Nekem tök mindegy volt, mert általában 47-100 ohmos ellenállásra tekertünk rá rézdrótból kb. "kiszámítottan" 0,5 - 0,6 ohmot és "melyet akkoriban még csak mutatós /analóg/ műszerrel tudtunk aztán megmérni)
Oszt vagy eltaláltuk vagy nem, vagy szimmetrikus volt vagy nem, de többnyire elment.
Lehetett ezekben a végfokokban egy trimmerrel valamennyire szimmetriára húzni, a nyugalmi áramértékeket belőnni, és volt bennük egy dióda és/vagy egy termisztor is - valami hőfok-kompenzáció okán.

Ám a legtöbbször asszem - úgyis az AD161 halt meg, az volt a leggyengébbik pontja a komplementer-párosnak. Függetlenül az emitter-ellenállásától és az általad felemlített "negatív áramvisszacsatolástól".

Lehet, hogy egy nagy gyárban, ipari méretekben gondolkodva meg lehetett csinálni a tökéletest magát, a hozzá számított mindenféle beállításokkal, áramokkal és frekvencia menetetekkel - oszcilloszkóppal meg egyéb hasonlókkal, ám otthon amatőr szinten?

Már akkor örült neki az ember, ha sikerült egyáltalán "összehegesztenie" a cuccost, meg még működött is ...

Ez így érthető, de ne vegyük szentírásnak, hogy menyire mindegy az a néhány tized ohm.

Ám a legtöbbször asszem - úgyis az AD161 halt meg, az volt a leggyengébbik pontja a komplementer-párosnak...

Ez így igaz, mert akkor, amikor még a szilíciumtranzisztorok különleges csemegének számítottak, sokkal nehezebb volt kivitelezhető és ellenőrzött a Stibium-mal szennyezett germánium (npn) gyártástechnológia, mint az indiumos (pnp).

[ Szerkesztve ]

ezt én is tudom .......de meg kellene csinálni.

Nagyjából fél napos meló - én ugyanis nem vagyok villanyszerelő, aki csak úgy "kikardomrántom" ...

De köszi a szakmai tippet

Egyenlőre /ha még jól emlékszem/ - egy 10 A-es automata van rajta,
(hisz azt is én csináltam valamikor jó 20 éve) .. és persze lomha.
Csak a műhelyemen van gyors automata, mert annyira idegesített, ha néha fenn zárlatom volt, mindjárt levitte az egész lakást az óráig bezárólag. Aztán lehetett lebotorkálni ...

Most viszont fenn vagy egy gyors bizti a gúman táblán, amivel már nem nyom le mindent, hanem csak ott - helyben lepukkad ... aztán rögtön visszanyomom.

Amikor pukkadtak el sorban az AD párok, - mert ugyebár a kisérletezgetés mindig pénzbe kerül - az ember elszaladt a Rákóczi tér sarkán az akkor még létező Ezermester boltba, aztán ott 107 magyar forintért mindjárt kapott párba-válogatottat.

A seregben meg az egyik csávó civilben a Gelkánál volt raktáros. Már az első kimenője után hozott be nekünk egy dobozzal. Volt benne vagy ezer darab - párbaválogatott. Ott utána soha többé nem számítottak a füstfelhők és a nagy túláramok. ...

Még most is van valahol egy pár darabom, de ezt már a cégemtől hoztam el,
ott is volt egy doboz tele ilyenekkel, meg valami Tesla tirisztorokkal.
Valaki ott sokat kisérletezgetett velük, aztán hirtelen kilépett a gyárból ... és otthagyta.

Én meg nem ...

A gyors az mindjárt levágná, amikor beindul a mosógép a maga 6-8 amperével.

Az előszobában viszont csak 6 A-es van. És naná hogy gyors.
Persze porszívózáskor, amikor indulna a gép motorja - folyton le is vágja.
Az az egyetlen helység a lakásban, amelyből nem tudok a porszívómhoz áramot kivenni.
De hááát - ez legyen a legkisebbik gondom ...

Annak egy baja van! Elég nehéz hozzá komplementert találni.
És bár létezik, de eléggé ritka a komplementer párhoz illő, mindenben teljesen azonos paraméter.

Azokkal inkább kvázikomplementer végfok megoldásokkal bűvészkednek a népek,
- na jó, abból meg már valóban brutál erőlködőt lehet megcsinálni.

Ha jól emlékszem, a Quad 405-ös is hasonlóan működött - kettős táppal és 2N2219-2N2905-ös komplementer meghajtópárral.
Csináltunk egyet a haverral, lazán elvitte a 20 W-ot.
Még csak nem is nagyon melegedett, pedig egy 4 ohmos műterheléssel meghajtottuk rendesen.
Aztán élesben, az első "főpróbáján" az első nagyhang a hangfalunkból simán kifújta a mélynyomót.

Szó ami szó, lehetett bele új nagyhangszórót beszerezni..

[ Szerkesztve ]

Az tényleg nagyon jó tranyó volt. (pár darabom még most is van)
Akkoriban sehol sem lehetett kapni, de már tudtuk és olyan sokat hallottuk azt róla, hogy szinte agyonverhetetlen, mert hisz a híre mindenben megelőzte.
Aztán végre sikerült az egyik haver révén a KFKI-től beszerezni - 50 forintért darabját. Utána meg az EMG-ből jöttek sorban ...
Annyit tényleg megértek és mégse a mindig öngyilkos germánium-alapúak voltak.

Kösz a segítséget, de most nincs időm kipróbálni, majd 7 végén nekiülök és megnézem.

Sziasztok,
Gyenge minőségű tápegység a videokártya esetében előidézhet indoktalanul nagy vdroop-ot?
A táp a Cooler Master GX650 Bronze és a kártya a Gigabyte 7950.

https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/

"Gyenge minőségű tápegység a videokártya esetében előidézhet indoktalanul nagy vdroop-ot?"

Igen, gyenge minőségű tápegység esetében bármi megtörténhet. De nézzük inkább a te tápegységedet. Konfigod úgy 90 watt / 240 wattot kér a tápegységedtől üresjáratban illetve terhelés mellett.
Ez pedig egy techpowerup-os mérés a Cooler Master GX650 Bronze tápról:

Ezen az ábrán a 12V-os feszültség változása a 90W - 240W-os tartományban 0,5 %-on belül marad. Ez tehát nem lehet oka a feszültség droop-nak.

Persze elképzelhető, hogy a te példányod különösen rosszra sikeredett, vagy már teljesen elhasználódott. Erről viszont csak úgy tudsz meggyőződni, ha fogsz egy multimétert és megméred a videokártya csatlakozóján a feszültséget a sárga és a fekete vezetékek között, egyrészt üresjáratban, másrészt terhelés mellett.

Ha itt nem mérsz jelentős, mondjuk 5 %-os eltérést a terhelt és terheletlen állapot között, akkor nem a tápegységed, hanem a videokártyád VRM-jei felelősek a droop-ért.

Üdv: Algol

Multiméterem jelenleg még nincsen, így csak is a softwares mérésekre tudok támaszkodni. Üresjáratban a 12V-os ágon mért feszültség 12,384V körül alakul +/-0,001%, játékokkal terhelve egészen 11,904V-ig esik. A gép a konnektorból 280W körüli értéket vesz fel.

https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/

12,384V körül alakul +/-0,001%

Hűha! Az a +/-0,001% ennél a feszültségnél +/-12,384μV-nak felel meg, azaz egy legalább 7-8 digites mérést/műszert. Egy olyannak az ára többszöröse az egész számítógépének. Még a 12,384-es érték is legalánn egy 14 bites analóg-digitális konverziót jelentene, amihez hardver nem nagyon létezik egy PCben. Ennyit a szoftveres mérésről. Körülbelüli értéknek figyelembe vehető mondjuk, de nem így.

Szóval akkor te nem bíznál meg a softwares mérésben egyáltalán.
Mekkora esélyt látsz arra, hogy a tápegység okozza a feszültség csökkenést?

https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/

Mint előbb is írtam: megközelítésnek jó. Pontosságára nem alapoznék. Valószínű, hogy tényleg esik a táp feszültsége. A feszültség csökkenést nem a táp, hanem a fogyasztás okozza, de a táptól függ, hogy ez mekkora fogyasztásnál következik be. Erre választ egy műszeres és műterheléses méréssorozat után lehetne adni.

Van annak a sok számjegy kiírásának más módja is, mint a 14 bites A/D konverter. Egyik az ha megméred tíszer és átlagot számolsz. Valamint lehet az természetes tört szám is, amit átszámoltak tizedes törtre. Vagyis nem uV a felbontás.

Az viszont már más kérdés, hogy hazánkban egyest kap labor mérésen az a diák, aki több tizedere adja meg a mérési eredményt, mint amit a műszet osztálypontossága (vagy maga a mérési elrendezés) lehetővé tesz. A progarmozók és informatikasok viszont más suliba járnak és nem tanulnak meg ilyen alapszabályokat.

[ Szerkesztve ]

bye

Persze lehet egyszer 0 majd 24V-ot mérni, majd átlagolni. Ezt persze sarkítva.
De mi van a +/-0,001%-kal?

Az ingadozás mértéke mindenképpen hiba és általában hihető. Az abszolut érték viszont nem hihető el egy szoftveres mérésnél.
Nekem van egy 350 W körüli Gigabyte tápon. A mérés szerint meg se rebben a feszültség értéke ha leterhelem 100%-ra a procit és a videókártya is megy. Vagyis elvárható egy táptól, hogy tartsa a feszültséget stabilan.
A többi tápom feszültsége viszont ingadozik. Persze azzal is működik a gép rendben. Arra ügyelj, hogy a 3,3V 3%-nál a többi pedig 5%-nál többet ne változzon az üresjárathoz képest a teljes terhelésre viszonyítva.
Ha többet változik nem teljjesül az ATX12V szabványban megköveteltek és az azt jelenti, hogy elöregedett a táp. Olyankor bele kell néznie egy szakembernek.

bye

+/-0,001%-et nem tudom én sem értelmezni.
Már csak a huplik/fűrészfogak is nagyobbak lehetnek DC feszültségen. A
Az átlagolást úgy érts, hogy kilenszer mérsz 12,1 Voltot és és egyszer 12,0 Voltot, akkor azt 12,09-ra saccolod. Persze ezt is csak akkor teheted meg, ha nem ugrál folyamatosan a két-három utolsó digit, csak az utolsó egy.

[ Szerkesztve ]

bye

Azért én ezt "sejtettem", hisz' egy életet töltöttem méréstechikában/-val.

Egy (digitális) műszert legtöbbször pontosságban úgy határoznak meg. hogy x.yy%FS ±ndigit.

[ Szerkesztve ]

Kondis lesz az adapter, javítható.

"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"

Ha ott ennyire nagy a baj, akkor a ház kismegszakítóit nagyobbra cserélték, mint amit a fali vezetékek bírnak. Ez szabálytalan. A védett hálózat kötéseinek, vezetékeinek mind bírnia kell a védelem áramküszöbét. Ha a kismegszakítót nagyobbra cserélik, akkor minősíttetni szükséges a hálózatot.

"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"

Pedig azok 45 fok felett nem szerettek nagyon lenni, 70 fok felett meg élni sem sokáig

"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"

Ez nem egészen igaz.

A pnp tranzisztorok esetén 2 fő probléma létezett:

1. A P régiót indium ötvözésével állítötták elő, aminek az olvadási pontja valahol 151°C körül van, aminek a megközelítése már strukturális változásokat tudott előidézni,
2. A germánium egyik legrosszabb tulajdonságát a visszáramok (diódáknál IR, tranzisztoroknál ICB0, IEB0, ICE0) jelentették. Míg szilícium esetében ezek nA nagyságrendűek, a germánium esetében sajnos μA-ekben mérhetőek. Hozzávéve azt az egyszerű tényt, hogy ICE0=β*ICB0, az az ijesztő tény derül ki, hogy egy lezárt tranzisztoron keresztül simán folydogálhatnak mA-es áramok. Tervezésnél, építésnél ezt volt kötelező figyelembe venni. Elképzelhető, hogy egy lezárt tranzisztoron ott van a teljes táp (mondjuk 50V) és nyugodtan folydogál át rajta néhány elkerülhetetlen mA.

Az npn tranzisztoroknál "szennyező" anyagnak már a sztíbiumot használták, ami már 630°C körül olvad. Ezért az előző 1. pont tárgytalan, ellenben marad a 2. ugyanúgy, mert azt már a germánium okozza.

...70 fok felett meg élni sem sokáig...

Igaz, ha a tervezés nem veszi figyelembe az előbbi "meséket". Gyártásban 1000 órás hőmérséklet-teszteknek is alá voltak vetve 85°C-on, nominális teljesítményük felének disszipálására beállított munkaponton.

Élő tanú vagyok rá.

Hát igen.
1957-ben, amikor nálunk átálltak a 110-voltról a 220-ra, kicserélték az összes vezetéket - az akkor még oly divatos, gumi-kátránybevonatos és selyemfonat-külső szigetelésű ezüstözött acélhuzalokra. Oszt akkoriban elment rajta szobánként egy csillár 3-5 izzóval, meg a néprádió és annyi.
Ám jöttek a lakossági jólét első biztos jelei:
vasaló, mosógép, centrifuga, villanyboyler, hűtőszekrény, TV, videó meg a többiek. Ezt a megemelkedő fogyasztást valóban új megszakítókkal kompenzálták, de a falakban futó vezetékekkel a kutya se törődött. Aztán amikor újragenerálozták a rendszert, valamikor a '90-es években, már sokkal komolyabbak lettek a bejövő alapvezetékek, de csakis az óráig!
Az órán túl - azaz a lakásokon belül - senkit sem érdekelt semmi. Az már a tulajdonos/lakó dolga - mondták, miután egyszercsak meg lehetett venni azt a kérót.
Így maradtunk mi is azokkal az '57-es drótokkal még 2000-ben.
Ami már nem bírt el szinte semmit ... s ekkor kellett módosítani, újat belehúzni, több kismegszakító áramkört bele, de a főmegszakító is folyton cserélődött. A 10A először 16A-re, majd 24A-re.

Itt tart most a nagy kérdésünk, hogy végre cserélni kéne a fürdőszobát .... a falban.

Más az üzem közbeni hőfoktűrés és más a forrasztás. Szilíciumtranzisztorokra is ugyanígy értelmezett a két adat.

"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"

Sziasztok!
Kb. fél éve vettem egy Corsair CX600-as tápot. Már az elejétől kezdve gond volt, hogy mély, búgó hangot ad ki, tehát valószínűleg valamiért eléggé rezeg a házban. Ez addig nem zavart, míg nem kellett néhány éjjel bekapcsolva hagyni, viszont így már eléggé nehéz mellette elaludni (hogyha nem feltétlen hulla az ember 11 órára). A ház egyébként egy CM 690 II Advanced. Valami megoldást tudtok mondani, amihez nem kell lecserélni a tápot? Ventillátorcsere mennyire bonyolult (én raktam össze a gépet, ettől függetlenül nem vagyok valami nagy műszaki zseni)?
Előre is köszönöm,
Rodolffo

"Cogito, ergo sum"

Először is győződj meg róla, hogy tényleg a tápegység ventilátora kelti-e a zajt. (A venti lefogásával.)

A Corsair CX600-ben Yate Loon D12SH-12 ventilátor van. Adatai:
2200 RPM, 88 CFM, 40 dBA, 0,3A indítási feszültség: 6,5V, statikus nyomás: 2,6 mm-H2O, Sleeve Bearing

Halkabb helyettesítők:

Scythe Slip Stream SY1225SL12H
1600 RPM, 88,1 CFM, 33 dBA, 0,41A, indítási feszültség: 4,2V, statikus nyomás: 1,63 mm-H2O, Sleeve Bearing

Be Quiet SHADOW WINGS SW1 High Speed
2200 RPM, 76,2 CFM, 29,7 dBA, 0,28A, indítási feszültség: 5V, statikus nyomás: 2,7 mm-H2O, Rifle-Bearing

Az első kb. 2400 Ft, 30.000 óra MTBF, a második 4600 Ft, 200.000 óra MTBF, tehát jóval tartósabb.

"Ventillátorcsere mennyire bonyolult ...?"

Szét kell szerelni a tápot - ez ugye garanciavesztéssel jár -, esetleg forrasztani kell. Nem árt az ilyen munkákban való jártasság.

Üdv: Algol

Sziasztok!

Már hamarabb is szerettem volna kérdezni, de már mindegy, majd most!

Van egy be quiet tápom (aláírásomban) és ritka a probléma, mert ritkán kapcsolom le, de akkor viszont szinte mindig jelentkezik a gond: leveri a biztosítékot. Kényelmetlen ez mondjuk este, tök sötétben bénázni ezzel, ráadásul nem a lakásban lévő csapódik le, hanem a lépcsőházas. :s
Szeptemberben vásároltam, de talán nem azóta csinálja, vagyis nem emlékszem... Akkor volt az első gond sztem, mikor a novemberben vásárolt VGA-t (aláírásomban) üzemeltem be (este.. ).
Van, hogy a táp visszakapcsolásakor, van, hogy a bekapcsológomb megnyomásakor - tegnap mondjuk nem csinálta, takarítás után de sokszor előfordul.

Ehhez kapcsolódik talán: most az Asus AI Suite II itt villog most épp nekem, hogy DRAM 0,0009V (vagy mi), VCCI 0,003V (vagy mi) .

A táppal lenne gond, vagy egyszerűen kicsi a biztosítékunk? (16A a kinti és a benti is) - Mondjuk akkor most nem tudom mik ezek a felugró feliratok...

Előre is köszönöm a válaszotokat.

Ha azt csinálod, amit szeretsz, az szabadság. Ha szereted, amit csinálsz, az boldogság.

Ha szerencséd van, dugós a venti. És az újnál is bejöhet véletlenül a dugós verzió.
Akkor csak ki és be, oszt minden meg van oldva ... páka se kell.

Nem.

sziasztok!

pár napja olyan hangja lett a tápom ventilátorának, mintha csapágyas lenne, de egy-két perccel az indulás után mindig elhalkult. ma annyival tetőződött ez a probléma, hogy egyáltalán nem pörgött fel a táp ventilátora.

egy FSP350PNR-ről van szó, mostanában nem is volt terhelve, amit lehet alulfeszelve használok.

annyi kérdés merült fel bennem, hogy lehetséges-e csak a ventilátort kicserélni ebben a típusban, vagy újat kell-e vennem?

tanácsaitokat előre is köszönöm

"-Meddig tart a játék? -Amíg mindenkinek ki nem verik a fogát..."

Nem rontod el.

"lehetséges-e csak a ventilátort kicserélni ebben a típusban, vagy újat kell-e vennem?"

Persze, hogy lehetséges. Abban a tápban egy 12 cm-es ventilátor van, valószínűleg

Yate Loon D12SH-12
2200 RPM, 88 CFM, 40 dBA, 0,3A, indítási feszültség: 6,5V, statikus nyomás: 2,6 mm-H2O, Sleeve Bearing, MTBF: 30.000 óra.

Helyettesíthető:

SUNON EEC0251B3-000U-G99
2200 RPM, 75 CFM, 34 dBA, 0,17A, indítási feszültség: 6V, statikus nyomás: 4,06 mm-H2O, Two Ball Bearing, MTBF: 70.000 óra

Be Quiet SHADOW WINGS SW1 High Speed
2200 RPM, 76,2 CFM, 29,7 dBA, 0,28A, indítási feszültség: 5V, statikus nyomás: 2,7 mm-H2O, Rifle-Bearing, MTBF: 200.000 óra

Üdv: Algol

Köszönöm, yate loon-t találtam olcsón, remélem be tudom majd szerelni

"-Meddig tart a játék? -Amíg mindenkinek ki nem verik a fogát..."

Hali

Van egy fsp hexa 500W-os tápom és mostanság halk "berregő" hangot ad.Nagyon halkan hallani van mikor nem is hallom.De idegesít nehogy besz@rjon.
Olyan mintha a venti "csapágy" kezedné megadni magát.Szóval szerintem nem "áram/kondi zaj" hanem a venti berreg kicsit.A legjobban úgy tudnám leírni mintha berregő szélzajt hallanék.

Mit ajánlotok mit tehetek még érte,hogy menthető legyen.Milyen ventit és honnan érdemes venni?
köszi....

Hello!

A problémámat vázoltam a hsz-omban.

Most annyi történt még, hogy gondoltam, egy megjelenő ablakot PrtScn-elek, de kifagyott a gép...

Ha azt csinálod, amit szeretsz, az szabadság. Ha szereted, amit csinálsz, az boldogság.

"yate loon-t találtam olcsón"
Az D12-SL12, neked viszont D12-SH12 kellene.

Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!

Igen, sh12-t vettem. Az olcsót úgy értettem, hogy az lélektani határ alatt volt

Bár sajnálatos módon valószínű, hogy a táp adta meg magát, mert ma szétszedtem, és 2 kondi fel volt púposodva, gondolom ez sok jót nem jelent

De az új venti legalább a ház elejére majd jó lesz.

esetleg megkérdeztem, hogy az adatlapomon található konfighoz milyen tapos tudnátok ajánlani?

"-Meddig tart a játék? -Amíg mindenkinek ki nem verik a fogát..."

"2 kondi fel volt púposodva, gondolom ez sok jót nem jelent"
Ez 4 forrasztást, és úgy 200 Ft költséget jelent.

Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!

Tápodban az alábbi venti van:

Yate Loon D12SM-12 (120x120x25 mm)
1650 RPM, 70,5 CFM, 33 dBA, 0,3A, indítási feszültség: 6,5V, statikus nyomás: 1,5 mm-H2O, Sleeve Bearing

Helyettesítő típusok hangosabbtól halkabb sorrendben:

SUNON EEC0251B3-000U-G99 (120x120x25 mm)
2200 RPM, 75 CFM, 34 dBA, 0,17A, ind. fesz: 6V, 4,06 mm-H2O, Two Ball Bearing
Kapható itt.

Scythe Slip Stream SY1225SL12H (120x120x25 mm)
1,600 RPM, 88,1 CFM, 33 dBA, 0,41A, ind. fesz: 4,2V, 1,63 mm-H2O, Sleeve Bearing
Kapható itt.

Be Quiet SHADOW WINGS SW1 High Speed (120x120x25 mm)
2200 RPM, 76,2 CFM, 29,7 dBA, 0,28A, ind. fesz: 5V, 2,7 mm-H2O, Rifle-Bearing
Kapható itt.

Üdv: Algol

Nagyon köszi.
Szerinted ez lehet a problémája a leirtak alapján?
Nehéz ventit cserélni benne,én aki még nem nyúltam táp belsejéhez megtudnán csinálni?
Nincs olyan csatlakozása a ventinek amit "újra kell kötni" vagy hasonló?

Hogy a ventilátor felelős-e a zajért, azt könnyű eldönteni: átmenetileg le kell fogni a ventilátort.

Ha nem a saját fülemmel hallom, akkor nehéz mit mondanom a ventilátor állapotáról, mert a #14292 írásodból azt is kihallottam, hogy a ventilátor a halálán van, de úgy is érthetem, hogy éppen csak hallasz valamit, ami zavar téged. Mennyi idős az a táp? A ventilátor bedöglése még jóval odébb lehet.

A ventilátor csere előtt előbb érdemes volna szétszedni a ventilátort, megtisztítani a tengelyét, lágy zsírral megkenni, összeszerelni, visszarakni és újra meghallatni. Ha szétszerelés során nem találunk a tengelyen bemaródást, ha nem lötyög a tengely a perselyben, akkor az a venti még sokáig működhet.

"Nehéz ventit cserélni benne,én aki még nem nyúltam táp belsejéhez megtudnám csinálni?"

Az általam ajánlott ventik mindegyike 3 vezetékes csatlakozóval van ellátva. Ebből csak két vezetéket, a feketét és a pirosat kell bekötni a tápban található 2 vezetékes venti bekötésének megfelelően. Levágod a tápban levő venti végéről a csatlakozót, annyi vezetéket hagyva rajta, hogy kényelmesen tudj dolgozni vele. Az új venti végéről is levágod a csatlakozót. A vezetékek végéről eltávolítod a szigetelést, összesodrod a megfelelő vezetékeket, feketét a feketével, pirosat a pirossal. Én itt még össze is szoktam forrasztani az összesodrott vezetékeket. Majd következik az erenkénti szigetelés. Ha zsugorcsövezel, akkor a zsugorcső darabkákat még a vezetékek összesodrása előtt kell feltolni a vezetékekre. A harmadik, sárga vezetéket vágd vissza rövidre és szigeteld le a végét.

Mindehhez nem árt a jártasság az ilyesfajta szerelési munkálatokban.

Üdv: Algol