- Sub-ZeRo: Euro Truck Simulator 2 & American Truck Simulator 1 (esetleg 2 majd, ha lesz) :)
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- eBay-es kütyük kis pénzért
- GoodSpeed: Aquaphor Modern víztisztító
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- sh4d0w: Árnyékos sarok
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
-
LOGOUT
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#78399
Babetta-X
senior tag
Donki Hóte
#78397
Babetta-X
senior tag
válasz
Donki Hóte
#78397
üzenetére
Nagyon köszönöm, kipróbálom a bekötést. Szereztem időközben egy egyfázisú motort aminek jó a felfogatása is, csak sajnos 1450 helyett 2500-as fordulatszáma van. Áttételezni nem tudom, ahogy néztem más megoldás a fordulatszám csökkentésére ami nem horror összeg nem igazán van. :(
-
#78398
pjen
félisten
Donki Hóte
#78397
pjen
félisten
válasz
Donki Hóte
#78397
üzenetére
Viszont indítót nem lehet fixen rákötni.Vagy egy nyomógomb vagy például egy mihab mindnképpen kell.
-
#78397
Donki Hóte
veterán
Babetta-X
#78394
válasz
Babetta-X
#78394
üzenetére
Az indító kondenzátor elvileg elhagyható, gyakorlatilag meg ki kell próbálni. Azért írtam, hogy első körben két kondival próbáld, mert akkor 100 %, hogy elindul terhelés alatt is.
Ha indul szépen a motor, akkor második körben kihagyható az indítókondi.
Persze elsőre is megpróbálhatod indítókondi nélkül, legfeljebb ha vonakodik indulni, akkor kézzel rásegítesz a szíjtárcsánál.
-
pjen
félisten
válasz
Babetta-X
#78394
üzenetére
Felhasználás függő.Az indítóval nagyobb az indulási nyomaték,az üzemivel az üzemi nyomaték a nagyobb.indító kondinak 1Kw os motorhoz 75 mikrós kondit szoktak tenni.Indítónak például egy 250 Wattos halogén trafó is jó.Vagy például 10 db fénycső fázisjavító kondi párhuzamosan kapcsolva.
-
#78394
Babetta-X
senior tag
Donki Hóte
#78393
Babetta-X
senior tag
válasz
Donki Hóte
#78393
üzenetére
Köszönöm szépen!
Az indító kondenzátor kihagyható esetleg? Amit helyettesíteni szeretnék az is egy kondis volt azért érdekel. Illetve ha nem, akkor az inditókondinak mekkorának illik lennie? -
#78393
Donki Hóte
veterán
Babetta-X
#78392
-
Babetta-X
senior tag
Sziasztok! Szeretem egy 380v-os motort, ami ránézésre kisebb, de az adattáblája lekopott így semmit nem tudok róla sajnos. Szeretném bekötni egy fázisra, hogy 230-ról működjön. Van egy 12uF-es kondim egy 250w-os motorról, az jó lehet hozzá nagyjából? Illetve már ezer éve foglalkoztam ezzel, hogyan kell bekötni? 6 kivezetés van rajta ugye 2 sorban 3-3db, emlékszem, hogy a lemezekkel is játszani kell de már nem emlékszem hogyan
Válaszotokat, segítségeteket előre is nagyon köszönöm. -
#85619712
törölt tag
Sajnos én se vagyok expert az adatlapokban.
Elvileg jónak kell lennie. Ami nekem szemet szúrt az a be/kikapcsolási késleltetés különbsége (4x/0,5x) de mivel nem üvegen lesz járatva a fet, ez nem hiszem, hogy gondot okoz. Ha "bedrótozni" sincs kedved az smd verziót, és mindenképp ragaszkodsz ehhez a tokozáshoz, akkor marad a próba cseresznye. -
válasz
#85619712
#78389
üzenetére
Nekem elég, ha most egyszer megoldom, nem sűrűn van szükségem diszkrét FET-ek beépítésére (konkrétan most először).
A BSS138 helyettesítőjének több helyen olvastam a 2N7002-t, de az is SMD, ellenben az adatlapja tartalmazza a 2N7000 adatait is, ami to-92 tokozású. Ebből gondolom, hogy működésében helyettesíti egyik a másikat, viszont az adatlap szerint nem teljesen azonos a két alkatrész minden adata.
Mivel nem igazán tudok adatlapot értelmezni, Ti viszont igen, ezért kérdem, hogy jól gondolom, hogy a fentebb tárgyalt egyszerű szintillesztő kapcsolásban tudom-e helyettesíteni a BSS138-at 2N7000-el, vagy nem? -
válasz
#85619712
#78382
üzenetére
Szia!
Tényleg Neked van igazad, többnyire a napelemnek a része az érzékelő. (Most nem volt előttem egyik se.)
Az akkuk helyére kötöttem (igaz csak az egyiket). Úgy gondoltam, hogy ugyanoda kötöm majd az összes egységet (tehát párhuzamosan).
Időzítős kapcsoló most is van a teraszon, akkor majd ez is megy rá.#78384 Barret001:
Azt hiszem 1,2V 600mAh akku van eredetileg mellettük. Egy kapcsolós adaptert találtam, amin 3V-ot állítottam be. Csak rövid ideig ment, addig nem tapasztaltam melegedést vagy rendellenességet.Köszönöm a válaszokat.
-
#78383
Dr. Szilikát
őstag
baly81
#78380
Dr. Szilikát
őstag
válasz
baly81
#78380
üzenetére
Zseblámpához való driverek léteznek például, csak nagyobb teljesítményre, ami átalakítást igényelne, az áram csökkentéséhez.
Vannak AMC7135 driverek, ami disszipatív, de az ellenállásnál előnyösebb, mivel akívan szabályoz, követi az akku merülését, végül pedig direktben rákapcsol, amikor már annyira merült az akku, hogy 350 mA alá csökken az áram.
Felette pedig 350 mA-nél korlátoz, azaz többet nem enged rá, hiába feltöltött az akku. De ha neked sok a 350 mA, ennél ez nem módosítható.
Kisebb áramra AMC7110 például egy lehetőség.
Egyszerűbb zseblámpáknál alkalmaznak két megoldást ötvözve: van áramkorlátozó ellenállás, de azt PWM-módban szaggatva, két fokozatban csökkenthető a fényerő, a takarékosabb világításhoz (3. fokozat a direkt / max fényerő.) Ilyen lámpa néhány dollárért rendelhető.
8,4 V tápra (ami még 6 V-ról is életképes), egy XL4015 CC/CV modul is elmegy, ha jól emlékszem, ami bár brutál túllövésnek tűnhet (több amper lehetősége), viszont kis értékre is leszabályozható, MOSFET-kapcsolójával takarékosan működik, soros áramfigyelő ellenállása is jelentéktelen veszteséget képez, annyira kis értékű.
-
#85619712
törölt tag
válasz
Panthera
#78381
üzenetére
Szia!
A fényézékelés az gyanús, ha eltávolítod a napelemet, ugyanis azt szokták használni érzékelőnek. Egyszerűen az akkuk helyére mehet a tápegység, több áramot nem vesznek fel a lámpák ha tápegységről hajtod. (feltételezve, hogy az akukk és a táp feszültsége helye közel azonos) Ha meg akarod oldani, hogy nappal ne világítsanak feleslegesen, a tápegység 230-as bemenetére kell egy alkonykapcsoló. -
Sziasztok!
Szolár lámpák RGB LED-jeit akarom táposítani, az akku és napelem eltávolítása után. A gyári nyák felhasználása problémás lehet-e? Egyrészt ellenállás van benne (ezzel sem külön vacakolni), továbbá hátha működne a fényérzékelés is.
A táp miatt viszont eshet nagyobb áram rajtuk (?), durván mekkora áramnak szabadna? Egy 3V-os kockatáppal próbáltam, az szépen vitte őket ebben a felállásban. Egy adapterről menne mind (max 10 db).
Köszönöm.
-
#78380
baly81
aktív tag
Dr. Szilikát
#78378
baly81
aktív tag
válasz
Dr. Szilikát
#78378
üzenetére
Tudnál nekem egy ilyen drivert linkelni?
-
#78379
hcl
titán
Dr. Szilikát
#78378
válasz
Dr. Szilikát
#78378
üzenetére
Eh, én is megszívtam ilyennel, bár az a gyári értékre volt beállítva; kézzel tapizva nem melegedett, aztán a fölé rakott LCD-t mégis elmelegíti
-
#78378
Dr. Szilikát
őstag
baly81
#78377
Dr. Szilikát
őstag
válasz
baly81
#78377
üzenetére
Csak ebben az a poén, hogy a power LED is csak annyira melegszik, amennyi árammal hajtod, viszont hatásfokban jobbak általában, pl. a sárga foszfor mennyisége miatt is, ami a fényt emittálja, illetve fehérré konvertálja az UV-chip fényét. Vagy inkább csak V (viola), de ez most mellékes.
Szintén a példánál maradva, hajthatod olyan kis árammal is, hogy nem kell hozzá hűtőfelület sem. Beállítható érzésre a melegedés, az ellenállással, ahogy jobban tetszik.
De nyilván lehet DIP LED-ekre is alapozni, zseblámpák is vannak vagy voltak olyanok is.
Mindamellett az ellenálláson eső feszültség és az áram szorzata lesz a veszteséged, ami energiapazarlás, túrakörülmények között kérdőjeles. Kapcsolóüzemű driver jobb hatásfokú.
-
#78377
baly81
aktív tag
Dr. Szilikát
#78376
baly81
aktív tag
válasz
Dr. Szilikát
#78376
üzenetére
A bajom a power ledekkel a meleg elvezetése, ezért kerülném. Ugyanis plexi csőbe tervezem rakni az egész cuccot. Mindkét végén lefenekelve. Egyiken világít, másikon a kapcsoló és DC csatlakozó. Így bajos elvezetni a keletkezett hőt!
Egyébként köszönöm az infót! Jó tanulni! Én azt hittem eddig, hogy feszültség mellett kell neki a magas áramerősség is.A BMS-t plusz védelem miatt rakom bele. Szerintem nem fog sokat dolgozni. A lámpák használata nsgyon időszakos lesz. Használaton kívül kiveszem a cellákat is belőle.
-
#78376
Dr. Szilikát
őstag
baly81
#78370
Dr. Szilikát
őstag
válasz
baly81
#78370
üzenetére
Ez nem egészen úgy működik. Csak a képen szereplő példánál maradva, kaphatsz belőle 350 vagy 700 mA terhelhetőségűt.
Ha fogsz egy 700 mA terhelhetőségűt, de csak 350 mA árammal küldöd meg, ugyanott vagy, mint az elsővel (szinte, de ezt is lehetne még részletezni).
Nyilván az áramtól függ a fényerő (teljesítmény), de a melegedés (hűtőborda) is, továbbá nem is feltétlenül bírnak ezek ennyi áramot, inkább alá kell tervezni.
Diódával előtétezni meg pont szarvas hiba lenne, hiszen a LED (dióda) idézőjeles "rugalmatlansága" miatt kell az ellenállás, vagy elektronikus áramkorlátozó. De ehhez a diódák áram-feszültség karakterisztikáját kell megérteni.
Egyébként sorosan 2 akkucellához lehetne kombinálni sorosan 2 ilyen LED-et is.
A BMS-védelmek cellánként 2,5 V-nál tiltanak általában, 3 V körül van még ereje az akkunak, alatta hajlamos letörésbe menni a feszültséggörbe. 3 V körül van ezeknek a LED-eknek a nyitófeszültsége is, de mint alsó határ, azaz gyenge fény.
-
baly81
aktív tag
válasz
Barret001
#78373
üzenetére
Akkor maradok a költségcsökkentés, illetve a kompakt méret miatt az ellenállásos megoldásnál.
Ez az oldal használható az ellenállás számításához?VIPowER
Ilyen LED-ekre gondoltam pont, csak az 5 mm átmérőjűre. A 3 és 5 mm-es között csak a méret különbség? -
#78372
hcl
titán
Donki Hóte
#78368
válasz
Donki Hóte
#78368
üzenetére
-
#78371
baly81
aktív tag
Donki Hóte
#78368
baly81
aktív tag
válasz
Donki Hóte
#78368
üzenetére
Szerintem a Resistor Scanner-re gondolsz!
-
baly81
aktív tag
válasz
VIPowER
#78366
üzenetére
Köszönöm a választ! Nem szeretnék power LEDeket. Jóval magasabb a fogyasztásuk, mint amit én szeretnék. Meg akarok állni 2-300mA-nél. Ezért is a hagyományos LED-ekre gondolnék. Abból 5-6 db 120-150 mA körül fogyaszt. Persze jóval alacsonyabb a fényerő is, tudom. De nem a fényár a lényeg, hanem, hogy legyen némi fény és ne koromsötét!
A sima LED-es megoldáshoz is kell az ellenállás?Barret001
Neked is köszönöm a segítséget!
Hogyan tudom kiszámolni mekkora ellenállás kell nekem?
Van valami képlet? -
#78368
Donki Hóte
veterán
PHM
#78364
Erről jut eszembe, volt régebben egy app a telefonomon, ami a telefon kameráját az ellenállásra irányítva a beolvasott színkódok alapján megmondta, hogy hány ohmos az ellenállás.
Egy ideje nincs meg ez az app, nem tudjátok, hogy melyik volt ez
(Annak idején egy ismerős ajánlotta, ő színvak volt, az app nélkül sosem tudta volna kideríteni, hogy milyen értékű az ellenállás.)
-
baly81
aktív tag
válasz
baly81
#78365
üzenetére
Most néztem meg, hogy van itthon 1 cellás akkutartóm is, úgyhogy a kompaktabb méret miatt lehet hogy változik a megoldás...
Az egy darab 18650-es akku egy cellafeszültség védő PCB-vel lesz ellátva. Az akkuhoz közvetlenül kapcsolódik 6 db 5mm-es fehér LED. Természetesen közbe lesz iktatva egy kisméretű billenőkapcsoló.
Kérdésem felétek, hogy ez a megoldás működik e? A LED-ek feszültsége ugyanis max 3,4V. Nem fog a magasabb feszültség gondot okozni? Max egy egyenirányító diódával lejebb lehetne vinni a feszt. Szerintetek szükséges ez? -
-
baly81
aktív tag
Sziasztok!
Tudnátok ajánlani megoldást az alábbi témában?
Lámpát szeretnék készíteni, amelyben két darab sorba kötött 18650-es szolgáltaja a tápot.A cellákat túlmerítés és túltöltés ellen, 2S BMS fogja védeni.Töltésük megoldott. A gondom, most az, hogy nem tudom milyen alacsony fogyasztású, de elfogadható fényerejű LED-eket vásároljak hozzzá, amely a max. 8,4V-os üzemi feszt is elviseli. Ha lehetséges kiegészítő modul nélkül szeretném megoldani a LED - akku kapcsolatot.
Gondolkoztam azon, hogy autókhoz készített 12V-os, foglalattal rendelkező LED izzókat vásárolok. Ahogy nézem, azok többsége fesz és áramerősség szabályozókkal vannak ellátva, így gondolom alacsonyabb feszen is ugyan úgy üzemelnek, mint a 12V.
Mit tudnátok ajánlani, ami működne is, alacsony fogyasztású is lenne, illetve a fényerő is elfogadható kategóriában lenne.Szórt fény is megfelelő, sőt jobb is! Kemping lámpákat szeretnék készíteni, amelyet felfüggesztve megvilágítja a sátor környékét.
Köszönöm a válaszokat! -
PHM
addikt
válasz
#85619712
#78363
üzenetére
Nagyon régen tanultam, de úgy emlékszem, az ellenállásértékek egymatematikai képlet szerint követik egymást, amit ugye mindkét iránybana végtelenségig lehetne folytatni.
Közben utána néztem, valóban nem taglalják külön 1 ohm alatt a szabványsort.
De ha megnézed, ott van például az E24-es sor, amely összesen 24 értékből áll:
1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.7, 3.0, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1,
5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2 és 9.1 (Ebből a sorból választunk a leggyakrabban.)
E számok szorzatai adják az adott sor ellenállás értékeit.
Na most ez a szorzó lehet 0,1, vagy akár 0,01 is.
(Az alkatrészboltokban manapság többnyire az E96-os sor értékeit árulják.)
+ ha megnézed, valamennyi sor értékei 1 és 10 közé esnek, csak minél magasabb
az "E" utáni szám, annál sűrűbben: [link] -
-
#78359
#85619712
törölt tag
Dr. Szilikát
#78358
#85619712
törölt tag
válasz
Dr. Szilikát
#78358
üzenetére
Jobban belegondolva lehet hülyeség amit állítottam, bár mentségemre szóljon én ebben a hitben éltem, hogy ez így van. Semmi logika nincs abban, hogy 5 gyűrűvel jelöljenek valamit amit 4-el is lehet. Meg eleve az 1 ohm alatti ellenállások nem is szabványosak. Na de legalább már ezt is tudom.
-
#78357
#85619712
törölt tag
Dr. Szilikát
#78355
#85619712
törölt tag
válasz
Dr. Szilikát
#78355
üzenetére
Ezt én is így tudom, de olvasd el még egyszer mit írtam: "minden 5 gyűrűs 1 ohm alatti ellenállás feketével kezdődik, hisz az adja meg a nullát"
Tehát csak az 1 ohm alatti ellenállásoknál van elvesztegetve az első gyűrű...
-
#78356
hcl
titán
Dr. Szilikát
#78355
válasz
Dr. Szilikát
#78355
üzenetére
Jaja, ezeket marha nehéz azonosítani.
-
#78355
Dr. Szilikát
őstag
#85619712
#78350
Dr. Szilikát
őstag
válasz
#85619712
#78350
üzenetére
Azért is fogalmaztam úgy, hogy ritkán, mert nem akartam erre terelni, mint mellékszálra.
De 20 év alatt már van annyi fórumos rutin, hogy valamilyen cseles utalást be kell csempészni, amire később hivatkozni tudok, jelen esetben ez volt a "ritkán" szó.
Nem zárható ki persze, de az 5-gyűrűs valamikor nem pont azért lett kitalálva, hogy az elsőt nullára vesztegessék, hanem az 5 % tűréssornál pontosabb értékek leírására, ami már három (nem nulla) számjegyet igényel, mint pl. 124 ohm és hasonlók.
Igazság szerint, ami itt érdekesebb, az 5-gyűrűs kétféle értelmezése:
- Amikor az első három (nem nulla) számjegyeket kódol és emiatt hátrébb csúszik a többi.
- Amikor lényegileg csak 4-gyűrűsként funkcionál, az 5. pedig egy új funkciót hoz be (hőmérsékleti együttható). -
-
#78350
#85619712
törölt tag
Dr. Szilikát
#78348
#85619712
törölt tag
válasz
Dr. Szilikát
#78348
üzenetére
Ezzel most picit vitába szállnék, minden 5 gyűrűs 1 ohm alatti ellenállás feketével kezdődik, hisz az adja meg a nullát.
Pl. 0,88 ohm 5% fekete- szürke-szürke-ezüst-arany -
#78348
Dr. Szilikát
őstag
C0R0
#78342
Dr. Szilikát
őstag
Feketével ritkán kezdődik egy tisztességes ellenállás, mivel az egy 0.
Feketével vagy fehérrel szokott végződni inkább, amikor a hőmérsékleti együtthatóra utal és ettől eltekintve úgy kell nézni, mintha 4 gyűrűs lenne (a feketén átnézünk, mintha nem is lenne).
Akkor viszont, egy lehetőség: 1,8 ohm
barna
szürke
arany
aranyEzüst arannyal lenne 0,18 ohm.
1,8 ohm nem túl szerencsés, mint biztosíték, illetve csúcsáramkorlátozó, mert képezhet némi folyamatos hőtermelést, amire vannak ott ráutaló nyomok is, hogy ez nem feltétlenül egy hirtelen elpukkanás volt zárlat hatására, hanem lehetett tartós előzménye is. Nem csak a környék feketedésére gondolok, hanem maga az ellenállás is tartós hőre utaló beégést mutat, nem hirtelen csattanást.
De lehet attól még zárlat is, nem kizárható. Erre szoktam mondani, hogy ilyet én nem nagyon merem cserélni és dugni, mert hátha megint az agyamba villan, ami nem kellemes élmény, illetve további károk is keletkezhetnek.
Izzólámpa a megoldás ilyenkor, a nyugalom érdekében.
-
válasz
#85619712
#78343
üzenetére
Rohadjonmeg, miértnemvettemészre
Direkt képeket nézegttem, de egyen sem láttam.@ellenállás : Kínaiak szeretnek 1ohm-ot tenni biztosíték helyett. Ha szétég, akkor olyasmi baja lesz, ami miatt a bizti is leolvadna. Ha biztosítékot tettem helyette, akkor 99% szétégett a bizti is... Vagy áramkorlátnak használják.
-
Hello,
Van valakinek ilyesmi töltős akkus Kärcher cucca?
Addig eljutottam, hogy 5,5V 600mA, de melyik a +, melyik a -?
Neten nem találok róla semmit. A csati típusa is jöhet.
Tudkóban sikerült vennünk egy olyat, amihez nem volt töltő, és nincs cseredarabjuk. -
#85619712
törölt tag
Én csináltam régen egy párat, egy 12V gyújtótrafó kell hozzá, meg egy 555ic pár alkatrésszel, ami kapcsolgat. Ha érdekel előtúrom a rajzot.
@tordaitibi : azt soha nem lehet tudni.
Amúgy a relének amit linkeltem vagln nagy érzékenységű változata is, ami 16,7 mA-rel már húz, az meg lópikupa fogyasztás. -
#78338
tordaitibi
veterán
Dr. Szilikát
#78337
válasz
Dr. Szilikát
#78337
üzenetére
Ne igy gondolkodj, ez nem allando uzem. Ha naponta 10x csengetnek be hozzajuk, az max. 20 masodperc uzem naponta.Ezt felszorozva, 1-2 evig elmegynde a 10 se realis, sok.
Nekem 3 evet ment el a vezeteknelkuli csengom kulterije 1 darab 2032-es elemmel pedig az csak par 10 mAh.leweegee2,
mar csak van itt egy elektronikai topikba annyi esz hogy 5 voltos taphoz 5,
24 voltos taphoz 24 voltos relet illik hasznalni.
De irtam is. -
#78337
Dr. Szilikát
őstag
lacam
#78332
Dr. Szilikát
őstag
Nem pont 9 V-os elemre gondoltam, mindenesetre a nagyságrendek érzékeltetésére: 300-400 mAh kapacitású lehet nagyjából egy ilyen elem, 100 mA terhelés mellett, ami 3-4 üzemórát képezhet. 50 mA terhelésen kb. duplája (noha elvileg kisebb áramon valamivel több töltésmennyiség vehető ki).
AA alkáli elem hordozhat kb. 1,3-1,6 Ah töltésmennyiséget, típustól függően. Ez pl. egy négyes elemtartóval (6V) és 5 V-os relével lenne elképzelhető.
De én inkább híve vagyok sorosan két Li-po cellának, ami egyenként védett vagy közös BMS modullal. (Soros celláknál lényeges a védelem, mivel a túlmerítés kártékonyabb tud lenni, mint egy szimpla cellánál, a lehetséges ellenirányú feszültség miatt.)
Telefonakkutól kezdve, lehet többféle hulladék otthon, ami felhasználható ilyen célra.
-
#85619712
törölt tag
Nem tudtam, hogy az rm14ből is van mindenféle. Én tordaitibire támaszkodtam, ő írt 5 - 12V tápot.
Végül is tök mindegy milyen relé, csak illeszkedjen a táphoz, és megfelelően kapcsoljanak az érintkezői. nálunk pl olyan relék vannak aminek a behuzótekercse cserélhető az adott feladathoz valóra. -
-
lacam
aktív tag
válasz
#85619712
#78330
üzenetére
Fuh srácok, rohadt sokat tanulok Tőletek. Köszönöm
Tudnál nekem esetleg egy pontos relé típust adni ami passzol ehhez a fenti rajzodhoz? Pont így szeretném megcsinálni.5-12V -os pontra ráteszek egy 9V-os elemet, gondolom az azért kihúzza egy darabig...és kész is.
Köszi.
-
#78330
#85619712
törölt tag
tordaitibi
#78325
#85619712
törölt tag
válasz
tordaitibi
#78325
üzenetére
Én is a relé pártját fogom, de akkor már két áramkörös legyen. Egyik kör az ejtve záró érintőjén keresztül, a tápegységet rákapcsolja a relé tekercsére a nyomógommbal, majd ezzel a lendülettel le is kapcsolja magáról, és a kondi tartja kb 1-2 másodpercig, elejtés után a folyamat indul elölről, amíg a gomb nyomva van. A másik kör a hálózati feszt kapcsolja a csengőre a húzva záró érintkezőn keresztül. Csináltam egy skiccet mire gondolok.
-
#78329
Dr. Szilikát
őstag
PROTRON
#78328
Dr. Szilikát
őstag
válasz
PROTRON
#78328
üzenetére
Gondoltam ilyenre, csak hirtelen nem találtam:
https://www.tme.eu/Document/4d0d78433dbd889a6c46594da02df026/13-series.pdf
13.01.8.230.0000
100 méter input.
-
#78328
PROTRON
addikt
Dr. Szilikát
#78327
PROTRON
addikt
válasz
Dr. Szilikát
#78327
üzenetére
Távolság és persze költség kérdése, van bolti "relé" amibe csak beleköti a tápfeszt, az elmenőre ráköti a csengőt, majd a nyomógombhoz tartozó 2 vezetéket is a megfelelő érintkezőkre és nem kell külön trafó bekötéssel foglalkozni mert a nyomógomb irányába nem 230 van a relé érintkezőin.
-
#78327
Dr. Szilikát
őstag
lacam
#78321
Dr. Szilikát
őstag
Eszerint relézni kellene, vagy keríteni egy vezeték nélküli kapcsolót, ami bent relével adná rá a feszültséget.
Esetleg lehetne relézni, de a relét alkáli elemről vagy Li-ion akkuról táplálni, ezek sokáig tartják a töltést és a rövid terhelések nem sokat vesznek ki belőle. Ebben az esetben nem kellene kis tápegységet alkalmazni, ha mondjuk valakinek így egyszerűbb vagy szimpatikusabb.
-
mezis
félisten
Ha nem a bejárati ajtónál lesz a kapcsolója, ahol hallaná a gombot nyomó, hogy csak egy "BIM" volt meg berregés, akkor kell egy "villogó" (astabil multivibrátor) is különben ahogy írták, csak "BIM" lesz és hosszú berregés.
Ennyi pénzért már nem tellett bele egy biztosítékra?
-
#78325
tordaitibi
veterán
lacam
#78317
-
PitLee
őstag
Tippre az ilyen 230V-al működő csengőket többemeletes házaknál a zárt lépcsőházban lehet szerelni, ott nem kel félni, hogy beázik a kapcsoló.
Így néz ki egy dupla tekercses higanykapcsolós régi bim-bam.
Felül a nagy tekercs csinál kisfeszt az alatta lévő "bim-bam tekercsének" a higanykapcsoló meg felel a folyamatos bim-bam ért .
YT linkAmit írtak úgy működhet, elvileg kell egy kisfesz trafó ez a kisfesz megy ki a kapuig, ez fogja a kisfesz relének a tekercsét működtetni. A kisfeszrelé lábaira meg már mehet a 230V és a csengő.
Amikor a kapunál megnyomják a gombot akkor zár a kisfesz áramkör,
a relé behúz és a megfelelő lábain zárja a 230V áramkört és ekkor lesz egy bimm,
amikor elengedik a gombot kint, akkor a relében tekercs elereszt és a 230V áramkör megszakad, a csengőben a rugó átlöki az ütőművet és lesz bamm.Kisfesz trafónak valami biztonsági csengőtranszformátor lehet jó volna ezek kb8 -12V-osak + egy relé és akkor ha később valami miatt nem teszik a bim-bam, akkor már csak a berregős csengőt kell megvenni és relé nélkül bekötni.
Trafóból és reléből van sok fajta, a szerelés helye is befolyásolja, van régi falra csavarozható verziótól a biztosítékszekrény sínjére feltapintható verzióig minden, sőt csengő is van már sínre pattintható is.
-
PitLee
őstag
A régi berregős csengőnél van egy biztonsági tranyó általában ami a 230-ból csinál kisfeszt ez működteti a csengőt és ez a kisfesz megy ki vidéken a kapuhoz.
A bim-bamról ha letudsz olvasni valami számot vagy pár képet ha felteszel akkor könnyeben segítünk.
Hány db trafó van benne, még higanya kapcsolós..ect -
lacam
aktív tag
válasz
PROTRON
#78320
üzenetére
Egy Mentavill-ben vásárolt 230v-os csengőm van..amire 230v -ot kér és mást nem. 2 bekötési pontja van, 1: egy kapcsolt fázis és 2: a nulla....más nincs. (Ezen csodálkoztam, 230V egy kinti kapcsolóba? Kizárt hogy odavinném) De akkor mi kell egy kinti kapcsoló és egy 230V-al üzemelő csengő közé? Mert most megint úgy tűnik, hogy a kapcsoló csak a jelet adja egy magasabb feszültségen dolgozó eszköznek...mi az?...és már repülök is rá valamelyik webshop-ra.
Vagy ezek szerint ez a közel 10.000ft-os 0km-es szerkezet mehet a levesbe?
Szerk: jaja...igen igen egyszerűnek gondoltam a dolgot,.ezek szerint mégsem az. Szakikkal tele a padlás, sajnos jó szakemberrel nemnagyon hozott még össze a sors, ezért inkább magam csinálnám.
Jó ebéd? Egy üveg házipálesz elfogy és a beton sz@r, a fal csálé a víz meg ..na mindegy. -
PROTRON
addikt
Konkrét típusok nélkül( ha volt régi csengő annak típusa, vagy kép, volt-e trafója vagy sem, új csengő típusa...) csak nulláról építkező megoldást lehet biztosan ajánlani, pl a kerti kiskapuhoz nehogy 230 menjen, mert valaki vicces kedvében rácsap a csengőre, aztán ha az eltört akkor már nem lesz annyira vicces.
De ahogy a kolléga is említi, ha ennyire könnyen elakadtál, akkor jobb lenne 1-2 pofa sörért meg ebédért valaki ismerős legalább félszakit áthívni aki járatosabb.
szerk.:
Látom közben státusz update érkezett. Nos valóban vannak olyan csengő típusok aminek van 2 érintkező (amelyeken nem 230-at küld ki), amik közé kell kötni a nyomógombot. De ezt le is tudod tesztelni a leírása alapján, bekötöd asztalon a betápot ahgoy írja (lehet kell neki trafó), vigyázva nehogy megrázzon, rákötsz 2 vezetéket a jelölt érintkezőkre, amiket aztán wago-val összekötsz. Ha szól akkor jó... -
lacam
aktív tag
Szia
Nem volt régi csengő.
Az oszlopot a kapuban és a csengőkapcsolót is mi tettük fel. 2 szál aprókábel jött be a szobába...semmi más nincs... 80 éves a ház, falig bontottunk mindent és ezt így tanácsolták nekünk hogy így kerüljön fel a vezeték.
A vékonyka vezeték nemhogy 230v körül nem járt még, de a legközelebb feszültséghez akkor volt, mikor a kínai kvarc karóra gomb eleme kerül mellé miközbe kihúztuk a kábelt."Számítózás"-hoz jobban konyítóként úgy gondoltam, hogy ez amolyan "jel" kábel lesz, adja a szignált a csengőben lakozó okosságnak s ha a jel normally open státuszból closed lesz, már jön a hangzavar.
Ezesetben gondolom nem tévedhettem volna hatalmasabbat... -
PHM
addikt
Ehhez nem ártana tudni, milyen feszültségről működött a régi csengő.
(Ha csengőtrafó volt a táp, egy 9V-os relé és egy graetz-híd kell majd.)
Ekkor ugyanis annak a helyére köthetnél egy azonos feszültségről
működő relét, és annak a kontaktusa működtetné az új csengőt.
Mindenesetre az átalakítást jobb lenne szakemberre, de minimum olyan
ismerősre/rokonra bízni, aki konyít az elektromossághoz. -
lacam
aktív tag
Sziasztok
Bekontárkodnék a tapasztalt Amper-ismerők közé. Segítséget kérek!
Adott egy kiskapu. Egy csengőkapcsoló....a nappaliig egy "picsavékony" (mértékegység 🤣) semmilyen vezetékpár megy, ami kontaktál vagy nem..ugye ahogy a kapcsolót cseszegeti a kedves vendég.
Node...van egy faszákos 230v-al működő bimbam kapcsolónk. A 230v a helyén is van, várná a zajkeltőt, mikor rájöttem hogy az nem ám úgy megy, hogy fix 230v és ha jön a picsavékony kontaktja, akkor nekiáll csilingelni, mint a kisvasút.
Kérdésem. A 0km-es épp most kibontott bim-bam mehet a szemétbe, vagy van olyan relé, kapcsoló vagy mágikus csoda matéria, ami által kontaktra kapcsolja a fázist, megszakításra kikapcsolja a fázist.
Ollyan noob vagyok én ehhez, hogy nagyon.Tudtok segíteni?
Köszi előre is.
-
#78316
Dr. Szilikát
őstag
tordaitibi
#78315
Dr. Szilikát
őstag
válasz
tordaitibi
#78315
üzenetére
Hacsak mérés szempontjából nem téveszti meg valami, de a lefojtást én is tapasztaltam, amint említettem.
Olyannyira, hogy mivel először találkoztam ilyennel, akkor még nem tudtam, hogy a gyenge, erőtlen zümmögést mi okozhatja, hanem előbb a tekercset méregettem például, akkor jött a diódás átverés esete.
Végül azonban a tisztítástól tért magához rendesen. Kimenetnél képződött egy dugó, ami lefojtotta a pumpát.
-
#78315
tordaitibi
veterán
st6969
#78314
-
#78314
st6969
őstag
tordaitibi
#78313
st6969
őstag
válasz
tordaitibi
#78313
üzenetére
Ja, nem, az egyáltalán nem biztos. Megpróbálom lekövetni a szálakat.
A kollégák még arra is gyanakodnak, hogy esetleg el van tömődve a vízcső (akár a vasaló fejen belül valahol), és így a pumpa nem tud vizet továbbítani, ezért nem mozdul. Megpróbálok átfújni a csövön. -
#78313
tordaitibi
veterán
st6969
#78312
-
#78312
st6969
őstag
tordaitibi
#78311
st6969
őstag
válasz
tordaitibi
#78311
üzenetére
Relé van benne. Ott van a fotója a második képen a #78309 hsz-ben. Típusa: AFR BRF SS 112DM
-
#78311
tordaitibi
veterán
st6969
#78310
válasz
st6969
#78310
üzenetére
Ez nem lesz egyszeru meccs
Lekoveted, hova megy a panelon a pumpa 2 vezeteke. Kovesd a nyakon a rezfoliat.
Csak tipp, az egyik szal kozvetlenul osszekottetesben van a bejovo 230 egyik szallal, a masik bejovo meg a pumpa.masik vezetek kozott van a kimeneti kapcsolo eszkoz.
Rele, azt gondolom felismered, vagy triak, az egy kis fekete alkatresz, 3 labbal.
Annak kene fotoja vagy a tipusa, elotte meregetsz. Ha triak akkor bedugott allapotba a ket focsatlakozo kozott, azaz a 230V labak kozott. Ha itt szinte nulla, akkor le kell valasztani a gate, vezeo labat, akar a nyak szikevel elvagasaval. Ha ekkor is nulla, akkor meghalt a triak, felig vagy egeszen zarlatos.
Ha igy jo, megall a pumpa akkor itt add fel mert vezerles baja van, az meg vegkepp nem megy tavolrol, plane ha mikrolrocesszoros
Esetleg van a korbe meg optocsatolo de ez se egyszeru. -
#78309
st6969
őstag
tordaitibi
#78296
st6969
őstag
válasz
tordaitibi
#78296
üzenetére
Megpróbáltam a panelt fotózni, de nem igazán hozzáférhető.
Talán ezekből látszik valami (az a fekete ott a sarokban relé, ha minden igaz, a lenti képen a feliratait is fotóztam):
Ebből lehet valamire következtetni?
(a kompresszort behoztam a munkahelyre, ha ráér a kolléga, adunk neki 230V-ot, erről majd beszámolok) -
#78308
Dr. Szilikát
őstag
#90088192
#78307
Dr. Szilikát
őstag
válasz
#90088192
#78307
üzenetére
Meg ami még eszembe jutott, a félperiódusnyi szünet szükséges is ahhoz, hogy a rugónak legyen ideje visszatolni. Ha permanens mágnes mozogna benne és dióda nélkül, az ellentétes félperiódus még rá is segítene elvileg.
#78306 PitLee
Melegedést néha nem bírják ezek, ami mérsékelhető az 5 V betáp csökkentésével. Akár 4,3 V-ból is képes 4,2 V-ra szabályozni, miután MOSFET van az IC-n belül.
Másik az 1 A töltőáram csökkentése, a panelon lévő ellenállás módosításával.
-
#78307
#90088192
törölt tag
Dr. Szilikát
#78303
#90088192
törölt tag
válasz
Dr. Szilikát
#78303
üzenetére
Egy pumpát csináltak belőle,ez tetszik.
-
#78306
PitLee
őstag
Dr. Szilikát
#78305
PitLee
őstag
válasz
Dr. Szilikát
#78305
üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
-
PitLee
őstag
Szerelem össze a led lámpát, aminek erős mágnesek is vannak a talpában és az egyik mágnes felett kb 3-4mm-re volna hely a töltés vezérlő elektronikának.
A kérdés befolyásolja-e a mágnes a töltés vezérlő elektronika működését ?
TP4056-1A-MUPR -
#78303
Dr. Szilikát
őstag
tordaitibi
#78301
Dr. Szilikát
őstag
válasz
tordaitibi
#78301
üzenetére
Persze, nem is párhuzamos, hanem soros. Először én sem értettem, miért mutat a műszer hülyeséget, ellenállásmérésre. Akkor látom, hogy "valami" diódajelet látok rajta. Ennek fényében már ki tudtam mutatni, hogy tényleg, ott van benne.
Vasmagja lágyvas, azaz nem úgy működik, mint egy hangszóró, ami a szinusz pozitív és negatív félhullámaira ellentétes irányú mozgással reagál. A lágyvasmagot minkét félhullám befelé rántaná, ami 100 Hz rezgést képezne, ha bírná követni, de ezeket nem arra tervezték.
A képen a szürke vasmagot kell nézni, ami a sárga tekercshez képest eltolt alaphelyzetben van, amibe a két rugó pozicionálja:
AC egyik félperiódus, a dióda vezet, vasmag behúz az erősebbik rúgó ellenében, a fehér légrés felé vonzódva középre:
Másik félperiódusban nincs áram, elenged, az erős rugó belerúg és megtolja a vizet a bojler felé:
Visszirányban a visszacsapó szelep miatt nem tud menni a víz.
Animációban: https://www.youtube.com/watch?v=we9IZJ5tQFs
-
#78302
st6969
őstag
tordaitibi
#78299
st6969
őstag
válasz
tordaitibi
#78299
üzenetére
Szia,
dehogy haragszom. Viszont írtam, hogy javítani úgy akarom, hogy egy az egyben kicserélem a hibás alkatrészt. 2db kábelsaru és 2db szilikon cső ráhúzva. Ezt nem tartom egy ördöglakatnak. De mivel az alkatrész 12ezer Ft, nem akarom "vakon" megrendelni, aztán azzal szembesülni, hogy nem is az volt a probléma. Segítséget ahhoz kértem, hogy hátha rájövünk legalább arra, hogy a kompresszor-e a hibás vagy nem. Ha igen, megrendelem, kicserélem, ha nem, kuka az egész"ha adsz direkt 230-at a pumpára, akkor normálisan működik, nypm rendesen, zúg a megszokott módon?"
Ezt holnap fogom tudni kipróbálni, megfelelő körülmények között. Beszámolok róla.#78298 Dr. Szilikát
Köszönöm, azt hiszem, én is megtaláltam ezt a videót nem rég, de a kompresszor szétszedésére nem vettem rá magam. Talán holnap, ha kiderül, hogy nem kerreg 230V-ra sem, akkor szétszedjük. Ha azzal sem jutunk előrébb, akkor megrendelem.
Bár számomra nagyon furcsa, hogy a kompresszorhoz menő vezetéknél (a képen a piros és fehér...a sorkapocsnál mértem) akkor sem változik a feszültség, ha megnyomom a vasalón a ravaszt. Erre szokott beindulni a kompresszor Emiatt mégis egy kicsit a verérlőpanelre gyanakszom... -
#78301
tordaitibi
veterán
Dr. Szilikát
#78300
válasz
Dr. Szilikát
#78300
üzenetére
Egy AC tekercsen mire jó a dióda..?
Ha külön lábra ki van vezetve az okés, talán valamiféle tartáshoz félszínusz, de hogy a tekercs 2 végén nem lehet az 101%.
Akkor hogyan 230V AC?
Válaszotokat, segítségeteket előre is nagyon köszönöm. 
Elvileg jónak kell lennie. Ami nekem szemet szúrt az a be/kikapcsolási késleltetés különbsége (4x/0,5x) de mivel nem üvegen lesz járatva a fet, ez nem hiszem, hogy gondot okoz. Ha "bedrótozni" sincs kedved az smd verziót, és mindenképp ragaszkodsz ehhez a tokozáshoz, akkor marad a próba cseresznye. 
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- HP 15-dw0101nl - i5 8275U - 15,6" FHD - 8 GB DDR4 RAM - 512 GB NVMe SSD - billentyűzet hibás
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C Dock G5 docking station (5TW10AA) - 3x4K felbontás, 144Hz képfrissítés
- Felújított laptopok számlával, garanciával! Ingyen Foxpost!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700K / RTX 2060 6GB / 32GB DDR4 / 500 SSD
- Samsung Galaxy A16 5G 128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
Város: Budapest
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest