerkesztve ]

vagy a felso perem T profilu, az also perem U profilu es az U-t feltoltod szilikonzsirral.

Köszönöm a kimerítő választ!
Valamit fogok kenni/fújni az üvegre, mert félek, hogy nagyon belekapaszkodik, vagy egyszerűen csak megvárom, míg ideér a selyemúton a PEI bevonatos lapom, és addig maradok a PLA-nál.... PETG-re, ASA-ra most a kis Ender 3-at használom PEI-vel (LACK-ba építve), működik minden, csak kicsit lassú, kicsit törődni kell vele....

Megjöt az Elegoo Basic resin fekete színben. A tesztnyomat ( bástyák) tökéletesek lettek.
Ha én szeletelek állítsak 3s expo időt a feket szín miatt, vagy maradjon 2? Vagy 2.5s?
Van valakinek ezzel tapasztalata?

A kanál a gyengék villája

sziasztok!

Van ötletetek, mitől lehet ilyen ronda a Z Seam? SW X2, Filanora PLA Bio, Prusaslicer 2.5 alpha-t használok, 0,6-os nozzle, 210 fokon nyomtatom, klippert használok, PA-t most kalibráltam ehhez a filamenthez (lines method).

Régóta használom ezt a fajta filamentet, és eddig nem tapasztaltam ezt, csináltam egy retract tesztet, az teljesen jónak tűnik (szálazás sincs, és a Z seam is alig észrevehető)

Neked egy Rugged box-ra van szükséged.

Sok a PA.
A retract teszten is látszik, hogy sok, csak a kisebb tempó miatt nem annyira látványos.

[ Szerkesztve ]

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

0,04-re van állítva a PA. Csináltam most még egy tesztet, itt is 0,025-0035 közül valamelyik tűnik a legjobbnak:

Az a fura, hogy előtte 0,025 volt, ezért csináltam egy tesztet, ott 0,04 körül nézett ki a legjobban. kipróbálom most 0,03-mal.

[ Szerkesztve ]

Én a kockával szoktam kalibrálni.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

megnézem azzal is, előző filamenttel teljesen jónak tűnt.

Kezdj egy magas hasábot nyomtatni és fél cm-enként változtasd kézzel a levilágítási időt. Kezdj 3-al és csökkentsd.

Csináltam egy kalibrációt kockával, kicsit magasabb érték jött ki . Mindenesetre nyomtattam így is egy tárgyat, és ugyanolyan rossz lett. Ezután csináltam egy üres kockát, ugyanolyan falvastagsággal, és ezt teljesen jól nyomtatja. (0,6-os nozzle-t használok, a tárgyat úgy terveztem, hogy 1,32mm legyen a falvastagság, az 2x0,66).

Felül a tárgy amit rosszul nyomtat, alatta a kocka amit jól, és alatta a PA kocka.

Néztem slicerben (prusa 2.5 alpha), annyi közöttük a különbség, hogy a sima kockát úgy szeleteli, hogy a külső és a belső falat ugyanott kezdi nyomtatni, míg a tárgyat máshol kezdi belül, mint kívül.

Viszont akkor sem értem, miért lesz ennyire csúnya.

kicsit még nézegettem a slicert, és talán megvan mi okozza a problémát:

A bal alsó tárgy egy sima kocka, ugyanott kezdi a külső és belső perimetert, a lila szín a retract-et jelöli. Itt látszik, hogy rétegenként csak egy retract van. A másik tárgynál viszont nem ugyanott kezdi a külső/belső részt, és mindkettőnél csinál retractiont is, ebből adódik a probléma, de nem tudom hogy lehetne megoldani.

A slicer-ben (Cura-ban biztos) be lehet állítani, hogy a rétegváltásnál legyen-e retract, és hogy hova tegye a rétegváltást, valamelyik sarokba, random szórja el, stb.... Z Seam Alignment névre hallgat

[ Szerkesztve ]