Így sokkal másabb a lány fekvése

Ez egy 2S2P elrendezésű akku lesz, és ha jól értem, még készülőben van.

A legjobb az lenne, ha beletennél egy 2S BMS-t (a maximum terhelést figyelembe véve), és kihoznád az összes pólust egy balancer csatlakozóval, és azon keresztül töltenéd. [link]

Egy egyszerűbb, de nagyon odafigyelős(!) verzió, ha nem teszel BMS-t (RC mókáknál néha a nagy áram miatt költséges/problémás, vagy csak simán nem megengedhető, hogy a BMS egyszercsak beintsen és lekapcsolja a gépet) csak simán összerakod a pakkot, kihozod a balancer csatlakozót, és amikor használod az akkut, ráteszel egy cellaőrt. Ez elkezd visítani, ha valamelyik cella nagyon le van merülve, de rád fogja bízni hogy abbahagyd a merítését. Ilyenkor tölteni is csak a balanceren keresztül szabad.

Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...

Kell BMS: [2S BMS]
Kell egy cc-cv "töltőmodul" [töltő] És kell egy12V-os tápegység,akár dugasztáp,ami tud tartósan legalább 2-3A töltőáramot. Ez a BMS 20A-t tud,gondolom az elég.Ha nem,nagyobb áramú kell.

[ Szerkesztve ]

Igen elvileg 15a kér a motor. Meg kefés nem bl.
De viszont a motor veszi át a fék szerepét és olyankor lehet akár 60a pillanatnyi áramfelvétel.
Elvileg 20a elég lenne. Itt magyarországon hol tudom ezeket beszerezni?

CSAK a puffin :)

Vaterán rákeresel.

Köszönöm

Most építettem egy automata vízszint szabályzót, amely egy kb 9m³-es tartályban tartja a vízszintet.
Pofon egyszerű, és raktam bele egy sor védelmet.
Mivel a kútból búvár szivattyú tölti a tartályt, ami ellátja a házi vízműveket, így igen érdekes dolgok kerültek elő.

Amint lesz egy kis időm megosztom a rajzot hátha segít valakinek

Van értelme egy 35 éves nem használt tranzisztort használni? Meg lehet mosni? Tisztább lesz tőle a hangja?
BC108C

Kb 2 éve találtam én is félmarékkal ilyeneket.
Meg valami őskövület triakot.
Mind működik még, igaz nem erősítőt építettem velük hanem pici reléket kapcsolgatnak.
Szerintem semmit nem változnak az állásban, ezt arra alapozom hogy a 37 éves Orion SE260 erősítőm az öszes eredeti alkatrészével a mai napig működik és még mindig hatalmasat szól, szépen tisztán ahogy kell.
Pedig az az első 5-6 évében, '82-87-ig kapott rendesen, diszkóztam meg hangosítottam vele.

[ Szerkesztve ]

LTspice FFT-t úgy mér hogy 1Vrms a 0dB.
De ha az én erősítőm kimenete nem 1 volt akkor mi van?
Mondjuk +10dB. Akkor a -40dB második harmonikust számolhatom -50dB-nek?

Sziasztok, egy kis segítségre lenne szükségem. Röviden a szitu: az autóba bekerült egy tolatókamera, ami kap egy tápot, illetve ez vezérjelet. Vezérjelet a tolatólámpától kapja, ha feszültség alá kerül, bekapcsol a kamera.
A probléma az, hogy ha ráadom a gyújtást, az autó ellenőrzi az izzókat, ezt vagy alacsonyabb feszültséggel, vagy impulzusokkal teszi, ezt sajnos nem tudom pontosan. Valószínűbb az impulzus, mert valahol azt olvastam, hogy ha LED izzót raksz be, akkor előfordul, hogy ilyenkor villog. A gond az, hogy az az impulzus elég ahhoz, hogy bekapcsoljon a tolatókamera. Mi lehet erre a megoldás? Sajnos szoftveresen nem engedi kikapcsolni a cold bulb check-et.

A tolatólámpáról a jelet gondolom vmi ellenálláson keresztül kapja a kamera. Az ellenállás után kellene egy kondenzátor a jel és a föld közé, ami a rövid impulzust szűri, csak a folyamatos jelet (bekapcsolt lámpa) engedi át.
Az értékét a (feltételezett) impulzus hossza és az ellenállás függvényében kell megválasztani.

Nincs ellenállás, vagy ha van, akkor az már bent van a kamera házában. Én is azon gondolkodtam, hogy vagy simán egy ellenállás, vagy egy ellenállás kondi kombóval kéne kiszűrni az impulzust. Próbálok utánanézni, hogyan is megy a tesztelés, de nem sok infó van róla. Elméletben nem is 12V-on tesztel, hanem jóval alacsonyabb feszültséggel, hogy az izzó még csak fel se villanjon. De pontos adat sehol. Multiméterem meg szerintem ilyen rövid impulzust nem fog kimérni.

RC tag, meg kene merni a kamera remote szal aramat Ha par mA akkor indulasnak egy 3-5kohm/22-100mikrofarad, kiserlet targya, elrontani semmit nem tudsz Ha tobb, bar ez nem valoszinu, akkor 3-500ohm/100-470mikro

Köszi, megmérem, de szerintem sem lehet nagy.
A másik irány, amin gondolkodtam, csak hiányosak az ismereteim (nem elektronikával foglalkozom), hogy ha azt vesszük alapul, hogy az izzóellenőrzéshez alacsony feszültséget használ az autó (multiméter 0,28 Voltot mért, de szerintem pontatlan ilyen rövid idejű impulzusnál), nem lehet valami olyat bekötni a kamera ágába, ami csak pl 6 vagy 8 Volt felett enged át áramot? A Z-dióda nem valami hasonlót tud?

De, pontosan ezt tudja, csak az áram, kérdés.

Multi méter meg tud peak módban üzemelni, vagyis tranziens csúcsot mérni a legtöbb esetben.
Próbáld meg hátha.

Impulzussal mer, ha a kitoltesi tenyezo pl 1:10 akkor par ilyen periodusra a multimeter 1,2 voltot mér, illetve ennyit se a tehetetlensege miatt, masodpercenkenti 5-10 mintavetel es konverzio, peak hold kene, azaz csucsertek tartas mint a kollega irta Zenerrel nem lesz jo szerintem

Sajnos ez a multiméter nem tud ilyet, a lehető legegyszerűbb, amit kapni lehet. Van rajta egy Hold gomb, de az csak annyit tud, hogy ami érték épp a kijelzőn van, azt tartja meg. Aminek őszintén nem sok értelmét látom.
Igazából azt sem tudni, hogyan történik az izzó ellenőrzés, milyen hosszan, mekkora feszültséget ad az áramkörnek. A két elmélet, hogy alacsony feszültséget ad rövid ideig, vagy 12 voltot ad, de olyan rövid impulzusokban, hogy az izzószál nem tud felmelegedni, és izzani (ezért hívják cold bulb test-nek).

Van itthon egy 6,8 KOhmos ellenállásom, meg egy 22 uF-es kondom. Ezek vannak paraméterben legközelebb ahhoz, amit írtál. Ha nem jó, akkor vennem kell, de legközelebbi bolt 30 km. Bár az ellenállás lehet robbanni fog, elég apró, és ugye nem ismert az áramfelvétel (de van kettő, párhuzamba rakom). Bár ez csak egy késleltető relé(?). Annyit csinál, hogy amikor feszt kap, összezár egy másik áramkört, amikor meg megszűnik a fesz, még 5 másodpercig zárva tartja a másik áramkört, majd nyitja. Meg vezérel mellette egy motort, de azt is a másik áramkörből, ugyan így késleltetve.

Helló! Jack csatihoz milyen kontakt spray-t javasoltok? WD-40? Vagy van jobb?
Egyáltalán melyek a jobbak?
Köszi!

vagy 12 voltot ad, de olyan rövid impulzusokban, hogy az izzószál nem tud felmelegedni

VW Golf 5 például egészen biztos, hogy teljes feszültséget ad 4 különböző hosszú impulzus erejéig. (Anno vettem fel 240fps-ben egy olyat, aminek az első helyzetjelzők helyén LED-ek voltak. Nem, nem szabályos, egy forgatás erejéig volt kicserélve - sokminden mással együtt )

Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...

Tegyél a kamera tápfesz ágába egy fotoellenállást, amíg nem világít a tolatóizzó több száz Kohm az ellenállása, ha világít az izzó lecsökken pár Kohmra, és beröffen a kamera.

Wd40-be áztatott fa fogpiszkáló csodákra képes.

Akkor ez egészen biztosan így működik 6-os Golf-nál is. Akkor most legalább már tudjuk, mivel állok szemben. Tehát impulzusokat kéne blokkolni.

Ha egyszerűen csak egy kondit iktatok be, aminek a pozitív lába a vezérlő vezetékhez csatlakozik, a negatív pedig a földhöz, azaz párhuzamosan kötöm be a kamera relével. Ez azt eredményezi, hogy amíg a kondi nem töltődött fel, addig átvezeti a feszt a földre, de amint feltöltődött, szakadásként viselkedik, és az áram megindul a kamera felé. Így csak azt a kapacitás értéket kéne belőni, ami elég ahhoz, hogy a leghosszabb impulzus se töltse fel.
Ha berakok a kondi elé még sorosan egy ellenállást, az miben fog segíteni? Kell az is? Bocs, ha hülyeséget írok/kérdezek, de nem sokat foglalkozom elektronikával... csak ami rám ragad.

leweegee2: Fotoellenállás is jó lehet, csak nem tudom, be tudom-e vezetni az izzó mellett, illetve szerintem a lámpatestbe bejutó természetes fény már elég neki fényes nappal.

Nem kérdezel hülyeséget: ellenállás azért kell, mert anélkül a kondi rövidzárként viselkedik, ami egyrészt a cold bulb check-et meg fogja hiúsítani, másrészt a vezérlő elektronikát is károsíthatja.
Ahogy a kolléga írta, meg kellene mérni, hogy bekapcsolt állapotban mekkora áram megy át a jelvezetéken, ugyanis a kérdéses ellenállás valószínűleg már ott van, beépítve a kamerán belül! Az áramból lehet következtetni, hogy mekkora ez az ellenállás. Sőt, valószínűleg valamilyen szintillesztés is van benne, mert az ilyen digitális áramkörök (t.i.: kamera) TTL szintű, vagy 3,3V vezérlő jelet igényelnek.
Ha nagyon kicsi az áram (pl uA nagyságrendű), valószínűleg magas értékű ellenállás van a bemeneten, és nem biztos, hogy ilyen egyszerű RC taggal meg tudod oldani a feladatot.

"Ha egyszerűen csak egy kondit iktatok be,"

Annek semmi értelme mert 0,01 másodperc alatt töltődik fel és sül ki, nem lesz késleltetés és itt pont ez lenne a cél.

Amid van otthon, próbáld már ki, mitől robbanna fel az ellenállás, ugyanilyeneket alkalmaznak 230 voltos kapcsolásokba, gondolod ha bármi veszélye lenne akkor én ezt a tanácsot adnám..?

6,8 kiloohmon a 12V 0,00176470588235 ampert hajt át, ettől a 2 milliampertől mi robbanna fel?

Kösd már be, ellenállás a +12V és a kamera remote szál közé, a kondi meg a remote szál és a testre.
Ha semmit nem csinál a kamera akkor az áramkör részletes magyarázatát és működésének leírását mellőzve egyszerűen kisebb ellenállás kell, 500ohm-1kohm.

A 22 mikros kondenzátor viszon legalább 16 voltos legyen!

[ Szerkesztve ]

"Ha nagyon kicsi az áram (pl uA nagyságrendű), valószínűleg magas értékű ellenállás van a bemeneten, és nem biztos, hogy ilyen egyszerű RC taggal meg tudod oldani a feladatot."

Ez pont nem így van ahogy leírtad,
Csak az elmélet végett, pontosan akkor ha az van amit leírtál, akkor a legegyszerűbb méretezni a késleltető RC tagot, mivel az időállandó csak az RC tagok értékétől függ, nem kell beleszámolni a terhelésen folyó áramot és annak az időállandóra gyakorolt hatását.
Mint egy rezgőkör, akkor a legideálisabb a működése ha a kicsatolás végtelen impedancián történik, így nem hat vissza a rezgőkörre.

Sziasztok!
Milyen forrasztást igényel egy autó generátorának állórész-tekercs kivezetései és a diódahíd közötti kontakt felújítás esetén?
Kemény forrasztás hogy- és miveljére gondolok. Vagy a hagyományos is elég oda?
A folyamatos hőterhelés miatt nem hinném, de javítsatok ki kérlek.
Autószerelés topicban nem válaszol senki - nincs mozgás.

Elég oda a lágyforrasztás is,a generátor hűti magát.A lágy forrasztás 200 fok felett olvad,annyi hő ott nem lesz. A diódahíd ráadásul hűtőfelületen van,ami jó hőelvezetést biztosít.

Mondjuk ebben teljesen igazad van.
Köszönöm! Akkor nem kell túlbonyolítani.

Igen, ez valóban így van De én nem is erre gondoltam, mert az időzítés pontossága itt nem annyira kardinális kérdés, hanem ha mondjuk a kamerán belül az ellenállás után egy tranzisztor van, az elé rakott ellenállás miatt lecsökkent áram nem biztos, hogy elég a kamera kapcsolására, és bizonytalanná válik a kamera működése.
Az is lehet, hogy vmi optocsatoló van a remote bemeneten.
Remélem nem írtam túl nagy hülyeséget.

Nem azért írtam, hogy felrobban, mert nem bíznék benne, hanem mert fogalmam nincs, mennyi áramot vesz fel ez a cucc, az ellenállás meg nagyon picike, nem tudom, hány wattos lehet. Én csak egy egyszerű informatikus vagyok, ehhez nem igazán értek.

Na de a lényeg, csináltam egy prototípus áramkört, 6,8 K Ohm, 22uF kondi, és úgy tűnik, bevált. Gyújtásnál semmi, rükvercnél meg azonnal ugrik is elő a kamera. Bulb check is működik, ha lehúzom a csatit a lámpáról, jelez, ha rá van kötve, nem. 10 volt körüli feszültséget mértem így a kamera irányába.
Azért prototípus, mert mind a két elem egy nyákból lett kiforrasztva, nagyon rövid lábakkal, alig tudtam vezetéket forrasztani rá.

Veszek mind a kettőből újat, és összerakom a véglegest. Tantál kondi is jó ugye? A formája miatt azt jobbnak találom valamiért.
Köszönöm a segítséget!

Szerintem nincs. Ez csak egy vezérjel, gondolom egy relét működtet. Maga a kamera, meg azt azt mozgató motor másik irányból kapja az áramot. A tolatólámpára csak azért kell kötni, hogy tudja, mikor kell bekapcsolni illetve kibillenteni a házából a kamerát.

Mezei cinezés, pardon, forrasztóón.
Az kb. 180-220C fok felett kezd lágyulni, ha egy generátor belsejében ennyi van akkor valószínűleg ég az autó, akkor meg úgyis mindegy.

De meg ne sértődj, a kérdés felesleges, ha már szétszedted és kiforrasztottad az állórésztekercsek végeit, az feltűnt volna hogyha keményforrasz mert akkor még mindig melegítenéd egy mezei hagyományos pákával.

Ha működik akkor így is hagyhatod.
Fogsz egy fogkrémes tubus kupakot, vagy valami ahhoz hasonló picike üreges műanyagdarabot, belenyomod a 2 alkatrészt és kinyomod a kupakot sziloplaszttal. Amíg köt, ne mozgasd a vezetékeket.
Garantáltan vízmentes és rázásálló lesz.
Örök élet+2 év.

Inkább ne tantált. Mezei 25V elkó. Az ellenálláson mint írtam 2 milliamper folyik, az szorozva a tápfeszültséggel, legrosszabb esetben 0,025W a disszipáció, ez semmi, nulla, a legkisebb 0,1W ellenállás is megfelel, pláne hogy csak akkor lesz ez is ha éppen tolatsz.

Informatikus kolléga, azért egy szervertáphoz is illik érteni valamelyest, hardveres vonalon, ha rá van írva hogy 800W akkor fejből kell vágni, hány winchestert is lehet ráakasztani.

Köszi!
Nyugtáztam a dolgot.
Gyárilag a drótok préselve voltak két rézlemezke közé, "csak" szét kellett őket feszegetni.

Ez milyen generátor?
Ilyet nem láttam még pedig 35 éve foglalkozok autókkal.

Denso
51700675
akárhogy nézem nem volt forrasztva, lehet hogy ez ponthegesztés (a többi ponton sincs)
éles csavarhúzóval feszegettem szét

Igen ponthegesztés féleség.
Mi a baja, dióda csere? Mert azzal nagyot fogsz szívni, ahogy nézem azok is ponthegesztve vannak. Ha a vezető anyag valami aluszerűség akkor ahhoz nehéz lesz rögzíteni a dióda kivezetését.

Azt pont lehet kapni kompletten "nyócezernégyér", de azt nem akartam.
Igazából csapágyakat kell, túlfeszítették rajta szíjjat.
Néztem a csúszógyűrű egyik fele is elég kopott.
Na az még amit igazán macerás rajta cserélni.
Azonkívül meg még a szénkefék vannak.
Tartaléknak jó lesz így is - úgy is.

[ Szerkesztve ]

Ezekhez nem kell szétszedni ennyire.
Az állórész az a hátsó pajzson maradhat, ha az elsőbe beszorult akkor arról le lehet szépen feszíteni, nem a tekercsvégeket kell kiforrasztani vagy bontani.
A forgórészt kihúzva, a hátsó csapágy a forgórészen marad., azzal együtt jön ki.
Legalábbis ami eddig megfordult a kezembe kb. 150 generátor az mind ilyen volt.
A csúszógyűrűt esztergálni lehet, a lehető legkisebbet leszúrva, ha válla van akkor csak azt, esetleg még 1-2 tizedet. Ha nagyon be van maródva akkor csere de azt tényleg elég nehéz házilag cserélni.
kefé sem mindig egyszerű, pláne ha beépített a fesz.szabályzó és abba vannak a kefék. De nem lehetetlen.

Igen elég, hacsak nem valami A osztályú a kis végfok mert a 9V elemeket 100mA is igen hamar lemeríti. Egy standard 9V elem kb. 500mAh.

[ Szerkesztve ]

Hát ez pont fordítva van.
Az álló rész eleve az első pajzshoz van rögzítve. Annak a csavarjai meg csak a hátsó pajzs eltávolításával hozáférhetők. A kivezetései meg a ugye diódahídhoz, tehát már rögtön minden is útban van.
Ráadásul még az első csapágy is belülről van rögzítve, bár tökmindegy.
Ebből már így csinálok valamit, köszi a segítséget, ez is sokat jelentett.

Érdekes állatfajta, ilyet életemben nem láttam még, az Ikarus busz 35 kilós generátora se így volt öszerakva.
Egyszer talán összefutok egy ilyen csodával.
Én köszi a leírást.

Sziasztok!

Próbáltam tájékozódni a topicban korábban leírtak alapján, mégis útbaigazítást kérek szépen.

Van egy Bosch Prof GSR12V csavarozóm, Ni-MH akkuval. Kuka sajnos, ezért szeretném átalakítani.

6db 18650 cella rendelkezésre áll, ehhez kinéztem egy 3S BMS-t:
BMS 3S 12.6V 6A 18650 Li-ion Lithium Battery Charger Protection Board Power Bank Balancer Equalizer for Motor Drill

A képek alapján van rajta töltő csatlakozó.
Van egy IKEA-s csavarozóm ami szintén 18650 cellákkal működik és a töltőfejét szerintem rá tudnám dugni erre a BMS-re (talán egyezik a méret, vagy ha nem akkor biztos lehet kapni ehhez külön töltőt). Egy töltés szintjelzőt még beiktatnék a rendszerbe természetesen.

Kérdésem, hogy jól gondoltam a fentieket és működhet így az átalakítás / töltés, vagy külön kellene összelegóznom a BMS-t, a töltésvezérlőt (és szintjelzést)? - ha igen, akkor mit ajánlotok a terv megvalósításához (linkeket is elfogadok)

Láttam olyan youtube videókat, hogy az átalakítás után a régi töltőre csak rádugták az akkut. Gondolom ez nem járható út, magát a töltőt is át kellene alakítani legalább ezen leírás alapján.

Köszönöm

[ Szerkesztve ]

Picture me Rollin' by 2pac

Felmerült egy igény autóban a gyújtáskapcsoló megvilágítására. Olyanra gondoltam, hogy ajtónyitás után 15-20 másodpercig világítson, függetlenül attól, hogy az ajtó utána nyitva marad vagy bezáródik. Nem akarok ágyúval verébre lőni, Arduinoval is össze lehet hozni, de ettől egyszerűbb, célirányosabb megoldás kellene. 12 és/vagy 5 V megoldott, az ajtónyitást is lehet egy kapcsolóval érzékelni, a többi része az érdekes számomra. Előre is köszi az ötleteket!

Ha megteszi egy fehér led is, akkor egy előtét ellenállással beállítod az áramot neki, a tápfeszt pedig egy kondiról kapja aminek a plusz fele állandó + 12v-on lóg a mínuszt pedig az ajtó kapcsolótól kapja. Tehát nyílik az ajtó, megkapja a mínuszt, a kondi feltöltődik, a LED meg szépen kisüti az ellenálláson keresztül. A kondi értékével lehet az időt belőni. Hátránya, hogy mindaddig világít amíg nyitva az ajtó, csak a csukás után indul az időzítés.

[ Szerkesztve ]

Szerintem amit linkeltél azzal tölteni is tudod, már csak egy akkuszint mérő kell hozzá.

" Hátránya, hogy mindaddig világít amíg nyitva az ajtó, csak a csukás után indul az időzítés." Na ezért nem jó. Neki valami impulzus vezérlésű kellene.

Az én autómban az utastér világítás is pont így működik, sőt, a gyújtáskapcsoló megvilágítás is. Szóval pont megfelelő és elegáns megoldás.