Alufólia és mobil között legyen légtér, vagy ipari alufóliát használj.

[ Szerkesztve ]

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Nem sokat mond? Konkrétan ott van a kommunikációs protokol. Vagy te arra vagy kíváncsi, hogy milyen szabvány, mert arra csak azt tudom mondani, hogy semmilyen. És ez vonatkozik a fizikai felépítésre is.
Raktak rá egy ilyen kivezetést, gondolom debug vagy mérési pontosság ellenőrzésre, de voltak olyan szemfüles emberek, akik rájöttek, hogy ezen keresztül ki lehet nyerni a mért értéket. Semmi több.

Üdv ismét!
Kérnék egy kis segítséget - megint.
Megjött közben a NYÁK-om EasyEDA-ról és elkezdtem összerakni.
Az alábbi kapcsolás odáig van bekötve, hogy mennie kéne az 556 IC-nek és világítania kéne.
Tehát a PWR termináltól két sor leden keresztül a három mosfet és relé, meg a vezérlő áramkör van meg.
Nincs bekötve még a Q1 (Q2 fel van húzva), meg a Q3 a relénél (relé NC ágán van az 556 vezérlés).
Adtam neki tápot (11V és 0,33A - két sor 150 mA-es ledhez, meg a vezérléshez ami 30 mA), nem volt feszültség. Rádupláztam az áramerősségre (0,6A-nél járunk) és még mindig nem történik semmi.
Lehúzza a panel a táp feszültségét, már a PWR/GND terminálokon sem mérhető feszültség. Így nem igazán tudok hibát keresni. Próbáltam áramtalanított állapotban végigmenni az áram útvonalán a multiméter folytonosság ellenőrzőjével, de az ellenállásokon az nem mutat semmit. A ledek polaritáshelyesen vannak bekötve, azok felvillannak szépen egyesével a multiméterre.
Mire utalhat, ha a tápfesz bezuhan?
Rövidzár?
A táp egy CC/CV modul ami megfelelően működik.
Köszönöm!

szerk: ellenőriztem a forrasztásokat, egyik se zár össze a mellette lévővel.

[ Szerkesztve ]

Új link.

De, sípol a Vcc és GND terminálon is, de azt vettem észre, hogy az összes tápkondin is sípol, szóval ez így nem mérvadó.
Viszont lehet megvan a hiba oka. A kapcsolási rajzon és a PCB footprint-en 2N3904-es tranyókat jelöltem, viszont BC547-esek voltak kéznél. És most nézem, hogy ezek a szarok nem szabványosak és fordítva van a kollektor és emitter.
Most akkor ki kéne találnom hogy tudom kiforrasztani ezeket...

Így már érthető, s ezáltal könnyen gépbe vihető méretek, s nem kell külön gépelni.

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Épp azt nézem én is, hogy az a hármas egység alul az IC mellett mind fordítva van bekötve, de ettől mennie kéne az IC-nek, hisz az R13 az felhúzza a RESET lábat azon az oldalon. Hacsak nem okoz vmi galibát a tranyó természeténél fogva.
Mire utalhat az, ha nincs mérhető feszültség a táp kimenetén? Ez rövidzárnál fordul elő?

Hát elégettem az egyik pad-ot a tranyó alatt, így szerintem építek egy újat.
(Van 5 db panelem, meg most már megjött minden alkatrész is kellő darabszámban.)

Amúgy szerintem az 5730-as ledeket nem tudom felrakni rendesen. A thermal pad alatt lévő via-k nem húzzák fel az olvadt ónt, ahogy azt vártam a kapilláris erő hatására.
Meg folyamat elcsúszik a chip. Alulról melegítem és félrecsúszik a folyasztószeren.

[ Szerkesztve ]

Beültetés előtt nézd át a nyákot, nincs-e valahol zárlat.
Én már jártam úgy, hogy hajszálnyi átvezetés volt a nyákon.
Megtalálni sem volt egyszerű, mert pont az AVR alatt volt.

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Szóval kijelenthetjük, h zárlat van vhol.
Az király, mert kitörtem a szóban forgó tranyókat és még mindig zárlat van.

(#61160) PHM
Megnéztem egy újat a folytonosság ellenőrzővel. Nem jelzett sehol sem. Persze csak a legszűkebb helyeket néztem, meg a terminált.

[ Szerkesztve ]

Arra a következtetésre jutottam, hogy a tápkondik miatt visít a multiméter. Egyedül a Vcc ágon van ez a jelenség, más ágak és a GND között nincs zárlat. Az normális, ha a kondik miatt sípol a műszer?
Meg amatőr kérdés: a tápkondik ugye jól vannak így bekötve: Vcc és GND között a kérdéses alkatrészek előtt?

Mi amúgy a magyar zsargon a PCB kifejezésekre, mint track, pad, via, net, footprint, package, pin, stb?

Egyetlen olyat találtam a rajzon, ami biztosan elkó: C12, 220 uF.
A miatt legfeljebb 1 másodpercig sípolna a multiméter.
Én anno azt csináltam, hogy a VCC első elágazása után elvágtam a fóliát,
majd tovább haladtam, egészen addig, amíg meg nem lett a zárlat.

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Szuper tanács!
Egy perc alatt meglett a zárlat.

[kép]
A thermal pad és pozitív pólus összezár. Ez volt konkrétan az első próbálkozásom az smd ledek forrasztásával. Azt hittem a chip alján lévő pad nem is lett beforrasztva, hisz az alulról melegítés nem jött be.

Én meg tervezési hibát kerestem egész este...

Mondjuk fogalmam sincs hogy fogom ezeket szakszerűen felrakni. A két pólus gyerekjáték, de az alján lévő hőleadófelület... Na azzal nem tudok mit kezdeni.
Erre vmi ötlet? Tvamos linkelt egy videót, ahol egy ilyen csipet alulról melegítettek és ott a pákán lévő ón felszivárgott a via-n keresztül. Na meg a videóban a chip magától beállt a pad közepére (nem tudom hogy), nálam meg elvándorol a led chip a pasztán. Így ezt a módszert feladtam.

[ Szerkesztve ]

Kazánház szellőzőjének automata nyitását-zárását hogyan oldanátok meg? Amikor bekapcsol a gázkazán nyitna, ha leáll zárna.

Lehet, hogy elmozdult a led és azért lett a zárlat.

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Kérdés milyen kazán, milyen szellőztető automatika.
Pl: kazán 230V-on kapcsolja szivattyút, mikor termosztát jelet küld, ezen szellőztetőt tudja nyitni, és mechanikailag zárja.

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Áramfigyelő relét bekötni a kazán tápkörébe, majd az áramfigyelő reléje vezérelné a nyitás/zárás mechanizmus áramellátását (feltéve ha egyáltalán motor végzi el).

Köszönöm szépen!

Sajnos akkor arany nincs gombokért. Eszerint nem lesz jó számomra semmire, a nekem való normális VFD-k meg 100 USD felett lennének bármilyen formában is szerintem akkor.

A kézikönyv még olyat is írt, hogy az ilyes fázishasításos szabályozásnál alacsonabb feszültségeknél a motor túllépheti anéveleges áramát és arra is kell vigyázni. Legalábbis ott mintha ilyen indoklás is helyet kapott volna. Természetesen a nem elindulás veszélye is jelen van, ahogy mondod. Még a gyári tirisztoros megoldáson kis csavar is van, amivel a minimum feszültségszintet be lehet lőni olyanra, hogy ne legyen gond vele. De attól függetlenül maximum feszültséggel indul mindenképpen, mondjuk a saját házi megoldásomnál erre majd vigyázni kell a programozásnál. Ha eljutok addig.

(#61153) Teasüti említette ezt az EasyEDA-t, kicsit feljebb, akár ott is lehetne nyákot készíteni a feladatra? Mondjuk azt sem cisnáltam soha, szóval messzi vagyok én még a megoldástól.

(#61146) gerleimarci: Igyekszem átgondolni a helyzetet, lehet nem árt egy építés és végülis hamar nem lesz meg akkor sem ha rendelek, szóval akkor már akár PCB-t is rendelhetek amíg megérkezik a csomag. Van fí-relé szerencsére, csak ódzkodom mégis.

[ Szerkesztve ]

Köszi! Valami hasonló wireless eszköz megalkotása lenne a cél, de ahogy elnézem nekem ez már elég magas szint, hogy hasonlót építsek sajnos. Esetleg a kész terméket (Hitmate) lehetne modernizálni. pl. az érzékelt jelet mikrovezérlővel megfogni, okos telefonról lehetne az állást követni stb...

más: Csatlakozva kmisi99 kérdéséhez, nekem is eszembe jutott valami:

Ha egy laptop akku pakk pl. LG 2000mAh celláit mondjuk Sanyo 3500mAh-ra cserélem, akkor az mennyire fog tetszeni mondjuk a töltésvezérlőnek? Kitolható így az üzemidő?

[ Szerkesztve ]

Termotéka 25 ES, és semmilyen szellőztető automatika nincs. Jelenleg két lyuk van a falban. Az nyilvánvaló hogy a szivattyúról venném le a feszültséget. Én CD meghajtóra gondoltam nyitás/zárásra. Ezzel kellene valahogy megoldani. De ha van jobb ötlet meghallgatom.

fero02

Jelenleg még semmi nincs mint írtam.

Azon a csillagon van hely, de itt kb fél mm lenne a hővezető paszta és a forrasztás helye közt.

Lehet, hülyeség amit javasolok, de majd -remélem- az okosabbak megírják, ill. méretezik.
Én egy DC tápra kötött, sinus-generátorral vezérelt (bemenet) D osztályú végfokot tudnék elképzelni neked, aminek a kimenetét megfelelő trafóval fel tudnád transzformálni a venti feszültségigényéhez. A sinusgenerátor frekijét lehetne digitális potival szabályozni, és anyagilag még elfogadható lehetne az ára is.
Vagy nem

Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html

Van kész szellőztető 230V-os mechanikus záróval.[link]

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Mutass már akkor egy olyat ami 230V-ra nyit, annak elvételekor zár, és ventilátor nem kell bele.

Ha a szivattyúról veszed le, akkor csak a fűtéskor lesz szellőztetésed, használati meleg víz előállításakor nem.

Villanybojler van, így ez nem gond.

Lamellas-zsalus ventillator a falba, ezek mikor a venti elindul kinyitja a zsalut,
ez parhuzamosan kotve a keringetovel.
Egyszerubbet nem tudok, arban nem tudom mennyibe lenne.
A ventit forditva kell beepiteni, befele fujjon.
Vagy takolsz egy zsaluzatot, es egy 230 voltos, vagy trnszformatorral 12 voltosra tekersz egy muanyag csore menetet, benne egy vasdarab, ez mechanikusan nyitja a zsalut rugo elleneben ha megy a szivattyu.

Valaki irta hogy melegvizkeszitesnel nem lesz szellozes, a kollega nezzen utana a Termoteka hmv keszitesi kepessegenek

Ventilátor nem kell.

"Vagy takolsz egy zsaluzatot, es egy 230 voltos, vagy trnszformatorral 12 voltosra tekersz egy muanyag csore menetet, benne egy vasdarab, ez mechanikusan nyitja a zsalut rugo elleneben ha megy a szivattyu."

Ez mondjuk jó is lehetne, de valami rajz is jó lenne hozzá, mit hogy, mivel, hány menet, stb. Viszont ez addig zabál, amíg a kazán működik. Bár nem tudom mennyit fogyasztana egy ilyen. A CD meghajtós megoldás csak a nyitás pillanatáig eszik, azután elenyésző a fogyasztása, viszont ezzel lehetnek gondok.

Ott vannak csapószelepek, 12V-on behúzva (fej mozgató motor), s rugó visszazárja.

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Ez is egy megoldás lehet akár.

darvinya

A csapószelep, és a központi zár kombináció még akár jó is lehet.

Ennél egyszerűbben nem lehet megoldani, legolcsóbban.
Mondjuk nekem van pár elfekvőben HDD, CD mechanizmus, stb. és csak olyan szellőztető szelep (≈600Ft) kellene.

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Köszönöm a tippet, sajnos fogalmam sincs ilyen mértékben az elektornikáról, hogy erről bármit is mondhassak Azért olyan egyszerűnek nem hangzott ez sem, ámde valaminek ki kell majd sülnie.

[ Szerkesztve ]

Sziasztok!

Átalakítottam egy 12v-os akkus fúrót, litium cellák és egy 4S14.8V 30A BMS került bele. A probléma az hogy ha üres járatban "full gázt" adok letilt az elektronika. Kevés lenne a 30A, vagy picit túl löttem a feszültséggel? Van valakinek ötlete/megoldás a a problémára ?

Legszebb öröm a söröm és az áramköröm!

Köszönöm a választ!

Meddig bírhatják a fetek és az akksik (bontott laptopcella) az ampert ?

Legszebb öröm a söröm és az áramköröm!

Laptopokba kis teljesítményű cellákat tesznek. Újonnan kb 5-10A-e képesek.

Kedves Kernel!

Egy elég nagy mókolás, de a filléres potméteres SCR-eket így lehetne házasítani galvanikus leválasztással a mikrokontrollerrel. Egy fényre érzékeny ellenállást kell bemókolni a potihoz és egy a mikrokontroller által vezérelt fényességű LED módosítaná az ellenállást.

Ez valami hatalmas gány, de akár még működhetne is nem? *És olcsó.

Valaki megtudja tippelni, hogy ő milehetett még életében?

Nemtom megtippelni, hogy biztosíték vagy ellenállás... úgy szét égett lassan az évek alatt (de gondolom ellenállás... de akkor miért C-vel van jelölve ? O_o )

[ Szerkesztve ]

Cartman: -Tyű || Butters: - Dupla TYŰ !

Itt a baj, hogy ehhez már kevés vagyok

Ha részletesen végig fotózom a nyák mindkét oldalát és betűzdelem az alkatrész infókat akkor tudtok segíteni?

Ez egy lengyel/kínai forasztó "állomáska"
Kifejezetten szeretem és valószínű csak ennyi kell az életre keltéséhez.

Cartman: -Tyű || Butters: - Dupla TYŰ !

Én is a neten való keresgéléssel kezdtem másfél-két hete...
Típusszám, hasonló típusok, netes képek és random fórumok, hátha valaki szétszedte és látható az alkatrész.. vagy akármi...

Kapcsolási rajzot találtam, de nagyon sok variációban és nekem ugyebár nehézkes rálátni, hogy most melyik pontosan az enyém.
Ugyan így bontott képek és társai... elég sok variációban (főleg belső elektronika terén) mennek ezek a piacon.
Egyszerűbb kapcsolási rajzokat átlátok, megépítek... de nyákról silavizálni, visszafelé dolgozni már nagyon más tészta : /

Azt tudom, hogy az enyém Lengyel kópia... amm meg kínai... bár fene tudja már

ZD-98 névre hallgat
Világoskék

Zöld kondik 683 100V

Piros kondi 473J 400V

Potméter B500K (bár én csak 130KOhm körül tudtam csak mérni rajta szakadásig)

Sárga kondi mex gpf 40/85/21

Középen kettő fázis-null az AC / 1-1 széleken meg a pákába menő

[ Szerkesztve ]

Cartman: -Tyű || Butters: - Dupla TYŰ !

Teljesen jogos

Ezt inkább olyan szuper-gány érdekesség miatt kérdeztem. Még mindig jobb, mint szervóval állítgatni a potit. Vannak szintek. Ha már nekiállok, akkor valami korrektet fogok csinálni.

Olvasgattam sokat erről, valóban a triac-os nullátmenet figyelős lesz a befutó gondolom, amit javasoltál

Ámde csak érdeklődésképpen induktív terhelésre nagyon beteg lenne az IGBT-vel előállított dimmer? Vagy alapvetően az miért nem annyira elterjedt?

Nemtom, talán ez segíthet... legóztam kicsit PS-ben...

Jajj, kimaradt egy alkatrész, a Tirisztor (vagy FET) a tranyó mellett;
MAC 97A6 PHY701

[ Szerkesztve ]

Cartman: -Tyű || Butters: - Dupla TYŰ !

Kernel jó ötlete a zármotor, mechanikailg én így csinálnám:

A vezérlését kéne megoldani, elég a nyitáshoz-záráshoz egy 0,5-1sec impulzus.
Kis erővel szemben öntartó, így ha szükséges kézzel is lehet mozgatni.