Igen, "kicsi" a feje az mk sorozathoz képest. Kellemetlen, de nem a világ vége. Vegyél hozzá nozzlet.

Vagy ha tartalék nozzles szettet veszel, fel tudod használni az ingyen kapott szetthez.
A klón blokkom 12mm vastag(a nem összeszorított részen) és a nozzel 12,5 mm teljes hosszúságú. (ja a klónokban valsz v5 blokk van, asszem annak annyi a mérete)

[ Szerkesztve ]

látom vannak olyan hirdetések, ahol feltüntetik a különböző változatokat, méreteket is, péládul:
[link] , [link] ,
Az igazi v6 és az újabb v6 klón blokk az ilyen pálcika alakú termisztort használ, nem a kis üveggyöngyöset. Az is árulkodó lehet, ha mindenképp az igazi v6 alakjával egyezőt keresel. Teljes szettben nem is biztos, hogy látok.
Random nozzle [link]

A képeden a felső heatbreak a V5. Azon végig M6-os menet van. [link]
Az alsó pedig a V6, aminek a heatsink felőli vége M7-es, a heatblock felőli pedig M6-os menet. [link]

[ Szerkesztve ]

Sziasztok!
A Creality Endrel 3-ra firmware frissítést szeretnék. A gyári közül melyiket lehet felrakni? Nekem a Marlin 1.0.1 van [link]

Köszi a tippet kipróbáltam, de nálam nem ez okozta a problémát!
Nyomtattam egyet úgy, ahogy írtad, de minden maradt a korábbi.

Viszont akkor már megválaszolom a saját kérdésem
Mivel baromira zavart a dolog kicsit utána néztem a klipper history-ban, és hát én voltam a barom . Mivel a history szerint 287 óra volt már a gépben, és az extrudert; hotendet nem szedtem szét azóta, mivel korábban nem kellett....

Lényeg a lényeg, bmg dual gear extruder, szétkaptam mint foxi a lábtörlőt, kiporoltam, fogaskerekeket is lepucoltam(kefével) volt benne némi por, plusz a fogaskerék tengelyén a korábbi szilikonzsír helyett egy fekete elporladt valami volt

Hotendet is szétszedted, PTFE csövet is megnéztem, stb... ott nem volt semmi prózai.

Meg mivel amúgy is kompresszorral kipucoltam a pc-t akkor már a hotend és a többi ventit is kifújtam a nyomtatón, meg az alaplapot és környékét is.

Szóval én voltam az "ügyes", hogy 287 órán át nem pucoltam ki a dolgokat.
(Jók voltak a nyomatok eddig)
Utána még csináltam egy pid_calibrate-t és patika lett a nyomtató megint.

ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek

Klipper alatt mit kell beleírnom a G-Code-ba(Superslicer), hogy nyomtatás közben a "Printing" felirat helyett a layereket számát írja ki a kijelzőn?

Illetve az End G-Code-ba, hogy a nyomtat magasságához képest, mondjuk csak plusz 20-30mm-t süllyedjen Z irányban az asztal?
End g-code jelenleg:
{if max_layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(max_layer_z+2, max_print_height)} F600{endif} ; Move print bed down
G1 X50 Y50 F{travel_speed*60} ; move print head out of the way
{if max_layer_z < max_print_height-10}G1 Z{z_offset+max_print_height-10} F600{endif} ; Move print bed close to the bottom

Mivel jelenleg minden nyomtatás után a teljes Z magassághoz képest -10mm-ig süllyed az asztal.

ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek

Sziasztok,

nagyon elkezdett "szálazni" az Ender3 v2 nyomtatóm az Extrudr PLA NX2-vel. Ez alatt azt értem hogy a rétegek nem tapadtak össze semennyire, kb szálanként szét tudom szedni, tök rugalmasak az oldalfalak. Két kép róla: [kép1] [kép2]
A beállítások hasonlóak voltak mint korábban bármelyik PLA-val. Mit néznétek meg először, mit állítsak be/át?

meg

alulextrudált a dolog erősen, nem jön ki elég anyag, hogy szépen egymásra hordja.
Csinálj egy e-step kalibrációt majd egy temptower-t. Adj egy kicsit több hőt az anyagnak (pl +10 fok), vedd le a tárgyhűtést felére.

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

Kolosszális javulást értem el a leírásod mentén, nagyon köszönöm!
Az e-step kalibráció során kiderült, hogy 100mm helyett csak 86 mm anyagot tekercselt le a gép ezidáig. Elkészült a temptower is, 215 és 220 fokon már elég ígéretes a dolog, egyedül a vékony részek felhajlása aggaszt a sarkoknál. [kép1] [kép2] Ezt a tárgyhűtés befolyásolja valyon? Szerintem én 225 fokon nyomtatnám majd az anyagot.

meg

A tárgyhűtés csökkentéséd úgy érnéd el, hogy Prusa slicerben 50%-ra vennéd a ventilátor sebességét?

meg

igen, alapvetően a jó hűtés nagyon sokat segít a túllógásokban. Vannak esetek amikor csökkenteni akarod, például növelni akarod a rétegek egymáshoz tapadásának erősségét. Ha az estep megoldotta nem biztos, hogy csökkenteni akarod végeredményben.

Az asztalról elválást a tapadás hiánya okozza az asztalon. Nem tudom mire nyomtatsz, de leggyakoribb probléma az a kosz/zsír stb. Alkohollal le kell mosni. Vannak felületek amik nehezebb tapadóssá tenni, ragasztó stift, hajlakk stb segít olyankor.

[ Szerkesztve ]

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

Köszi!

Nem az asztalról vállik el, hanem a csúcsos, vékony részek mintha kicsit sok anyagot kapnának. Nem lesznek olyan szépek, mint a modellen. [kép]

[ Szerkesztve ]

meg

az szerintem tárgyhűtés probléma. azért hajlik le, mert nem elég erős a tárgyhűtésed. Ott ugye konzolosan nyomtat lényegében a levegőbe, ahhoz, hogy az szép legyen nagyon jó tárgyhűtés kell amitől azonnal megszilárdul a műanyag a levegőben.
Milyen nyomtatód van?

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

Szerintem ez azért van, mivel csak jobb oldalról van tárgyhűtés. Ezért ilyen a bal oldal. Legalábbis én annak tudom be. Ender 3 V2 ugye?

Ender 3 V2, mindössze annyi módosítással, hogy a tárgyasztal rugói helyett szilikon tartókat használok. Minden más original rajta.

FrankieNTDO
Igen, én is gondoltam erre, hogy lehet fizikai határai vannak.

meg

Nyomtasd ki 180 fokkal elforgatva, hogy a hűtés a túlnyúló részek felől fújja, ha úgy nem görbül el túlnyúlás, akkor az egyoldals hűtés okozza, ha nem, akkor a hőmésrésklet kicsit magas.

Sziasztok!

Adott egy Ender 5 Pro + Mosquito hotend + BLTouch + gyári bowdenes extruder.
Jelenleg ez van fent ill. ezzel van felfogatva a hotend.
A napokban lett egy Orbiter V2-es.
Mit tudnátok ajánlani, hogy az új extrudert fel lehessen szerelni rá?
Probáltam keresgélni, de egyelőre sikertelül.

& #36133fabula & #36135daninet

Köszönöm a segítséget!

Orbiterrel már szemezgettem korábban is és lehet én vagyok túl naiv, de e3v2 -re kb olyannak érzem az Orbitert, mint ha Ferrari motort akarnék belefaragni egy Trabiba.
Alapvetően hotenddel és extruderrel is szívesen lépnék feljebb, de félek, hogy ezt követően a szűk keresztmetszet a váz és annak stabilitása lenne.

Egy "saját" 3D nyomtató építése esetén tudnátok segíteni abban, hogy az anyagot tekintve nagyságrendileg milyen bruttó összköltséggel lehet kalkulálni (váz, kötőelemek, extruder, hotend, vezérlés, stb..)? Ami biztos, hogy ez esetben Orbiter v2 menne bele és core xy felépítésűre szeretném. E3v2 -vel tudnám nyomtatni a szükséges műanyag alkatrészek zömét. A váz még nyitott pont, de elvileg alu profil és hajlított lemez (pl. craftbot) is meg tudnám oldani, nem tudom melyik a jobb. Ahogy néztem az egyedi vonalon inkább az alu profil van elterjedve.

λŁƯ™

Végtelen összeget el lehet pattintani saját építésű gépre.

Nagyon olcsón 100 a váz, 100 a sallang, 100 az elektronika. Attól függ mit tudsz olcsón megoldani.

[ Szerkesztve ]

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

aha, még úgy is, hogy v6+bmg klón volt előtte.

"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |

plusz 100 óra a saját életedből bár én már 150nél járok és most tervezem újra teljesen a nyomtatófejet

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

Íme az eredmény tegnap óta daninet hathatós segítségével, szerintem már nem hiányzik sok. Drive linkre tettem most fel a képeket: [link]
Ami látható, hogy a felső rész és az oldalfalak találkozásánál valamivel lejjebb nem került kitöltésre az anyag, elválltak egymástól. Mivel éjszaka nyomtattam, így nem láttam pontosan a folyamatot, de gyanítom hogy már eleve nem tapadt le elég anyag azon a részen. Viszont később tudta folytatni és jól be is lett fejezve a modell. (Számomra érdekes hogy nem az ívelt rész okozott neki kihívást.)
Valamivel törékenyebbnek tűnik a cucc mint pl. a Filanora PLA-jából nyomtatva. Lehet az infillt kéne növelnem? Az elvállást okozhatta vajon a filament anyaghibája, vagy még valamilyen beállítást érdemes lenne kipróbálnom? Viszonylag könnyen szét tudom törni a rétegek mentén. Vagy egyszerűbb ha növelem a falvastagságot?
Jelenleg a Prusa szeletelőjében 225 fokra állítva a nozzle temperature-t nyomtatok. És találtam Extrudr PLA NX2-es profilt benne, amit szintén használok.

meg

Vannak helyek amik szerintem egyértelműen arra mutatnak, hogy alulextrudál a gép. Itt pl. én azt látom, hogy nem érnek össze a kitöltési vonalak. Milyen extruder van a nyomtatón? A gyári műanyag? Nincs eltörve a karja? E-step kalibráció volt? Flow kalibráció?

ez még mindig alulextrudált

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

E-step kalibráció volt tegnap és ki is derült hogy nem is volt jó korábban. Flow kalibrációt még nem csináltam meg, azt megnézem akkor. Mit lenne még érdemes megnéznem, hogy ne legyen alulextrudált az eredmény?

A gyári extruder van rajta, én nem láttam még töröttnek. Hol szokott eltörni?

meg

Flow kalibrációra van sokféle lehetőség. Én a supersliceres "szemmel megnézem" módra esküszök.

Az extruder karja itt szokott eltörni: [kép]

Köszönöm! Erre a superslicer-es megoldásra küldesz légyszi linket hogy tutira egyet nézzünk.

meg

A superslicer egy prusaslicer fork (ami pedig egy slic3r fork), ha azt ismered, ez sem lesz bonyolult, bár jóval több beállítási lehetőséget ad mint a prusaslicer. A menüjében van egy calibration menüpont, abban több kalibrációra is van lehetőség. Válaszd ki a filament flow calibrationt. Először 10%-os lépcsőket válassz. Létrehoz ilyen kalibrációs modelleket, ezeket nyomtasd ki: [kép]
Nyomtatás után nézd meg, hogy melyik a legszebb. Ezen a képen valahol a +10 és +20 közt lesz a megfelelő flow. Ennek megfelelően állítsd a flow pl. 1.15-re.
Generálj egy újabb flow kalibrációs cuccot, most 2%-os lépcsővel. Nyomtasd ki, és válaszd ki a legjobbat: [kép]
A kép alapján a 0 vagy talán a -1 lenne a legjobb. Így a megfelelő flow 1.15 vagy 1.14.

Köszi szépen, este végigpróbálom!

meg

Az első kalibrációs modellek után a flow értéket (itt a példában pl. az 1.15-t) hol kell beállítani Superslicerben?

meg

Megvan!

meg

Amit én még javasolnék, amennyiben a ender v2 menüjében van ilyen, hogy egy pid_calibration-t csinálj a nózira és az asztalra is!
Mert ha akár fokokat ugrált a nózi és az asztal is nyomtátás közben az nagyon tudja rontani a minőséget!

Ha menüből nem támogatja akkor se ess kétségbe! Pronterface-el és usb kábel segítségével meg tudod csinálni egyszerűen! De a módosítások előtt mindenképpen azért a gyári értéket mentsed ki akár képként, vész esetére!
Egy kis help ha elakadnál a folyamattal!
Amit még javasolnák hogy azért a C3 helyett, nyugodtan C5-el futtasd majd, picit még pontosabb lehet a végeredmény!

ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek

Nem tudom, mennyire leszek off, szóljatok rám, ha nagyon.

Gyártástechnikai kérdésen töröm a buksit. Picike nyákot (felület max 15 cm2) vízhatlanul dobozolni van egy olyan lehetőség, hogy szilikonnal kiönteni a formát, amibe bele raktam (nincs feltétlenül szükségem további burkolatra, az eszközt soha sem kell majd szétszedni). Persze a formán belül valami távtartó kellhet, hogy a leendő kiöntött 3D alakzatban a nyák kb középre kerüljön, és aminek szintén a kitöltő anyagból kellene lennie, hogy homogén legyen a végeredmény, meg még amire nem gondoltam eddig. A gyártásról nem tudom részletesen, hogyan megy. Az a sanda gyanúm, minden alkalommal nyomtatni kell egy negatívot, amit a kitöltéshez használhatok, és ami első felhasználás során tönkre megy. Ebben az egy pocsékolásban még nem vagyok biztos.

Ha valaki látott már a fentihez hasonló gyártási folyamatot az alkalmazott gyakorlatban, és képben van a buktatóiról, amikre jobb előre figyelni oda, minden tippnek örülnék.

Kerestem YT videókat, hogyan mehet egy kiöntéssel "dobozolás", de nem találtam normálisat. Ha valakinek van elrakva könyvjelzővel, szintén örülnék neki.

A tippeket, tanácsokat előre is köszönöm.

កុំភ្លេចប្រើភាសាអង់គ្លេសក្នុងបរិយាកាសអន្តរជាតិ។

[Waterproofing] - drónosdiban láttam ilyet.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Tippeket várok milyen csövet használnátok remote partcooling-hoz. Nekem jelenleg a mosogatógép cső jön be legjobban. Vékony a fala, könnyű, nagyon hajlékony. De ronda Nem akarom rárakni pedig van itthon egy. Vez3d valami vékony flexibilis slagot használt. Kíváncsi vagyok van-e ötletetek. A nem exotikus anyagok előnyben, nem árt ha elérhető

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

Vákuum csövet. Abból is van mozgékony. Kívülről szövetes.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Én olyan szilikon csövet vettem, amit elég nagy szögben meg lehet hajlítani, úgy hogy nem roskad össze ott, ahol legjobban meg van hajlítva, de még nem építettem be, így tapasztalatom nincs vele. Csak a bolttal, ahol vettem: Bondex: a webshopban kiírt árak nem fedik a boltban tapasztalható valóságot, sőt a webshopban vásárolni se lehet, a boltban majdnem kétszeres áron adták a csövet. A kiszolgálók meg mindennel foglalkoztak, csak a vevőkkel nem. Annyit elértek, hogy sose fogok oda menni, megoldom máshogy

[ Szerkesztve ]

Újabb eredménnyel jelentkezem, most már egyben maradt nyomtatás után a cucc! Itt vannak a képek drive-on: [link]
Legnagyobb gondom az, hogy sokkal rugalmasabb és törhető(nek tűnik) a rétegek mentén nagyobb erőkifejtés hatására, mint amit a fehér Filanora PLA-val nyomtattam. Nyilván tök más az Extrudr PLA NX2-es anyaga, de a falvastagság növelése nélkül hogyan lehetne szerintetek a rétegeket még inkább "összegyógyítani", masszívabb eredményt kapni? Nekem az a tippem (amit még Te is javasoltál az elején daninet ), hogy vegyek vissza a tárgyhűtésből. Szerintem túl gyorsan kihűl most az anyag az egyes vertikális rétegek létrehozásakor. Az alátámasztás az tök szálas lett (kéepken látszik), az mitől lehet?

Ti mit próbálnátok még ki? Ha a tárgyhűtésből vennétek vissza, akkor teljesen kikapcsolnátok? Gyári Ender 3 v2-nél milyen beállításokat javasolnátok Superslicerben/Prusaslicerben a hűtés visszavételéhez?

Demo07
Köszi! Egyelőre overkillnek gondolom magamhoz mérten, de megnézem majd a dolgot!

FrankieNTDO
Neked köszi még egyszer a tegnapi flow kalibrációs segítséget!

[ Szerkesztve ]

meg

A 33-as végű képen a supportnak nem így kellene kinéznie, annak se kéne ilyen szálasnak lennie. Szerintem továbbra is dugulás van részlegesen, a gyári hotend elég gázos ebből a szempontból.

Ha dugulás, akkor azt hogyan tudnám megszüntetni?

meg

itt még mindig nem jön ki elég anyag, vannak tök hézagos rétegek.
Azt kell megfejtened ez miért történik. Extruder baj, dugulás, elégtelen hotend hűtés (forog a venti??), PTFE cső végét nézd meg. Ilyenek.

Dugulásról ezt a videót nézd meg és mindent megtudsz

[ Szerkesztve ]

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

[link]