Annyira gyakran felmerül ez a kérdés, hogy be fogom rakni első hozzászólásba. :-) Keress rá a ciripelésre.

"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"

"állandó mágnese ellene dolgozik az állórész forgó mezejének"

Ez annyira ismerős, mitha a Joule-Lenz törvény lenne.

Ám egy jól megtervezett "légkeverő" tipusba azért csak bele van kalkulálva valami kis túlterheléses üzem?
Én ilyen motort ugyanis még leégve sose láttam, de megszorulva, kikopott, zajos, morgó vagy épp nyikorgó siklócsapágyakkal már annál többet.
Az ilyen félighalottakba szoktam én golyóscsapágyakat adoptálni és akkor mehet tovább - az idők (és a számítógéptáp) végezetéig..

Volt régebben egy S105-ös Skodám.
Abban volt elől, nagyjából a szélvédője alatt a fűtőventilátor - gyárilag siklócsapágyasan.
Már a második évében (újonnan vettem a kocsit) elkezdett cincogni meg nyekeregni.
Kiszedtem az egész fűtőtestet (jó kis munka volt) és belőle magát a motort.
A motorban a siklók helyére valami NDK turmixgép csapágyait tettem bele (méreteiket tekintve azok feleltek meg oda a legjobban) és visszaszereltem - a megfelelő porvédelelemmel ellátva.
Soha többé nem volt vele semmi bajom, holott 14 évig még hajtottam, mikor aztán eladtam.
Tán még ma is forgalomban van ...

de mindez mellékes.

A lényeg, hogy minden megjavítható vagy átalakítható, módosítható.

Persze.
A mozgó műanyag alkatrészeket szokták még nagy előszeretettel ilyesmivel kenegetni - gyárilag.
Pl. DVD lejátszókban a betöltő műanyag fogaskerekeket és a hosszanti szánt, ami a lemeztányért kezeli s ami alatt a lézerfej szaladgál.

(meg a buzzancsok egymás análját), ámde ez nem kimondottan tartozik ide, és az az egészségügyi fehérvaselin

Ha párhuzamosan kötöd ... és az egyik behal, akkor a másiknak nem is kellene áramot kapnia.
Vagyis le kellene álljon.

Nekem is van 2 darab német 127 V-os (feltehetően amerikai megrendelésre készülhetett valamiben voltak) teljesen fémházas ventilátorom. Ha a kettőt sorbakötöm, simán elmennek a 220-ról.
Éppen bele akarom telepíteni őket a konyhai elektromos falimelegítőbe, hogy végre valami lefelé fújja már a meleget, mert amit most csinál?
Bár hangtalan a működése, de hát a fizika ugyebár -
az a hülye meleg mindjárt felmegy belőle a plafonra - oszt annyi neki.

Én meg lenn a földön, talajszinten megfagyok ...

Nekem van néhány ilyen leégett ventim, előfordul az, de többnyire csipen integrált védelem van áram, meleg ellen, nehezen megy tönkre, a tekercs ettől még lehet menetzárlatos. Sorba azért nem jó kötni ezeket a ventilátorokat, mert az áramfelvételük nem egy egyenes vonal, aztán ha valamelyik kicsit máshogy viselkedik, akkor könnyen alakul ki veszélyes feszültség.

"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"

Hello! Kimértem az FSP250-60MDN-120 tápom összes csatlakozóját és ezek az adatok jöttek.
pin number- mért érték

1pin - 3.7 V ez jónak tűnik
4pin - 5.3 V ezis jónak tűnik
9pin- 5.1 V (papíron 5V)
10pin - 11.5V (12V)
12 pin - 10.4 V ( 12V)
18 pin - 4.6 V ( 5V)

összes molex csatibol mért érték 11.5 V és5.3V
4pines csatibol 11.5 V

A táp működik. Nemrég vettem mert azt tanácsolták itt nekem hogy ez minőségi hát....
És ciripel is a drága. Vélemény? gondolom nem ez nem természetes.

mármint nem a ciripelésre értettem a véleményt hanem az értékekre.

A ciripelés tűnik a legkisebb gondnak.
Az 5,3V nem megfelelő. 5,25V-nál nem lehetne magasabb, de lehet, hogy csak azért mértél ennyit, mert nem volt terhelve a tápod.

Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!

Peti, b+

Kérdésed.

Jó tanács.

Keresés eredményei.

Válasz 1.

Válasz 2.

Ennyi. Nem volt 2 db egész perc és már van válasz a kérdésedre. [

[ Szerkesztve ]

Minek irtam bele a ciripielést -.- Egyáltalán nem érdekel hogy ciripel ezt csak ugy megjegyeztem. És alá is irtam még 1 hsz-t hogy nem a ciripelésre kérek véleményeket. hanem arra hogy ahol 12Vnak kellene lennie ott miért10.4V ot mértem?

Jó az lehet hogy azért. És Miért mértem a 20 pines csatiban 4.6Vot ott ahol 5V és 10.4V ot ahol 12V nak kellene lennie? Meg az összes molex csatiba 12V helyett 11.5V.

Ne ferdítsél már:

Hello! Egy FSP250-60MDN-120 tápomban néha ciripielést hallok. néha abbahagyja néha előjön és 100os cpu terhelésnél folyamatossá válik. mi lehet benne ami ezt csinálja?

És ciripel is a drága. Vélemény?

[ Szerkesztve ]

DE arra már kaptam választ!!! ÉS egy teljesen új kérdést tettem fel ember.. AMihez aláirtam hogy nem a ciripelésre vagyok kíváncsi

Itt az új kérdésem amit felttem [link]

és alá is irtam hogy nagyon nem a ciripelésre vagyok kíváncsi -.- [link]

És NEM ferdítek.

Biztos, hogy a műszered rendben van?

Én ugy gondolom hogy rendben van teljes mértékben. Mértem vele egy másik tápot is ott mindenre a megadott értékeket mutatta.

Nincs semmi baja annak az FSP-nek, csak terheletlen. Ne bonyolítsd.

"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"

Nézd csak!

vedd ki belőle a tücsköt ....

Ha tényleg le ment volna a +12V 1,34V -ra, akkor aligha sikerült volna vágólapra tenni a képernyő tartalmát és feltenni ide. Nem a tápod, hanem az alapod (érzékelő chipje) egy hulladék, de az én Asus lapom is az, meg az alaplapok jelentős része. Nekem csak 8,5V-ot mér és közben 65 000-en pörög a venti. Mármint a bios szerint is és az Everest szerint is.

[ Szerkesztve ]

bye

Jaja, ezekkel az integrált adatszolgáltató-méricskélő chipekkel mindig csak a baj van.
Lehet hogy maga az adat van náluk már alapból rosszul értelmezve, lehet hogy csak a feldolgozó szoftver (ha van ilyen a gépen) rosszul értelmezi. Nem kell vele komolyabban és mélyrehatóan foglalkozni.

Nekem a gépemet a HardDisc Sentinel nevezetű program figyeli.
Abban a szobában, ahol a gép is van, a hőmérséklet általában adott - 18-20 fok C.
Amikor viszont bekapcsolom a gépet, a windows teljes felállása után alul szép sorjában megjelennek a winschesterek "mért" (és vélt) hőmérsékletei.

A két egyforma 80 GB-os Maxtor többnyire 5-6 fokos, a 160 GB-os Samsung pedig 11-12.
Most ezt akkor higgyem is el?
A szobában elvileg - és a termofizikát egy kissé ismerve, szerintem mindennek ugyanolyan, mint zártan standard hőmérsékletű helységben - azonos hőmérsékletűnek illene hogy legyen.
Semmivel se kevesebbnek. Ehhez képest a kijelzések ... Háááát?.
Már csak nevetek rajta.

Van téve a gépem hátuljára egy (még régen a Conrad-ban vettem) kis digitális autóshőmérő, melynek van egy belső érzékelője, és van - hosszabb dróttal - egy külsője. Nos, ez nálam mindig a külsőre van téve, az érzékelője pedig a ventilátor kifúvó oldalán a rácsra. Az sokkal reálisabb értéket mutat (a tápegységből s ezzel a gépből kijövő hő-dolgokra), - ha csak alapon megy a gép, akkor nagyjából 28-30 fokot, de ha meghajtom kissé, akkor felmegy 36-39 fokra. De ezt hallom a proci ventijének gyorsulásán is. Akkor egyre zajosabban fúj ...
Az Everest progi meg mellé méri még a "megfelelő" adatokat.

[ Szerkesztve ]

Szerintem a probléma gyökere ott kezdődik, hogy hibás gondolat, hogy a mérendő feszültséggel tápláljuk a a mérőeszközöket (chipek, műszerek stb...). Ezeknek saját áramellátással kéne rendelkezniük az alaplapon is. De hát ez nem így van, és így maradnak a mérési pontatlanságok.

"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."

"Nekem a gépemet a HardDisc Sentinel nevezetű program figyeli ... a 80 GB-os Maxtor többnyire 5-6 fokos, a 160 GB-os Samsung pedig 11-12

Erre való a programban a hőmérséklet kalibráció.

"A merevlemezben található hőmérséklet érzékelő tévedhet és nem feltétlen a valós hőmérséklet kerül kijelzésre. Ez különösen érvényes bizonyos típusokra, nem ritka, hogy 7-9 Celsius fokkal is kevesebbet mutat a lemez a tényleges hőmérsékletnél. Más típusú meghajtók között pedig van egy széria ami jóval magasabb hőmérsékletet jelez a valósnál (akár 15-20 Celsius fok is lehet az eltérés)."

Minden merevlemezhez külön eltolási (offszet) érték állítható be a programban.

Üdv: Algol

Nem nagy ügy lenne egy referencia zéner diódát beépíteni és meghajtani áragenerátorral illetve beintegrálni az IC-be. Tehát nem tudom elfogadni, hogy totál sz@rul mérnek.

bye

Én sem tudom elfogadni, hogy sz@rul mérnek, de hát ez van...

"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."

Én nem a szoftware-t hibáztatnám, mivel a BIOS setup kiírja az értékeket, a hardware healthy menüpontban, vagyis egy adott portról kiolvassa a mért értéket és legfeljebb binárisról átszámolja decimálisra.

Zömmel ezeket az értékeket használják a neves és népszerű programok is.

Aki használi is akarja a mért értékeket, annak érdemes a speed fan-nel is megnézni az értékeket. Ott van lehetőség a kalibrálásra. Akár el is tolhatod a mért értéket, de oszthatod, szorozhatod is egész számokkal. Illetve ki tudod választani a szenzor tipusát stb.

Mellesleg nekem a proci mindkét mag hőmérséklete alacsonyabb, mint a CPU hőmérséklet. Csak abban lehetek biztos, hogy megfogom a hűtőbordát és hideg/langyos. A dolog csak azért aggasztó, mert ílyen vacak mért értékek mellett nem működik a venti fordulatszám szabályozás. Vagyis komoly problémát okoz, hogy félre mér.

bye

Ő, az ilyen monitorozó IC-kben mind van referencia. Az ADC-t erről látják el, muszáj legyen. A gond inkább a kiolvasás, adatok értelmezése témakör.

"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"

Vagy nem mér félre, csak szar a hőkontaktus. Nem lehet tudni. De a CPU diódája nem is az alaplapi szenzorral van összefüggésben.

"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"

Ezt én mind tudom és sokat hallottam is róla.
De akárhogyan vizsgálom magát a programot, sehol sem találom ezt a kalibrációs ablakot. Pedig elég sokat keresgéltem már.
Jaaa - és nem valami demo programot használok ... hanem a 3.50-es verziót.
Lehet hogy túl régi?

Nálam 4.10-es verzió regisztrált változata van fent. A 3-as verziókból mindig csak demó verziókat használtam, sohasem próbáltam a hőmérséklet kalibrációt. Ha a 3-as verzióban is van benne rá lehetőség, akkor azt biztos ugyanúgy kell elvégezni, mint a 4-esben:

"Az eltolás (offszet) érték beállítható a merevelemez S.M.A.R.T. oldalán ha a 194-es hőmérséklet attribútumot választjuk és az eltolást a + / - gombok segítségével megadjuk (vagy a számra kattintva egyből beírható a kívánt érték, Celsius fok egységben)."

Az idézet innen származik és az oldal alján van a magyarázat arra, hogy korábban miért nem foglalkoztam vele:

"Megjegyzés: A nem regisztrált változat használata esetén az eltolási értékek a program legközelebbi indításakor automatikusan a kezdőértékekre (0-ra) állnak vissza."

Üdv: Algol

A CPU diódája nyilván rajta van a szilícium chippen. Egykristály lévén a kontaktust nem igen tudom értelmezni. Legfeljebb a chip különböző részein más - más a hőmérséklet, mert a hődisszipáció nem egyenletes.
Akkor mi méri a CPU diódáját?
Ugyan az a proci az egyik alaplapban jó/reális hőmérsékletet mutat egy másik lapban meg irreális +-10-15 fok eltérést. Vagyis valószínű, hogy az alaplap a ludas és nem a prociban van a gond.

[ Szerkesztve ]

bye

"Nem nagy ügy lenne egy referencia zéner diódát beépíteni"

Annál is inkább, minthogy ezt ma már minden alaplapon megvalósítják legalábbis a processzorok feszültségét adó VRM-ek szabályozásában. Hiszen ha a processzorok magfeszültségét 0,05 V-os pontosságú adatokkal írják elő, akkor az alaplapoknak legalább 1 %-os pontossággal kell előállítani a processzor feszültségét (az 1 V körüli proc feszültségekre tekintettel).

Üdv: Algol

Minthogy egy másik topicban (itt és itt hasonló kérdésekkel kellett foglalkoznom, így ideírom a válasz egy részét, némileg kiegészítve.

Amit azonban tudni érdemes, hogy ezek az alaplapi szenzorok analóg jelet szolgáltatnak és ezt a jelet valahogy el kell vezetni az érzékelőket kezelő super i/o chiphez, esetedben ez a Nuvoton NCT6771F. Ez a jelelvezetés hosszú úton történhet, a jel gyengülhet (leosztódik) és mindenféle zavar rakódhat rá, akár annyi is, hogy teljességgel használhatatlanná teszi az eredeti jelet.

Más a helyzet a processzor maghőmérséklet értékeivel. Pont az analóg jeleknek az előbb leírt problémái miatt a processzorgyártók bevezették a digitális hőmérséklet érzékelő szenzorok - DTS - használatát a processzoraikban. Az Intel a Core processzoroktól, az AMD az Athlon 64-esektől kezdődően.

A DTS (Digital Thermal Sensor) nem más, mint egy hőérzékelő dióda, ami egy AD konverterhez kapcsolódik. Ez azt jelenti, hogy az érzékelő analóg jelét már a processzorban digitálissá alakítják, ezt az értéket a processzor egyik speciális regisztere tárolja, ezt már csak ki kell olvasni. A digitális jelek nem veszítenek pontosságukból, miközben az alaplap egyik részéről a másikra továbbítják őket.

További előny, hogy ilyen szenzorból többet is el lehet helyezni egy lapkán. Mind az AMD, mind az Intel egy-egy érzékelőt helyez processzormagjaik legjobban melegedő pontjára, ezek jelzéseire alapozva processzoraik hővédelmét: túlmelegedés esetén a frekvencia és a magfeszültség leszabályozását.

Ezekre a maghőmérséklet értékekre érdemes figyelni, mert pontosak lehetnek. Legalábbis az Intel azt állítja, hogy processzorai DTS-ait a gyártás során kalibrálják.

A maghőmérsékleteken kívül még kétféle hőmérséklet szokott szerepelni és ezekhez adnak meg a gyártók adatlapjaikon maximum értékeket: a tokozás hőmérséklete (T-Case) és a lapka hőmérséklete (T-junction).
Ezeket az értékeket a hőmérséklet monitorozó programok ki szokták írni. A lapka hőmérsékletét detektáló szenzor nyilván a chipen van, a tokét mérő meg nem lehet rajta. Ennek konkrét megvalósítását még nem tudtam kideríteni.

Üdv: Algol

A borda és a mag közötti hőkontaktus (mag-fedlap-borda).

"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"

Köszönöm a részletes leírást. Hétvégén teszek egy próbát. Akkor reményeim szerint miután átpakolom a procit a másik lap is hasonló mag hőmérsékleteket fog mérni, azonos terhelésen, azonos CPU feszültségnél, azonos hűtővel, azonos fordulatszámon, azonos dobozban stb. (nem lesz könnyű) és az eltérés inkább csak a CPU hőmérsékletben lesz.

Elvileg meg lehet zavarni az analóg jeleket, de ha megnézed kb. egy másodperces lehet a minatvételezés, így remekül szűrhetők kondival a zavarok. Főleg a tápfesz mérésnél nem lehetne hiba.

bye

Sziasztok!
KB 3 hete vettem egy Chieftec GPS 500 A8 tipusú tápot. Eddig minden rendben működött de ma hazértem és amikor bekapcsoltam akkor el kezdett zakatolni a táp mint egy gőzmozdony, aztán amint felállt a windows szépen csendben működik. Ez mennyire lehet nagy hiba vagy mi lehet a baja?
Segítséget előre is köszönöm!

Időközben kikapcsoltam a gépet, vártam kicsit majd be és szépen csöndben elindult mintha misem történt volna..

Lehetséges, hogy már nagyon régóta állt a boltban fenn egy meleg polcon bedobozolva,
és kiszáradt ventilátorának csapágyában a kenőanyag..

Megy vissza garanciába! Pénteken jön érte a futár! Kezd egyre durvább hangokat adni

btag:Sveryn#2510 uplay:MoRu_PManiac87 Origin:partymaniac87 World of Warships:partymaniac87 E60 520I

Corsair CX400 tápom van kb 2 éve vettem itt a ph-n
Kapcsolós elosztóba van dugva a gép többi perifériájával együtt.
Ha nem használom akkor lekapcsolom az egészet (monitor,gép,hangszóró,stb)

A hiba jelenség: Az elosztó bekapcsolásakor csattanó hang jön a tápból, mint amikor áthúz egy szikra.
Sötétben látom is a kis fényvillanást a gép mögött.
Olyan mintha nagy áramot venne fel abban a pillanatban.
A gép tökéletesen működik ettől függetlenül.
Valami áthúzás lehet a tápban?
Már mikor megvettem akkor is lehetett ez csak szolidabban, az utobbi időben felerősödött a jelenség.

Találkozott már valaki hasonlóval?

Nem kéne szikrát hánynia ott semminek.

"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"

A számítógépem tápkábelének villásdugója felforrósodik. Nem igazán értem a jelenséget. Biztos, hogy nem a kínai elosztóval van gond és nem is a dugaszoló aljzat és villásdugó közötti átmeneti ellenállás miatt melegszik. Valami a dugóban melegszik. Találtatok már benne bárminemű alkatrészt?
Olyan mintha ezt a primitív kábelt is utolérte volna az élettartamra méretezés, de ez most lakástüzet is okozhat. Mellesleg ez a kábel nincs meggyötörve meglehetősen újszerű állapotban van.

[ Szerkesztve ]

bye

Cseréld le a dugóját, vagy magát az egész kábelt!

Nekem egyszer a vadonat új NDK háztartási robotgép kábele volt kontakthibás (már az áruházban Kalocsán is vacakolt - alig 1 naposan!), így teljes mértékben feltehető,
hogy ennél is valami komoly érintkezési gond van magán az öntött csatlakozón belül, mely által megnő a huzal és a fém "dugórész" közötti fémes kapcsolat átmeneti ellenállása, s ettől persze eléggé melegszik.

Ott akkor a kábel maga cucilista román volt (akkori KGST műalkotás egy NDK-s eszközben)

Simán tőben megtörik, vagy a ponthegesztés a villa végében. Nincs ott semmi alkatrész, egyszerűen ilyen silányok. Vezetékkeresztmetszet is röhejes némelyikben, a műanyagot veszed meg szinte..

"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"

Az kézenkekvő, hogy rakok rá egy porcelán villásdugót, csak tudod azon tűnödöm, hogy ideje lenne valamit tenni a hatóságoknak is. Szívesen beküldeném a fogyasztóvédelemhez, de ők semmit nem tesznek ha nem csatolom a számlát, meg csak dátumozott fényképet hajlandók megnézni. Idáig mellszélességgel kiálltak a multik mellett, ahányszor reklamáltam. Tudtok valami hivatalt, ami komolyan veszi a tűzvédelmi problémákat és kitiltja a veszélyes hulladékot. Ez a kábel annyira új, hogy még cikcakban áll, ahogy össze volt hajtva.

bye

Hát vettem egy Corsair CX430M-es tápot, ami 2-3 óra után meghalt. Se kép, se hang, se amperszag, csak nem megy. Járt már más így?

Másik kérdésem off:
Korábbi 400W-os 20 és 4 tűs Codegen ( P4-es gépben használt) tápegységem viszont kiválóan meghajtotta a 24 és 8 tűs alaplapot. Számíthatok valami nem várt rossz következményre? Elindultak már felém a negatív hullámok?

Biztos, hogy a Corsair táp romlott el? Persze, ha a Codegen által kiválóan meghajtott alaplap ugyanaz, mint amiben a Corsair nem működik, akkor nagyobb rá az esély. Persze én leellenőrizném a Corsair-t, akár egy másik gépben is, vajon ott sem működik?

Ha nem Codegen, hanem egy normális táp lenne, [mondjuk ugye Corsair ], akkor nem lenne semmi probléma, hogy 20 tűssel hajtod a 24-es alaplapot (erős tuning elfelejtve). De Codegen szerepel a nem ajánlott tápok listáján. Különösen az szokott veszélyes lenni, ha egy kis fogyasztású gépből, amit évekig hibátlanul elbírt, most áttesszük egy jóval többet fogyasztó gépbe. Egyszer próbára terhelés nélkül még elmegy, de tartósan ne használd.

Üdv: Algol

Ugyanahhoz az alaplaphoz csatlakoztattam. A Corsairt visszaviszem a boltba, majd ott megmondják a tutit.

A P4 3.2 + vga szerintem többet fogyaszt, mint a jelenlegi A10-5700 (65W). A P4-t bírta a Codegen. Ideiglenesen használnám csak, és ha lehet mellőzöm ezt a gépet egy ideig.

[ Szerkesztve ]