Ez vajon mitől lehet? Random ilyen nagy valamiket nyomtat ki.

Felgyűlik a nozzle-n, majd egyszer csak lerakódik, ha nem tudja már tovább cipelni, vagy nekiütődik valaminek.

szerintem túl közel van az asztalhoz

Az asztalt a felfutes ideje alatt felulrol infra lampaval kell megvilagitani. Sima szilardtest-relevel a raspirol vezerelheto. Az legalabb 230-rol megy es nem a 24V-ot terheli. Akkor a legjobb, ha fekete az asztal.

Amugy az indukcios futesnek az a lenyege, hogy az egesz nozzlet kozvetlenul futi, meg a csucsat is es nem a menettol vezeti odaig a hot.

[ Szerkesztve ]

a nozzle hogy néz ki? Mert ez nem kicsi blob. Nem szivárog a nozzle mellett is az anyag?

Azt mondod egy változó falvastagságú fémben ugyanakkora hő fejlődik adott áram hatására ? vagy külön tekercset használnak a hegyére és a testre? Vagy ekkora hőfoknál elhanyagolható a különbség?

Felröhögtem amikor megláttam az árakat. Inkább utalok nekik egy 10-est, legyen kávéra Nekem 279€P-t sem ér meg ez hótziher.
Ki fogom próbálni. Amint a kis kínai orba szájba elkezdi hamisítani.


#36649
Akkor csak mondom, h. az FLSUN SR először az asztalt fűti fel és utána a hotendet. Sőt a Artillery X2 is 100%

[ Szerkesztve ]

Ez az indukciós hotend szerintem egy nagy parasztvakítás. Réz fűtőblokkot használok és a tökéletestől egy kicsivel jobbat nyomtatok. Az asztaloknál nem az a baj, h. 24V-os, bár vitathatatlan, h. a legnagyobb teljesítményt az asztal veszi fel, ha az közvetlenül a hálózatról megy akkor egy kisebb teljesítményű egyúttal csendesebb táp is megfelel a többi eszköznek inkább az a baj, h. nem jól van behálózva. A prusa már rájött erre és támogatja a moduláris fűtést, vagyis blokkokra van osztva az asztal és annyit fűt amennyire szükség van.

[ Szerkesztve ]

Köszi, majd megpróbálom. A nyomtató FLSun SR.

Akkor lehet ez a gond, mert a SuoerSlicer-t régen felraktam és ott pl. megjelennek a filamentek. Köszi az ötletet.

Nálam szeletelő függő az SR is. Cura-val együtt fűt a hotend és az asztal, míg superslicer esetén először az asztal fűt, és ha az megvan, akkor fűti a hotendet.

Nem akarlak elkeseríteni, de ez a réz fűtőblokk sárgaréz, ami az aluminiumnál is rosszabbúl vezeti a hőt (kb. fele annyira), szóval nem biztos, hogy jó ötlet ilyen blokkra lecserélni az aluminiumot. [Hővezetési tényező]
Az igazi a vörösréz fűtőblokk, amely viszont kb. 2x jobban vezeti a hőt, mint az aluminum.
Nekem vörösréz van, magam készítettem. Kialaktása hasonló lett a volcano-hoz, de annál magasabb 2mm-el és a hőmérőt is a lehető legközelebb tettem a nozzle kimeneti részéhez, hogy ott mérje a hőmérsékletet (ez eredeti gyakorlatilag a fűtőbetét hőmérsékletét méri).
Ezzel nagyon szépen lehet nyomtatni.
A hővezetés miatt még vörösréz nozzle-t keresnék, de nem nagyon találok.

Amit még érdemes lehet, hővezető pasztát tenni a nozzle menetre, ill. a fűtőbetétre. [Boron Nitride paszta]

Átjavítod a start gcode-ot és az fűt elsőnek amit beírsz.

Az aluminium oxid nem hőszigetelő? Nem.

[ Szerkesztve ]

A rézen is van, nem csak az aluminiumon. (nem akarok hülységet írni, mert kémiában nem vagyok otthon, de én úgy tudom, hogy ezek a fémek pont azért nem rozsdásodnak, mert egy oxid réteg alakul ki a felületükön; a hülyeséget írtam, akkor majd egy kémikus kijavít)

A rézen nem alakul ki szerintem olyan gyorsan. Kevertem az áramvezetéssel mert az aluminiumoxid szigetelő. Gondolkodtam én is vörösréz blokkon ,de erre a technologiára szerintem elég az alu.

Konkrétan az SR-hez curát használok (4.12.1) és ahogy mondtam, először az asztal... Ha a G-kódot megnézed kiderül a turpisság.

részlet a teljesség igénye nélkül...

";Generated with Cura_SteamEngine 4.12.1
M140 S100
M105
M190 S100
M104 S250
M105
M109 S250
M82 ;absolute extrusion mode
G21 ; millimeter units
G90 ; absolute coordinates
M82 ; E absolute
M140 S (material_bed_temperature)
M104 S (material_print_temperature}
M190 S (material_bed_temperature}
M109 S[material_print_temperature]
G28 ; home axis
M420 S1 ; enable mesh leveling
; Lower nozzle and move to start position"

Sorrendben tehát az M140 elindítja az asztal felfűtését. M105 lekéri a hőmérsékelteket, M190 megállítja a program további futását amíg a beállított érték, esetünkben a 100C°-ot el nem éri az asztal. Ha megtörtént, M104 elindítja a hotend fűtést, megint lekérés és az M109 szintén nem engedi tovább amíg az értéket el nem éri. Ha manuálisan írnád be consolba az M190 vagy M109-es parancsokat (és még vannak ilyenek) akkor utána nem tudsz más utasítást kiadni amíg az le nem fut. (be tudod írni csak várakozni fog) Erre azért van szükség mert az M140 és M104 -el elindulhatna a program vagyis kvázi hidegen elkezdene nyomtatni. Haszontalannak tűnhetnek, viszont nem az, mert pl. más adatot le lehet kérni miközben már megy a felfűtés.
A fenti G-kódot úgy tudod kieszközölni curában, h. a nyomtatási, a kezdő réteg és kezdeti nyomtatási hőmérsékleteteket ugyan arra az értékre állítod be, (első három) és a tárgyasztal kezdő réteg hőmérsékletét is azonosra állítod a nyomtatási hőmérséklettel. (alapesetben alacsonyabb értékeket ajánl)

Pontosan. Nem azért cseréltem le, mert jobban vezeti a hőt, hanem azért mert (bírj a folytonos kísérletezést, fejcseréket) kiegyensúlyozottabb a hővezetése mint az alumíniumnak. "Az igazi vörösréz" az simán csak réz. A sárgaréz, a réz és a cink ötvözete. Ellenáll a korróziónak, lényegesen keményebb a hővezetési tulajdonsága M.SZ. szerint Azt hinné az ember, h. minél jobb hővezető valami, annál jobb. Viszont ha kicsi a puffer mint a "vörösréznél" akkor az hőingadozáshoz vezethet. Hűtésre kiváló, lásd PC stb., de fűtésre bizonytalan vagyok. Bádogosok kilós rézfejet használnak csatornázáshoz. Azért, mert a csatorna pillanatok alatt lerántja a hőt a rézről. Szóval forrasztáshoz lehet, h. jó de így natúrba nyomtatáshoz nem használnám. Akkor inkább az alu, vagy bevonatos réz. Viszont 30€ + postát nekem nem ér meg. A fűtőblokk amit linkeltem még olyan + tulajdonsággal is bír, h. az eredeti blokkal ellentétben ezen a fűtőbetét és a hőérzékelő közé rakták a fúvókát. Vagyis ami hőmérsékeltet mér, az 100%, h. annyi. (esetleg több, de semmiképp sem kevesebb.) Kalibrálás után a hőmérsékelt stabil, a kijelzőn az érték meg sem mozdul. A nyomtatványon nincs hőingadozásra utaló nyom pedig 80-100mm/s-al nyomtatok. A felfűtési idő lehet, h. több, de annyira csekély, h. gyakorlatilag érzékelhetetlen. Az asztalt 10x tovább tart felfűteni főleg amióta PEI is van rajta. Hiába kalibráltam, az asztal betétje ennyit tud. Leszokóban vagyok az ABS-ről így a jövőben egyre kevésbé lesz szükség a 100-as asztalra... Ahogy eredetileg kitalálták, vagyis csak a natúr üveg relatíve gyorsan felmelegszik.

[ Szerkesztve ]

Amúgy igen, amit bekopiztam Gkódot benne van a start kódom (G21 sortól M109S-ig), csak mire odaértem volna a magyarázattal lejárt a szerkesztési idő

Akkor ezek szerint cura-val nekem azért fűt egyszerre, mert a fej és az asztal kezdeti és nyomtatási hőmérsékletek megegyeznek? (nálam az asztal hőmérsékletek megegyeznek, de a hotend-é nem)

Én az alu és ezt a réz blokkot is betekertem kapton szalaggal és ezen felül van rajta egy szilikon "bugyi" is, így a hő jobban bent marad a blokkban (ha 200 fokra van állítva a fűtés, akkor kézzel meg tudom fogni a szilikon külső részét, még éppen nem éget), ezért nem félek, hogy "kihűl". A hő nagy része így a filament melegítésére mehet. Nyilván, ha jobban vezeti a hőt, akkor kihűlni is gyorsabban kihűlhet (ezért is tekertem be kaptonnal + a szilikon tok), viszont a fűtés hője is előbb melegíti vissza a blokkot. Én úgy gondolom, hogy minél jobb a hővezető képessége a blokknak, annál kisebb lesz a hőingadozás (én abból indultam ki, hogy szerintem ha pl. egy rossz hőv. képességű anyagból lenne a blokk, akkor mire a hőm. érzékelő (ami ugye a fűtőbetéttől elég messze van a nozzle másik oldalán) érzékeli a beáll. hőmérsékletet, addigra a fűtőpatron bőven a beáll. hőmérséklet felé fűtene, majd a fűtés kikapcsolás után tovább nőne a mért hőmérséklet, hiszen a betáplált hő lassabban jutna a hőmérőig. És kihűlésnél fordítva. Mire a hőmérő érzékeli, hogy leesett a hőmérséklet az elvárt szint alá, addigra a nozzle (és a fűtőpatron) hőmérséklete már sokkal lejjebb esne a szükségesnél; így elég nagy lenne egy ilyen blokk hőingadzása).
Ill. szerintem a réz és a sárgaréz hőtároló képessége azonos térfogatot véve megegyezik.

Az új volcano blokkok olyanok, amik neked vannak. Szerintem rájöttek, hogy az eredeti volcano blokk hőmérője rossz helyen van, és tulajdonképpen a fűtőpatron hőmérsékletét méri. Ezért készült ez az új fajta. Van ahol úgy is hírdetik, hogy "volcano 2".

Nem. Neked azért fűt egyszerre az asztal és a fej, mert az M190 és M109 egymás után van írva, azután, hogy kiadásra került az M140 és M104 parancs.
M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp
M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp
Ez a Prusa felfűtési része a Start G-Code részben.
Egyszerre fűti mind a kettőt.
A tiédben is így nézhet ki.
A kezdeti és további hőmérséklet egyezések vagy különbségek nem számítanak.
A további hőmérsékletet a szeletelő a megfelelő sorba teszi a g-code-ban. Oda viszont nem írhat várakozást, mert akkor megáll a nyomtatás, míg el nem éri a hőfokot a fej.
A hőtornyok g-code-ját érdemes tanulmányozni. Ha esetleg SuperSlicer-rel kalibrálnál, megcsinálja rendesen a kódot. az M104-re rákeresve láthatod, hogy hol fog hőmérsékletet váltani.
A PrusaSlicer-ben manuálisan beállítható, sajnos nincs kalibrációs része, mint a Super-nek.
Cura-ban nem tudom, hogy mi a helyzet.

[ Szerkesztve ]

Azt hittem obj-be menteni jobb, mint stl-be.
De az alábbi kép alapján nekem nem úgy tűnik.
Bal oldali henger obj formátumból, jobb oldali henger stl formátumból betöltve, FreeCAD-dal készítve.

Szerencsere nem, mert ahol vekonyabb a falvastagsag, ott kisebb a hokapacitas is. Ha ugyanannyi ho fejlodne, akkor a vekonyabb resz melegebb lenne a vastagabb resznel.

Sajnos a fizika meg azt mondja, hogy nem parasztvakitas. Hiaba van barmilyen rez blokkod, ha egyszeruen az edzett acel vagy wolfram nozzle nem vezeti jol a hot. Sargareznel meg hiheto, hogy alig lesz kulonbseg.

[ Szerkesztve ]

A te nyomtatód típusa még nincs benne a listába csak a qqs pro és a q5 a 2.5 ös prusa-ba.
Próbáltál egyedi nyomtató profilt létrehozni?

önmagában nem jelent semmit, gondolom kell legyen beállítás, hogy milyen részletességgel, poligonszámmal exportálja

[ Szerkesztve ]

Van némi beállítási lehetőség, de, hogy mi mit jelent, nekem nem egyértelmű. Ezt is meg kell tanulni.

A prusaslicer 2.5.0 már tud step-et is importálni. Csodák azért nincsenek, importáláskor mesh-t csinál belőle és ennek paraméterei nem állíthatóak, de úgy tűnik, hogy elég finom felbontással teszi. Próbáld ki, biztos jobb még a freecad alap stl beállításainál is.
A step-nek számos előnye van a mesh fájlokkal szemben, és amellett, hogy a rendes 3D modellt tartalmazza, még általában jóval kisebb helyet is foglal, mint egy nagy felbontású mesh.

[ Szerkesztve ]

Köszi! Megnézem.

Megnéztem és nem kicsi a különbség.

Emellett a méret kiírásánál is pontosan azt kaptam, amekkorát csináltam, míg sem obj-ből, sem stl-ből nem azt adta. A Z mindig stimmelt, de az X és Y méretek nem.

S arra létezhet valamilyen megoldás, hogy csak egyetlen paramétert módosítsak?
Anniyra béna vagyok ebben, és annyira specifikusnak tűnik a fw, hogy jobban örülnék, ha csak egy sort kellene valahol, valahogy betáplálnom.
A hibát egyébként valami önvédelmi mechanizmus okozza. Ha a fej eléri a 180 fokot, akkor onnantől kezdve 5x60 másodperc múlva leállítja a fűtést (Nyomtatáson kívül.)
Hotend Idle timeout...

Próbáltam. A QQS PRO egyes paramétereit írtam át (tálca méret, magasság, max. sebesség, stb.), a többit meghagytam.
A superslicer és prusaslicer eléggé hasonlít, gondolom a superslicer a prusaslicer-nek valami oldal ága. Legláabbis ránézésreúgy tűnik.

Érdekelnének tapasztaltok bárkitől, hogy szerinte melyik a jobb?

Sokan használják mind 3-at (cura; prusa; szuper_s)
Én megpróbálnám a teljes egyedi profilt + a fila típusokat.

Nekem a PS a kedvencem. Az SS egy PS fork. Rengeteg ügyes dolog van benne, ami az alap PS-ben nincs. Viszont mindig kicsit le van maradva a fő csapástól, illetve előfordulnak igazán érdekes bug-ok. Sokkal kevesebb erőforrással készül, mint a PS.
A Cura részemről hanyagolt, a másikakhoz képest nagyon gyenge a profilok és anyagok kezelése. Viszont sokat köszönhetünk nekik, mert tőlük jött az arachne szeletelő motor. Ezzel gyakorlatilag elavulttá válik a 0,4-es nózi, mert a 0,6-ossal is mindent meg lehet oldani. Mondjuk speciel én már előtte is 90%-ban a 0,6-ost használtam.
A Cura nagy előnye, ami egyelőre nincs a PS-ben, az a tree support. Illetve a legjobb support kezelője az S3D-nek van, viszont minden egyéb tekintetben csúnyán eljárt felette az idő.

Azért több slicer is van, mint ezek. A teljesség igénye nélkül: Slic3r, PrusaSlicer, Superslicer, Cura, Simplify3D, Ideamaker, Craftware, KISSlicer, stb.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Szerintem ezt nem is kellene kikapcsolnod. 5 perc alatt mindent meg lehet csinálni a forró fejjel, amit meg kell csinálni. Ha ennél több idő kell, akkor ott valami nagyon nem jó és inkább más irányból kellene megközelíteni a dolgot.
Részemről ez egy nagyon hasznos "ne gyújtsuk fel a házat" kapcsolónak tűnik.
De, ha mindenáron ki akarod kapcsolna, akkor abban nem tudok segíteni. A Marlin-t kell bogarászni, esetleg reddit-en felvetni a témát. Talán, ha megfelelően rákeresel, akkor is jöhet egy-két találat, ha már valaki foglalkozott vele.

SuperSlicer-rel csinálom a kalibrációs dolgokat, mint a hőtorony.
De a PrusaSlicer-t jobban szeretem. Valahogy szimpatikusabb. Nameg magyar. Úgyhogy ténylegesen ezt használom szeletelésre.
UltimakerCura-t használtam a legelején. Ezzel sem volt úgy gondom és nagyon fura volt a SuperSlicer akkoriban. Ma már pont a Cura a fura és inkább nem is használom. A napokban előszedtem, de nagyon idegennek tűnt. El is tettem.

Mega s hibátlanul tudja a petgt? Ha igen milyen beállitások.??

245/77

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Nem attól fűt egyszerre mert a curában így van beállítva. Azért írtam azt amit, és állítom be így, h. várja meg azt a hőmérsékletet és ne induljon el alacsonyabbal. Addig szarakodtam tegnap a komment szerkesztgetéssel, (linket kerestem), h. már nem tudtam tovább szerkeszteni mert lejárt az idő így a start G-code-ot nem tudtam elmagyarázni már. Közben észrevettem Scallion neked intézett írását így nem írtam újabb kommentet direkt neked, gondolván, h. azt is el fogod olvasni illetve amit én írtam neki és akkor összeáll a kép. Most látom legutóbb JulianSinulf is elmagyarázta.
Ez a gyári Start és End G-Code-ja az SR-nek.

Start
;FLAVOR:Marlin
M82 ;absolute extrusion mode
G21
G90
M82
M107 T0
G28
G92 E0
G0 E3 F200
G92 E0 ; reset extrusion distance
M106 S255 ; Enable cooling fan full speed
G1 X-98 Y0 Z0.4 F3000 ; move to arc start
G3 X0 Y-98 I98 Z0.4 E40 F400 ; lay arc stripe 90deg
G92 E0 ; reset extrusion distance
G4 P500 ; wait for 0.5 sec
G0 Z10 E-1 ; Lift 15mm and retract 1mm filament
G4 P2000 ; wait for 5 sec
G0 Z15
M107 ; Disable cooling fan
G1 X0 Y-85 Z4 E0 F3000 ; get off the bed
End
M104 S0
M140 S0
G92 E1
G1 E-1 F300
G28 X0 Y0
M84
M82 ;absolute extrusion mode
M104 S0

Ez az én Start, End G-Code-om.


Start

G21 ; millimeter units
G90 ; absolute coordinates
M82 ; E absolute
M140 S (material_bed_temperature)
M104 S (material_print_temperature}
M190 S (material_bed_temperature}
M109 S[material_print_temperature]
G28 ; home axis
M420 S1 ; enable mesh leveling
; Lower nozzle and move to start position
G1 Z150
G1 X-100 YO Z0.4 F3000
; Extrude about 40 mm by printing a 90 degree arc
G3 X0 Y-100 I100 Z0.3 E35 F2700
; Retract and move nozzle up
G92 E0
G1 E-1.5 F1800
G0 Z0.5
G1 E0 F300

End

G91; relative coordinates
G1 E-1 F300; retract filament a bit before lifting
G1 Z+5 E-5 F6000; raise platform from current position
G28 X0 Y0 ; home axis
G90 ; absolute coordinates
G92 E0 ; reset extruder
M104 S0 ; turn off hotend
M140 S0 ; turn off heat bed
M107 ; turn off fans
M84 ; disable motors

(Azért van G3 behúzva 100-ra mert csipeszelem a PEI-t és 130-on ütközne, lelökné őket.)

Nem állítom az ellenkezőjét. Viszont azt is tudnod kell, h. az indukciós fűtéshez kell majd amper nem kevés. Ezzel az erővel egy nagyobb teljesítményű fűtőbetéttel is el lehet érni ugyan azt. Szóval nem biztos, h. energiatakarékos lesz. Gondolom van otthon rozsdamentes edényetek. Gondolom abban is megfő az étel. Vannak teljesítménybeli különbségek ezzel nem vitatkozom, viszont máig nem értem a motivációt, pontosabban nem érzem indokoltnak.

Ha már szeletelő... Cura tökéletes, ha nem kell support. Ha kell, lehet szenvedni vele, sokszor nem egyszerű a beállítása. Azért használom mert a PS nem ismeri a nyomtatómat és lusta vagyok egyedit csinálni.
PS-t azért szeretem amiért a curát nem, a support nagyon jó, igazán kezes ezzel az ecseteléssel.

Valakinek van ötlete, hogyan lehetne a gép USB-csatiját felaplikálni a hálózatra? (három helyiség választja el a gépeket a PC-től)
Egy ilyen kütyüt találtam, de nem vagyok benne biztos, h. ezt élő LAN-ra is fel lehet rakni. Hogyan oszt neki IP-t a router stb. Persze legjobb lenne wi-fi-n, da ha csak LAN-on megy úgy is jó.

[ Szerkesztve ]

Lassú az egész. Bár lehet, hogy nem egyszerre kellene felfűtenem.
12V-os rendszer, rajta van a listán a táp csere, de egyszerűen még nem találtam megfelelőt.
A bltouch kb 2 percig sétálgat az asztalon, mire végez a szintezéssel, ez biztosan lassú és a 180-ról 210-re fűtés swm rövid idő, sajnos.
Azért köszönöm a segítséget :)

Klipperesek!
Van egy Raspberry/Klipper nyomtatóm, ha elviszem máshova ott, hogy tudok csatlakozni a helyi hálózatra?
Ugye telepítéskor beállítottam a saját wifi hálózatomra a Pi-n.

A kanál a gyengék villája

Azt nem tudom, hogy 12V-os tápok között van e különbség. Ha jól értelmeztem az olvasottakat, akkor a 12V-24V között már van. És eddig olyat nem olvastam, hogy valaki a 12V-osát cserélte volna erősebbre. De biztos nem lehetetlen. Nekem eddig csak 24V-os táppal üzemelő nyomtatóm volt és van.
Ha más feszültségűt teszel bele, akkor figyelni kell, hogy azt tudja a lap, a patron és az asztal fűtése is. Vagyis ezeket nagy valószínűség szerint cserélheted is.
Én nem szoktam fűtött cuccal játszani BLTouch-nál. Jó az hidegen is. A nozzle úgysem éri az asztalt. Emellett nyomtatás előtt úgyis szándékomban áll futtatni a szintezést. Minden nyomtatás előtt. Akkor meg már minden fel van fűtve nálad is és nem él a biztonsági kapcsoló sem.
De egyelőre a kísérletezgetés megy. Próbálom összerakni a Start G-Code-om.
Ha a nozzle távolságát akarod belőni az asztalhoz vagy Z-offsetet állítani a BLT-hez, akkor javaslom először az asztalt felfűteni és utána a hotendet. Általában 150 fokra is elég. Ha már be van töltve a filament, akkor egyenesen javasolt, hogy megelőzd a szivárgást és rossz értéket állíts be miatta.
Z-offsetet általában nyomtatás közben is lehet állítani.

Be kell állítanod a helyi hálózat címét. Ehhez viszont valamilyen módon el kell érned a Pi-t.
Most eszembe jutott egy trükk. Ha a telefonodon ugyanazt az SSID-t és jelszót állítod be, mint az otthoni hálózatodon van, akkor automatikusan a telefonodra fog csatlakozni, ha máshol vagy. Így elérheted a Pi-t kábel és egyéb beállítás nélkül is. Talán ez a legegyszerűbb megoldás.
Ha több SSID elérést is be akarsz állítani rajta, akkor javaslom a Pi topic felkeresését vagy a netes keresőt ez ügyben. Ezzel a részével nem foglalkoztam, mert előreláthatólag nincs rá szükségem.
De lehet, hogy a többieknek van jobb ötletük, esetleg kész megoldásuk.

Ohh, ezt kipróbálom

A kanál a gyengék villája

wpa_supplicant.conf ban át tudod írni a hálózatot és ha minden igaz az látható az sdt kivéve is de nem tudom most biztosra mondani

Egy érdekes extruder összehasonlító videó: [link]

Köszi mindenkinek a szeletelős hozzászólásokat. Majd rávetem magam valamikor a PS-re és megpróbálom felkonfigurálni, hogy működjön.
A cura-val nekem is a support-tal van bajom. Vannak furcsaságai.

Sziasztok!
Qidi I-Mate-S extrudere időnként kattanó hangot ad. Olyan, mintha szál visszahúzáskor lenne probléma vele.
Sajnos egyer volt olyan, hogy eltömődött a PTFE cső és több órát ment úgy, hogy nem tudott filamentet továbbítani.
Jó eséllyel valami akkor elkopott, de nem tudom, hogy mi és, hogy lehet-e javítani, vagy mit érdemes vele csinálni.
Tudtok tanácsot adni?

Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó ....

Ha kattog, akkor adagolás közben "átugrik" az extruder. Vagy rossz hőfokot választottál az adott filamenthez, vagy túl gyorsan akarsz nyomtatni, vagy nagyon lágy/hajlékony (pl. TPU) anyagot nyomtatsz, vagy túl közel van a fej a platnihoz, vagy az első egyszer megtörtént és azóta el van dugulva és nem takarítottad ki rendesen.

Tedd fel a tartalék PTFE cső + 0,4-es sárgaréz fúvókát és nézd meg azzal. Ha megjavul, akkor a másik garnitúrát takarítsd ki. Ha nem, akkor szedd szét az extrudert és nézz bele, hátha van benne elakadt/törött anyag (illetve ellenőrizd a hőfokot és a szintezést...).

[ Szerkesztve ]

"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája