Hirdetés
- Mr.Csizmás: ncore free regisztráció
- urandom0: Száműztem az AI-t az életemből
- Real Racing 3 - Freemium csoda
- sziku69: Szólánc.
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Brogyi: CTEK akkumulátor töltő és másolatai
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
-
LOGOUT
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#76400
csubuka
addikt
tillatrilla
#76399
csubuka
addikt
válasz
tillatrilla
#76399
üzenetére
Itt egy eladónak volt egy utolsó beragadt darabja a harveraprón, nem tudok olyan helyről, ahol tömegesen lehetne ilyet venni egy 2570p Elitebookhoz sajnos. Meg az élet mutatja majd, hogy hosszútávon sem jön elő valami hátránya a tárolásnak stb.
A fenti hozzászólással csak azt akartam szemléltetni, hogy talán nem a lithium-ion akksi totál halálát jelzi a 0V mérhető feszültség a kimeneteken. Persze rendesen feltöltve már ott van rajta a kb. 12V.
Szívesen megnéznék egy tényleg új gyárit, hogy az is nem-e első feltöltés előtt szándékosan tiltja az akksit, hogy ne merüljön.
-
csubuka
addikt
Sziasztok!
Tudok tapasztalatot írni a gyári új, bontatlan, de 5 éve tárolt laptop akksiról. Ezen hozzászólásom kapcsán végülis vettem egy ilyet, nagyon a régebbi géphez vadiúj frissen gyártott már nincs (talán valami hitvány utángyártott akadhat még "friss").
Amikor kibontottam nem lehetett mérni feszültséget az akksi kimenetein. Most hogy ez gyárilag direkt így jön, hogy ne merüljön vagy már merült annyit, hogy az elektronika önmentő módba rakta és letiltotta az mindegy.
Lényeg, hogy gond nélkül vette a töltést és a merítési teszt alapján több, mint kétszer több ideig bírja vele a gép, mint a használt 3-cellással. Szóval eddig okésnak tűnik, ahogy kinéz túlélhette a tárolást, reméljük nem fog menet közben elpusztulni random.
-
#76396
#85619712
törölt tag
tillatrilla
#76395
#85619712
törölt tag
válasz
tillatrilla
#76395
üzenetére
Én hőlégfúvóval és faspatulával szoktam ezeknek nekiesni, elég a lábakat kiszabadítani egy mérés erejéig. De ha a régi elektronika ilyen jól viselkedik, talán felesleges is.
kíváncsi vagyok mit bír majd. 
A százalékot csak pár ciklus után mutatja majd rendesen, a miatt ne aggódj/bízd el magad. 
-
#76395
tillatrilla
senior tag
#85619712
#76393
tillatrilla
senior tag
válasz
#85619712
#76393
üzenetére
Mint az alsó képen,olyan van rajta! De annyira beöntötték az egész nyákot,hogy képtelenség levakarni azt a gumis valamit róla... képeket nem mutatok az aksiról,mert nem valami szép látvány,sőt a burkolat egyik felét rá sem bírtam taposni a vezetékek miatt,de az alsó fele,amibe a rögzítő fülek bepatannak legalább egyben van... 92%,és maradék időnek kb. 3órát ír még
Köszi neked is razorbenke92 !
-
#76394
razorbenke92
őstag
tillatrilla
#76389
válasz
tillatrilla
#76389
üzenetére
Néhány gyártó használ self-control (vagy self-blown) biztosítékokat az akkukban.
Ezek lényege, hogy az elektronika galvanikusan le tudja választani az akkukat magáról úgy, hogy vezérlőjelre felizzít egy forraszhidat, ami megolvadva a felületi feszültség hatására két golyóvá válik a híd két oldalán, így megszakad a vezetősáv.
Én egyszer egy HP akksit terveztem újracellázni. A benne lévő döglött aksikra nem triggerelt be, de amint kicseréltem a cellákat, azonnal kilőtte magát. Ebből arra következtettam, hogy egyes cellákat nem hogy nem terveznek javíthatóra, hanem egyenesen szándékosan javíthatatlanra terveznek - további egy perc néma csend az elvesztett ujjpercekért a pattanó kötéses ház bontása közben - ami valljuk be, valahol érthető, mert az akksi nem játék.Szerk: Lassú vagyokp
-
#76393
#85619712
törölt tag
tillatrilla
#76389
#85619712
törölt tag
válasz
tillatrilla
#76389
üzenetére
Ez igen dicséretes dolog, hogy nem adod fel!
valami még eszembe jutott, a nem működő elektronikán nézted a biztosítékot?Vagy ilyen:
Vagy ilyen:
Egy próbát megér, lehet csak ez szállt el a rossz cellák miatt. A felső bizti típus jobbra balra rövidzár, az alsó láb felé pedig 10-20 ohm kell legyen. Az alsó bizti a két baloldali rövidzár egymáshoz képest, a jobb oldali lábához képest szintén kb 10-20 ohm.
-
Batman2
addikt
válasz
Batman2
#76388
üzenetére
Gyári kapcsoló üzemű táp ICkkel az alábbiakkal volt tapasztalatom:
LM2679-ADJ:
step-down konverter, 5A-es, integrált FET
3,5-3,8A-nél többet nem bírtam belőle kiszedni, akárhogyan, akármivel építettem meg (24V-ból 12V)
LM2588-ADJ:
step-up konverter, 5A-es, integrált FET
2,2-2,3A körül tudtam belőle áramot kicsikarni max.
Kipróbáltam duplázva is, akkor is hasonló volt a helyzet.
Az induktor (többféle) erősen melegedett.
(12V-ból 30-32V)
TPS5450:
step-down konverter, 5A-es, integrált FET
már az első kezembe került induktoral jól működött,
valóban tudta az 5A-t, sőt még kicsit tovább is engedte, 5,1-5,2A-ig, azután bekapcsolt a túláram védelme és periodikusan le-fel kapcsolta a terhelést.
(24V-ból 12V)
Ezt tudom ajánlani, bár némi ügyességet igényel a power pad-dal ellátott, SOIC tokozású IC lapra forrasztása.
Volt még korábban más kapcsoló üzemű ICvel is dolgom, kettőre emlékszem, melyek szintén jól muzsikáltak, ha meglelem, majd megírom.Üdv.
-
#76390
Barret001
addikt
tillatrilla
#76389
Barret001
addikt
válasz
tillatrilla
#76389
üzenetére
Akkor Te is a rendszer ellensége vagy!
-
#76389
tillatrilla
senior tag
tillatrilla
senior tag
Köszönöm a segítő ötleteket,és a válaszokat mindenkitől laptop aksi ügyében. Most odáig jutottam,hogy egy másik(régebbi,még jó,hogy nem dobtam ki 4 éve) aksi pakkot szétszedtem,át raktam rá az aksikat összepárosítva,ezzel az aksi paneljén tudtam 10V körüli értéket mérni.A másikban biztos a panelon fosta össze magát a védelem,mert mérni semmit nem tudtam rajta. Ez most veszi a töltést,megy is az aksiról,de még korai az öröm azért,mert vannak anomáliák.Pl: csak néhány másodpercig mutatja a töltést,viszont a %-os érték emelkedést mutat...Tesztelni később tudom csak. Persze lesz helyette majd másik,de azért vagyunk ezen a fórumon,hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki egy ,,betegből" . Én is nehezen adom fel,mint többen itt közületek!
-
Batman2
addikt
Lecseréltem a FETet az 555-ös Nixie tápban a kapcsolási rajzban megadott IRF740-esre. Eeredmény további 13mA áramfelvétel csökkenés !
Most már az eredeti 250mA-ről 77mA-re sikerült lefaragni a fogyasztást és semmi sem melegszik.
Mondjuk többre számítottam, ahhoz képest, hogy a korábbi FET csatorna ellenállása 5ohm, a mostaninak pedig 0,55ohm.
Igaz ennek kicsivel nagyobb a gate töltése, ezért szerettem volna IRF730-assal is kipróbálni a kapcsolást, ami mindkét paraméterében a kettő között van, de épp nem volt a boltban.Még annyit kell hozzátegyek az eddigiekhez, hogy jobb a kapcsolás hatásfoka, mint eddig számoltam, mert csak a Nixie cső áramát mértem a kimeneten, ami 2mA, a kék glimmről megfeledkeztem, az pedig még további 1mA-t kér a táptól.
Így 3mA kimenőhöz (170V-on) társul a 77mA bemenő, 12V-on.
Így 55%-os hatásfok adódik, szemben valahol a neten ezzel foglakozó oldalon írt 12, max. 25%-os hatásfokkal.
A kapcsoló üzemű táp ICkel elvileg lehet 80-90%-os hatásfokú tápot is készíteni, azok viszont egyrészt kifejezetten arra tervezett ICk, másrészt többségében bőven 100kHz felett működnek, az 555 meg általános célú IC és ez a táp csak 30kHz körül megy tudtommal.Üdv.
-
#76387
PHM
addikt
tillatrilla
#76383
PHM
addikt
válasz
tillatrilla
#76383
üzenetére
Némelyikben tudtommal resetelhető az elektronika.
Erre mondjuk inkább a régebbi típusoknál van esély.
Nem tudom, van e még ilyen, de régebben láttam olyan hirdetést, ahol
notebook akku felújítást vállalnak. -
#76386
#85619712
törölt tag
tillatrilla
#76379
#85619712
törölt tag
válasz
tillatrilla
#76379
üzenetére
Ahogy előttem is írták, ha már egyszer halottnak ítélte az akku elektronika a cellákat, nincs mit tenni. Illetve van benne egy eeprom ami tárolja az infókat a cellákról, azt átirva egy új akku tartalmával elvileg életre kel, de ez már nagyon mélyvíz, a legésszerűbb amit tehetsz, hogy veszel egy új laptop akkut.
-
#76385
Batman2
addikt
tillatrilla
#76379
Batman2
addikt
válasz
tillatrilla
#76379
üzenetére
Ha van a laptopodban akku újrakalibrálási lehetőség (BIOS setup-jából érhető el), akkor próbáld meg azt lefuttatni, hátha feloldja a tiltást.
Ha nem, akkor nemigen tudsz vele mit kezdeni, új akku, vagy új elektronika bele, de az sem igen lesz olcsóbb.Üdv.
-
#76384
Barret001
addikt
tillatrilla
#76383
Barret001
addikt
válasz
tillatrilla
#76383
üzenetére
Az akupackban lévő elektronika halottnak tudja az akkukat. (Biztonsági megoldás) A legtöbb ilyen. Nincs betervezve a házi javítása.
-
#76381
Barret001
addikt
tillatrilla
#76379
Barret001
addikt
válasz
tillatrilla
#76379
üzenetére
Elektronika még akkor letiltott,mikor az az 1 db cella küszöbérték alá merült. Egy gyári új akku a megoldás.
-
#76380
mezis
félisten
tillatrilla
#76379
mezis
félisten
válasz
tillatrilla
#76379
üzenetére
- Fel vannak töltve az új akkuk?
- Próba: csak az 1V-osat cseréd, de előtte lődd be azonos feszültségre a cellákat. -
#76379
tillatrilla
senior tag
tillatrilla
#76377
tillatrilla
senior tag
válasz
tillatrilla
#76377
üzenetére
Hát szétszedtem,ebben 4 db 18650-es cella volt. 1 db volt 1V környékén,a többi 3.6V körül. Mind a 4 db-ot kicseréltem, (volt pont 4 db vadiúj Liitokala 3000MAh),be a laposba,de valami nem oké... 47% áll rendelkezésre,csatlakoztatva,töltődik,de nem megy feljebb a %,és ha kihúzom a DC csatit a laposba,ki is kapcsol azonnal.... ötlet?
leweegee2,neked akartam írni...
-
#76376
#85619712
törölt tag
tillatrilla
#76375
#85619712
törölt tag
válasz
tillatrilla
#76375
üzenetére
Mérd meg van e feszültség az akkuban. Az 1es nyilakkal jelölt csatlakozó két szélső pontja a plusz és a mínusz, a műszerzsinórra tekert vékony merev vezeték befér a csatlakozóba. Ha nem mérsz semmit, akkor egy éles szikével ovatosan meg kell faragni az akku két szélét a 2es nyilakkal jelölt helyen. Így hozzáférsz a sorba kötött cellák két végéhez, és tudsz mérni feszültséget. Ha 10 volt alatti feszültséget mérsz akkor letiltott az elektronika és azért nem tölti a laptop. Ilyenkor rá kell segíteni, és 11 volt körül már a laptop is tölti. Én így szoktam csinálni, de lehet valaki tud valami okosabbat, várd meg mit mondanak.
Persze ez csak akkor igaz ha kivehető akkus, ha beépített ott máshogy kell eljárni, de ott is a két szélső a plusz mínusz.
-
-
#76372
#90088192
törölt tag
tordaitibi
#76368
#90088192
törölt tag
válasz
tordaitibi
#76368
üzenetére
Akkor most Brain storming
Nem írtam sehol, hogy az autó motorjának kell bármilyen más uzemallapotban mennie
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Különben meg van változtatható áttétel, amivel meg lehet hajtani a generátort, a JD 8030 szériában (~2005) a ventilátor meghajtásáról gondoskodott.
Vagyis akarat kérdése az egész.
Nekem nem jelente gondot ezt megoldani, igaz ha ekkora hang cuccra lenne igényem, akkor eleve egy Buszt vettem volna, és minden probléma letudva.
-
#90088192
törölt tag
válasz
Batman2
#76365
üzenetére
Ezzel én tisztában vagyok
A modern kényszer olajzas esetében elektromos a szivattyú, ergo alapjáraton is lehet max olajnyomas, így a motor károsodás nélkül képes elviselni az adott terhelést.
Itt most elméleti szinten folyik a vita SZVSZ
A másik benzin motor esetében kb 2:1 a gyorsító áttétel, de lehet 3:1 is. Diesel esetében ~5:1 szokott lenni.
A csapágyak 15E rpm környékén még simán elvannak, mégha egy sima melyhornyu golyós csapagyrol beszélünk is A többi a forgó rész kialakításán múlik.
-
#76368
tordaitibi
veterán
Batman2
#76365
válasz
Batman2
#76365
üzenetére
Ez kb. így van.
Kengurus fórumtársunk azt felejti el hogy egy stabil generátor és egy autó geneátor totálisan más üzemviszonyok között üzemel.
Az ékszíjtárcsa, vagyis az áttétel nem növelhető az égig mert ha pl. generátor max. 10ezret foroghat, és az alapjárat 1000, akkor nem lehet 10 az áttétel hisz akkor ha motort felpörgetik üveghangig, pl. 7000-re, akkor a generátor 70.000-et pörögne.
Vagyis a kis fordulat az mindig kritikus.
Alapjárat szabályozottak a mai motorok.
Igen persze, de ez nem azt jelenti hogy 2000-ig emeli az alapjáratot ha kevés a töltés!
Hanem ha 7-800 az alapjárat és bekapcsol a klímakompresszor a maga 2-5 kilowattjával, és a generátor kér 500 wattot, meg állóhelyben tekergeted a kormányt és a szervó levesz +2 kilowattot, akkor ne fulladjon meg a motor.
Az ECU igen rátol de csak annyit hogy a 7-800 alapjárat megmaradjon.
Azaz a generátor ugyanúgy az alsó munkapontjában szenved, teljes gerjesztéssel és teljesítménye 20-40%-át tudja csak leadni. -
darvinya
titán
válasz
Barret001
#76366
üzenetére
Igen, klíma, stb. bekapcsolásával emeli az alapjáratot 850-ről max. 1100-ra, s közben akku töltést lekapcsolja.
Ha elektromos fogyasztó is van, akkor min. 1500-ra emeli, ekkor is lelő pár dolgot.
Legjobb 1000cm³ Turbó kávédarálók, amiknél 3500-öt is lehetet mérni.
S csodálkoznak, hogy 5 évet sem bír ki a motor, persze addigra kaszni is úgy fog kinézni, mintha 10 évet állt városban napon szabadban. -
Barret001
addikt
válasz
Batman2
#76365
üzenetére
A mai motorok kivétel nélkül alapjárat szabályozottak! Klíma stb...Nem érdekli őket a terhelés,aktív szabályzással tartják a beprogramozott fordulatszámot.Fulladás? Azt el kell felejteni
Az a generátor csak kicsike terhelés,számold át teljesítményben.néhány lóerő kell hozzá,nem oszt,nem szoroz.A klíma többet felvesz! -
Batman2
addikt
válasz
#90088192
#76358
üzenetére
Az egy dolog, hogy alapjáraton mit bír el egy belsőégésű motor, de azt nyilván Te is tudod, hogy a alapjáraton nem egészséges nagyobb terhelést ráereszteni a motorra, az nem arra való !
Csak, ahogyan Te is írtad, bizonyos segéd berendezések minimális ellátására.
Hatákonyan és egészségesen a legnagyobb nyomatékánál érdemes a motort megterhelni, akkor is működik egyébként a leggazdaságosabban.
Ilyenkor még ha nincsen terhelés függő szabályozása a motornak, csak fixen kapja a gázt, akkor is van ereje, tartaléka tartani egy bizonyos terhelésig a fordulatszámot.
Ha pedig a teljes teljesítménye kell, akkor a generátor leterheltségének függvényében emelnei kell a motor üzemanyag ellátását, hogy az konstans forudulaton járjon, és a legnagyobb erőt tudja átvinni.
Az öreg mercedesen 2000 köbcentis dízel motorja 750-et pörög alapjáraton. 2400-as fordulaton van a legnagyobb, névleges 113Nm nyomatéka, azon kellene terhelni, ha aggregátként akarnám használni, eezen a fordulaton a legtakarékosabb is,
Úgy emékszem a generátorának az áttételezése ennek megfelelően is van méretezve, 2400-as motor forudulaton pörög 6000-et, akkor adja le a maximum 55A-ét.
Alapjáraton valami 10A csak az áramereje, 14V-on, ezt már a két fényszóró ízzó (110W) elviszi, ha be van kapcsolva (+ még helyzetfény ízzók)Üdv.
-
-
#76363
#85619712
törölt tag
tillatrilla
#76362
#85619712
törölt tag
válasz
tillatrilla
#76362
üzenetére
Kapcsold ki, húzd ki a töltőt, vedd ki az akkut és várj pár percet. Majd mehet vissza az akku, a töltő és hagyd töltőn bekapcsolás nélkül egy-két órára, ha ez nem segít akkor passz.
-
#76362
tillatrilla
senior tag
tillatrilla
senior tag
Sziasztok! Asus laposomat néhány hónapja nem használtam,ma töltőre tettem,elindítottam,viszont valami lehet az akkupakkal,mert azt írja,hogy töltődik,de órák óta 0%. Hogy próbálgatjátok ilyenkor? Valamelyik cella adta meg magát,vagy valami más a pakkba?
-
-
#90088192
törölt tag
válasz
darvinya
#76348
üzenetére
Egy nagyobbacska diesel motor eseteben kb 800-3000RPM a fordulat szam tartomany, a generatorra meg akkora ekszij tracsat raksz amekorat nyomatekkal elbir a motorod. Ergo alapjaraton is lehet max kimeneti aram egy generatorbol, mert mig a motor forog 800-at addig a generator vigan porog 2400RPM- 4000RPM-en.
Azert van sajat hutese a generatornak.Ezert is van/volt sokon dupla tekercseles, mert a delta birja arammal, de alacsony fordulaton nem gerjed fel, mig a csillag hamar kifogy az aramerossegbol.
Most ahol vagyok, a generator ki tud preselni magabol 1500-as fordulaton 10kw-ot ha akarom, vagy 1500kw-ot. Vagyis a fordulatszam csak bizonyos tartomanyon kivul erdekes(A frekvencia miatt peldaul, mert ugye ahogy a no a frekvencia, ugy no az impedanciaja az aramturanak is), ami fontos a nyomatek igenye a generatornak. Egy 1000cc benzin motornak alapjaraton kb 5 Le a kimeneti teljesitmenye, mert azert hivjuk alapjaratnak, onmaga forgasat, meg a segedberendezeseket kepesek vagyunk fenntartani az adott fordulaton. Egy 12L literes diesel motornak alapjaraton, fuggoen a befecskendezes fajtajatol/beallitasatol fuggoen akar 20-30Le. Az azert mar eleg sok mindenre, mert pl a klima is alapjaraton mehet, vagy eppen a a levego kompresszor.
-
#76357
Batman2
addikt
razorbenke92
#76356
Batman2
addikt
válasz
razorbenke92
#76356
üzenetére
Örülök ha segíhetek !
Nekem is van IV-18-as csövem, azzal is órát szeretnék építeni, de csak egyszerű óra funkció, szintén logikai elemekkel.Üdv.
-
#76356
razorbenke92
őstag
Batman2
#76355
válasz
Batman2
#76355
üzenetére
Ne hagyj fel ezekkel az update-ekkel. Egy iv-18 alapú asztali órán dolgozom hosszú-hosszú ideje. Igaz, hogy én mikrokontrollerrel vezérelt visszacsatolásos boost convertert terveztem rá, de az infóidból sokat tanulok!
A mikrokontrollerre amúgy is szükségem van, mert az óra funkción kívül más feladata is lenne, amit már bonyolult lett volna digit logikával. -
Batman2
addikt
Érdekes tapasztalat az 555-ös alapú kapcsoló üzemű Nixi táppal:
Megmértem az árameflvételét az eredeti felállásbvan, amiben megépítettem, 250mA-t nyelt, 170V kimő feszültséghez és 2mA áramerőhöz.
Kivettem az RC csillapítót a FET lábáról, erre 220mA-re csökkent a bemenő áram.
Vissza tettem az RC szűrőt, de az 1nF-os kondi helyett 180pF-osat tettem be, erre megnőtt az áramfelvétel 240mA-re, tehát a kondi csere nem hoz sokat a konyhára, jobb teljesen kihagyni az egészet.
Majd lecseréltem az kínából vett, elvileg 100uH-3A-es induktort egy hazai elektro boltból vásárolt 100uH-2,5A-resre, erre 130mA-re csökkent az áramerő és megnőtt a kimenő fesz 193V-ra.
A kimenetet visasszaállítva 170V-ra, tovább csökkent 90mA-re az áramigény !
Ezt már teljesen elfogadhatónak tartom, elemes táplálásra is alkalmas.
Tettem még egy kísérletet, lecseréletm az induktort egy 220uH-2A-resre, az eredmény majdnem ugyanaz, 85mA, 168V kimenő mellett.
A FETet fogom még kísérletileg lecserélni az eredti kapcsolási rajzon jelzett IRF740-re, mert a jelenlegi, fiókból előkotort darab csatorna ellenállása legalább ötszöröse ennek.
Szerintem ez is hozhat a konyhára még egy kis áramfelvétel csökkenést, mert csak hatékonyabb lesz vele a kapcsolás.Üdv.
-
#76354
Barret001
addikt
tordaitibi
#76353
Barret001
addikt
válasz
tordaitibi
#76353
üzenetére
Úgy emlékszem olvastam valahol,hogy 90-100V-ot is képes leadni.De én a fesszabályzó nélkül értettem.Csak maximális gerjesztéssel.
", Te akkor nem fesz.szabalyzot kototted le jaro motornal hanem az akkusarut vetted le. " Nem írtam le részletesen,de majdnem ez történt! A főbiztosítékot vettem ki járó motornál. Jó kísérlet volt,mert az összes bekapcsolt "ízzó" El ízzott Az örök ízzómezőkre... -
#76353
tordaitibi
veterán
Barret001
#76344
válasz
Barret001
#76344
üzenetére
Kijavitalak mert tevedsz.
Az hohy hany volttal tolt az addig igaz amig a generator a tervezett munkapontjabol ki nem esik.
Ez lehet a toltesigenyhez kepest alacsony fordulatszam, ilyenkor emelheted az egekig a gerjesztest, fizikailag keptelen a nevleges aramanak a negyedere se. Ergo a toltofeszultseg is zuhan.
Tipikus pelda, regi 54A generator, alapjarat. Szepen megvan a 14,4V.
Kezdd el terhelni, fenyszorok, minden oke. Ablakfutes, meg mindig oke. Futesventillator, meg birja. Majd egy egeszen kis fogyaszto, pl egy 30-40wattos bekapcsolasakor meredeken elkezd zuhanni a toltofeszultseg, esik 12,5 voltig is es vele a toltoaram is esik. Kiesett minden mukapontbol, keves a maximalis gerjesztes is hogy fenntartsa a sajat munkapontjat.
Ugyanezt el lehet erni mai 100-140 vagy akarhany amperes generatornal is, nagyobb terhelesekkel, kodlampa, ulesfutesek stb.A megoldas a leirt jelensegre, emelni kell a fordulatszamot.
Helyreall a rend.A masik hatarolas, az a generator maximalis aramterhelhetosege.
Viccbol van rairva hogy pl. 84A..? Nem, mert erre a maximumra van meretezve az alloresztekercseles, a diodahid, az ekszij altal atviheto nyomatek es meg sok minden.
Ezert a tervezesbol kifolyolag egy nevlegesen 84 amperes generator, jol mukodo fesz.szabalyzoval meg uveghangon porgetve, teljes gerjesztessel sem fog 84A fole menni.Amit leirtal, Te akkor nem fesz.szabalyzot kototted le jaro motornal hanem az akkusarut vetted le.
-
-
troll81
addikt
válasz
#90088192
#76343
üzenetére
2x van plusz minusz benenet. 75mm2 kábelt fogad,ezt szoktam duplázni értelemszerűen.
egy bemenet 2x75 plusz 2x75 minusz.
egy kiszemelt generátor ami csak van 260A tölt de a kocsihoz semmi koze csak az akumulátort tolti igen át van alakitva a generátor.csak erre van.
tordaitibi
őstagMost meg egy 2 köbméteres autónak nevezett dobozba 3-4kW...? valahogy olyan nem is tudom.
a cél az 1 1.5 ohmos használat 7 8 kw nak le kell szaladni róla minimum.
a régi volt 5 kw körül de inkább 4 mert nem volt elég áramom. a 14,8 ról esett 10,6 ig kb.normál használatban csak 12,4 ig engedtem le. -
#76344
Barret001
addikt
tordaitibi
#76341
Barret001
addikt
válasz
tordaitibi
#76341
üzenetére
Javíts ki ha tévedek
A hogy hány voltot tölt az akkuba,az a fesszabályzótól függ,nem a generátortól.
Nekem sikerült leválasztani a fesszabályzót járó motornál.Fényes nappal láttam a villanást,mert be volt kapcsolva a világítás... -
#76343
#90088192
törölt tag
tordaitibi
#76341
#90088192
törölt tag
válasz
tordaitibi
#76341
üzenetére
Azért az az 50mm²-75mm² keresztmetszet ~600A nak nagyon sovány. Legalább 240mm²X2 amin gondolkozni kellene, mert a melegedés is sok lenne, meg a feszültség esés is oda teszi magát.
Van direkt busz/teherautó generátor dupla tekercselessel egyik Delta a másik csillag. Alacsony fordulaton fel gerjed, és nem panaszkodik 300A miatt, de ha jól emlékszem az 24V.
-
#76342
Csabex
őstag
tordaitibi
#76341
válasz
tordaitibi
#76341
üzenetére
Ott a pont !
"De hobbinak szép és ez a lényeg."A topik nevében is benne van
-
#76341
tordaitibi
veterán
troll81
#76339
válasz
troll81
#76339
üzenetére
"Akkor a 16v 300A generátor is hülyeség?"
Egy szóval nem mondtam hogy hülyeség, azt írtam hogy 260A GYÁRI generátor nem fordul elő mindegyik személyautóba."LTO66160H LTO Batterie 40Ah ebből lesz az égész"
Az így jó mert az nem fog 2-3 voltot esni a terhelésre de utánpótlásról gondoskodni kell.
Milyen generátort használsz?
A motorvezérlő hekkelt, vagy kézigázzal tartasz legalább 2-3000 fordulatot, mert alapjáraton nincs az a generátor amiből kijön a 300A.
Illetve van csak akkora mint a fél motor."Eddig is normális kábeleket használtam 50 75mm2 méretben."
Ez így ok.Más, talán kocsit off de én ezt sosem értettem, talán öreg is vagyok már.
De azt tudom hogy 1979-80 környékén az újpesti Gyapjúszövő kultúrházat behangosítottam mint zöldfülű gyakorló technikus 4x50 wattal és nem volt panasz a hangerőre.
Vörös Pityuék "81-82-be a Prognózissal 4-500 wattokkal turnéztak a kultúrházakba, roadoltam nekik is.
Az igaz hogy batár nagy és dögnehéz tölcsérsugárzók voltak. Jó hatásfokkal.
A fénytechnika volt 2-3kW, és sok helyen azt se bírta a 220-as hálózat.
Most meg egy 2 köbméteres autónak nevezett dobozba 3-4kW...? valahogy olyan nem is tudom.
túlzó.., vagy brutál? keresem rá a szót de nem találom. Hogy nem természetes és túlmegy minden épeszű határon az viszont biztos.
De hobbinak szép és ez a lényeg. -
#76340
troll81
addikt
tordaitibi
#76338
troll81
addikt
válasz
tordaitibi
#76338
üzenetére
Mért teljesítmény adatok. [link]
-
#76339
troll81
addikt
tordaitibi
#76337
troll81
addikt
válasz
tordaitibi
#76337
üzenetére
Akkor a 16v 300A generátor is hülyeség?
LTO66160H LTO Batterie 40Ah ebből lesz az égész.
Eddig is normális kábeleket használtam 50 75mm2 méretben.
Az erősítom -+200V de ne menjünk bele jobban.
Köszönöm mindenkinek a segítséget. -
#76338
tordaitibi
veterán
tordaitibi
#76337
válasz
tordaitibi
#76337
üzenetére
"PB akku terhelve 12-12,4V körül fog tudni teljesíteni."
Helyesbítek ez a normál, 0,1-0,5C körüli terhelésre igaz.
4-500 amperrel beterhelve ez inkább 8-10V.
Ennyit vesz fel egy önindító az indítás pillanatában, majd lemegy 100-200 amperre, ezt sokszor mértem.
Hervatag akku erre beesik 8V alá is.
Az oké hogy párhuzamosítasz akkukat de valahogy ez nekem brutálisan hatalmas áramnak tűnik.
Nagyon meg klel ezt a kocsin belül tervezni, a vezeték keresztmetszeteket, a kötéseket, mindent.
Mivel pl. egy önindító az 2-5 sec, nálad meg félóráig-órákig is mehet ez a terhelés.
Ha tényleg 500A-ről beszélünk. -
#76337
tordaitibi
veterán
troll81
#76335
válasz
troll81
#76335
üzenetére
Ha ezek valóban valós értékek akkor nem fogod tudni tartani a 14 voltot.
PB akku terhelve 12-12,4V körül fog tudni teljesíteni.
A 260 amperes generátort is kétkedve fogadom, mégha vízhűtéses is, ezt a teljesítményt tartósan nem tudja, vagy üveghangon, 10.000RPM közelében.
A végfok step-down SMPS jellegű tápegységének meg mindegy hogy 12, vagy 14 voltból csinálja a végfetek kb. +- 80-100 voltját. Az áramfelvétel, az valóban kevesebb lesz 14 voltról.
De ez olyan pengeél, vagy csontra kihegyezett üzem szerintem. -
darvinya
titán
válasz
troll81
#76335
üzenetére
Pont erről írtam, hogy gyári 260A-es rendszerből 600A-t akarsz kifacsarni, ami egy darabig működik, aztán jönnek a gondok.
Fizikailag elválasztott rendszer kellene autótól, megfelelő keresztmetszetű vezetékekkel, s autó rendszer nem károsodik.
De kérdés elbír az autó motorja alapjáraton 2db generátort, amiből az egyik ≈1000A-es, hogy külön rendszert üzemeltesd. -
troll81
addikt
válasz
darvinya
#76334
üzenetére
Szia egyszerű a képlet egy autós erősítő 600A biztosítékkal. 2x 18 subwoofer hajt majd. Az első szett a k4. 02 meg k4. 01.
750A az összes biztosíték.
A generátor az csak ezt töltené 260A körül.
Kap meg 2 powesafe akkumulátort.
A szint feszültség lényeges ehhez a 14v zenehallgatas alatt ha még tartható az lenne a legjobb -
darvinya
titán
válasz
troll81
#76327
üzenetére
Hogy kicsit belevauzzak.
Előbb legyen meg azok az összetevők, amiket működtetni kellene.
Ezek energia igényét összeadva és ½-lel felszorozva kell energia telepet kiépíteni.
Rásegítés is csak addig működik, míg fel van töltve hálózatról, mert generátor biztosan nem tudja feltölteni.
Szint tartás meg értelmetlen, mert az sem meg egyszerűen autó generátorából, hogy autó rendszer ne bánja meg.
Tudom, eddig így oldották meg.
Csak utána autó kábel korbácsa szenesedett, s jöttek e.hibák, vagy öngyúlladó autó. -
Batman2
addikt
Nixie cső működés közben:
[link]
A levegőben összehuzalozva 555-ös négyszögjel generátor adja az órajelet, 74390-es IC számlálja, és a 74141-es Nixie meghajtó IC orosz megfelelője kapcsolgatja a számokat (használt IC de jó).
A Nixienek szükséges nagyfeszültséget a már említett, 555-össel készített kapcsolóüzemű táp állítja elő.
Az egészet 12V-os dugasztáp látja el 12V egyenárammal.Üdv.
-
#76332
HoTaZo
addikt
gyenesmartin
#76331
HoTaZo
addikt
válasz
gyenesmartin
#76331
üzenetére
Már nem, sajnos.
Átmérőre még éppen beférne, de a hossza max. 42,5mm lehetne, ami ezen 57,1mm.Van valamilyen táblázat ezekről a motorokról?
-
HoTaZo
addikt
Sziasztok, Kellemes Ünnepeket!
Van egy DC 12V -os autós porszívóm, amiben leégett a motor. Szerintem a lehető leggagyibb motor volt benne, olyannyira, hogy semmilyen jelzés sincs rajta.
Lemérve a motor átmérőjét, hosszát, s egyéb adatait, egy RS-385SH-208 (9500RPM; 0,13A)-os motort találtam.Kérdésem: ez mennyire felel meg egy ilyen porszívó működtetéséhez? Tudtok-e ennél tartósabb motort ajánlani, ezekkel a méret adatokkal?
A méretekkel lehet kicsit feljebb menni, mert a motor rögzítő "fészek" 35mm-es átmérőig, és +4mm motortest hosszt enged.
12-24V is lehet, mert kamion szivar gyújtójáról üzemelne. -
#76329
#85619712
törölt tag
razorbenke92
#76328
#85619712
törölt tag
válasz
razorbenke92
#76328
üzenetére
TG
-
#76328
razorbenke92
őstag
#85619712
#76246
-
-
-
Batman2
addikt
Én autó fényszóró ízzójának fényerő szabályozására már használtam 555 PWM áramkört FETtel, 100hertz körüli ferkvenciával, ott nem volt gond, legalább is, ha csak 1-2db 60W-osat kötöttem rá.
2 vagy 3 FETet alkalmaztam párhuzamosan (elvileg 1 FET szólóban is kellett volna bírja), ha 150W felett terheltem őket, akkor csinált a kapcsolás néha furcsaságokat, lehet a hírtelen, impulzusokban fellépő nagy áram hírtelen feszültségesést okozott a kapcsolásban, így az 555 működésében zavar keletkezett.
Később ezzel nem foglalkoztam, de ha nagyobb szűrést biztosítottam volna az 555-nek, akáér szeparált vezetéken vezettem volna a nagy áramot a FETekhez az akkutól, akkor nem lett volna gond.Üdv.
-
Batman2
addikt
válasz
darvinya
#76311
üzenetére
A nemzetközi webáruházakban rengeteg selejt elektronikai holmit, félvezetőt és gyári kapcsolásokat lehet kapni, valszeg sok esetben azokat árusítják az egyszerű kíani emberkék, amiket a gyárak kiszórtak, mert selejt termék és vagy ingyen, vagy fillérekért jutnak hozzá.
Sokmindennel jártam már így.Üdv.
-
Batman2
addikt
válasz
troll81
#76313
üzenetére
14,8V stabil feszültséghez csak akkor tudod használni, ha vagy egy-két cellával többet raksz össze sorosan és utána kötsz egy lineáris, de sokkal inkább egy kapcsoló üzemű step-down konvertert, vagy marad ennyi a cella és a feszültség, amennyivel gondoltad, de akkor buck-boost konverter kell.
Mindez olyan áramokon, ami sejtetsz a felhasználásból, nem olcsó mulatság.Üdv.
-
Batman2
addikt
-
#76317
tordaitibi
veterán
mezis
#76316
Az kizart.
En 4017 cmossal kapcsolgattam 100Hz kornyeken feteket es tokeletesen vitte. Pedig annak 5-10mA felett mar romlik minden kimeneti parametere, az 555 meg 150mA-t tud.
Ha jol emlekszek ez a 2. ilyen problema itt a topikba ahol az 555 valamiert csodot mond. Az igaz hogy egy cmos kapu nagyon szep negyszogjelet produkal de az 555-nek is kene ezt tudnia, szereny tudasom szerint a kimenete egy push-pull megoldas.
Hogy miert teljesit rosszul mint fetmeghajto, az tovabbra is talany. -
#76316
mezis
félisten
Dr.Szilícium
#76298
mezis
félisten
válasz
Dr.Szilícium
#76298
üzenetére
Én egy IRF630B-t próbáltam rövid időkre (0,2 sec) kapcsolgatni 555-el. Hol kapcsolt, hol nem. Meg olyankor is kapcsolt, amikor nem kellett volna. Önmagában az 555 is és az IRF630B is rendben működött. Ezért gondoltam arra, hogy sok lenne az 555-nek a kapcsolási áram?
-
#76315
troll81
addikt
tordaitibi
#76314
troll81
addikt
válasz
tordaitibi
#76314
üzenetére
Akkor felejtős.kell a volt stabilan.
-
#76314
tordaitibi
veterán
troll81
#76313
-
#76313
troll81
addikt
tordaitibi
#76312
troll81
addikt
válasz
tordaitibi
#76312
üzenetére
Névleges feszültség 3,2 V , üzemi feszültség 2,5 V - 3,65 V ha nem hozza a 3.65v ot akkor felejtem el.
Keresek tovább a 14.8v stabil feszültség kell autóhifi a felhasználás célja. -
#76312
tordaitibi
veterán
troll81
#76305
válasz
troll81
#76305
üzenetére
Nem tudom mire használnád, 3,1 volttal számolj, ha nagyon kicsi a terhelés akkor lehet 3,3V azaz 13V a méretezés alapja.
Az oldalon vannak töltők is beépített bms is van némelyikbe.
Ha házilag akarod akkor arra nagyon figyelj hogy ezek lifepo cellák, a 4,2 voltos töltők, bms és akkumenedzsment eszközök nem jók ezekhez! -
Batman2
addikt
válasz
troll81
#76305
üzenetére
Sosem próbáltam még lithium akkuból pakkot építeni, de az elv az, hogy összekötöd a cellákat a kívánt darabszámban sorosan, illetve párhuzamosan is ha kell, megfelelően vastag, az adott áramokat elviselő összeköttetéssel, majd beszerzel hozzá való kiegyenlítő, illetve töltés vezérlő (akku menedzser) modult, melyet a megfelelő módon a pakkhoz kell kötni (+táp, cella csomópontok egyenként, -táp).
Ezután lehet használni (töltés, kisütés) a pakkot.
Megjegyezném, ezt azért nem kezdőknek ajánlanám, a Li akku robban és lánggal ég, ha valamit elrontasz, jobb esetben csak leamortizálod a pakkot és oda a pénzed.Üdv.
-
troll81
addikt
Sziasztok ha ebből a építenek akkumulátor t lehetne valami jót osszehozni belőle? [link] 4x3.65v az pont jó lenne nekem. A 14.6 volt.
Annyi változás van a gondolatban H a 110ah esett a választás. Abból is legalább 220ah és 14.6 v végeredmény lenne a legjobb.
Ebben és hasonló építésben jártas e valaki, illetve tud e segítséget nyújtani? -
darvinya
titán
Üdv
Van nekem egy ilyen csoda izé:
Azért izé, mert sehogy sem akar működni.
Ötletet kaptam anno, hogy indítsam meg töltéssel, 3 akku pakkal semmi, aztán félre raktam.
Most elővettem, és 1 akkuval is próbáltam (B+B−, B1B−), az eredmény semmi.
Akkuk 3.8-4V-on, egyes páros ponton mérve.
P+P− 0.3V mérhető kimenőben, töltésnél semmi feszültség többlet nem mérhető akkuknál.
Kinézetre semmi sincs.Gyárilag kuka, vagy ötlet mi mehetet tönkre?
-
#76303
tordaitibi
veterán
Batman2
#76300
válasz
Batman2
#76300
üzenetére
Bármilyen ohmos alkatrészen a disszipáció megegyezik a rajta átfolyó áram szorozva a rajta eső feszültséggel.
Egy triak felfogható 2 darab félvezető átmenetnek, azaz 1V körül esik rajta begyújtott állapotban.
Ez 1-2A kapcsolásánál 1-2W disszipáció, de 10A körül sincs több 10 wattnál.
Az 1-2 ampert hűtés nélkül is elviseli.
Ahogy nő a teljesítmény, sajnos drasztikusan meg kell növelni a hűtőfelületet, egy 5kW körüli 3fázisú motort így kapcsolva akár 50W is lehet a disszipáció.
Tranzisztor.
Ha sikerül teljesen kivezérelni, vagy emitterkapcsolásban leültetni akkor 0,4-0,6V esik rajta.
Így egy TO220 tokozással 4-6A A körül kapcsolható vele hűtés nélkül.
Fet.
A legmezeibb BUZ11 Ncsatornás fetnek 0,04 azaz 40milliohm a csatornaellenállása teljesen kinyitott állapotban.
Ez az érték a nagyobb áramok tartományába nő, és kell a 15-18v gate feszültség is de általánosságban 10-12 ampert gond nélkül kapcsol hűtés nélkül.
A tranzisztornál és a fetnél nagyon fontos meghajtás minősége hogy ezeket az értékeket produkálni tudják.
Olyan kapcsolásba ahol kevés a kapcsolási szám, ott nem is probléma de egy 20-100kHz kapcsolási frekvenciánál már sokat számít hogy határozott négyszögjellel vezéreljük.
A kapcsolóeszköznek is van némi késlelttése, és a disszipáció a kapcsolási idő alatt a legnagyobb. Ez érthető, vagy kikapcsolt az eszköz, vagy teljes vezetésbe van, a kettő közötti átmenet az anlóg azaz vezteséges.
Ha ezt még eltolja egy lagymatag, lassú fel és lefutású vezérlőjel akkor a disszipáció többszörösére nőhet.
A tranzisztor áramvezérel eszköz, a béta szorosát képes a kimeneten szolgáltatni, ha a bétánál kisebb árammal terhelhető a meghajtó akkor szintén melegedni fog, megnő a maradékfeszültsége.
ŰAfetet sokan feszültségvzezérelt eszköznek hiszik, konstans időpillanatban így is van, a bemeneti gate ellanállás a mohm tartománba van.
De ha nagyobb frekvenciával kapcsolgatjuk, a gate jelentős, nF tartományú töltése-kisütése bizony korrekt, nagy tranziens csúcsáramokra képes meghajtófokozatot igényel.
Ezek a problémák tirisztor, triak esetén nem léteznek, az vagy begyújtott és teljesen vezető, vagy nem és akkor szakadás.
Csak leírtam ezeket, lehet hogy valakinek jól jön, remélem nem gond hogy pofázgatok itt. -
#76302
Dr.Szilícium
csendes tag
Batman2
#76301
Dr.Szilícium
csendes tag
válasz
Batman2
#76301
üzenetére
Csak azért is írtam, hogy összefonódnak, mert a 105 °C-os kondenzátorok megjelenése, illetve a hétköznapi gyakorlatban való elterjedése idején, ez a paraméter az alacsony ESR jelképe is volt egyben.
Most is az, legfeljebb ma már nagyobb a választék és még a 105 °C-on belül is lehet válogatni, hogy jobb vagy rosszabb ESR legyen.
De mindenképpen a 105 °C jelenti a jobb minőséget és általánosságban ez való impulzusterhelésre (de lényeges, hogy a terhelés nagysága is számít, azaz a kondenzátort melegítő AC-komponens nagysága), míg a 85 °C-os jó bárhová, ahol különösebb áramokat nem kell a kondenzátornak kiegyenlítenie, hanem inkább csak feszültségre van igénybe véve.
Mellesleg ez csak a névleges hőmérséklet, nem az elektrolit forráspontja, ami feljebb van, mindkét változatnál.
-
#76301
Batman2
addikt
Dr.Szilícium
#76298
Batman2
addikt
válasz
Dr.Szilícium
#76298
üzenetére
Természetesen a soros ellenállás (ESR) és a hőtűrés nem ugyanaz.
Mivel a kondenzátorok nálam nem melegednek, így valszeg nem ott van a szűk keresztmetszet, illetve a veszteség.
Azért a Nixie a fáziceruzában található mini glimmlámpához képest sokkal nagyobb áramot igényel már ahhoz is, hogy egyáltalán legyen parázsfény kisülés, ahhoz meg még többet, hogy a teljes számjegy helyesen világítson.
Az IN-12-es cső esetében, ami nekem van, az üzemi áram tartománya 0,6-2,5mA egy-egy számjegyre nézve.
Ha egyszerre megy 6 cső, 6 számjegy, akkor minimum 6x0,6mA-rel kell számolni, de ekkor még nagyon gyenge a fénye. A jó fényerőhöz bizony kell a 2mA is.
Vannak apró glimm lámpáim, azok 65V-nál már világítanak és talán tized mA kell neki, a Nixie-nek meg 170V kell, hogy a parázsfény kisülés létrejöjjön, majd olyan 125-145V kell a kisülés fenntartásához (cső mérettől és típustól függően).
Sokkal több áram a VFD-nek sem kell (szegmensenként (2-10mA), viszont csak 25-50V.
A sok áram a fűtéshez kell, az megeszik 25-500mA-t (cső méretétől függően).Üdv.
Azért rá fogok nézni,hogy mi ment kukába rajta!!
kíváncsi vagyok mit bír majd. 
A százalékot csak pár ciklus után mutatja majd rendesen, a miatt ne aggódj/bízd el magad. 
Sajnos...
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Star Wars: Fate of the Old Republic megjelenés még 2030 előtt?
- PlayStation 5
- Parfüm topik
- Allegro vélemények - tapasztalatok
- BestBuy topik
- Suzuki topik
- A fociról könnyedén, egy baráti társaságban
- Call of Duty: Black Ops 7
- EU-s vám vethet véget a nagyi temus vásárlási lázának
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- További aktív témák...
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD ASUS ROG STRIX RTX 3070Ti 8GB Zalman Z1 PLUS 750W
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3844
- LG 83C3 - 83" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- Asus PN50 mini pc /Ryzen 5 4500U(6 mag)/8GB/250GB/WIN11 PRO/
- Honor 90 /12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
Állásajánlatok
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest