Köszi a tippet, kértem én is termékmintát, majd megírom a fejleményeket.

Milyen szoftverből extrudálsz manuálisan?
Megmutatod a kiadott gkódot, amivel a "80mm/s extrúdálást" csinálod?
Egyébként egy teória elsőre: a fej mozgás közben hűl, kinél milyen mértékben. Ha nem tudja a fűtőelem korrigálni ezt a hűlést, akkor előfordulhat, hogy a beállított hőmérséklet alá csúszik a nozli hőmérséklet mozgás közben 40mm/s fölött és lehet csak ezért ugrik, mert már kevés a nozli hő, hogy olyan gyorsan olvasszon.
Erre megoldás lehet PID autotuning (ha még nem volt; és lehetőleg a hotend közel legyen a _fűtött_ asztalhoz, plusz a tárgyhűtő menjen maxon - én így szoktam pid tuningot csinálni, hogy a legszélsőségesebb helyzetre állítsa be magát)

Ha nem hő gond, másik megoldás? lehet, hogy a max feedrateé-et csak E tengelyre alacsonyabbra veszed. Így majd a FW - ugye a legalassabb tengelyt figyelembe véve - kompenzálja a sebességet nyomtatás közben.
(az E tengely Jerk és Accel értékeit is érdemes lenne megvizsgálni; ha kiadsz egyben mondjuk 10cm-nyi extrúdálás parancsot, az nem ugyanaz, mint kis adagokban sok kicsi extrúdálást kiadni - lásd gcode; ezen a ponton a motor áramot is érdemes újragondolni, lehet csak egy picit feljebb kell tolni, hogy a hirtelen ugrásokat meg tudja csinálni - kis adagos, "szapora" extrude; lehet csak a motoráram kicsi az E jerk-höz)

Ezen kivül másik ötlet a fenti szoftver kérdés miatt: nálam octopi megy. Ott (is; repetier hostban is láttam hasonlót emlékezetem szerint) ugye meg lehet adni, hogy max milyen feedrate-et engedjen tengelyenként a manuális mozgásokra. Ezeket a határértékeket veszi elsődlegesen figyelembe - ha nálad pl. a FW/eeprom magasabbakat tartalmaz, akkor előfordulhat, h a manuális extrúdálás nem pont ugyanaz mint a gkód alapú - lehet, hogy 80mm/s-et mondasz gkód parancsban, de a szoft alákorlátoz a határértékek miatt.
(de ha ezeket már mind végigzongoráztad, akkor nekem nincs több ötlet egyelőre, okoskodni nem akarok )

[ Szerkesztve ]

Valószínű, hogy túlméretesre sikerűlt köszörűlniük az orsót vagy az anyát. Az anyán felszokták tüntetni, hogy mennyi a tűrés és azt a golyók átmèrővel lehet kompenzálni.

Szia!

Én nyomtattam egy Wade extrudert és megoldódtak a problémáim, bármilyen sebességnél bírja az anyagot tolni, szintén E3D V6 bowdenes hotenddel.

Én olyan anyával találkoztam amelyre +0.04 volt gravírozva . Kétlem,hogy kereskedelmi forgalomban lenne 0.1 alatti eltéréssel golyót kapni. Én nem cserélném az orsót mert a másik legalább jó. Ha szorúlna akkor megérné vele játszani nem e valami oda nem illő van a golyók között, de ez esetben elegendő az orsókat méréssel összehasonlítani.

SKF-ban vagy bármelyik másik csapágyszakáruházban lehet venni golyót.

Én csak most tervezem corexy (HyperCube Evolution) mintára alakítani a FlSun Cube-omat, de az extruder probléma szerintem nem architektúrafüggő. Tapasztalat, hogy saját építésű nyomtatónál az egyik legnehezebb feladat a jó extruder megtalálása (és itt nem a V6-os hot/cold endet értem hanem az extruder motort és mechanikát). A fényképről sajnos nem látszik, hogy te milyet választottál.
Magam részéről ebből kiindulva csináltam egy sajátot a P3Steelhez, meglehetősen sok próbálgatással.

Extruderprobléma mellett okozhatja a gondot még a firmware és a hotend thermistor nem megfelelő összehangolása (hibásan mért hotend hőmérséklet -> elszenesedő vagy nem eléggé olvadt anyag), a megfőzott V6 belső (ez egy heatbreak cserével orvosolható)

Ha -0.1mm alatt van a lógás akkor a golyóknak kevesebb mint + 0.05 kell nagyobbnak lenniük. (Pl: átmérő 3.04 . Nem is tudom.... ) tű a szénakazalban. Tizedes léptékben sem könnyű eset.

Köszi a hasznos infókat. Úgy érzem azt a 80mm/s extrúdálást lehet, hogy rosszul értelmeztem/írtam.
Szóval ezzel a paranccsal próbáltam: G1E30F80. Tehát 3cm-t nyomok ki rajta 80mm/s sebességgel, ha jól sejtem.

Amúgy repetier fw-t használok, és slic3r programot. PID autotuning még nem volt, a hőmérsékletet szépen tartja a fej.

Amire még gyanakszom az a bowdenes medolgásom. Ugye itt távol van a motor és az tolja a filamentet. Már nyomtattam máris felfogatót,és vettem mk8-as fejet is, át fogom szerelni, hogy a tengelyen legyen a motor és húzza az anyagot. Így valószínűleg jobban tud préselni...

Aztán lehet, hogy a szürke kínai filament se tökéletes minőségű. De próbálkozom még ha időm engedi...

compi.hu és attila666: nektek is köszi, utánajárok ezeknek is!

[ Szerkesztve ]

Hali extruderhez keresnek piros kábelt mert eléggé rövid sajna

[ Szerkesztve ]

80mm/perc-et jelent az F80 parancs

Ahogy attila666 írja. És akkor meg is van a magyarázat, miért megy simán a manuál extrude és miért skippel a nyomtatás. (amúgy megnézel egy kész gcode fájlt, a benne lévő F (feedrate) értékek 100-as és 1000-es nagyságrendűek általában).

Állíthatsz uStep-et is extruder moci stepperen, ha növeled (ugye 1/32 < 1/16, direkt írtam növelést, bár a csökkentés kifejezés szemléletesebb ), nő a nyomaték (1/32-ről 1/16 vagy 1/8-ra).Kisebb átmérőjű fila továbbító fogaskerék is növeli a nyomatékot. Emelheted a motor áramot, amíg a mocinak nem okoz kárt (tapintsd a melegét)

ill. a nozli hőmérséklet emelés is segít, hogy könnyebben menjen a filament és ne ugorjon az extruder moci (ha a fentiek nem seg0tenek).
Jó minőségű ptfe cső se árt, a gyatrábbakban nagyobb a súrlódás, nehezebben csúszik a fila. Ill a hosszát érdemes minimálisra csökkenteni, ami még pont elég kényelmes a száltovábbításhoz (minél rövidebb, annál könnyebb lesz ideális retract értékeket is találni).

[ Szerkesztve ]

[link] vagy olcsóbb
vehetsz egy újat, levágod a madzagot, ha ragaszkodsz hozzá.
De más, sima vezetékkel is toldhatod (persze nem a fűtő végén; vagy a fűtő végén szilikonossal, kapton szalaggal körbetekerve)

Fűtőpatront, heatbreaket, heat blockot ötösével veszünk, mert tuti meghal néha egy-egy vagy te magad ölöd meg mert pl túlhúzod a csavart véletlenül. Filléres tétel és marhára kellemetlen ha nincs kéznél tartalék amikor kellene.

Amin jön ki a filament azt a kis fejet hogy hívják? Esetleg nincs valakinek műszaki rajza hozzá?

Nozzle

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Ahogy olvastam w topicba ez el szokott dugulni igaz? Milyen gyakran amúgy?

Ha rendesen szereled össze a dolgokat és van filament filtered, akkor nem dugul el.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Szia,

Grat a nyomtatódhoz, üdv a fórumon! Szvsz semmiképpen se szereld át az extruder motort a fejre, pont a tehetetlen mozgatott tömeget növelnéd, ami meghívás lenne nagyobb sebességeknél mindenféle kellemetlen jelenségre a nyomtatott tárgyak felületén.
Lehet szépen pontosan, gyorsan nyomtatni corexy-al, bowdenesen - én is építettem egyet (500*500*500) van vagy 70 centi bowden a motor és a fej között.
Szerintem, ahogy korábban elhangzott, legegyszerűbb, leggyorsabb teszt - extruder hőmérséklet emelés 5 fokonként teszt (PLAnál azért 220 fölé csak óvatosan, bár 80mms-nél megbocsájtható és persze gyártója válogatja mit bír a filament).
Amennyiben ez nem hoz eredményt, a következő, az extruder motor nyomatékának emelése lenne, (áram emelése, micro stepping visszavétele 32-->16-->8).
Végül, ha a fentiek nem hoznak változást, érdemes lenne megnézned kézzel, hogyan jár a filament a bowdenben - fontos, hogy ne csak sima filát "huzogass" benne, hanem olyat is, ami már átpréselődött az extruder fogaskereken, mert egy erősebbre vett rugónál, lehet annyira belepréseli a fogakat az anyagba, hogy a fila profilja olyan mértékben megváltozik, ami már akad a 2mm belső átmérőjű bowdenben, főleg hosszabb távon, ~50centinél pl. (én jártam így az elején).
+1 bonusz - szedd szét az extrudert, nézd meg a hearbreak-et (bár ha 40mms-en szépen nyomtatsz, akkor nem hiszem, hogy ott lenne a gond).

BTW - lehet nevetségesnek tűnik (én sem fűztem sok reményt anno hozzá, mégis több kiló filamenttel később mondhatom bizonyított - és olcsó) [link]

[ Szerkesztve ]

A dugulást jelen esetben itt arra is lehet érteni, hogy a moci tengely körül (filament csere) elkoszolódik, filament darabkák vannak (gondolom a rectract miatt), és emiatt egy idő után képtelen rendesen kifolyni a nozzlin keresztül? Kár hogy fényképet nem csináltam, de kitísztitottam és most már rendesen működik.
Továbbiakban, ha pl egy modelt mondjuk 60%-ig legyártott a nyomtató és utána ha nem jön valamiért ki a filament azaz elakadt vagy nehezebben jön és csak dolgozik levegőben a nozzli akkor el lehet dobni az egészet?
Bár lehet hogy csak énn szívok vele, de mikor extruder fogaskerekeken keresztül átpréselem a filamentet, utána elég nehezen találok bele a következő kis lyukba ahol már a nozzliba megy. Legtöbbszőr valamilyen irányban mindig elmegy és szívok vele....

mazso26:
Köszi a linket, hasznosnak tűnik.

Ha tudod, hogy pontosan hol állt meg, akkor van mód a folytatásra, de nem egyszerű hadművelet.
Szeletelni kell egy új modellt onnan, ahol megállt és Z home nélkül rá kell indítani, aztán várni, hogy sikerül-e.
A múltkor szívtam vele egy sort, be is írtam ide.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Sziasztok

Sajnos még a Tarantulám valahol Kína és Anglia közt van...
Viszont az Aliexpresses apróságok lassan megérkeznek.
Ezeket rendeltem: Pót fűtőelem, pót thermistor, GT2 pulley, pót szíj, PTFE cső, V6 heat block, 608zz csapágy, MOSFET 2db (heated bedhez és cartridge heaterhez is), 2 db ventilátor tárgyhűtéshez, és néhány nozzle.

Mit gondoltok, mit érdemes még beszerezni? Heatbreak esetleg? Extruder fejlesztése?

A mosfet mire való ?

Azon keresztül folyik a heated bed által felvett áram, és nem az alaplapon. Kíméli az integrált fet-et és nem olvad meg a vezeték csatlakozása az alaplapon.

De csak akkor lesz haszna is, ha a kábelezést is korrekten csinálod. Különben ugyanúgy elégnek a csatlakozók/vezetékek vége.
(kábelsaru, jóféle, legalább 1mm^2-es az asztal és a mosfet között. Illetve a táp és mosfet között. De ha 1.5mm^2, az se baj. Az asztal és mosfet között a szilikon vezeték ajánlott, az asztal hője miatt, meg az állandó előre-hátra mozgást is jobban viseli, mint a pvc burkolatú vezetékek.

Sacco:
Értem, akkor van rá esély, csak elég macerás... de legalább sikerült?

Illetve tudni valaki segíteni hogy Anet A8hoz milyen érdemes rendelni ebből?
Tippre: Right sort hand?

[ Szerkesztve ]

Sikerült.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

A kábelsaru helyettesíthető forrasztással? (Ha a kábelek végét befuttatom ónnal és úgy szorítom a csavar alá)

Nekem úgy van és működik szépen.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Esetleg ha ráforrasztod a kábelsarut a vezeték végére, az a legjobb megoldás, ha nincs préselő fogód, sőt fillérekért vehetsz zsugorcsövet és ha ráhúzod, rámelegíted, akkor még szigetelt kábelsarud is lesz.
Én szigetelt villás sarut tettem minden kábel végére, ahol nagy áram folyik, préselve, de a forrasztott megoldás ua. tökéletes.

[ Szerkesztve ]

Mer' szeretsz veszélyesen élni, azér'. Ha nem kábelsaruzol, a leszorított vezetéket ónnal befuttatni TILOS (és életveszélyes) Az ónnal befuttatott kábelvég egyrészt merev lesz, így sokkal kisebb felületen érintkezik a sorkapocs fénfelületével mint a "masszaként" képlékeny elmozdulni képes rézvezetékek együttese, valamint az egy ponton (jellemzően a futtatás határán) felgyülemlő mechanikai terhelés hatására mozgatás esetén sokkal hamarabb törik.
Szóval ha van rá mód akkor saru, ha nincs akkor NAGYON GONDOS leszorítás natúrba'.

Én is becsavartam a vezetékeket ónnal, mert nem szeretem ha egyik vezeték elhajlík stb főleg a kisebbekre igaz ez. Mind a tápegységnél, mind pedig a hotbet bekötésénél az alaplapba.
Ha már hotbed, akkor tudja valaki hogyan lehet kimérni melyik a pozitív és negatív végű? Csak mert mind a kettő piros vezetékű (nekem).

Továbbá kérnék segítséget, hogy ezt a frame hogyan lehetne legyártani? A listából kiválasztottam egyet. Plexi erősítés, azaz rezgéscsillapítás céljából.
(L:/dl/upc/2017-09/314024_frame.jpg)(/L)

[ Szerkesztve ]

A gond az, hogy kifutottam a területből ami 220x220x270mm, de hogyan lenne érdemes kettébontani, illetve a ketté bontott elemet a legyártás után egy két komponensű ragasztóval össze kellene ragasztani?
Így talán jobban látszik a kép:

Köszi

[ Szerkesztve ]

Persze, egy multiméter műszerrel. Fillérekért lehet venni Alin és máskor is jól jöhet, ha elektronikát szerelgetsz.
Pl.: [link]

Valaki tud rá épeszű magyarázatot, hogy mi a búbánatos szűzmáriáért raknak az emberek külső mosfetet a hotend fűtésre?!

Vegyünk egy baromira elavult RAMPS 1.4-et elég gagyi STP55NF06L mosfetekkel.
Ezek ellenállása 5V-os kapufeszültség esetén (atmega kimeneteken 1-2 milivolt híjján megvan az 5V-os tápfesz ha 1-re van állítva - kimértem) legrosszabb esetben is 0.020 ohm.
A fűtőpatron 12V-on 40W-os, ehez 3.3333A áram folyik át rajta.
Ez az áram a 0.020 ohmos FET-en konkrétan 0.2222W teljesítményt fűt el.
Az STP55NF06L termikus ellenállása hütőborda nélkül 62.5 celsius/watt, azaz 1w teljesítmény esetén a félvrezetőlapka 62.5 fokkal lesz melegebb a környezeti hőmérsékletnél ha nincs bordára szerelve.
A hőmérsékletnövekedés esetünkben tehát 0.2222W-tal számolva 13.9 fok.
Ahoz, hogy ezzel a teheléssel meghaladjuk a maximálisan 175 fokos működési hőmérsékletet, a cuccnak durván 162 celsiusfokos környezetben kéne dolgoznia.

Valaki tartotta már a nyomtatója elektronikáját 160 fok felett?!

[ Szerkesztve ]

Én a vastagabb vége felé eső harmadában vágnám el keresztben, az alsó részbe tennék két lyukat, a felsőbe meg vele szemben két csapot. Utána összeragasztva pl. Loctite Super Attak Power Flex Gel-el biztosan erősen fog tartani.
Ilyen ragasztóval már ragasztottam össze két PLA darabot, és nagyon erősen fog.

A heated bed elektromosan egy egyszerű ellenállásnak felel meg. Nincs neki pozitív meg negatív lába. Ugyan ez igaz a hotend fűtőpatronjára is.

Kisebb vezetéknél meg majdnem mindegy hogy beónozod-e, az a 3.3A ami a hotend fűtéshez átfolyik olyan mint ha nem is lenne.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Értem, akkor a kép alapján mindegy hogy a 2 piros vezetéket hova kötöm be a hotbednél, akkor nem befolyásolja a dolgot.
A többi akkor egyértelmű: A szigetelt villás sarut (tápegység) úgy kötöd be a Mosfethez, mint az alaplapnál + és -, majd az Mosfethez kapot kábelt pedig úgy ahogy eredetileg az alaplapba kötnéd a tápegységet.

(#4038) fabula
Értem. Milyen programot ajánlasz a szerkesztéshez?
Hiába töltöttem be az .STL fájl az Autodesk Inventorba, egyszerűen nem engedi szerkeszteni

[ Szerkesztve ]

Ahogy eddig a user tapasztalatok alapjan lattam (foleg Anet boardoknal) nem is igazan a gyari FET-et illetve huteset keveslik.
A csatlakozo, valamint a csatlakozohoz vezeto nyomtatott aramkori sav ami a szuk keresztmetszet, egyszeruen eleg ott egy ido utan a nyak/csatlakozo. Gyakorlatilag ezt "tehermentesitik".
Ugyanigy megfelelne szerintem, ha a gyari heatbed/extruder csatalozot lecserelnek egy normalisabbra, valamint a vezetosavra egy vastagabb, legalabb 0,75-1-es rezdrotot vegigforrasztananak a tapvonaltol a FET-ig, valamint a heatbed csatlakozojaig.

Ez a kulon Mosfet boardos megoldas meg szinte plug and play.
Egyebkent en sem tartom indokoltnak, ha jominosegu minden a vezerlopanelen.

Csak a tápegységnél kell ügyelj a helyes polaritásra ennél a modellnél. A vezérlésen (amit az "alaplap" heated bed kimenetére kötsz) van egy diódahíd ami miatt mindenképpen a helyes irányban fog folyni az áram az optocsatolón.

A Heated bednél nagyjából tiszta sor, sokan nem szeretik ha tizensok amper rohangál az "alaplap"-on keresztül. De bakker a hotend fűtés az 3A, az is csak addig amíg felfűt, utána PWM-mwl kapcsolgatja. Még egy egyszerű tüskesoron is át bír menni....
Hotendre külső fetet tenni az kicsit olyan Wartburgban kalapban feeling nekem....

[ Szerkesztve ]

Nekem az Autodesk Netfabb Standard 2018-al sikerült elszeletelnem egy nagyobb darabot, itt ajánlotta egy fórumtárs, a többi programmal nekem sem ment (123D Design, Fusion 360).
Azután - tudom kicsit vicces - de én betöltöttem a két darabot a Tinkercad-ba és ott csináltam meg a további szerkesztést. Ezzel a legegyszerűbb dolgozni, főleg úgy, hogy korábban nekem sem volt nagy jártasságom a 3D-s szerkesztő programokban. Ha tudna szeletelni, mást nem is használnék .

A Hot bed (és a hotend) vezetékeinek bekötése tényleg mindegy, mivel ez egy fűtőellenállás, nincs polaritása, azonban ha külső mosfetet akar valaki rákötni akkor már nem mindegy, meg kell nézni a polaritást, ehhez jó a műszer. Én azt hittem, ezért kérdi a fórumtárs.

Valóban igaz, hogy a hotend nem akkora fogyasztó, mint a hot bed, de a szűk keresztmetszet a gyatra csatlakozó és a vékony nyák, mint azt már előttem írták. 3A is el tud füstölni egy vékony nyákot, főleg hogy a gyártási tűrést nem ismerjük, így lehet olyan lap, amin vékonyabb az nyák vezeték keresztmetszet, ami az áramot viszi a csatlakozóhoz, meg lehet olyan is, amin vastagabb.
Mivel sokszor órákig megy a nyomtató, lehet, hogy a biztonság miatt érdemes arra is egy mosfetet tenni, akkor kisebb az esélye, hogy valami kigyullad.
Több mint 30 éves tapasztalat mondatja ezt velem, én inkább túlbiztosítok - pláne ha ilyen olcsó -, mint hogy később esetleg nagyot szívjak. A mosfet modulokon az alaplap felől csak vezérlőjel megy, viszont a csatlakozói és a nyákja sokkal robosztusabb, ami az áramot viszi a fűtésekhez.
A félreértések elkerülése miatt: nem akarok én itt hosszadalmas vitát nyitni erről a kérdésről, csak leírtam a véleményem . Aki tesz rá nekem az is jó, aki meg nem, az is . Mármint mosfetet a hotend-re

[ Szerkesztve ]

Többnyire jártas vagyok az Autodesk programokban: 3ds max, Inventor, mudbox, maya, de erről még nem hallottam.
Na majd megnézem mit tud, köszi az ajánlást.

Ezt a nagy rakjunk ide-oda külső FET-et én sem értem, ez inkább már divat, én a RAMPS 1.4-en is a NYÁK-on levő FET-et használom,bár hozzá tartozik,hogy bennem fel sem merült,hogy 12V-al melegítsem a bed-et,nálam 24V-ról megy így nyilván fele akkora áram hasít rajta mint akik 12V-ról kínozzák.

Egyszerűen nem sikerül nyomtatni ... Olyan mintha direkt kinyomná az extruder a filamentet aztán meg nem tudja vissza szedni magának kb a program elején már 3perc futtatás után....

Szívesen segítenénk, de ezzel a leírással nehéz lesz esetleg írd körül jobban, YT videó, ilyesmik.

Ha ezt csak egyfajta nyilvános - "Miért éééééén!" - felkiáltásnak szántad (függőlegesen távolodó kamera) akkor viszont hibátlan

[ Szerkesztve ]

Tippre azt mondanám, hogy a retraction 0.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █