A Led polarítás függő fordítva nem működik...

Erről beszéltem. Biztos vagy benne, hogy értetted? Vagy nem tudom, mit akartál mondani.

Először is köszönöm szépen a válaszokat mindenkinek.

Az elméletet tudom. De hiába, ha nem értem.
De gyakorlat és elmélet két külön dolog.
Hiába írjatok le , nem értem. Millió videót néztem.
Egy egyszerű kapcsoláson látnom kell.
Ezért kértem hogy valaki javítsa ki a rajzot
Hogy megérthessem.
A kapcsoló 2 külön aramkört zár/nyit. Amikor kapcsolok a másik áramkör megszakad, tehát köze nincs egymáshoz.
Azért raktam egybe hogy lássam együtt a pnp npn -t.
Az app ban nem találtam meg az alapból nyitott vagy alapból zárt állítását.
Amúgy 4 külön áramkört raktam volna. Hogy mind együtt láthassam.
Azért hogy megértsem.
Egy egy izzót akarok a bjt -vel kapcsolni.

/Nem akarom megépíteni, csak itt a szimulációban lássam/

Szia.
A kitöltési tényezőről írnál néhány mondatnyi magyarázatot? Olvastam az egyszerű elméletet, értem, hogy számolják, hogy működik. Arra lennék kíváncsi, hogy mi az értelme a gyakorlatban? Úgy értve, hogy amit olvastam cikket abban azt írták, hogy úgy kell megválasztani, hogy a szem ne érzékelje a villogást illetve egy motornál ne legyen lökés szerű inditás, működés. Miért kell impulzus szerű jel? Miért nem jó a folyamatos indító jel, hogy úgy működjön az adott készülék (izzó, led, motor).

Köszönöm!

Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!

Szia.
Olvasd el az utolsó bejegyzést, elég jól leírja hogy működik.

Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!

Először is köszönöm szépen a választ.
Hiába írja le, ha nem értem.
Minek a 2 ellenállás?
Miért bonyolította , hogy a kapcsolót mögé rakta?
Kapcsolót bazisra rakja és azt kapcsolgatja annak lenne értelme.
De miért elé rakta a ledet?
Miért nem utána?
Hogy néz ugyanez ki a másik bjt -vel?
Így magába hiába nézem. Kell hozzá pnp és npn.

Tessék elé raktam, és hibát ír. Ha mögé rakom csak akkor jó, de nem világít az izzó.

[ Szerkesztve ]

Mit gondoltok a forrasztás felváltásáról mini-breadboardokra? Sose voltam ügyes forrasztó, ráadásul ha már nem kell a kütyü, sokkal egyszerűbb így szétkapni és mást építeni a darabokból. Igaz, nem lesz olyan apró a végeredmény...

[ Szerkesztve ]

30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)

Bocsi, de egy szót sem értek a kérdéseidből

Melyik áramkört nem érted? A linkelt Skori weblapon lévőket?

Azzal kapcsolatban nem lehet ilyen kérdésed, mert ott pl. a napnál világosabban le van írva, hogy miért kell a két ellenállás.

Azt se értem, hogy miért fontos az, hogy egy sorba kötött kapcsoló és ellenállás milyen sorrendben van az áramkörbe rakva

Ha egy tranzisztor működését sem érted, akkor miért akarsz BJT-t használni?

Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.

A breadboard pont arra való hogy kisérletezz, lemodellezd, teszteld. És utána szét szedd.

Viszont forrasztani meg kell tanulni
Én vettem 15 diy forrasztás gyakorló kütyüt, mert nekem se ment.
Már egész jól megy. Kb 10et pakoltam eddig össze.
Tudom ajánlani őket. Olcsó, jó szórakozás, és megtanít forrasztani.

Ez a baj ha nem olvasol vissza. Nem látod az egészet, és nem érted.

Tanulok-tanulok, durvább dolgokat simán megforrasztok, de az tuti, hogy nem állnék neki pl egy lábsort feltenni NyÁK-ra . Addigis veszek egy csomag ilyen apróságot, ezekkel alkalmasint "terepen"/kisebb műszerdobozba szerelve is lehet már tesztelni a cuccot úgy, hogy ne nézzem magam nógrádi kábelújrahasznosítónak (az is lehet, h keresek még kisebbet + 3-5centis kábeleket bele).

[ Szerkesztve ]

30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)

Elnézést, hogy hülye kérdéseket tettem fel

Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.

Ugyanaz a dilemma, mint a lineáris / disszipatív stabilizátoroknál, hogy jó, de veszteséges. Szaggatásos elven minimális a veszteség.

Egy tanulságos példa a TV LED háttérvilágítások alapmegoldása (a bonyolítottakat most hagyjuk). Van egy LED-sor, alkalmazunk rá mondjuk 300 mA áramgenerátoros meghajtást, mert ennyit bírnak a LED-ek (elvileg, de ez is külön téma). Ez felel meg a 100 % fényerőnek. Nem pulzál, sima DC.

Amikor elkezdjük dimmelni, azaz csökkenteni, akkor ezt a 300 mA áramot kezdjük megszaggatni. Így érjük el, hogy a csúcsáram továbbra is marad 300 mA, ennek következtében nem csökken észrevehetően a színhőmérséklet.

Hogy milyen frekvenciával szaggatjuk, az értelemszerűen legyen a szem számára nem zavaró, ámbár lehet kamerával kimutatható, ha megfigyeli valaki.

Ennek másik megoldása a PWM-mentes monitorok, ahol sima DC áramszabályzást alkalmaznak, nem fog pulzálni, csökkentésre sem. Cserébe elváltozik a LED színhőmérséklet (melegebb lesz a kép), amit az LCD videómeghajtásában szoftveresen kompenzálni kell.

[ Szerkesztve ]

Próbálkozós áramkörbe IC-nek foglalatot szoktam beforrasztani, abból később ki lehet szedni ha másra kell az IC.
Tranzisztornak, feszültség referenciának vagy egyéb viszonylag drágább lábas jószágnak anya-típusú tüskesorból egy kis szakaszt.

[ Szerkesztve ]

Ha tényleg nem érted miért kell ellenállás a LED elé és a tranzisztor bázisára, akkor mindenképp kezdd el újra a tanulást az elejéről, feszültség / áramerősség / ellenállás vonalon.
Így nem megy, azt mondod érted a tranzisztort, de akkor azt is elviekben tudnod kellene mekkora áramot engedünk a bázisra, és hogyan tudjuk ezt elérni.
A képeden a tr. vörös, van egy sejtésem miért, gondolkodj el rajta.
Segíteni szeretnénk neked hidd el, de ha az alapok nem mennek korai a tranzisztoros kapcsolásokat magyarázni.

Oda van írva a hibaüzenet: Current exceeded limits.

De ő nem érti, hogy miért nem működik a kapcsolás

Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.

Pedig magyarázat is van. Előtte van néhány ledes kapcsolás, olvasd át, ott írja miért kell ellenállás.
Szóval azért van kettő, mert a led -hez kell (ez egyértelmű, ha még sem, csak ismételni tudom magamat, olvasd el skori lapján amit linkeltem az egészet) egy ellenállás.
Ezen kívül a tranzisztor bázisa elé is kell, hogy ne kapjon túl nagy áramot. Bázissal nyitja a tranyót (kis áram). Nyitás után indul meg az áram emitter és collektor között (az az ág is kapott "külön" tápot) és ezáltal lesz zárt áramköröd amiben a led is van (egy ellenállással védve).
Kb ennyi. A kapcsoló mindegy, hogy hol van az ellenállás előtt vagy mögött (szerintem, bár majd kijavítanak), azzal a bázis áramot kapcsolod, ezáltal a tranyót is.

A legalsó ábrán átkötötte a kapcsolást, hiszen az ellenálláson át a bázis folyamatosan kap áramot, tehát a tranyó nyitva van (led világít). A kapcsoló zárásakor a bázis áram lecsökken (az elektronok ismerik a fizikát és ohm törvényét), a tranyó lezár és a led kialszik.

Igazából ezt le is írta Skori.

Ha valami hülyeséget írtam, javítsátok! Köszönöm!

Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!

szép .
Első nekifutásra én sztem 55pontos lapkával és rövidre vágott kábelekkel fogok ügyeskedni.

30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)

Ezt írtam, hogy tudom az elméletet.
/Lehet rosszul/
Bázis nyit kis árammal, de sehol se olvastam, hogy csak kicsinél nyit. Hogy nem lehet neki nagyot adni.
Az ellenállás gondolom azért van hogy kis áram nyissa.
Led nem érdekel még mert az később van a könyvben.
Ledről annyit tudok hogy polarizált, és a szin számít.
Diódánál érintve volt, de majd később lesz több róla.

Amit csináltam , az miért működik ha mögé rakom az izzót?
Bár az izzó nem világít.
Semmit se változtatok csak elé rakom az izzót/nem led, izzó/
Akkor nem működik.

Itt látszik, hogy működik
Ez program hiba?
Ha elé rakom akkor hiba kód.

Donki Hóte: ejnye

t72killer:
Én vettem egy készletet, csak én még nem vagyok azon a szinten.
De én ezzel fogok szórakozni:

Elegoo legnagyobb készlete.
Minden van benne.
És oktató anyag is van hozzá.

Ez így helyes?

Vagy ez se jó?

[ Szerkesztve ]

Az alsó szerintem jó, viszont úgy gondolom, hogy ismerni kell a tranzisztort, mekkora nyitóáram kell neki, illetve az izzónál detto.

A témában nálam jóval okosabbak és tapasztaltabbak majd válaszolnak Én is most tanulom ezeket, sajnos elég kevés időm van próbálgatni.

Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!

Ezek szimulációs alkalmazások, nem tervező.
Bár be lehet állítani pár dolgot, de csak vizualizálásra valók.
Pl tanulni.
Bjt nyitó feszültség az a minimális. Annyi kell minimum hogy nyisson vagy zárjon. Mert ugye van alapból nyittott és zárt.
De azt sehol se írták hogy van maximális értéke is.
Én sehol se láttam. /Ettől még lehet/

Például a 3904 adatlapján fent van a peak base current, máskülönben a komponensek adatlapjain szokott szerepelni a max power disszipáció, ami ugye a rajta átfolyó áram szorozva a rajta eső feszültséggel.

Az izzó a szoftverben hány voltos?

Nyilván nem paneltervező, de ilyen szimulációs programok használhatók áramkör tervezéséhez, vagy annak elősegítésére. Nagyon jól ismerik az egyes alkatrészek működését, mint például:

https://www.falstad.com/circuit/

Ezt a menüpontot talán érdemes lenne átnézni neked is (példakapcsolások, amibe bele lehet nyúlni, paramétereket változtatni, következményeket megfigyelni):

Ez program hiba?

Gyakorlatilag diódaként kötötted be a tranzisztort, a B-C összekötésével. Ha odaképzelsz helyette egy diódát, akkor zárlatot csináltál.

[ Szerkesztve ]

meg akarom javítani a projektorom, ehhez kérnék pár tippet.
Projektor kicsit új asztal nekem abból a szempontból, hogy izzócserén és némi takarításon kívül mást még nem végeztem.
Alany egy optoma HD27 projektor, cicergő cincogó hangot ad 10 percenként csinálja, aztán nem csinálja.
Alábbiakat kizártam:
Kihúztam a dlp színkereket, tovább csinálja
Hűtőventi is kizárva
Csak addig cicereg amíg van kép. Például mikor rányomok a kikapcsoló gombra, felpörgeti a hűtő ventilátort és fekete lesz a kép de még megy a lámpa azonnal abbahagyja.

Gondolom marad a táp, talán ott valami tekercs lazulhatott meg, viszont az a gondom, hogy a hang nem onnan jön, hanem az optikai résztől amit nem értek.
Esetleg van itt valakinek hasonlóval tapasztalata? Azt is mondjátok ha szerintetek nem kellene piszkálnom

[ Szerkesztve ]

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a választ.
Hétvégén átnézem őket

egy öntvény az egész az objektívvel amiben a DLP chip van
Meg kellene próbálnom valahogy úgy bekapcsolni, hogy az alaplap nem rajta van, és meghallgatni. Lehet egy sztetoszkóp is segítene. Csak nagyon rövidek a kábelek.

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

Nem sztetoszkóp, papírcsövön keresztül kell fülelni, ami irányítja / szelektálja a hangot.
Valahol olvastam én is régen, működik a módszer, úgy-ahogy.

Esetleg tölcsérbe tekerni a papírt.

[ Szerkesztve ]

van aki siman csavarhuzoval fuleli.

nekunk van sztetoszkopunk, mielott szuletett a gyerek, vettem egyett megfulelni mit csinal odabent

A camera does not make art, the artist makes art.

Nekem is van (motorok, hajtások hallgatására, csapágy hangok fülelésére).

Dr Szilikát: A papír cső jó ötlet, nem okoz zárlatot.

Hobbielektronika oldalról rendeltem és kaptam ömlesztett alkatrész pakkot, minden is van benne (szó szerint). Már tényleg neki kellene állnom valami értelmeset készíteni. Néhány alap kapcsolást már készítettem, azok szépen működtek. Egy DC motort vadászok még (irány váltás, szabályozás céljából).

Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!

Sziasztok.

Szétbontottam 2db öreg laptop akkumulátor pakkot, hogy esetleg a menthető cellákat felhasználhassam.
Viszont lehet elkéstem a művelettel...
Az első akkupakk tartalmazott 4db hengeres akkut és 4db laposat. Ezek 1.5V-1.8V között vannak. A lapos részt még egyben hagytam. Azokon 1.6V körül mérek.
A másik pakk csak 4db lapos cellát tartalmazott. Ezek 2.6V-3V körül vannak szétbontva mérve.

A hengeres cellákat 200mA-el elkezdtem tölteni. Meglátjuk lesz-e belőle valami.

A laposakat nem tudom hogyan tölthetném?
Élére állítva esetleg a szokott töltőmben?
Véletlenül vettem csak észre, hogy ezeknek a fémes burkolati része a pozitív.
Miféle cellák ezek?

Vajon menthetőek lehetnek a bontott celláim még?

[ Szerkesztve ]

Ezt így még csak megtippelni sem lehet. Szerencsés esetben még fel tudod tölteni, rossz esetben meg nem, vagy akár ki is gyulladhat...
Nagy kapacitásra mindenesetre akkor sem számíthatsz, ha még menthetők a cellák, de kisebb áramigényű cuccokhoz akár még jó is lehet.

Hőfokot folyamatosan nézem, de 200mA-el szobahőmérsékletűek a cellák. Mindegy, töltöm ameddig megy aztán mérek egy merítés-töltéssel.

A lapos cellák mifélék? Van valami azonosítója ennek a formátumnak?

Semmi különös, a Li-po cellákat szokták laposra tekercselni. Méretazonosító lehet rajta.

Korábban írtam a "zener effektről", eldurrantani akkor tudnád, ha felette is erőltetnéd a töltést, nem törődve az esetleges melegedéssel.

Akkor nyugodtan beletehetem élére állítva a töltőbe?
Van egy másik töltőm is, de az csak 500mA és 1000mA-el tud tölteni.
Nem tudom az mennyire lehet problémás?

Nem tudom, milyen töltő ez, a feszültséget érdemes ilyenkor figyelni, hogy meddig engedi a cella, túlmelegedés nélkül. Normális esetben a 4,2 V-ot elérve, elkezd csökkenni az akku által felvett áram, akkor jó. Lemegy 0.1C alá az áram, akkor van tele.

Írja a feszültséget és elméletileg figyeli is azt hiszem.
De akkor magam is figyelni fogom és persze a hőfokot is nézem.
Akkor így maradhat próba erejéig?

[ Szerkesztve ]

1-1,5V körüli cellákat én elengedném, pláne ha régóta vannak ezen a feszültségen.
2,5 még oké de ennyire merülve orosz rulett, lesz-e a töltés vége felé spontán cellazárlat vagy nem.

Jelent valami kockázatot, ha szeretném őket kipróbálni, hogy milyen állapotban vannak?
A töltő, ha jól tudom rövidzár, fordított polaritás és hőfokvédelemmel van ellátva.
Vagy ezekkel együtt is lehet eből gondom?

(mikrokontroller project-hez használnám majd amelyiket lehet)

Ha már akku.

Gyakorlati megfontolásból, akku/elem hajtotta áramkört milyen feszültségre és feszültségforrásra szoktatok épiteni?
Mármint 5V-ról hajtott IC-és egyéb komponensek, vagy inkább 3.3 esetleg 1.8V?
Mondjuk ha MCU lenne a lapon az 3.3-ról megy, lehetne tehát 3.3-ra méretezni a rendszert.
De ahhoz milyen akkut érdemes?
A 18650 tudtommal 4.2-2.5 között mozoghat ahogy merül, de ahhoz valami nagyon hatékony DC-DC konverter kellene.
Nekem van RC autóhoz való 6.4V LiFePo4 akku 900mAh.
Mi az általános megfejtés erre?
3 ceruzaelem, vagy 2db 18650, 9V-os elem?

Bocs lehet kicsit most összeszedetlen az írásom.

sziasztok! Újra itt vagyok a Remington hajnyíróm felokosításával kapcsolatban

Egy darab Liitokala 18650 cella simán belefér a házba,
Van egy kis MicroUSB-s PowerBank töltő/vezérlő áramköröm is.
Az 1S BMS elég lenne-e a cellát tölteni/vezérelni, vagy kell a PowerBank áramkör is mindenképpen?
Vagy az egyik vagy mindkettő kell ahhoz, hogy a kapott feszültségből majd 2,5V-on üzemeltessem a motorját? Tudom, az egy plusz StepDown modult igényel...

Köszönöm a segítséget

"Nekem a paszta szenvedély" by Tesco-Zsömle =)

Azon a panelon védelmet nem látok, hacsak az IC önmagában nem tartalmaz védelmet is (van olyan megoldás is). A TP4056 példája mutatja, hogy miről van szó.

Forgalmazzák védelemmel (így nem kell külön BMS modul):

Vagy anélkül is:

Viszont esetedben lehetnek még gondjaid a motor nagy áramfelvétele miatt. Mind a védelem, mind a DC-konverter tekintetében.

[ Szerkesztve ]

Túlmerült celláknál általában megnő a belső ellenállás, ami járhat olyan következménnyel, hogy 1 A kisütőárammal még tesztelni sem tudod a kapacitást, mert megtévesztő módon úgy viselkedik, mintha teljes kapacitással bírna.

Csak nagyobb kisütőáramnál jön ki a probléma, azaz túl hamar leesik a feszültség. Különösebb kockázatot ezeknél nem tapasztaltam.

Ami talán ritkább, de ezt említettem, amikor az akku nem engedi magát 4,2 V-ig tölteni, hanem már alatta korlátozni kezd. De ha elkezded jobban erőltetni, kellően nagy árammal fűteni, akkor el tudod durrantani, csak akarat kérdése.

Huh, most tanácstalan lettem
Eddig töltöttem a "hengereket" 200mA-el, majd kicsit 500mA-el, de "tordaitibi" fórumtárs annyira beparáztatott, hogy mindent kivettem a töltőből. A hengereket is és a másikból a lapos akkukat is.
A hengerek (18650 talán?) ~3.8V körül jártak, mikor lekapcsoltam. A 4db lapos ~4V körül elméletileg.
Az "Opus" töltő tud meríteni is. Esetleg kipróbáljam 1000mA merítéssel, hogy mi a helyzet?
(Azt hiszem tud ilyen beállítást)

Vagy most mi legyen ezekkel

Update:
Próbából elkezdtem 1000mA-el meríteni őket. Látni ahogy szépen kúszik lefele a feszültség ~3.8V-ról. Nagyjából 50mAh merülés után már csak 3.75V körül járnak.

[ Szerkesztve ]

Felügyelet nélkül nem tanácsos elvileg, ismeretlen cellákkal szórakozni, illetve a töltési környezetet is érdemes úgy megválasztani, hogy ne legyen gond, ha netán mégis lefüstölne valami.

Mindamellett töltés közben a viselkedéséből lehet következtetni az állapotára, aminek ismertetőjeleit felvázoltam.

[ Szerkesztve ]

Olyanra építjük, ami kijön a gyárból . Arduino 5V, csatolt apróságok (szenzorok, kijelzők, gps modul) gyakran 3.3. Én is 2féle feszre tervezem 16340es tápot.

30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)

Sajnos panelban lakom, így a lehetőségeim korlátozottak és fontos a biztonságos eljárás.
Arra gondoltam, hogy a száraz fürdőkádban kevesebb eséllyel okozhat gondot talán, ha probléma lépne fel.
Néztem videókat, hogy mekkora lánggal, nyomással ég és úgy vélem az megfelelő hely lehet.

Jelenleg 200mA merüléssel 3.75V-on van két cella (másik kettőt kivettem, mert a töltő ventije idegesítően pörgött 4x1A merítésnél)
A cellák ~37C fokosak az infra mérő szerint.

Neked mi a meglátásod? Ha feltöltöm 4.2V-ig és mondjuk csinálok egy 500mA-es teljes merítést, ameddig a töltő engedi, akkor a kapott érték alapján használhatom mikrokontroller tápláláshoz? Úgy értem kis telejesítményű, huzamos használatra bevethetem?

Ha a feltöltött akkut egy ideig megfigyeled, hogy tartja a feszültséget, azaz láthatóan nincs belső átvezetése, rendellenes önkisülése, az nagy eséllyel megbízható.

Egyébként hosszabb távon raktározni nem ajánlatos feltöltve, de az is más téma. Közepes töltésen jó raktározni, amikor a katódon és anódon nagyjából egyformán oszlanak el a lítium ionok, úgy jobban megtartja az állagát.

"Ha a feltöltött akkut egy ideig megfigyeled, hogy tartja a feszültséget, azaz láthatóan nincs belső átvezetése, rendellenes önkisülése, az nagy eséllyel megbízható."

Ha jól értem akkor azt kell megnéznem, hogy feltöltés után 1-2 nap múlva mondjuk nem esett-e be üresjáratban a feszültség? Vagy valamilyen fogyasztóval nézzem? Esetleg a töltő merítés funkciójával? Hagyjam 4.2V-ig feltölteni és ugyanazt kell mérnem pár nap múlva is?

"Egyébként hosszabb távon raktározni nem ajánlatos feltöltve, de az is más téma. Közepes töltésen jó raktározni, amikor a katódon és anódon nagyjából egyformán oszlanak el a lítium ionok, úgy jobban megtartja az állagát."

Ez gondolom ugyanaz az eljárás, mint laptop esetében, hogy 50-60% között tartom és 50% alatt rátölt, de 60% felett nem tölt tovább. Jól gondolom?

(Szeretném megköszönni az eddigi segítséget. Lithium akkuval még nem dolgoztam, minden infónak örülök.)

Van például egy öreg macbook pro-m is, ami nem kapcsol be. Elkezdtem tölteni annak is az aksiját. Nem tudom milyen volt, mennyire merült le, de már 1 órája tölti. Évek óta nem volt bekapcsolva. Vajon annak mennyire lesz használható a cellája?

[ Szerkesztve ]