- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- sziku69: Szólánc.
- shadowkidhu: SFF Itthoni labor
- eBay-es kütyük kis pénzért
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Magga: PLEX: multimédia az egész lakásban
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
-
LOGOUT
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
válasz
PROTRON #99986 üzenetére
Itt viszonylag lényegretörően bemutatják a különböző digitális LED szalagok közötti különbségeket.
Azt írják, hogy ws2815 szalag a legmegbízhatóbb.
Ez persze neked nem ad választ arra kérdésre, hogy miért van FI-FO jelölés a szalagodon a BI-BO helyett, meg persze arra se, hogy miért vibrál a szalagod és miért viselkedik furán
-
-
-
válasz
[CS]Blade2 #99968 üzenetére
Akkor tényleg a 10 db-os aliexpress rendeléssel jársz a legjobban
-
válasz
[CS]Blade2 #99966 üzenetére
Nem tudom, hogy merrefelé élsz, de ha el tudsz jutni egy elektronikus alkatrészeket árusító üzletbe, akkor egy 3 kiloohmos trimmer potit 150-250 ft körül tudsz venni.
A poti kivitele majdhogynem mindegy, van hely a panelen, könnyen be tudod forrasztani.
-
válasz
[CS]Blade2 #99953 üzenetére
Ha kiméred, hogy a benne lévő trimmer mekkora ellenállású, és tényleg annyi, mint ami rá van írva, akkor ez a fajta jó bele, de minek neked 20 db egyforma trimmer poti
-
válasz
[CS]Blade2 #99939 üzenetére
Szinte biztos, hogy nincs köze a problémának az áramszünethez, tekintve, hogy ez a vezérlő elemről működik, ez csak adó, nem vesz a kazántól semmilyen jelet.
Lehet, hogy az a kis trimmer poti lett KH-s. Próbáld meg első körben valamilyen kontakttisztítóval megfújkálni, ha nem lesz jó, akkor ki kell cserélni.
-
válasz
szente #99936 üzenetére
Ezen a fórumon nem sok jót írnak a Stilo gyári autórádiójának más típusra történő lecseréléséről
A kormánytáv csak speciális adapter segítségével (80 EUR
) illeszthető más típusú autórádióhoz, de akkor is kézzel kell pl. ki be kapcsolni a rádiót.
Nem egyszerű felokosítani a rádiódat
Viszont ott van a fórumon az ISO csati bekötése, mintha lenne jobb/bal hangbemenet, ki kellene próbálni...
-
-
válasz
tordaitibi #99934 üzenetére
Nekem valami Xiaomi (klón, talán Roidmi néven
) volt, hallgatható volt
-
válasz
tordaitibi #99932 üzenetére
Szerintem nyugodtan fogadhatunk bármibe, hogy egy ilyen FM transmitteren keresztül jobb minőségben fogja a kérdező hallani a zenét, mint azon a BT vevőn keresztül, amit ő kendácsol be a rádió magnó erősítő csatornájába
-
válasz
szente #99928 üzenetére
Szerintem jobban jársz egy ilyesmi bluetooth -> FM transmitterrel.
Ez azt csinálja, hogy bluetooth kapcsolaton keresztül veszi a hangot a telefonról és azt egy FM sávon átküldi a rádiódra.
Nem kell semmit bontani, szerelni csak bedugod, összelövöd a rendszert és hallgatod a zenét. Kell keresni egy üres FM sávot, oda állítod a kütyüt, meg a rádiót is és máris szól.
Használtam kényszerűségből én is ilyesmi kütyüt, a hangja egész elviselhető volt. Mivel a szivargyújtóba be kell dugni, ezért kihangosítóként gyengén működik (messze van a mikrofon a szádtól), de működött.
-
válasz
leweegee #99906 üzenetére
Köszönöm szépen, na ez a bajnok kereső, sokkal jobb mint a Hestore keresője
Ez az adott paraméterek megadása után hozta a BD250-et és a TIP36-ot is
Ez tudja azt, amit más keresőkben kifogásoltam, vagyis ha beírom, hogy a feszültség 100 volt, akkor ez úgy értelmezi, hogy olyan tranzisztort keresek, ami minimum 100 voltot bír
Be is lehetne rakni az Összefoglalóba, ez mindenkinek hasznos
-
válasz
tordaitibi #99903 üzenetére
Köszönöm a tippeket, kipróbáltam, jónak tűnik.
De valamit biztosan én hibázok el, mert itt van ez a keresés (PNP tranzisztor, 25 A áram, 100 V feszültség, 125 W teljesítmény). A keresés egyedül a TIP36C tranzisztort dobja ki.
Ezzel szemben itt van a BD250C tranzisztor, szemre hasonló paraméterekkel (PNP tranzisztor, 25 A áram, 100 V feszültség, 125 W teljesítmény), de az előző keresés mégsem dobta ki
Mit kell a keresésbe másként megadni, hogy a TIP36C mellett a BD250C-t is kiadja
-
Mondjatok már legyetek szívesek egy jó tranzisztor kereső oldalt, ami nem túl bonyolult.
Pl. elég megadnom, hogy PNP, vagy NPN, nagyjából az elvárt áramot és feszültséget és kidobja a szóba jöhető típusokat.
Amit eddig találtam azok állati bonyolultak, 1 percig kell pipálgatni a különböző paramétereket, aztán a végén nagyon szűken értelmezve adja meg a típusokat. Pl. ha beírom, hogy 10 amper/40 volt, akkor tényleg csak az ezeknek megfelelőeket adja ki, vagyis ami 11 ampert és/vagy 45 voltot tud, azt már nem listázza
-
válasz
tordaitibi #99846 üzenetére
Hát, lehet...
Ezeket a sárga kockákat mindig motorindító kondenzátor
néven láttam, de lehet, hogy tényleg zavarszűrő...
-
válasz
zotyo11 #99842 üzenetére
Még azt próbáld meg, hogy visszarakod a szénkeféket, az ellenállásmérőt rögzíted valahogy a szénkefék saruinál és lassan kézzel forgatod a forgórészt, miközben erősen sasolod az ellenállásmérőt, hogy mit mutat forgatás közben.
Ha nem ugrál nagyon a kijelzett érték, akkor tényleg nincs több ötletem
-
-
-
-
-
válasz
tordaitibi #99753 üzenetére
Igen, a hifi erősítők tápszűrése egyrészt eléggé fontos (különösen a bkercso által elég magas szinten művelt fejhallgatő erősítők és DAC-ok építése során), másrészt inkább a gyakorlatra, mint az elméletre alapozódik, mert az elmélete egy nagy csomó ismeretlent tartalmaz.
(Ez olyasmi, mint amikor a hifi láncodban van egy kis brumm, ami valamelyik eszköz hálózati dugójának a fordítva történő bedugására érdekes módon megszűnik
)
Gondolom, hogy a bkercso által közreadott kapcsolás is inkább a gyakorlatban működik jól, hiszen elméletileg nem sok értelme van, sőt ránézésre inkább problémák forrása lehet.
D osztályú erősítő esetében teljesen indokoltnak látom ennek a kis tápszűrőnek a használatát, ha nem trafós tápot (vagy akkut), hanem kapcsolóüzemű tápot használok egy D osztályú erősítőhöz, akkor én is szoktam egy kis soros ferritmagos tekercset rakni a pozitív tápfeszre.
-
válasz
tordaitibi #99747 üzenetére
Nyilván bkercso nem az audió nirvána megkérdőjelezhetetlen papja, de ettől függetlenül én nem kötnék bele a munkásságába
Több ismerősöm is nagy elégedettséggel hallgatja a bkercso által készített DAC-okat, fejhallgató erősítőket, pedig nem olcsón árulja az általa készített dolgokat
-
Itt nézz szét, a TPA3255 chipről lamentálnak, meg a tápellátásáról.
Sokan írják, hogy maga a TPA3255 chip se mindig bírja a 48 voltot
-
válasz
Dr. Szilikát #99726 üzenetére
Akkor se biztos, hogy meglátod, ha belenézel
Nemrég mutattam képeket arról, hogy kínai erősítőben CS8673E IC-re pofátlanul rászitázzák a TPA3116D2 feliratot
Ha nem ismered a konkrét IC-k kinézete közötti különbséget, akkor sosem jössz rá a csalásra
Bár az Aiyima nem rossz gyártó, ők talán nem csalnak...
-
Az adott erősítőben lévő CS8673E típusú D osztályú erősítő IC a Texas TPA3116 IC-jének a koppintása, olyannyira, hogy sok esetben a ZK-MT21 erősítőnkben lévő chipekre a TPA3116 felirat van szitázva, csakhogy a valódi TexasInstruments gyártású TPA3116 IC nem úgy néz ki
Kínai TPA3116 a ZK-MT21 erősítőben (ami valójában a CS8673E):
Valódi TI gyártású TPA3116:
A CS8673E IC-nek kicsit kisebb a teljesítménye, kicsit gyengébb a feszültségtűrése mint a TPA3116-nak, de ennek ellenére több helyen olvasható a neten olyan vélemény, hogy a hangja jobb.
Na mindegy, csak azt akarom mondani, hogy jobban ki tudod használni ebben a kis erősítőben lévő potenciált, ha a működési feszültségtartományának (8-24 Volt) valahol a közepén, vagyis 16 - 18 voltos tápfeszültséggel használod.
Van egy 22-23 voltos tápegységed, tegyél rá egy step-down konvertert, állítsd be a tápfeszültséget 18 volt környékére és használd így az erősítőt.
-
Az az "5 gombos" verzió a 2 x 50 + 100 W sub verziót jelöli?
Olyan van nekem is.
A benne lévő D osztályú teljesítmény IC-k (CS8673E) elvileg maximum 26 V-ot bírnak, gondolom, hogy a kínaiak a gyártási szórás aljáról veszik az IC-ket, szóval 23-24 V-nál többet tilos rájuk kapcsolni. A 22,7 V szerintem sok neki, menj vissza 20-21 V-ra.
Ettől függetlenül nem kellene túlmelegednie, különösen akkor nem, ha csak szolidan hajtod.
Azt tudni kell, hogy a benne lévő IC sztereó módban 2 x 33 W-nál, monó módban pedig 82 W-nál többet nem tud kipréselni magából, szóval a két IC-vel a ráírt 2 x 50 W plusz 1 x 100 W erős túlzás
Én 16,8 V-ról használom, azon a feszültségen meghajtva sem melegszik túlságosan
Megjegyzem, hogy összességében elégedett vagyok vele, a viszonylag jóhangú kínai erősítők közé tartozik, (persze nyilván van gyártási szórás).
-
-
válasz
Dr. Szilikát #99663 üzenetére
Hétköznapi hobbista hangváltóban találkozik a legtöbbször az uni/bi poláris kondi problémájával, ott pedig két diódákkal kisöntölt kondenzátor-pár igen érdekes hanghatást eredményez
-
-
Ez az okfejtés jól hangzik, de ott hibázik, hogy ősidők óta használnak szembekötött kondenzátorokat, sőt nem tiltják a villamosmérnökök képzése során ezt a megoldást az unipoláris kondenzátorok helyettesítésére. Mert ha igazad lenne, akkor minden ilyen kapcsolásban az egyik kondenzátor rövidesen megmakkanna
Talán azért nem megy tönkre az egyik kondenzátor, mert nem tudják eldönteni maguk között, hogy melyiküknek kellene tönkremenni
Másodpercenként sokezerszer fordul meg a feszültség polaritása rajtuk, mire az egyik elkezdene haldokolni a feszültségirány miatt, addigra már megfordult a feszültség és már a másik kondi agonizál
-
-
-
-
-
válasz
tordaitibi #99579 üzenetére
Adok en neked 63Ah litium cellat 92 deka
Ez milyen cucc?
Van egy Parkside 8 Ah-s 20 voltos akkum, az kb. 1 kiló
-
válasz
Dr. Szilikát #99567 üzenetére
Van belőle 9 voltos, 12 voltos meg 20 voltos is.
Egy 20 voltos elektronikán keresztül a 19 és 20 voltos töltésű laptopok kiválóan működnek akár PD3.0-ás fali töltőről, vagy combosabb powerbankról.
-
válasz
tordaitibi #99538 üzenetére
Igen, ahogy írták már, az optikai kimenet a vonalkimenetnek felel meg, a hangereje állandó.
-
válasz
tordaitibi #99515 üzenetére
Ha úgyse használod a boxon lévő HDMI kimenetet, akkor vegyél egy HDMI->RCA konvertert és erról hajtsd meg a külső erősítőre kötött hangfalakat.
-
válasz
rednifegnar #99501 üzenetére
Floppy lemez mágnesezhető lemezéből kell kivágni egy darabot, az is áttetsző, de ugyanúgy csökkenti az IR sugarakat
(Ja, hogy mi az a floppy lemez, arra nem itt kell keresni a választ
)
-
válasz
Reggie0 #99240 üzenetére
Köszi a választ. Még ha 95%-os hatásfokot tételezek fel, a szabályozható 30-40 watt teljesítmény kevésnek tűnik.
Az elfekvő lomok további átnézése során találtam egy ilyet.
Ezen STP80NF70 fet van, ráadásul 2 db, rendes hűtőbordán
Az adatlap szerint 70 ampert bír ez a típus.
Mekkora áramot bírhat el ez a szabályozó 24 volton?
-
Köszönöm mindenkinek az elismerő szavakat, azt szoktam mondani, hogy két-három ilyen dekoratív retro cucc minden háztartásba kell
(Az asszony meg azt szokta erre mondani, hogy ő is örülne 2-3 darabnak, csakhogy nekem 30 darab körül van
)
-
Azért nem teszek fel képeket, mert nem szoktam dicsekedni
De most akkor a kedvedért kivételt teszek, hirtelen itt van egy TEAC X-2000R orsósmagnó, egy AIWA AD-F990 és egy Pioneer CT-F1000 kazettás deck, plusz egy Kenwood KR-5010 receiver, most ezeket hallgatom
A Pio CT-F1000 magnóba tettem egy TDK króm kazettát, a képről el kell hinned, hogy szól, nem szoktam olyan butaságokat csinálni, hogy jó analóg zenéket digizzek be -
Nem akarlak megbántani, előre is elnézést kérek a clickbait megfogalmazásért, de ez MARHASÁG
Tele vagyok régi analóg technikával, pl. százas mennyiségben ilyen 45 éves TDK kazettákkal, vagy többek között pl. ilyen 50 éves kazettás magnóval, de hidd el, hogy teljesen alkalmasak napi rendszeres használatra, se a kazetta nem tesz kárt a magnóban, se a magnó a kazettában
De ez semmi, van többek között pl. ilyen 50 éves szalagos magnóm hozzá való szalagokkal, tökéletesen működőképesek.
De ugyanezt elmondhatom az analóg lemezjátszómról és a hozzá való analóg bakelit LP-kről is.
Annak idején nem ismerték a tervezett avultatás fogalmát, mai szemmel nézve meglepő módon tényleg az örökkévalóságnak készítették a termékeket
-
válasz
PROTRON #99388 üzenetére
Ilyen LED szalagokkal nincs tapasztalatom, csak a WS2811/WS2812 5 voltos digitális színes "hagyományos" LED szalagokkal.
Azoknál úgy van, hogy van egy maximális címezhető DOT szám, ha ezt a DOT számot meghaladod, akkor a szalag típusától függően vagy az egész szegmens elkezd össze-vissza villogni, vagy a maximum feletti DOT-ok nem világítanak.
Csak úgy lehet a problémán túllépni, hogy szegmentálni kell a szalagokat és a maximális DOT számnál el kell vágni a szalagot és a következő szegmenshez új vezérlőt rakni
Természetesen a maximális DOT szám kicsit több, mint amennyi az általánosan árult 5 méteres tekercsben van, így vagy feldarabolsz egy tekercset és hozzátoldod az 5 métereshez, vagy 5 méterenként beraksz egy vezérlőt.
-
Ti milyen dobozkába szoktátok rakni az elkészült elektronikákat
Kellene 2-3 db kis doboz viszonylag stabil kivitelben, vállalható kinézettel.
-
Vedd meg a kinézett LED szalagot, meg vegyél egy szabályozható feszültségű tápegységet.
Kezd el próbálgatni a lehetőségeket, nézd meg, hogy hogyan változik a két színhőmérsékletű rész fényereje a rákapcsolt feszültség függvényében.
Ha a változó feszültség által elért fényerő változás alapján úgy látod, hogy az eredmény megfelel neked, akkor vedd meg a másik tápegységet és használd a cuccot változtatható feszültségű tápegységekkel.
Ha meg úgy látod, hogy az eredmény nem éri el az általad elvárt szintet, akkor meg vegyél egy megfelelő PWM kontrollert és használd azzal.
-
Azon a szabályozható kimeneti feszültségű tápegységen levő potméter az egység nevéből eredően a kimeneti feszültséget szabályozza. Csakhogy a LED szalagok fényereje nem sok korrelációt mutat a rájuk kapcsolt feszültséggel
Ha a LED szalagok fényerejét a rájuk kapcsolt feszültséggel pontosan lehetne szabályozni, akkor szerinted miért vesznek az emberek a tápegységgel összemérhető összegbe kerülő LED drivereket és PWM kontrollereket
-
-
-
Max 24 V-ról működtethető folyadékszivattyú fordulatszámát szeretném szabályozni.
Találtam az elfekvő aliexpresses kacatok között egy kis PWM szabályozó áramkört, amiben D4184 MOSFET van.
Az adatlapja szerint max. 40 V és max 50 A a FET terhelhetősége.
A gyakorlatban mennyivel terhelhető ez a FET?
A PCB-re forrasztva mennyire melegszik majd?
-
válasz
scarbantia #99158 üzenetére
Ebben van egy kis tapasztalatom.
Lehetséges-e analóg módon a fényerőt szabályozni anélkül, hogy az RGB arányok ne csússzanak szét?
Elvileg lehetséges, de nagyon bonyolult megvalósítani , úgyhogy inkább azt mondanám, hogy a gyakorlatban nem
Tavaly paprika/paradicsom magok keltetéséhez csináltam WRGB LED-es fényforrást és próbaképpen csináltam jópár fényerősség mérést különböző színbeállítások mellett. Az jött ki, hogy a különböző színű LED-ek áramerősség/fényerő karakterisztikája teljesen különbözik egymástól
Gondolom, hogy pluszban ez még attól is függ, hogy milyen típusúak, gyártmányúak e LED-ek.
Azt el bírom képzelni, hogy hosszas méricskélés, sok vesződség után tudsz olyan vezérlőt építeni, ami a rendelkezésedre álló LED készlettel 3-4 diszkrét fényerő fokozatban állítható, azonos színhőmérsékletű fényt ad (fokozatonként esetleg +/- 1-2 fokozattal eltéríthetően a vörös vagy a kék irányában), de ezt fokozatmentes módon megvalósíteni otthon nem tartom valószínűnek
-
válasz
troll81 #99109 üzenetére
Ez egy fluxuskondenzátor
Használat előtt legalább egy órát dimetil-acetát-kloridban kell áztatni, hogy feltöltődjön.
Autóba úgy kell bekötni, hogy fém részekhez ne érjen hozzá, grafén kábellel kell az üzemanyagszűrő után csatlakoztatni.
Ha visszaértél a jövőből, akkor 10-15 percig hagyni kell hülni, szóval a start-stop rendszert kapcsold ki az autóban és hagyd, hogy fluxuskondenzátor szép lassan az összes protont disszipálja
-
válasz
.-..-. #99093 üzenetére
Nekem van egy Technics SA-TX50 házimozi rádióerősítőm, abban gyárilag a két oldalon egy-egy speciális izzósor van. Valamiért hajlamosak az izzók kiégni és ha kiég egy-két izzó, akkor már elég csúnyán néz ki a cucc.
Jó hír, hogy lehet hozzá gyári izzósort kapni, a rossz hír az, hogy nagyon drága, pluszban nem egyszerű szétszedni az erősítőt a lámpacseréhez, így bizony én is LED-ekre cseréltem a hagyományos izzókat
Keresgéltem a jó LED-eket, végül sikerült megtalálni a megfelelőeket, így nemigen lehet látni a különbséget a megvilágítás színében és erősségében, úgyhogy nem okoz esztétikai csorbulást a LED-ek beépítése.
-
-
válasz
ekkold #99026 üzenetére
Nem vitatom, hogy a kapcsolófrekvencia megjelenése a kimeneten elméletileg nem hallható, de ennek ellenére az általad linkelt Skori féle D osztályú erősítő leírásában is lényegi elem ennek a kiszűrése.
A D osztályú erősítők legnagyobb előnye a 90% feletti hatásfok (ami a hagyományos A osztályú erősítő esetén 30-35%, a B osztályú erősítő esetén pedig 70-75%), ahol ez fontos, ott érdemes kihasználni ezt az előnyt.
Otthoni zenehallgatásnál ez pont nem lényeges, ott szerintem inkább a jó hangminőség a fontos.
Nekem is van jópár D osztályú erősítőm, saját építésű bluetooth hangfalaimban azzal döngetek, ott az akkus táplálás miatt fontos az alacsonyabb feszültségről is elérhető, jó hatásfokú működés.
Erősítő építgetést már régen abbahagytam, utolsó fellángolásom az LM3886-os IC-re épülő GainClone erősítő lemásolása volt. Ez egyébként egy elég jó hangú erősítő az igen egyszerű kapcsolástechnika ellenére (vagy pont annak köszönhetően
).
Koromból kifolyólag elköteleződtem az analóg rendszerek mellett (otthoni rendszereim fő hangforrása a szalagos magnó, többek között pl. ez
) Végigéltem a klasszikus sztereó hifi hanyatlását (a házimozi beköszöntével), így volt szerencsém viszonylag jó áron beszerezni szobai hifi erősítőket, két ilyen AKAI AM-65 erősítőm is van, ezek hangminőségben (és hangerőben is
) kielégítik a szobai hifis igényeimet.
Persze a D osztályt sem felejtem, ha jön a jobb idő, akkor belevágok
az OSB lapbaegy partybox építésébe, egy 2x50 wattos (+100 w sub) D osztályú erősítő és 2 pár 16 cm-es Pioneer autóhifi hangszóró felhasználásával. Az építés lépéseiről és az eredményről majd beszámolok -
válasz
troll81 #99019 üzenetére
Ennek a fele a tápegység.
Majd nézd meg szkóppal a kijövő jelalakot. Sajnos a tranzisztorok/fetek nem tudnak akkora frekvencián menni, hogy ne legyen csipkés már egy 1 kHz-es kimenő jel.
Autóerősítőbe jó ez, de otthoni hifire a D osztály inkább felejtős
Vegyél az aprón egy klasszikus hifi erősítőt, sokkal szebben szól.
-
válasz
troll81 #99014 üzenetére
1000€ feletti D osztályú erősítők csak viccet hoznak létre?
Lényegében igen
Hiába 1000 eur az ára, ugyanazok az erősítő chipek vannak bennük.
Retromania Ekonomik Sztívvel együtt tesztelt, mért 500 W-osnak hirdetett D osztályú erősítőt, 100-110 W-nál bizony kifogyott a szufla belőle
-
-
válasz
tordaitibi #99008 üzenetére
1-2 farád kapacitású kondenzátort raknak a tápellátásba, ami csúcsokban elég sok ampert tud küldeni az erősítőbe. Persze tényleg csak a csúcsokban, szóval a pár kW-os erősítőteljesítmény tényleg PMPO érték
-
válasz
tordaitibi #98987 üzenetére
A feladat az, hogy az áramlimit áramkör bemenetére már akkor 0,5 V feszültség jusson, amikor a söntellenálláson még csak 0,3 V jelenik meg, vagyis fix 0,2 V-al meg kell emelni az áramlimit áramkör bemenetére jutó feszültséget.
Hogy ezt a fix 0,2 V-os emelést hogyan lehet megcsinálni, ahhoz tényleg látni kéne az áramköröket...
-
-
-
-
-
-
-
válasz
tordaitibi #98884 üzenetére
Köszi, egyelőre csak nézelődök.
-
válasz
tordaitibi #98880 üzenetére
Hol lehet ilyen bontott eCar akkukat szerezni?
-
válasz
Dr. Szilikát #98866 üzenetére
Egyáltalán nincs ilyen feltétel, a laptop töltésszabályzója is egy 12,6 V-os CC/CV áramkör, vagy 16,8 V, amelyik olyan.
Ezt hogyan oldják meg? Ha van pár sorbakötött cella, amelyeknek másmilyen az állapota, máskor érik el a letörési feszültséget, akkor hogyan szabályoz, mit figyel a töltésvezérlés
-
válasz
Dr. Szilikát #98864 üzenetére
Köszönöm, értem
Mostanában elég sok rossz akkupakkos kézi szerszámgép 18/20 V-os akkuját szedtem szét, a LiIon-os akkukkal nem volt gond, cellacsere után működtek szépen. Bosch, Black&Decker és Makita is volt, viszont az általad javasolt CC/CV töltési rendszert egyikben sem láttam.
A töltő felé nem voltak az akkuk külön-külön kivezetve, mindegyiken csak 3 kivezetés volt, pedig ha a 5 db sorbakötött akkut kellene egyesével CC/CV rendszerben tölteni, akkor 6 kivezetésnek kellene lennie.
Pluszban megnéztem még Parkside és Milwaukee 20 V-os akkukat, azokon is csak 3 kivezetés van. Szóval ha a szerszámgép gyártók évek óta nem alkalmazzák a CC/CV töltést, az akkuk mégis sok évig működnek, akkor nekem is jó lesz a 12 V-os NiCd akkupakk kiváltására a LiIon akku + BMS megoldás.
(BMS-ből viszont a legfejlettebbet használom, a balanced verziót, ami
tud alapszintű balanszírozást is.)Notebook akkupakk, vagy drón akkupakk esetében elhiszem, hogy fontos az utolsó elektront is kisajtolni az akkuból, de egy eleve régi kézi szerszámgép esetében nem gondolom, hogy a csere akkuk árát érdemes lenne megduplázni CC/CV áramkörökkel és BMS-en felül pluszban még aktív balanszer áramkörrel.
-
-
válasz
Dr. Szilikát #98858 üzenetére
Közben gondolkodtam a dolgon és nem tudom, hogy a precíz töltőárakörök használata jár-e komolyabb előnnyel egy balanced BMS áramkör használatához képest pluszban.
Egy BMS modul biztosítja a túltöltés elleni védelmet, a túlmerítés elleni védelmet, a túláram/rövidzárlat elleni védelmet, valamint biztosítja a cellák kapacitásának a kiegyensúlyozását. Ehhez minimális pluszt tesz hozzá egy CC/CV töltőelektronika, ellenben minden cella mindkét pólusát ki kellene vezetni, hogy függetlenül lehessen tölteni őket.
Azt hiszem, hogy elengedem az XL4015 használatát, lehet, hogy kicsivel kisebb lesz az akkupakkból kinyerhető energia, meg kicsivel hamarabb degradálódnak a cellák, de sokkal egyszerűbb az akku töltése.
-
válasz
Dr. Szilikát #98846 üzenetére
Köszi, akkor úgy számolok, hogy 3 x 4,25 V legyen a bemenő feszültség.
Egyelőre nincs XL4015 CC/CV áramköröm itthon, rendelek egyet, addig is 12,6 - 12,8 V-ra állítom be a bemenő feszt.
-
Régi 12 V-os akkus fúrógép NiCd celláit le akarom cserélni LiIon akkukra. Cellák megvannak, a 3S BMS-t ráforrasztottam.
A kérdésem az, hogy (ugye a régi töltő nem használható, azt át kell varálni), a 3S BMS-re ekkora töltőfeszültséget engedhetek rá?
A 3 sorbakötött cellának 12,6 V a max feszültsége, mekkorára állítsam a töltőfeszültséget?
-
-
Köszönöm mindenkinek az információkat
Nem túlzok, tényleg van itthon vagy tízféle különböző fajta, legalább ötféle országban gyártott 1,5 nmm-es tömör rézvezeték, időm most van, kipróbálgatom őket, hogy pillanatpáka hegynek hogyan válnak be.
-
-
válasz
Gyula84 #98762 üzenetére
Az 1,4 mm átmérőjű vezetékkel nem lenne probléma, mert ez pont megfelel az 1,5 négyzetmm-es szabványos vezetéknek, csakhogy a leírás szerint vörösréz huzal kellene, a villanyszerelésre használt tömör rézvezetékek meg sárgarézből vannak
A két különböző ötvözetnek meg valószínűleg mások az elektromos és hőtechnikai tulajdonságai
-
-
Klasszikus "cseszlovák" pisztolypákához most hol lehet jó hegyet kapni?
-
-
válasz
troll81 #95133 üzenetére
Itt raktam be egy kapcsolási rajzot ventillátor fordulatszámának hőmérséklet függő vezérlésére.
A te tápod is 12V-os, abban is tudod használni az áramkört.
-
Segítség kellene.
Kipurcant egy Parkside flexem fordulatszám szabályozó áramköre (azt kikötve a flex működik).
Ilyen áramkör van benne:
A kondenzátor ilyen (tök ugyanilyen van egy fúrógépemben is):
A triak pedig ilyen:
Sajnos az elektrotanyán nem találok kapcsolási rajzot az áramkörhöz, van valakinek kapcsolási rajza hozzá?
-
-
válasz
eldoble #91434 üzenetére
Kisebb dolgok páramentesítésére a legalkalmasabb a rizs, illetve a szilikagél macskaalom. Egy légmentesen zárható edénybe rakod a páramentesítendő dolgot, teleszórod az edényt a rizzsel/szilikagéllel, majd vársz egy pár napot.
A szilikagél tökéletesen magába szív minden párát, nedvességet, kiszárítja a nedves eszközt.
-
-
-
válasz
FireKeeper #91338 üzenetére
Wireless egérben nincs beépítve gyárilag ez a funkció?
Az én wireless egereim mind villogtatnak LED-et, ha lemerülés közeli az akku/elem bennük.
-
válasz
FireKeeper #91336 üzenetére
Ezt egy aktív balanced BMS áramörrel is meg tudod oldani.
A töltésvezérlés mellett a BMS egyik funkciója az, hogy nem hagyja a cellát túlmerülni, a beállított alsó feszültségre való lemerüléskor lekapcsolja a cellát.
Vagyis ha a BMS kimenetére kötsz egy pici fogyasztású LED-et, akkor ameddig a LED világít, addig a cella nincs lemerülve, ha a LED már nem világít, akkor a cella lemerült.
-
válasz
DonThomasino #91295 üzenetére
Ez nagyon típusfüggő, olyannyira, hogy az én DeLonghi mikrosütőmön a karmok nem az ajtóban vannak, hanem a házban.
-
-
-
válasz
tordaitibi #91095 üzenetére
-
-
válasz
Beni2360 #91042 üzenetére
Ha az a cél, hogy a fali kapcsolóval bekapcsold a csillár világítását, plusz (egy előre kiválasztott fokozatban) a ventillátor forgását is, akkor ez megoldható.
A csillár két vezetékével szembe bekötöd azokat a szálakat, amik falból jönnek ki.
SZERK: jobb lenne, ha lenne védőföld is, de ha a falból csak két vezeték jön ki, akkor nincs védőföld.
-
-
-
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
- iKing.Hu - Apple iPhone 15 Pro Max - White Titanium - Használt, karcmentes
- UHH! Lenovo Yoga 9i x360 Érintős Hajtogatós Laptop Tab 14" -60% i7-1280P 16/1TB Iris Xe 4K UHD OLED
- Asus Tuf Gamer PC. AMD Ryzen 5 3600/GTX 1080 Ti 11 Gb/16 Gb DDR4/500 Gb M2
- Canon EOS 200D gépek, objektívekkel, kiegészítőkkel. (3870 vagy 42200 expoval)
- Xbox 360 E 500 GB Konzol Fekete
- Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A35 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung S23 128/8GB / normál állapotban / 12 hónap jótállás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 GAMER PC termékbeszámítással
Állásajánlatok
Cég: Laptopszaki Kft.
Város: Budapest
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest