A 100mm azt a 1.75 filamentből nyomja. A 0,4 nozzle-n természetesen vagy egy méter anyag kijön (mondjuk érdekes ha erről nem tudsz. Egy extruder kalibrációval kellene kezdeni jó esetben a gép összeszerelése után) Szerintem hidegen pont nem szabad tépkedni az anyagot beragad stb. Tologatva/erőltetve meg egy ptfe belsős toroknál csúnya dolgokat művelhet a filament ha a hideg nozzle miatt nem tud kifolyni.

Ezért se hideg, pont lágy annyira,hogy meginduljon

A "Hatch Flow" Ring -et ismeritek?

Poénból legyártottam, kíváncsi lettem volna, hogy milyenre sikerül... bár ne tettem volna
205/60, fehér PLA (amit még a nyomtatóhoz adnak) és kb. mindent hagytam a PrusaSlicer felajánlott "gyári" E3 V2 alapbeállításain, kivéve:
Infill 0%
Layer height: 0.1 (gondoltam alaposabb lesz, szebbre sikerül)

Elmélet:

Gyakorlat:

Ezt próbáltam megfogadni:
"Amazing! For everyone not using cura, simply disable infill, bottom layers and top layers (print only perimeters, in my case only 1 perimeter)", habár a bottom és a top layert elfelejtettem kikapcsolni (de nem hiszem, hogy amiatt lett ilyen ragya...)

˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜

Ilyen apró alkatrészből mindig 2-3 db-ot nyomtass, lehetőleg egymástól 5-10 cm távolságra!

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Mihez képest lejt az asztal? Vízmértékkel nézted? A gép a fejhez, gantry-hoz nézi.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Én nem is írtam sehol, hogy hidegen téptem volna ki, sőt; azt írtam, hogy vezérelve "tolattam" az anyaggal és nyilván ezáltal felmelegítésre került az anyag, aztán ezért is történhetett, hogy tovább tartott a fekete anyag "kifehérítése"

Ami azt a százast illeti, lehet félreértettelek vagy Te engem, de akárhogy is: amiről én írtam, az a JYERS-ben (ez is Marlin alapú) a Prepare -> Move -> Extruder menüpont, ahol alapból ugye 0.0-n áll és ezt mínuszba állítva, visszafelé tolja az anyagot, pozitívba pedig a nozzle-n keresztül - mindezeket természetesen előzőleg felfűtve ... és bizony a 100mm, az 100mm, azaz, 10cm - alul, a nozzleból (0.4) és nem a PLA 1.75 vasatgságból

Nálad milyen menüpont az, ahol az a 100mm "valós" 1.75-ös anyagból mért mennyiség? ... furcsállom, de elhiszem természetesen

A tippet köszi szintén: 3 napig kalibráltam, állítgattam, rugót cseréltem, bl toucht szereltem, .. .halálra van kalibrálva 25 pontban a tárgyasztal, már mindent is elvégeztem szerintem, ... jóval többet, mint egy kezdő, alapfelhasználó. Ilyenekben igyekszem alapos lenni, ... de ha követed a fórumot, kb. az én "nyomoromról" (tapasztalataimról, kérdéseimről) lehet olvasni az elmúlt napokban a legtöbbet

Utólag is elnézést, akinek már unalmas, tisztában vagyok vele, hogy sokatok már évekkel ezelőtt ezeken átment... de mindenki átment és senki nem úgy bújt ki a szülőasztalon, hogy ezeket keni-vágja

˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜

Annyira nem fontos ez most, csak gondoltam ismeritek és csuklóból jön rá tipp, hogy mi lehet a gond. Persze, a több tárgy nyomtatása elszórtan, okozhat meglepetéseket (ezt még egyszer megnézem).

Illetve, feltételezem itt már nagyon kell ismerni az anyagot, a megfelelő hőmérsékleteket, mert pár fok is okozhat enyhe elváltozásokat vagy akár tökéletes(ebb) eredményt.

˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜

hétvégén pont a ventikkel szórakoztam az enderen. A marha drága noctuáknál arra figyelj, hogy az enderek hotend bordája kisebb, mint mondjuk egy e3d v6 bordája. A gyári hotend ventit pontosan nem tudni mennyi a légszállítása, de 7-8 cfm körülre mondják. A 4020-as noctuának van talán 6 körül.

Én sunon ventiket használtam, a sima 4010es méretből, abból vannak 22dba és 30 dba körüli változatok 7 (MF40101V2-1000U-A99) és 8 cfm (MF40101V1-1000U-A99) mellett. Alaplapra a halkabbat tettem, most a hotenden az erősebb van. Van sokféle, de éppen ezek voltak készleten ott ahonnan vettem (ret.hu)

Azért annyi kavar volt, hogy a gyári creality ventik műanyagán van süllyesztett hely, ami beleillik a hotend / alaplap tartó csavar helyeihez. Szóval így fél centivel beljebb kerültek és másik csavart kell használni az alaplapnál (~14mm m3).

Moddoltam egy lm2596 házat is a tápjához [link] és csináltam kábelkorbácsot, amire mindhárom venti rádugható (a tárgyventi tápot erről, pwm-et az eredeti csatiról). Egyelőre még a tárgyventit nem cseréltem át. A nagy kábelkorbács alá el is tudtam dugni.
(Szerkesztettem szellősebb mp1584en ház változatot is)

A tápban is cseréltem a ventit sunonra (MF60151V3-1000U-A99), meg a dísz hátlap helyett nyomtattam csak a 220 takarására, hogy szabad legyen a szellőzőrács.

Így már azért jóval csendesebb, de közel sem néma. A tárgyventi helyére kéne még találni csendesebbet. Bár vannak 12 voltsok itthon, de nem tudom azok mennyire fújnak.

Ja meg csináltam saját változatot a hotend alátétből is, aminél a tefloncsődarab vége beleillik egy kis mélyedésbe. Chepé alatt el tudott oldalra csúszni.

Uh, a géppel kapott fehér minta anyag kinn állt pár hétig szabad levegőn. Úgy bevizesedett, hogy nyomtatás közben pattog és látni hogy amikor kijön a gőz a hotendből, akkor ott kimaradt a puffnál egy kis anyag.

[ Szerkesztve ]

Jyers-nél tényleg nem tudom mit állít akkor a menü. Egy marlinos gépnél ezek a menü pontok vannak amiket írtam. De itt van például egy extruder kalibráció ahogy Chep csinálja. Itt a megjelölt filament távolsághoz be kell állítani az e-step értékét. Tehát ha menüben 100mm anyagot adagolsz akkor filamentből is annyit kell adagolnia az extrudernek különben vagy kevés vagy sok anyag fog bekerülni. Nálam gyárilag kevesebbre volt állítva így kevesebb anyagból dolgozott a gép. Bár jónak tűnt de például a víz már átgyöngyözött mondjuk a kaspón így nem tudtam ilyesmit nyomtatni vele.
Semmi gond lehet elbeszélünk egymás mellett, mert nekem más a nyomtatóm(Ender 3 pro +SKR mini v1.2 alaplappal friss marlin-el) csak próbálok segíteni

Nincs harag, sőt! Hálásan köszönöm is mindenkinek, aki veszi a fáradtságot és válaszol, segít - ezért vagyunk itt végeredményben

Köszi a linket, ezt nem ismertem (pár videóját már láttam a csávónak)... Az extruder kalibrációt pedig - jó is, hogy említetted, - valójában még el sem végeztem sosem (gyárin van), ... a tárgyasztallal voltam el, mint a befőtt eddig

˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜

Most gondolkodom ezen és biztosan megnézem kíváncsiságból, de nem akarok már ezzel sokat tökölni, inkább be kellene üzemelni a DD-ot. Megvan, csak ki kellene cserélni (de eddig nem volt kedvem/időm nekiesni)... és még a kábelekeg is el kell húzni szépen a hálóban

Apropó, viszont, mintha ezen a DD-n nem láttam volna furatokat a bl touch-nak

Ismeritek, használjátok? Jó lehet ez nekem a V2-re?

˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜

Köszi, ezek mind jó ötletek, idővel én is meglépem szerintem!
Ügyesen megcsináltad!

˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜

Ez a régebbi gépekre van de meg kell próbálni elvileg a 2020 profilra megy mind a kettő. Nekem is ez DD-m van pont, ezekre egy sima tartó elég a ventilátor ház két csavarjával lehet felfogatni. Én ezt nyomtattam /bevált.

Sok nyomtatásom nincs de az a tapasztalatom hogy 0,2 zoff környékén baloldalt nagyon szépen tudok nyomtatni míg jobboldalt már alig jön az anyag annyira közel van a fej az asztalhoz. Vízmérték szerint a z tengelyem van kicsit elcsúszva. A mesh akkor azt mutatja hogy egy egyenesnek vélt felületen milyen egyenetlenségek vannak ? Az hogy az most merre dől vagy nem dől az más tészta.

Igen, gyakorlatilag azt mutatja, habár ilyen "mesh"-ed ugyebár csak akkor lesz, ha használsz bl touch-t... azzal aztán 3x3 (9) vagy akár 5x5 (25) pontban is rámér az asztalra és jelöli az egyenletlenségeket, melyekhez majd nyomtatás közben igazodik... tegnap vagy azelőtt egyik kommentemben fotóztam is egy ilyen mesh-t, hogy néz ki.

˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜

Oh, akkor ezekszerint benyaltam a vásárlásom egy régebbi modellel... no, sebaj! Azért egyébirént remélem nem lesz gagyi és hasznomra válik.
A mountot köszi, ki is nyomtatom hozzá!

˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜

Sziasztok!
Ender 3 nyomtatót hosszú állás után elővéve csináltam dolgokat rajta, rugót is cseréltem az asztal alatt, de túl nagy volt a készletben.
Most visszaraktam a gyárit, de valamiért túl magasnak tűnik az asztal, majdnem össze ül a gyári rugó is.
Lehet, hogy elállítódott a hosszú állás miatt valami, vagy valószínűleg ilyen volt előtte is, csak nem jól emlékszem!?

A setting offset menüponttal mit kell pontosan csinálni?
Azt gondoltam, hogy ha beállítok a tengelyre egy értéket, és utána megnyomom a setting offset menüpontot, akkor onnantól oda fog beállni, ha elküldöm home pozícióba, de nem igazán csinálja ezt!

PC

Nem nagyon csinál ilyet a nyomtató. 2 hónap után pont úgy tapad az enderen minden, mint előtte. Más rugó, más állandóval és más hosszal tud dolgokat, az tény, nekem is van olyan rugószettem ami 1 centivel magasabb a gyárinál.

A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.

Jó, de most az eredeti rugót visszatéve, teljesen lehúzva is az asztal síkja alá áll vissza!
Az info panelen a z -3.99 és nem tudom visszaállítani, hiába mozgatom fel a z-t 00-ra, nyomok egy set home offset, majd store setting és újraindítás után megint -3.99 a z alap állapota!

PC

Sziasztok!
Próbálgatom a prusát, de egyenlőre nem sok sikerrel. a Z offset vagy Z compensation PLA-ál -2,25 volt a jó Most PETG-vel probálkoztam 240/70 hővel a Z comp-ot csökkentettem -2,18ra mert az első réteg túl vékony volt néhány helyen (biztos hullámos az üveg is.)
A beállítások a nyomtatóm gyári profilja a prusába (cr 10 s pro v2)
Megállítottam a nyomtatást mert egyik vége felvált.
Első réteg magassága 0,2 extrudálási szélessége 0,42 ezeken kellene emelnem?
Mit javasoltok?

Octoprinttel működik a CR-Touch is?

Ugye tudod, hogy a Z endstop helyét tudod mozgatni le-fel?
Ha üveget tettél az aztalra, akkor attól is magasabb lett.
Egyébként a creality féle sárga rugók valóban magasabbra emelik, mint a gyáris sima rugó. Egy pici feljebb kellett az endstopot emelnek, hogy legyen állításhoz elegendő játéktér.

Offsetet le kéne takarítsa egy alapértelmezettre állítás, ha más nem. De amúgy ez gyári fw-t haszánló gép? Mert az valsz az sd kártyán tárolja a beállításait (a 4.2.x legalábbis ilyen), így ha másik kártyát teszel be, azzal együtt a beállításokat is viszed. Vagy ha hibás / írásvédett az sd kártya és arról veszi a beállítást, akkor is a régi maradhat.

[ Szerkesztve ]

Azt tudom, hogy fizikailag tudom mozgatni az end kapcsolót, de nem gondoltam rá, hogy azt kellene állítanom.
Kivettem belőle az sd-t, akkor ezért nem menti el valószínűleg!
Gyári rugókkal a kapcsoló ütközőre van állítva, elvileg az alap állapotnál erre vissza kellene állnia.

A rugók meg nem jók, 25 hosszú, a gyári 20 és még 7 mm-t össze kell húzni, aminél ez a rugó már össze ül. Kapcsolót nem akarom feljebb vinni, vagy vágom a rugókat, vagy keresek 10x20-as-at.
Köszi az infót!

PC

Igen, sajnos a gyári fw nem ment beállításokat EEPROM-ba, csak az SD kártyára. Ha rám hallgatsz, lecseréled a gyári fw-t másra. Mondjuk JYERS-re, ami szintén Marlin alapú, de sokkal(!) több mindent tudsz vele állítgatni és menti is az értékeket...

˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜

Sziasztok!
Prusa minihez hol tudok venni M5-ös T anyát elsősorban itthon?
Esetleg nem lenne valakinek elfekvőben 6db.?

Az ember jellemét az határozza meg, hogy mit tart nevetséghesnek...

Azt nem értem, hogy régen egy éve ezt használtam, és jó volt a szintezése.
Most ha elküldöm auto home-ba, akkor -4mm-en áll meg, és ezt is írja ki a kijelzőn a z értéknek.

PC

... és elvégeztem az extruder kalibrációt is. Habár elvileg nem feltétlenül "bukik ki" azonnal és mindig, ha nem pontos, azért nagyon nem árt ezt beállítani (jó példa volt a váza...).

Eredetileg 96,9-en volt.
Bekalibráltam "szárazon" (PTFE cső nélkül, csak az extruderen keresztül), az eredmény: 127,5 lett.
Majd élesben, 205 fokon PLA-val is megnéztem és persze, nem volt elég jó, után kellett álíltani, majd lett végül 133,1

Nem nagy kaland, de azért van vele macera és idő is. Kérdésem, hogy Ti különböző alapanyagokkal való nyomtatás előtt, mindig kalibrálgatjátok? (PLA és PTG pl) vagy ami jó 205 fokon, az jó lesz már a "környékén" is és az anyag jellegéből adódóan sem alakulnak ki jelentős különbségek?

˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜

mármint a gyári extruderrel? azért 30% elég nagy különbség ahhoz, hogy esetleg számolási hibára gondoljak.

Előbb néztem meg egyébként a v4.2.2 tmc2208 boardon a vrefeket ender 3v2-ben: az x,y,z az 1.2v körülre volt belőve, az extruder 1.4v-ra. Neten van ahol szintén ezt írják, máshol kicsit alacsonyabbat.
Az y motor kissé forró a többihez képest egyébként. Szóval lehet tényleg azt érdemes lenne visszavennem 1.0v környéréke [link]

[ Szerkesztve ]

Nem cseréltél véletlenül dual gear előtolóra?
A 96-os érték az az eredeti egy kerekes, a két kererkes meg 139~mm.

PC

Az nagyon nagy különbség. Nekem 99 lett kalibrálás után gyári extruderrel.

Használ valaki smoother modult a nyomtatóban? Van ezeknek értelme?

PC

Nincs. Kizárólag a DRV8825 driverek ismert hibájára orvosság a tl smoother. Minden más esetben kamuzás, csak persze varázsszerként kezdték hirdetni mindenre ... is. [link]

[ Szerkesztve ]

Srácok, ender 3 v2 vagy cr6 se éri meg jobban 95.000Ft-ért. Mindkettő ugyan azon az áron van. Előzőleg egy ender 3 pro-m volt. A nyomtatás minősége lényeges volna. Kérlek segítsetek dönteni :D

Az Octoprint csak kvázi egy plusz felületet ad a nyomtató vezérléséhez, pontosan ugyanannyit tud vele a nyomtató, mint nélküle

"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"

Vedd a CR6-ot, úgyis azt szeretnéd.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Helyesbítek, ender 3 v2-őt tudok venni 75.000 Ft ért. Megéri azt a plusz 20.000Ft-ot a cr6 se? Az esetek 95% ban ugyan azt nyomtatom. Szóval nagyrészt csak tömeggyártásra kellene. De a minőség fontos.

Nem tudom eldönteni... Végül is 20.000Ft al olcsóbb most az ender v2 és azt dicsérték nagyon... Sajnos nem lesznek hozzá alkatrészeim mert ha minden jól megy mindent eladok most, mielőtt megveszem a másikat, de pla-t nyomtatok csak vele egyelőre. Ha egyszer sok pénzem lesz erre, akkor meg valami komoly nyomtatót vennék. Ez ilyen 2. Szint lenne az eszköztár újításában.

Nem, ez a gyári, szimpla! ... De most már lehet kidobom a vele kapott, fehér PLA-t, mert akár okozhatja az is a problémákat... mindenesetre többször is lemértem azzal a 100mm-es hosszúsággal, ahogy mindenki teszteli, és ezzel az értékkel lett pontos...
Ma egész nap állítgatom, mókolok vele, kezd kicsit a tö..re forrni, mert az első napokban amilyen jó volt, most ma csak a gond van vele
link
link
link
(egyiket sem engedtem végül végig, amikor láttam közben, hogy milyen rossz lesz, azért ilyen a fotó)

25 pontos mesh, frissen generálva (term.60 fokon), Z offset is beállítva,... De mégis, mintha vagy nem lenne eléggé alacsonyan a nozzle vagy nem megfelelően jön ki belőle a PLA... (vagy teljesen más, ami elképzelhető, mert nyilván nincs még elegendő tapasztalatom, ...szóval bármit IS elhiszek).

Ha nem kellene gyártanom a régi fajta DD-hez BL touch tartót, már lehet fel is szereltem volna...

Már ott tartok, hogy felrakom az UBL-es JYERS-t, amivel 100 pontos mesh hálót tudok generálni
(Csak valamiért érzem, hogy nem a tárgyasztallal van a baj, hanem vagy a Z offset mégsem oké, vagy a PLA, extruder,...

Apropó, a hivatalos Ender 3 V2 max -steps, -jerk, -accel., és -speed értékeket hol tudom netről levadászni? Ezeket még azért megnézném, hogy biztos rendben-e, ...illetve talán vref feszeket is mérni kellene (forrónak egyébként sosem volt forró egyik motor sem).

[ Szerkesztve ]

˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜

Most így néznek ki:
Speed link
Accel link
Jerk link
Steps link

˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜

Milyen hőmérsékleten nyomtatsz?
Asztal, fúvóka?

PC

205/60

˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜

Szerintem ez inkább tapadási probléma. Egy próbát talán megér : Fordítsd meg az üveget , hogy a sima fele legyen a nyomtatási felület. Szappanos langyos vízzel lemosod. Mehet így is simán üvegre esetleg lehet segíteni hajlakkal/ragasztó stifttel.

Már többször is olvastam a hjlakkos megoldásról, ... ennek kb. egyenes ellentétje, amikor én ablakmosóval (Clin) és puha ronggyal takarítom le

Lehet, hogy pont ez a probléma? ... végülis, semmilyen zsírosság nem marad a felületen és ez elvileg már elég kellene, hogy legyen.

Láttam többször is 55 fokos tárgyasztal PLA-hoz ... melyik igazából a jónak mondható hőmérsékleti érték?

˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜

Én is pont a hajlakkot akartam javasolni, de nem nagyon szokták megfogadni!
Én már csak ezzel használom az üveget, mert nagyon jól feltapad, amikor meg kihűl az üveg, szinte magától lejön a darab.
Most vettem elő én is a nyomtatómat, került rá pár upgrade, és most megy az első teszt nyomtatás. Ráfújsz az asztalra egy foltba, majd egy törlőruhával szétteríted!
Szerintem jobb, mint a stift!

PC

Milyen üveged van, eredeti bevonatos?
Hiába takarítod meg jól, nekem sem akart letapadni, végül már annyira fel kellett vennem a hőmérsékletet, hogy a mágneses lapot ki is nyírta, mert kiszakadt, nem jött le róla a darab.
Jó a hőmérséklet, ami be van állítva, esetleg még 210-re feltolnám!

PC

Igen, az eredeti üveg, amit a V2.höz adnak...

˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜

Nekem sem tökéletes már a bevonatos része. Nem tapad rá rendesen az anyag. Szerintem egy idő után eltömődik a bevonat a beleragadt műanyagtól . Ez egy ideig acetonos áztatással tudtam orvosolni de félre raktam. Egyszerűbb a sima üveg használata. Én használom a hajlakkot is meg a stiffet is, mind a kettő bevált. Ha nem kell a tükrös alsó rész akkor meg egy BIQU SSS lapot használok. De jól működik a tesa festő szalag is ráragasztva a lapra.

A pet g amikor nagyon letapad a hajlakknál kis vízzel megspriccelve az is leugrik az asztalról.

PC

Lakk, ragasztó, varázsszó nélkül a szétdarált creality üvegre bármikor nyomtatok neked bármit úgy, hogy le se robbantod. 1 fujfuj Clin, törlés és cső.

Ha lakk és bármi más kell a tapadáshoz, ott beállítás gond van.

A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.

... hiszen, a szétdarált üvegen már olyan barázdák vannak, hogy feltolva a nozzlet pár századot is akár, megtapad minden IS, azon az üvegen!

Viccet félretéve, remélem, hogy idővel én is ilyen leszek, hogy álmomból riasztva is tudom csuklóból vágni a rosszul sikerült nyomtatásra, hogy mi okozza a hibát!

˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜