A kondik cseréje után mehet tovább - még 7 évig.
Vagy már ki is dobtad?

Sziasztok!

A következő problémával fordulok felétek:

A gép nagyobb terhelés alatt "egyszerűen" befagy a gépem (eddig csak néhány játék alatt fordult elő a probléma, mint például: Guild Wars 2, Diablo 3, Anno 2070). De az az érdekes az egészben, hogy nem teljesen hal be. A Num Lock-ra nem reagál a billentyűzet, de például a skpye tovább üzemel ( GW2 alatt elment a kép, de tudtam szólni a haveromnak, hogy befagyott és reset-elnem kell).

Gyakran (ha 1440x900 felbontásban játszok) "Out of Range" hibaüzenetet dob a monitor (ami felettébb érdekes, mivel ez maximális felbontás, feljebb nem állítom), de ez nem fordul elő mindig.
A hőfokokat figyelem, nem magasak, mint CPU, illetve a GPU nem megy sokkal 60 fok fölé.

Szerintetek mi lehet a gond (a pontos konfig. az alaplapon) ? Tápegységre gyanakodom, de ez tényleg csak egy tipp. Vagy szerintetek lehet, hogy bekavar az, hogy alaplap + cpu csere után nem formáztam, hanem a régi driverek letörlése után, szimplán feltelepítettem az új, megfelelő típusúakat?

Köszönöm előre is a segítségeteket és válaszaitokat.

With every conflict I grow stronger!

A táp semmiképp nem lehet kevés. A processzorod TDP-je: 95 watt, a HD 6670-é 66 watt, ha az összes többi dologra 50 wattot veszek, akkor ez összesen 201 watt. Ezt a fogyasztást normális használat mellett nem lehet elérni a gépednél, de még ezt is könnyedén bírnia kell a 420 wattos Gigabyte-nak.
A videokártyád kis fogyasztású, ha a tápegység miatt kapcsolna le, akkor már a gép is kikapcsolna.

"Olyan problémám van hogy játék vagy netezés közben a monitor kikapcsol"

Ezt pontosíthattad volna. Én most úgy értem, hogy a monitoron elmegy a kép és a monitor jelzi - LED-del vagy kiírással, hogy nincs videojel. Ebből a videokártya hibájára következtetnék. Ha nem hardverhiba, akkor először az energiagazdálkodási lehetőségeket vizsgálnám meg. Lehet, hogy valami kikapcsolja a monitort (videokártyát) és az inkompatibilitás, driver hiba miatt nem tud visszakapcsolni egy egérmozdulatra.

Üdv: Algol

Géped kis fogyasztású, TDP-je 180 watt alatt marad, normális használat mellett pedig ezt a fogyasztást meg sem lehet közelíteni. Továbbá táphiba esetén inkább kikapcsol a gép vagy újraindul. Ez nem táphiba.

"agy szerintetek lehet, hogy bekavar az, hogy alaplap + cpu csere után nem formáztam, hanem a régi driverek letörlése után, szimplán feltelepítettem az új, megfelelő típusúakat?"

Te most milyen driverek-ről beszélsz? Például az előző alaplaphoz tartozó chipset "drivert" hogyan törölted le?
Még a videokártya driver-ének az eltávolításához is a gyártó által kiadott driver-leszedőt kell használni, hogy biztosan minden előző bejegyzést töröljön a registry-ből. Így csináltad?

Szerintem, ha alaplapot cserélsz, (más típusra) akkor illik újratelepíteni a Windowst. Először ezt tedd meg, ha ezután is marad a hiba, akkor a videokártyát kellene tesztelned.

Üdv: Algol

"amikor a gépet bekapcsolom, elég hangosan kattan egyet"

Egy jelfogó, avagy relé található a tápban, a 230 V~ áramot kapcsolja, ami érdekes, hogy 12V= a vezérlő feszültsége. (12 V-nak már kell lennie, amikor ez behúzhat. Igaz 4 trafó látszik a képén, azokból egy 12V-os segédtáp is kitelik.) A kattanást ez magyarázza.

"terhelés hatására, pl komolyabb játéknál durva, idegesítő zúgó hangokat ad ki"

Ilyen esetben a ventilátor lefogásával eldöntheted, hogy a zúgás a ventitől származik-e? Sajnos egy zúgó hang zavaró, idegesítő hatása elég szubjektív dolog, én innen ezt a hangerősséget nem tudom megítélni, ezért nem mondhatom, hogy a táp (ventilátor) a rossz.

A visszavitelt akkor próbáld ki, ha nem kérnek bevizsgálási díjat, akkor ha szerintük hibátlan a táp.

Üdv: Algol

Úgy kapcsol ki a monitor hogy világit a ledje..
A videokártyához a legújabb driver van felrakva.És az energia fogyasztás az kiegyensúlyozottra van rakva ami azt irja hogy automatikusan ki egyensúlyozza a teljesítményt és az energia fogyasztást erre alkalmas hardvereszközökön.
De van még lehetőság az energiatakarékos ami azt irja hogy energiát takarit ezáltal ahol lehetséges csökkenti a rendszer teljesítményt.
Van olyan funkció hogy mikor kapcsoljon kia monitor alvó állapot stb de azok ki vannak kapcsolva SOHA arra van álítva..
Jah egyébként a monitorom kb 10éves Samsung Syncmaster730Bf ha számít valamit.
Elvileg a videokártyának se kéne rosznak lennie kb 3 hetes de előtte a másik is ezt csinálta az meg ati hd 6570 power color ddr3 2gb-os volt.. csak akkor Asus intel core 2 duo konfiggal..

[ Szerkesztve ]

Adott egy FSP400-60APN 85+ táp. Valaki, akinek van türelme, leírná, hogy hogyan tudom letesztelni, hogy minden ágon megvan-e a megfelelő kraft? Alaplap MSI 770-C45, ha ez esetleg kellene.

Előre is köszöntem. :-)

Ui.: Akár privát üzenetben is szívesen fogadom a segítséget.

"Egy jelfogó, avagy relé található a tápban, a 230 V~ áramot kapcsolja, ami érdekes, hogy 12V= a vezérlő feszültsége. (12 V-nak már kell lennie, amikor ez behúzhat. Igaz 4 trafó látszik a képén, azokból egy 12V-os segédtáp is kitelik.) A kattanást ez magyarázza."

Én két lehetőséget ismerek:

Az egyik esetben a termisztort egy relé a bekapcsolás után egy kis idővel rövidre záródik, hogy még "jobb" legyen a hatásfok. Mivel a termisztor is disszipál el hőt. A Thermaltake ToughPower Grand 850W-os tápban (meg szerintem még sok 80+ -os tápokban is, főleg a Bronze fölöttiekben) is megtalálható, meg ebben a régebbi szervertápban is.
Valszeg az XFX 850 W-osban is ez lehet, ami a kattanást okozza.

A másik esetben meg a régebbi tápoknál láttam. Aminek a lényege az, hogy tápokon megtalálható volt bemeneti ~230 V csatlakozó és a kimeneti is, amire a monitor tápellátását dugtuk rá régebben. Ez legtöbbször csak egy leágazás volt a bementi csatlakozóról. Igen ám, de az egyik pólusra sorosan bekötöttek egy relét is, ami a +12 V megjelenésekor bekapcsolta a monitort is. Maga a relé "tápellátása" simán a többi sárga és a fekete drótok közé volt beforrasztva. Ha a PC leállt, akkor a monitor teljesen áramtalanítódott.
Vagy csak simán a fázison lógott, ha a relé a nullát szakította meg éppen.
Ilyen megoldást én az egyik Enhance elektronikás, 300 W-os APFC-s, Qtechnology tápon láttam.

"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."

Tessék...

Nem is olyan rég írtam...

"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."

Udv!

Taphiba miatt lehet olyan, hogyha billentyuzetet vagy egeret dugok ps/2 porta, akkor fagy a gep? Elindul a gep, a rendszer rendesen dolgozik, de nem reagal a bill se meg az eger se. Usb billentyuvel probaltam az elobb, kicsit cicereg a tap amikor mozgatom az egeret, billentyu meg nincs. Illetve van mikor megszakad a kapcs, ujra kell csatlakoztatni. Kikapcsolt gepnel radugtam az usb-s egeret, 5 mp vilagit atan off....
Valakinek van otlete?
Mercury 350 watt

[ Szerkesztve ]

Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)

Ja meg annyi hogy terhelve a 12 voltos ag van amikor felkuszik 13,3-ra...

Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)

Elvben lehet ludas a táp meg az alaplap is.

Táphiba esetén elképzelhető a + 5 V-od (vagy akár a készenléti + 5 V SB is) sz@r@kodhat. Ugyanis az USB-nek a tápellátását +5 V adja meg az alaplapi (nem a BIOS-ban, hanem magán a hardveren) beállításoktól függően a + 5 V SB is adhatja a kakaót.
Ha ez(ek) problémások, akkor perifériák és a rendszered is sz@r@kodhatnak.

A hiba jelenségtől függetlenül, ettől a táptól én mindenképpen megválnék a helyedben.

A 13,3 V-ot, ha szoftveresen mérted, akkor az semmit sem ér. Egy olcsóbb multiméter is pontosabban megméri neked a feszt.

"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."

Koszonom a gyors valaszt!

Biosban neztem, multimeter sajna nincs, de a regebbi tapomra ugy emlekszem jo ertekeket adott a bios

Megprobalom egy masik tappal, ezzel a 13,3 volttal terheles alatt gondolom gyorsan leolheti a hdd-t stb

Csao

Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)

Mondjuk én azt a Mercury tápot gyorsan mellőzném. Nem sok jó tapasztalatom van vele.

Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.

Szia, sajna nekem se! :/
Csak egy 15000-et ero gepre mar nem nagyon akartam kolteni...hasznalt FSP-vel jobban jartam volna...
Megvan a tanulolecke

Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)

"Megprobalom egy masik tappal, ezzel a 13,3 volttal terheles alatt gondolom gyorsan leolheti a hdd-t stb"

Megismétlem még egyszer: az a 13,3 V lehet, hogy több vagy leginkább kevesebb. De ha pont 12 V, akkor sem biztos, hogy jó a zajossága. Szóval a szoftveres mérés az nem mérés!!

Egyébként meg terhelés nélkül is leölheti a HDD-et (rövid idő alatt is), vagy már meg is nyírbálta az alaplapoddal egyetemben vagy akár a VGA-ddal is.

"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."

Ja felfogtam, arra irtam nagy altalanossagban hogy valoszinuleg mar egy kupac sz@r a tapom

Kidobom a gepbol mint macskat sz......
Ciripeljen a reten ne az en gepemben

Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)

Itt csakis az első esetről lehet szó. A relé képe Figure 22 és Figure 21.

A hatalmas 660 µF-os (2x330 µF) primer oldali pufferkondenzátor bekapcsolási áramlökését korlátozó eszközt zárja rövidre az a relé. Figure 14 Ahogy írtad, nyilván a hatásfok javítása miatt.

Üdv: Algol

"Úgy kapcsol ki a monitor hogy világit a ledje.."

Igen, de az én régebbi monitoron zölden világító LED-je sárgára váltott, ha a monitor nem kapott videojelet, az újabb pedig kiírja ilyenkor, hogy "nincs jel, ellenőrizd a videokábelt". Én erre lettem volna kíváncsi.

Most, hogy írtad, hogy ez már a régebbi gépeddel is előfordult, akkor a hiba a monitorban vagy az összekötő kábelben lehet. Ha a monitorod nem fix bekötésű kábeles, akkor kábelcserével tesztelheted, hogy megszűnik-e a hiba. Ellenkező esetben a monitoron belül lesz a hiba.

Üdv: Algol

A második esetet már nem használják, lévén ma már nem nagyon van külön leágaztatott monitor tápcsatlakozó a tápegységeken.

[ Szerkesztve ]

"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."

Rendben köszönöm! Nem lehetetlen mivel a ahogy be kötöm a videokártyába ott megis van szerintem törve mert kicsit elmozditom a monitort be pirosodik a képernyő vagy kék vagy hupilila..

jelentem, meghalt a gepem, valszeg este leallitasnal a tap felzabalt valamit (Y)
Az uj tappal se jo ... :/

Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)

Köszi.

A mercury?

Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.

igen sajnos, reggel mar halott, pedig kapasbol uj fspvel probaltam...leallitasnal leolta a lapot...valszeg kibekapcsnal megszaladt a feszultseg..meg ugye akkor az a 13,3 se lehetett annyira pontatlan

Csao

Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)

"Kár érte. Kiváló ügynök volt."

"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."

Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)

Sziasztok! Egy kérdésem lenne ezek az eredmények még beleférnek a tűréshatárba? (COOLERMASTER Elite Power Black 600W tápról lenne szó)

az Asus Probe II vel néztem ki a számokat

Alap helyzetben

Vcore - 1,056
+12V - 12,000 V
+5V - 5,040
+3.3V - 3,344

Játék alatt legalacsonyabb értékek

Vcore - 1,256 V
+12V - 11,616 V
+5V - 5,040
+3.3V - 3,344

Köszönöm a választ, segítséget előre is!

[ Szerkesztve ]

Szia
Osszetennem a ket kezem ha a mercury tapom terheles alatt ezt tudta volna, szep stabil feszek, amugy fura hogy az 5 es 3,3 v nem valtozott semmit . Szoftveres meresre nem lehet hagyatkozni de ad egy tampontot. A 11,6 is boven benne van a tureshatarban, feltetelezve, hogy ezek valos ertekek.

Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)

És amikor a jól működő rendszernek a +12V -ra -10 V-ot ír az milyen támpont?

Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.

Köszi akkor megnyugodtam! Me húzva is van a proci 4,1 Ghzre és tudom hogy nem a legerősebb táp.

A gép amúgy:

Core i7-3770K
ASUS P8Z77-V LX2
Corsair XMS3 2*8GB 1600MHz
Samsung SSD 840 250GB
2TB Seagate SATA3/6G
ASUS GTX680-DC2-2GD5

Hat az eleg sz@r tampont.. De legtobb esetben vmit segit, am vannak erdekes meresek az biztos.
Amugy a legbiztosabb a multikultimeter vagy egy tapteszter, csak az nem mindenkinek van otthon.

Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)

Amugy biztosabb lenne nem csak szoftveres meresre hagyatkozni, ahogy azt elottem felvetettek

Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)

"Amugy a legbiztosabb a multikultimeter vagy egy tapteszter, csak az nem mindenkinek van otthon."

A hirtelen fellépő / vagy nem hirtelen fellépő / zajok mérésére egyik sem alkalmas.

[ Szerkesztve ]

Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.

Sziasztok !

Adott egy Cooler master silent pro gold 700 W táp ami egy durranás után leállt. Enyhe szurós szag kiséretében.
Mi lehet a probléma ? Valami kondenzátor vagy ilyesmi ?
Lehet ilyennel kezdeni valamit?
köszi

Az ilyen és ehhez hasonló táp teszterek hogy működnek? Van értelme?

Sziasztok!
Tegnap a heroes 6 alatt eldobta magát a gép, a videókártya giga gtx460 as , ciripelt , nektek csinált már ilyet azóta nem merem használni az integrált megy, de nekem gyanús , hogy a táp ment szét, mert olyanokat csinál még hogy hidegen, el sem akar indulni csak felpörgeti a ventiket és csak úgy hajlandó elindulni ha hátul a táp kapcsolóval gyorsan ki be kapcsolom a tápot. Bár a vidkari ciripelés jobban izgat.
Minden segítséget elfogadok!
Köszi

bandi

Találgatni lehet: szétdurrant a primer oldali kondenzátor és ívet is húzott, azért volt a szúrós szag. Inkább bele kell nézni és megvizsgálni, hogy mi ment tönkre benne. Javíttatni lehet, valószínűleg meg is éri megjavíttatni.

Üdv: Algol

legutóbbi gépemnél ugyan ez volt le fel kapcsoltam tápot mire elbírt indulni gép , eredmény az lett rá pár héttel később egyszer csak gép kikapcs táp végleg meghalt , amennyit ért inkább vettem bele újat .

[ Szerkesztve ]

Összekötik a tápegység 24-es ATX csatlakozóján a zöld vezetéket egy feketével, ezzel bekapcsolják a tápot. Majd komparátorok hasonlítják össze a táp 12V-os, 5V-os és 3,3V-os kimeneteinek feszültségét egy referencia feszültséggel. A komparátorok kimenete logikai hálózaton keresztül LED-eket vezérel.

Az általad linkelt típusnak látom legkevésbé értelmét. Csak arról ad információt, hogy az egyes feszültségek tűrésen belül vannak-e. Ennyi pénzért már kapsz olcsó digitális multimétert, azzal a feszültségek konkrét értékét is leolvashatod.

Például ilyen fajtának már több értelmét látom, egyszerre mutatja a tápegység összes feszültségének értékét. Persze ez drágább.

És azt se feledjük, hogy bármelyik fajtát is használod, az terheletlenül méri a tápegységet, így csak korlátozott információt nyújt. Nemrég egy táp +5V(SB) kimenetét terheletlenül még épp megfelelőnek mértem, de rádugva az alaplapot, már csak 3,6V-ot tudott leadni, nem is indult vele az alaplap.

Egyébként a drágább teszternél is megfontolandó, hogy jobban jársz, ha az árából multimétert veszel, mert azt többféle célra is használhatod.

Üdv: Algol

Akkor lehet tényleg a táp lesz?
Jó lenne biztosra menni, mert nincs kedvem 15 -ért tápot venni utánna meg kiderül nem is az volt a hibás.

bandi

Teszteld a tápot! Például így.

Üdv: Algol

És hogyan tudom / tudnám mérni az egyes szálakat terhelt állapotában?

Na nagyon nem kellett keresgélni!
Egy molexbe dugtam bele a multimetert, 12 helyett 18 at, 3,3 helyett 5 öt stb mér . 5 helyett 7 et
Gondolom ezek a nem jó értékek.

bandi

A műszer jó? Túlságosan egyforma arányban nagyobbak az értékek. Mérj meg egy galvánelemet is!

Gyanus a dolog, hogy a műszer sem a régi már, de mindjárt szerzek másikat.
De ha nem a táp akkor mi lehet a ludas?

bandi

Terhelt állapotban legegyszerűbben a PC-del. És lényegében ugyanúgy, mint hogy nem is oly rég linkeltem neked, csak nem kell a zöldet és a feketét rövidre zárnod (az alaplap megteszi helyetted--> PC bekapcs.)
És nem kell semmiféle "komolyabb" mérést sem végezned.

Az alaplapi csatlakozó "mindkét" oldalán hozzáférsz a drótokhoz.

"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."

Tehát egy molex fekete csatija a föld a fekete oldal a multiméterrel, majd akár egy másik szálon elkezdem a színes vezetékeket végigmérni, míg a fekete az biztos pont marad?

Így van...

Neked csak a multiméter piros mérődrótját kell használnod a különféle színű drótok feszeinek a megméréséhez. A fekete mérődrót maradhat a molex fekete csatlakozójában.

Azért a multiméteren a mérőcsúcsokat (mérődrótokat) is rendesen csatlakoztasd. A multiméteren a fekete mérőcsúcsot a COM-ba dugd be. A pirosat meg V ohm mA aljzatba. A pl. 10 A DC ( vagy 16 esetleg 20 A DC) részét ne használd jelen esetben!

"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."

Azt nem állítottam, hogy a táp nem ludas, csak annyit, hogy ha mindhárom feszültség a nominális érték másfélszerese lenne már rég elfüstölt volna ott sokminden. Ezért gyanakodtam a mérések pontosságára. Attól még a tápban lehet hiba, pl. a készenléti részben.