- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- sziku69: Szólánc.
- Gurulunk, WAZE?!
- bitpork: Augusztus 2- szombat jelen állás szerint.
- zebra_hun: Hűthető e kulturáltan a Raptor Lake léghűtővel a kánikulában?
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Geri Bátyó: B550 szűk keresztmetszet, de mi és miért?
- Yutani: Yutani Retró Hangkártyái: AdMOS AdWave 32
-
LOGOUT
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#77400
Dr. Szilikát
őstag
kovaccss
#77399
Dr. Szilikát
őstag
válasz
kovaccss
#77399
üzenetére
Magam részéről a görbe értelmezésére próbáltam rávilágítani, ha esetleg nem lenne egyértelmű, mint ahogy nem is volt a környezeti hőfok hozzáadása például. Többi már nyilván a te dolgod, mire alkalmazod az infókat.
Van olyan, amikor részekre válaszol az ember, pláne előfordulnak kérdések a fórumokon, amikor a kontextus nem is mindig érthető (elsőre).
Ebben az esetben magával a filozófiával sem tudok egyetérteni, pl. a magam kedvéért sem túrnám szét a netet, hogy ilyen melegedéseket jósolgassak, inkább megfogom és kipróbálom, mennyire hevít.
Ez a trafós kínlódás, ráterhelgetés meg szakmailag vicc szerintem, de ha neked van hozzá kedved, hogy ilyenek miatt túrod a neted, kalkulálsz, variálsz (a bizonytalanra), ez már teljesen a te hobbielektronikád.
Szerintem nem várható el, hogy olyan megoldásokat támogasson az ember, ami szakmailag nem szimpatikus, vagy pláne még turkáljuk is utána (királyi többesben fogalmazva). Opcionálisan válaszolgatni lehet persze, ez ilyen időtöltés csak.
-
kovaccss
tag
Kár hogy megint nem jutottam előrébb az összes itteni üzimmel. A 77350-ben írt üzimben volt ez [link] az 5W-os kerámia ellenállás linkem, itt [link] a doksiban én is megtalálhattam volna a melegedés görbét, mert innen rakta be 77363-ban Szilikát a 2 grafikont. Meg amúgy külön rákeresve a neten a "heat rise chart resistor"-ra kijön 1 csomó grafikon. Persze a kinézett ellenállás adatait célszerű nézni. Fehér kerámia 17W-os lesz majd a 12VDC-re is, meg a trafóhoz is, ez melegszik a legkevésbé, a zöld festékes fajta nem jó. A trafó kérdést is én oldottam meg, mert nincs jobb az 1111 mA-esnél (11,5V üresjárati fesz, ennél kisebb feszültséges már túl nagy Amperes), rá egy szintén fehér kerámia 39 Ohmos 0,29A terhelésnek, és kész, ez az optimális a terhelési áram és a feszcsökkentés miatt.
-
#77397
#90088192
törölt tag
MasterMark
#77396
#90088192
törölt tag
válasz
MasterMark
#77396
üzenetére
Az ISO tárcsa akkor is Yaxley tarcsanak nez Ki.
Próbáld HCL-t privatban, O nagyon vágja a fényképező gép lelki világát, van neki épp most kint egy blogja, azt is megprobalhatod.
-
#77396
MasterMark
titán
#90088192
#77395
MasterMark
titán
-
#77395
#90088192
törölt tag
MasterMark
#77394
#90088192
törölt tag
válasz
MasterMark
#77394
üzenetére
HCL kollegat ajanlom, amit bekarikaztal(Piros), az egy valtoztathato ellenallas, ami elso blikkre maga az ISO tarcsa lenne. Azt kellene megmerni, mert ahogy nezem az egy Yaxley kapcsolo/tarcsa. A lenyege ellenallasokat kapcsol sorba, ahogy tekered. Nagyon osi nagy teljesitmenyu "poti" ahogy el lehet kepzelni, azzal a kulonbsegel, hogy hatarozott allapotok kozott valt.
-
#77394
MasterMark
titán
MasterMark
titán
Azért megpróbálom hátha.
Szóval nem működik jól a fénymérő, azt csinálja, hogy amint benyomom leugrik legalulra, hiába állítom a rekeszt, vagy forgatom az ISO tárcsát.
Az elem teszter jól működik, ott középre kell ugrania a tűnek.
Itt van a diagram:
Itt a zöld gondolom a galvanométer? A piros jel mit jelent, ott mit kéne csináljon? Illetve a kékkel keretezett rész az mi?
Kábelezés:
Az ISO tárcsa:
Próbáltam méregetni mindenfélét, de nem tudom mit kéne mérjek, hogy megtaláljam mivel van a gond. Nem találtam szakadt kábelt, vagy eltört forrasztást, nincs oxidáció sehol.
Van valakinek ötlete? Előre is köszi.
-
#77393
tordaitibi
veterán
kovaccss
#77387
válasz
kovaccss
#77387
üzenetére
Nem tudom mi a mukodtetett berendezes de a leirasod alapjan en benyulok a fiokba, a fel tucat 12V/2A picike dugasztapok kozul kiemelnek egyet, igy a 12V mar megvan, a tobbi analog stab.ra meg mehet ez a 12V.
Hatasfokba es melegedesbe a legjobb megoldas.
Ha a berendezes nem toleralja a kapcsolouzem zajat, akkor marad az analog, de mint irtam, nem tudom mit mukodtetsz vele.
Ha trafot veszel, az arban tobbe kerul mint egy smps kesz fali dugasz adapter.
Ha kozel laksz Pécelhez, adok ingyen egy fel szatyorral. -
kovaccss
tag
válasz
Dr. Szilikát
#77388
üzenetére
A Hanhnos 1,1A-es NYÁK trafó kb. 3×4,5×5 cm-es, a 80-as évekbeli kb. 5×5×6 cm-es. Nagyobb, nehezebb, több anyagos, de akkor is. Az se lehet hogy eleve 8V-ost csináltak régen, mert 10,8V az üresjárati, meg 10,5V a félterhelés fesz.
A 80-as évekbeli gép belső kialakítása, működése olyan, amit leírtam a 6, 9, stb. V-okkal, nem tudok mit tenni, azokhoz 10,5-11V-os AC kell, max. 1A. A gép nagy része sima 5VDC-vel megy.
Csináltam a géphez és az 5+12V-ot igénylő tartozékhoz sima 1 kimenetes 5VDC 5A + sima 9V 1A trafós tápot is, a 12V-ot fix 12V-os step up konverterrel csináltam, 5V ment a bemenetére.
Az újabb tápom már rendes 5+12V 2kimenetes táp a megfelelő Amperekkel, meg külön trafó, de úgy látszik nincs jobb az 1,1A-esnél, 11,5V üresjárati fesz, a 11V körüli feszesek túl nagy Amperesek, írtam. A trafó 2-3e Ft-ba kerülhet. Nem akarok a trafó 2 kimenetébe sorosan ellenállást kötni (pláne nem a műterhelés mellé), mert itt még jobban változik a feszcsökkenés a terheléssel, elég a műterhelés, ez csak a kb. 0,5V-os feszcsökkentés miatt kell, nem kell halálos pontosság. A 0,2 és 0,5A terhelés között kb. 0,5V feszváltozás van.
A toroid trafó lényegét tudtam, amit linkeltél, csak nem írtam le érthetően. -
#77391
Dr. Szilikát
őstag
carl18
#77390
Dr. Szilikát
őstag
válasz
carl18
#77390
üzenetére
Abban még nem volt kapcsolóüzemű technika, a kondenzátorokat viszont az impulzusok nyírják ki. Nem mondom, hogy nem száradt ki néha 1-1 puffer, de sokkal ritkábbak voltak az ilyen jellegű hibák.
Vagy például a hangszórócsatoló (DC-leválasztó), ami a mélyhangok gyengülését okozhatja, vagy más kondik a végfokban, jelútban. Sok esetben bal-jobb aszimmetria figyelhető meg emiatt. De kárt nem fog okozni akkor sem, ha van benne ilyen.
Üzemmódváltót (ami a felvétel-lejátszást kapcsolja a panelon) érdemes befújni kontakt spray-vel, annak kihatása lehet egyebekre is. Ha mozgatásra recseg, az gond.
-
carl18
addikt
Üdv!
Van egy régi boomboxom, 1984-86 között gyártották. Sajnos nem az ígazi a hangja meg hát elég régi és gondolkoztam lehet pár kondit kicserélnék benne.
több mint 30 éves, így van mitől tartanom a kondit állapotát tekíntve?
Vagy ha nem pupos/nincs kiszáradva akkor maradhat?
Hitachi TRK 7620E a pontos típus neve. -
#77389
darvinya
titán
Dr. Szilikát
#77388
darvinya
titán
válasz
Dr. Szilikát
#77388
üzenetére
Toroid közepébe vaskalicka s kész az asszinkron motor.
(nagy vonalakban) -
#77388
Dr. Szilikát
őstag
kovaccss
#77387
Dr. Szilikát
őstag
válasz
kovaccss
#77387
üzenetére
A 80-as években sima trafóval meg tudták oldani...
De az milyen trafó volt, nagyobb tömeg, több anyag vagy ki tudja, de bizonyára más volt. Egy ilyen trafó azért nem atomfizika, de most is megteheted, hogy nagyobbat veszel, csak én nem sok értelmét látom az egésznek.
Rengeteg turkálás az adatok között, végén majd jó eséllyel csalódni fogsz, ha nem hozza az elvárást, plusz még ingadozhat a hálózati feszültség is. Ennek nem ez a kulturált szakmai megoldása.
Nem élünk már a disszipatív stab. IC-k korában sem, pontosabban azoknak is van felhasználási területe, de inkább 1 dolláros DC-konvertert alkalmazunk, amikor az nem jár semmi hátránnyal, zavarással stb.
Többkimenetes, de közös trafós PWM-tápegységnél természetes, hogy nem lehet egymástól függetlenül szabályozni a szekundereket. De ha mégis erre van igény és valaki független DC-konvertert sem akar alkalmazni, viszont szakmailag szépen akarja megoldani és "halálos" pontosságúra, akkor nem ellenállást használ műterhelésnek egy igazi profi.
Hanem egy tranzisztort, hűtőbordával. Kell még hozzá egy TL431 és három apró ellenállás (vagy kettő és egy trimmer) és kész a precíziós söntszabályzó. Egyszerű ellenállással szemben ez rugalmasan fog alkalmazkodni és mindig csak annyit fűt, amennyit éppen kell.
Ha önmagának dolgozik az ember és valóban korrekt megoldásokat akar, ez a módja.
Torod trafót is mondjuk elég "érdekesen" egyszerűsíted, de bővebb magyarázkodás helyett talán egy link, ahol a lényeget nagyjából összefoglalják:
-
kovaccss
tag
válasz
kovaccss
#77384
üzenetére
Az 543 1170 van még, ami jó lenne, 11V alatti, ezt írtam is az előbb, 10,7V, kapható, de 68xy-ért. [link] Nem kell 2,4A.
Ezekkel mi van? [link] [link] Nem ragaszkodok a Hahn márkához, a paraméterek és az ár a lényeg. A NYÁK trafó se fontos, bármilyen jó, régi szögletes, toroid is.77385: Nincs semmi ellentmondás. A 80-as években sima trafóval meg tudták oldani a 10,8V-os üresjárati feszt (max. 1A terhelés), meg hogy 0,2-0,5A terhelésre nem esik 10,5V alá. Akkor ez ma a modern technológiával miért lehetetlen? Régen toroidot kéne használnom, itt kisebb a veszteség, ezért találták ki, ezért kör alakú, nincsenek sarkok a vasmagban, ahol veszteség keletkezhetne. 8V-os trafókat is néztem, nem jók. Nincs 2+V-os feszesés 1A-es 9V-os trafónál, még 0,5A terhelésnél se, kimértem, 10,4-10,5V körül van.
77386: A váltófeszt nem közvetlenül használja a gépem, hanem egyenirányítás után (külön 5VDC, 6VDC, 9VDC, 12VDC, az 5+12V kimenetes Meanwell 12V-ja egy tartozékhoz kell, nem ide), ezért lenne fontos a minél kisebb AC feszültség. Az egyenirányítás után a stab IC-k bírják a 20-25VDC-t is, de jobban melegszenek.
-
#77386
tordaitibi
veterán
kovaccss
#77382
válasz
kovaccss
#77382
üzenetére
Minel kisebb meretu, teljesitmenyu egy transzformator, annal rosszabb a drop es a rezveszteseg annal nagyobb. A vas magnesezese is kis meretnel szazalekosan nagyobb erteku.
Ezek egyuttes hatasa hogy a jelleggorbe erosen eso, azaz terhelesre durvan esik a kimenofeszultseg.
Egy nagyobb, pl. 200VA toroidnal ez nem tapasztalhato, ott az uresjarasi es a teljes terheles kozott max. 10% koruli az elteres, miga picike, par VA transzformatornal ez akar 50% is lehet.
Nem kovettem az elozmenyeket de ha neked a traco utan meg graetz es pufferkondi is van, akkor a jelenseg durva merteket mutat, pl. uresjarasba 20V fole szalad, teljes terhelesre 8-9V-ra is beeshet.Nem tudom mire hasznalod, nem olvastam vissza de ha stabil es vesztesegmentes megoldast valasztasz, es DC kell, akkor egy pl. TpLink 9V/2A smps tapegyseget kene keresned.
Ha stabil AC kell akkor egy 12V 5-10 W autoizzoval is kiserletezhetsz, azt a teljesitmenyt ami nalad kell azt a vorosizzas hataran el tudja futeni, ha korulotte kb. 2 centire semmi nincs akkor a meleg el is tud szellozni.
Vagy szerzel egy nagyobbacska trafot aminek nem esik ennyire durvan a kimenofeszultsege. -
#77385
Dr. Szilikát
őstag
kovaccss
#77377
Dr. Szilikát
őstag
válasz
kovaccss
#77377
üzenetére
Ezek klasszikus lemezelt vasmagos, hálózati trafók, aminek természetes tulajdonsága, hogy belső ellenállása van. Illetve az minden tápforrásnak van, csak ennek ekkora van, hogy ilyen instabilitással jár.
Az ideális feszültségforrás belső ellenállása 0 ohm lenne. Egy ilyen trafótól ez nem várható el. Nem csak a rézellenállás, hanem itt belső impedancia játszik, az elektromágneses csatolás "rugalmassága", sajátosságai, ami egy külön tananyag, de felhasználói szempontból a végeredmény összesűríthető ennyibe:
Olyan 1A-es 9V-os (10VA) trafó kell, ahol az üresjárati feszültség 10,8V, és 0,2A-es alapterhelésnél 10,5V körül van. Miért lehetetlen ilyet találni?
Mert egymásnak ellentmondó feltételek vannak. 100 VA-es trafó tudna már ennél jobb stabilitást is elvileg (mármint 200 mA vonatkozásában), mert annak jóval kisebb a belső ellenállása.
De az sem lenne ennyire stabil mondjuk 100 VA vonatkozásában, az üresjáráshoz képest, ez természetes.
Ha stabil feszültségre van szükség, azt stabilizálni szokás az elektronika világában (is).
-
kovaccss
tag
válasz
darvinya
#77383
üzenetére
Van még 1 dolog, a 77377-es 1. linkes trafólistával. Minél kisebb VA-es, annál nagyobb az üresjárati fesz, de nem egyenes az arány, össze-vissza van, a listában fentről lefelé sorrend, ahogy vannak.
307 8011, 144mA, 15,7V.
201 0136, 39mA, 14,4V.
305 2051, 334mA, 17,3V.
344 0057, 555 mA, 12,6V.
345 0070, 888 mA, 11,6V.
422 1285, 667mA, 13,0V.
481 1167, 1111mA, 11,5V.
482 1237, 1333mA, 12,4V. Itt miért nagyobb, mint az előzőnél?
483 1246, 1667mA, 12,0V.
540 1141, 1333mA, 12,2V.
542 1155, 2223mA, 11,4V.
543 1170, 2445mA, 10,7V.
600 1054, 1889mA, 11,1V.
601 1060, 2223mA, 10,5V. Ez van, de nincs készleten, és többet nem is lesz. [link] Amúgy is 5e Ft felett van, de 2e körül kéne, mint az 1111mA-es.
602 1020, 3111mA, 10,6V.
660 1064, 1889mA, 10,8V. Ez a legkisebb Amperes, ami 10,8V-os.
665 1129, 5556mA, 10,0V.
Stb. A 2×9V-osoknál se jobb a helyzet. Miért kell feleslegesen nagy teljesítményűt venni a normális üresjárati feszültséghez? A 660 1064 az 1., aminél nem kéne műterhelés, persze pont ez nem létezik a TME-ben. -
darvinya
titán
válasz
kovaccss
#77382
üzenetére
Ez mind adott A felvételnél kiszámítható mekkora tekercselés, mekkora keresztmetszettel legyen, vasmag nagysága, stb.
Nekem van 9V-os trafóm, ami 11V névleges a feszültsége, de max. 120mA vehető ki.
Efelett exponenciálisan zuhan a feszültség.
Pl: 150mA -nél már csak 8.75V tud. -
kovaccss
tag
válasz
darvinya
#77381
üzenetére
Dr. Szilikát, razorbenke92, stb, válasza kéne. Ha Agyturbina és VIPowER csak beszólni akar, akkor tényleg kár hozzám szólniuk. Tudom mi az a névleges feszültség, egyenáramú tápoknál simán megvan az 5,3 és 12,3V minden terhelésnél, meg potival is tudom állítani, mert Meanwell táp.
A 77377-ben minden paramétert leírtam, az 1. linken ott van az összes Hahn trafó. A 3. és 4. linkes más gyártású trafó üresjárati feszültsége is kéne.
A trafóknál nem értem ezt a túlméretezett feszültségeket. Miért van szükség 13-16V-os üresjárati feszre egy 9V-os trafónál? Nem lehetne 11V-nál több sehol. A 100%-os terhelésnél kéne kb 9,2-9,5V-ra csökkenni. Nem? Ez lenne a normális. Ez 11V-os üresjárati fesszel is simán megoldható. Az eszköz régi tápja 10,8V-os üresjárati feszes, ez bőven elég nekem a modern új trafónál is. Váltófesznél alig esik valamit (0,1V) a feszültség még 2m-es 0,75 mm2-es vezetékeken is, 0,5A-nél is. -
kovaccss
tag
válasz
#90088192
#77378
üzenetére
Maradjunk a 77377 2. és 3. bekezdésben írt problémánál, kérem hogy csak olyanok írjanak, akik ebben tudnak és akarnak segíteni. A 12V-os ellenállás téma lezárva. Nem a beszólások, stb. olvasása miatt jöttem ide, hanem hogy megoldjam a problémát, és választ kapjak az összes kérdésre, mert furcsa a túl nagy feszültség minden típusú trafónál. Még 100%-os terhelésen is 10V felett lehet a 9V-os trafók feszültsége, ez nem normális. Az 1,1A-ből max. kb. 0,3A-t terhelhet az ellenállás (kb. 11,5V/39 Ohm, ez 0,29A), a többi kell a normál terhelésre.
-
kovaccss
tag
válasz
VIPowER
#77374
üzenetére
2 kimenetes táphoz a nem mindig használt 12VDC-re (a gép alapból csak 5V-ot használ) kell ellenállás, min. 0,2A, de a 0,25A ajánlott. Az 1. kimenet 5VDC, ezt mindig terhelem a rákötött eszközzel. Az 5V potival beállítható, ami a 12V-ot is befolyásolja, kb. 5,3V a jó a 12V-os ellenállással, ez az 5V-ot felhúzza (ha terhelésre az 5V csökken, akkor a 12V nő, és fordítva), ezért is jó.
A másik probléma, ami fontos, erre kérek választ: Miért 11,5-16V az üresjárati feszültsége a 9V-os paneltrafóknak? 1A-ig ilyenek mind. Itt vannak. [link] Az elején mindjárt 15,7V-16,2V-ok vannak. 1.-re pár éve vettem egy BV EI 382 1189-est (a linken megvan), 500 mA, 13V-os az üresjárati, és tényleg ennyit mértem. 11,43V-ra csökkent a 47 Ohm 5W-ossal, 0,25A, a trafó fél teljesítménye elment az ellenállásra, ami baromság. Olyan 1A-es 9V-os (10VA) trafó kell, ahol az üresjárati feszültség 10,8V, és 0,2A-es alapterhelésnél 10,5V körül van. Miért lehetetlen ilyet találni? 0,5-0,6A a max. terhelés, ami lesz, ilyenkor kb. 10V kéne. Ilyet vettem a múltkor [link] 1,1A, de 11,5V üresen, tényleg ennyi. 0,2A-rel 11,2V lett. Van még 2 másik gyártónál ugyanilyen paraméterű, ezek, de itt nincs üresjárati fesz infó, ezért nem merek venni. [link] [link] Hol lehet megtalálni az üresjárati feszeket? A gyártó oldalán sincs semmi.
Igazából lecsavarozható szögletes régi vasmagos (csak ez [link] van, 1,3A), vagy inkább modernebb toroid trafó kéne, de 9V 1A-es nem létezik, 12V, 17V, 24V, stb. van. A TME-ben 100VA-es a legkisebb 9V-os toroid. 8V-osban van 1,25A-es, az üresjárati fesz megint ismeretlen. [link] -
#77376
MasterMark
titán
MasterMark
titán
Üdv újra,
Régi fényképező fénymérő bajával jöhetek ide?
-
#77375
SchumiBácsi
őstag
PROTRON
#77353
válasz
PROTRON
#77353
üzenetére
Lehetőségekhez mérten keresek is de mivel nem szakmabeli vagyok hanem inkább műkedvelő laikus így sokszor igen nehéz kibogarászni a helyzetet.
Ma felnyitottam a műhely elosztót hátha látok ott valami számot, de annyira kevés látszik ott is a vezetékből hogy reménytelen. Ezért megmértem tolómérővel de ha a rézvezető átmérője változhat akkor ilyen alapon a szigetelés is.
A mérések szerint 11mm az 5 érrel ellátott kábel legnagyobb átmérője, benne az egyes vezetékek pedig több mint 3mm és próbálom egy katalógusba azonosítani hogy végül mekkora.
A vezetőket még nem sikerült, mert pl. a H07V-U 450/750 V kódjelű vezető 1.5verzióban 2.8mm 2.5verzióban 3.4mm én meg erős 3mm értéket mértem. De ez egy önmagában levő vezeték a katalógusba, vagy ugyanaz érvényes ha többeres kábelben fut?
A legnagyobb átmérő ami 11mm, sem adja ki mert 5x1.5 10.3mm míg 5x2.5 12.1mm ha az NYM 300/500V kódjelű vezetéket nézem.
Viszont az NHXMH 300/500 V kódjelen egyezés van, merthogy az 5x2.5 a katalógusban is pontosan 11mm átmérőjű és tűzben kedvezőbb tulajdonságú. Mivel továbbra is szakember építette, már csak nem hülyeségből dobott rá 25A biztosítékot még a legvégére is? Mert az ág közvetlen az elején is egyszerre kapcsolható 3fázisú 25A biztosítóval és a mellékhelyiségben ahol fűtök is lehet de ott már csak egyenként.
További megfigyelés, hogy a fűtendő helységben van egy saját szabványú 3x1.5mm2 épített lengőkábel amit közepes fogyasztókhoz (pl. porszívó, vagy kis hősugárzó) terveztem és használok sikeresen, annak az átmérője tökéletesen egyezik a korábban 1mm2 átmérőre saccolt kis vezetékkel. Nem hinném hogy a sodort vastagabb lenne a tömör vezetéknél úgyhogy elképzelhető hogy még is 2.5mm2 a rendszer és csak az új fűtőtest igen vastag kábele zavart meg? Arról most már tudom hogy a mechanikai védelem miatt olyan vastag 1.5ös létére.
A villanyos majd jön valamikor mert lesz dolga a környéken, de addig is jó lenne nyugodtabbá lenni
-
kovaccss
tag
válasz
Dr. Szilikát
#77367
üzenetére
Akkor az előző 2 üzim úgy helyes, hogy 23 fokot hozzáadok. Ventillátort (77358) nem fogok az ellenállások hűtésére berakni, ez már nevetséges lenne. Ezeknek az a dolguk hogy melegek legyenek, nem kell félteni. Nyilván hogy ha 2 ellenállást rakok be, min. 1-2 cm-re lesznek vsz-esen egymástól, ne egymást melegítsék, meg semmihez se érjenek hozzá. Most sorkapocsba van bekötve a 2+2 47 Ohmos, itt is így csináltam meg. Itt a 0,76W csak 15%-os terhelés/ellenállás, így 30-35 fokot melegszenek. Sőt mivel szögletes hasábok a fehér kerámia ellenállások (ilyet fogok venni), vsz-esen élére állítva még nagyobb felületen tudnak hűlni, mint lapjára. Szerintem az a jó, ha 70 fokos melegedés alatt maradok, így szaga sem lesz. A RET-ben 47 Ohmosban 17W-os a legnagyobb, ami nem hűtőbordás, 75 mm hosszú. [link] Itt a 3W csak 17%-os terhelés, ami kb. 57 fokos melegedés, 23 fokban 80 fokos lesz, ez jó.
-
PROTRON
addikt
válasz
darvinya
#77368
üzenetére
Haveromnál is hasonlóképp oldották meg annak idején a 20. század elején épült 6 emeletes társasházban...mármint az óra mögötti elágazás 2 lakást látott el és persze hogy a másik lakáshoz tartozó kapocs volt az amelyik szikrázott, csak a bérlők hiába szóltak a tulajnak a villódzó lámpák miatt.
Az elműs "szagember" elvágta a szétégett vezetéket, majd közölte hogy hiába nincs gond a haver lakásához tartozó vezetékkel, a teljes javításáig( vagyis szabványosításig, amihez véletlenül a környéken dolgoznak a haverjai) mind a két lakást kiköti és semmit sem tehetett a haver...jó is az amikor a cirkós rendszer szivattyúi is árammal mennének. -
darvinya
titán
Kibelezni, utána újrakábelezni.
Mint írtam van minden amit nem így kellene.
Ha már eljutnék idáig, akkor vakolattal együtt repülne minden, s nyers téglát lekezelném/zárnám.
Utána jöhet a szigeteléses gipsz kartonozot ál fal, stb.
Ebbe jobb lenne a csövezés, lenne valódi lakás szigetelés, mert külső 15cm-s nem ér semmi, mikor 60cm-es tégla van.
Max. annyit értek el, hogy jobban.penészedik, mert kifelé nem tud szellőzni. -
darvinya
titán
válasz
#90088192
#77362
üzenetére
Azt jól tudom, de leágazás biztosítóval oldottam volna meg.
Nem szép, de nem lenne gond, hogy kigyullad a vezeték a falba.
2-3-4 éve, volt villanyóra csere, akkor derült fény, hogy Alu vezetékem a táblába, nem a jéghegy csúcsa.
Hanem óra mögötti csoki toldott vezeték.
Erre felhívtam lakás tulaj figyelmét, tojt rá, s 2 hónapra rá kigyulladt a bizti tábla.(írtam erről topikban)
Azóta rendeződött, de teljes megoldás az egész lakás kibelezése. -
#77367
Dr. Szilikát
őstag
kovaccss
#77365
Dr. Szilikát
őstag
válasz
kovaccss
#77365
üzenetére
Ahogy említettem: emelkedés a környezeti hőfokhoz képest.
Ha a "rise"grafikon kihoz neked 100 °C-ot, de 25 °C a környezet, az már 125 °C elvileg. Valahogy be kell számítani a környezetet is, hiszen nagyon nem mindegy, fix viszonyítási alapot pedig nem adnak meg ilyenkor, inkább így szokás összegezni.
Ha két ilyen teljesítmény-ellenállás van egymás közelében, azoknak egymásra is van növelő hatásuk, akkor még azzal is számolni kell. Vagy legalább becsülni, mert ilyen dolgokat nehéz pontosan számolni és ez vonatkozik a többire is.
Ezek csak becslések, számít a légmozgás is stb.
-
kovaccss
tag
válasz
Dr. Szilikát
#77363
üzenetére
Az 5W-os ellenállásomon 3W terhelés 60%, és az 1. kép alapján kb. 100 fokos volt? A 10W-osnál a 3W 33%-os terhelés, ez 75-80 fok? Nem sokkal lenne hidegebb. Ennél hidegebb nem lesz 1 ellenállással. Hidegebb csak 2 db 100 Ohmos 5W-ossal lenne.
A 77358-ban írt 2×100 Ohm 10W-ossal 2×0,12A, 2×1,44W, ez 1 ellenállásra 14%-os terhelés, így kb. 40 fokos lenne mindkettő? -
#77364
#90088192
törölt tag
Dr. Szilikát
#77363
#90088192
törölt tag
válasz
Dr. Szilikát
#77363
üzenetére
Valami ilyet kerestem magam is.
-
#77363
Dr. Szilikát
őstag
kovaccss
#77358
Dr. Szilikát
őstag
válasz
kovaccss
#77358
üzenetére
5 W-os ellenállást 100 %-ra terhelsz, 150 °C elméleti emelkedés valószínű rajta, a környezeti hőfokhoz képest, valamilyen szokványos, nem ventilált környezetben, nem túl sűrűn rakott alkatrészek között stb.
50 % terhelésen +80 °C nagyjából.
70 °C-os környezetben tolhatod 100 %-on.
150 °C-os környezetben 60 % alatt terhelheted.
Most más kérdés, hogy főleg a házilag tervezett dolgokat szeretjük túlméretezni, hogy kevésbé melegedjen stb. -
#90088192
törölt tag
válasz
darvinya
#77356
üzenetére
Csak hogy tudjad, nálunk tilos a keresztmetszet változtatás, kivéve, ha feszültség esés miatt van nagyobb keresztmetszetu vezető húzva egy szakaszon.
Vagyis a legkisebb vezető keresztmetszetu vezetőkhöz kell a védelmet meretezni. Ami igen csak logikus, hiszen nem csak a szimpla túlterhelés okoz gondot, hanem a hiba áram károsítja a vezetőket és annak szigetelését, ha nem megfelelő a védelem. Vagyis ha te a 4mm²- és vezetőt véded, akkor a leágazás végén lévő zárlat után, a leágazás részt cserélni illene.
-
kovaccss
tag
válasz
razorbenke92
#77359
üzenetére
Köszi, de ezzel nem lettem előrébb. Nyilván hogy minél nagyobb W-osat veszek, főleg a fehér kerámiánál, ez annál hosszabb fizikailag, nagyobb felületen adja le a hőt. Vehetnék 10-20W-osat is, de ez már akkora, hogy nem lehet bekötni a táp 2 egymás melletti sorkapcsába. Már a 7W-os kerámia 35 mm hosszú. [link]
A kérdéseimmel azt akartam megtudni, hogy mi az optimális W, aminél nem lesz 70-100 fokos, de még nem is 3+ cm hosszú. A kerámia 10W-osokból mind elfogyott a sima hosszú 2 végén kivezetéses (49 mm hosszú), csak ilyen rövid, vastag, egymás melletti kivezetéses van, pont hogy hosszú és vékony kéne a jó hőleadás miatt, ez nem jó. [link] Ilyet csak ne vegyek már, hűtőbordás. [link] A 15W-os is csak 48 mm hosszú, vastagabb, nem 9-10 mm, hanem 13. [link] A 20 W-os 13×60 mm. [link] -
#90088192
törölt tag
válasz
PROTRON
#77353
üzenetére
Az összes átfolyó áram eredője mindig zerus, ergo a nullán folyó áram maximuma nem lehet több mint bármely fázis maximuma. Vagyis tök mindegy ebből a szempontból, hogy 3 vagy 4 vezető amin az áram folyik.
Viszont minél több vezető van egy térben (védő föld nem játszik mert üzemszerű áram nem folyhat rajta) annál kisebb lesz a vezetők terhelhetősége, a hő leadás problémája miatt .
-
#77359
razorbenke92
őstag
kovaccss
#77358
válasz
kovaccss
#77358
üzenetére
Mennyire melegedett fel? Mennyire melegedne fel?
Ha ismert a tokozások hőellenállása, akkor lehet tudni, hogy, adott teljesítményre mekkora melegedést produkál. Valószínűleg a kerámia házas egyébként jobban disszipál.
Milyet kéne vennem EGY db 47 Ohmosban, hogy ne legyen nagyon forró?
Olyat, ami ezt a teljesítményt elég nagy felületen sugározza hőként a környezetébe.
Összehasonlítás képpen: 8W-al egy tollbetét méretű fém pákabetétet fel lehet fűteni forrasztáshoz. -
kovaccss
tag
válasz
Dr. Szilikát
#77357
üzenetére
Köszi a választ, de a zöld és a kerámia fehér fajtánál is kéne a válasz ezekre: Mennyire melegedett fel? Mennyire melegedne fel? Mennyit bírnak el? Milyet kéne vennem EGY db 47 Ohmosban, hogy ne legyen nagyon forró? Vannak ott 7-200W-osak is. EGY db-bal kéne megoldani.
Mennyit bír el?
Egy helyen olvastam ezt: 39 Ohm 5-10W-ot írnak a 12V-ba (307 mA, 3,7W, 5W-osnál 100 fok emelkedés, 10W-osnál 70 fok), de valaki 2×100 Ohm 10W-ot (2×0,12A, 2×1,44W) rakott be 12V-os lassú ventivel.
Honnan vette a fokokat? -
#77357
Dr. Szilikát
őstag
kovaccss
#77350
Dr. Szilikát
őstag
válasz
kovaccss
#77350
üzenetére
Temperature coefficient / hőmérsékleti együttható / hőfokfüggés: 300 ppm/°C, ami itt az ellenállás anyagára értendő.
ppm = point per million, azaz milliomod.
1 °C növekedés az anyag ellenállását 300 milliomod résszel növeli (pozitív szám lévén, azaz PTC-hatás).
Tehát ez csak kvázi az ellenállás pontosságát befolyásolja némileg.Névleges terhelhetőséget tudnia kellene elvileg, talán próbáld tovább tesztelni. Nem számít a forróság, enyhébb pörkölődés, az ellenállások sokat bírnak. Természetesen nem illik önmagának kiforrasztani a saját lábait, azért az már túlzás lenne.
-
darvinya
titán
válasz
Reggie0
#77355
üzenetére
Én tudom mit bír lakás hálózat, emiatt tiltottam le bojler 4-re kapcsolását.
Elhülnének mik vannak a falba.
Felújítás annyi volt, hogy leszálló ágakat újracsövezték, de hajlattal már kihívás volt.
Elindul régi ólomcsővel, valahol vált MÜ-re, de dobozoknál már MÜ van ismét, 10-20cm betoldással.
Meg lett régebben csinálva egy szakasz gerinc, azt kivágták, s megkerülve régit toldozgatták.
Konyha ⅔-nál 180cm magasan egy pipa kiállt.
Azt szóvá tettem, hogy az mi, s nem kell.
Válasz az volt levágjuk és legipszelik.
Lekötés 1 hét be tellett nekik.
Szóval vannak szakik hivatalosan. -
Reggie0
félisten
válasz
darvinya
#77354
üzenetére
Mamar az emberi munka a legdragabb resze. Melleseleg szerintem ez nem tulmeretezes, mert honnan tudna az ember, hogy melyik konnektorban hany amper mehet? Ugye 16A a konnektor kapacitasa, ezt mindenki tudja, eloszokra is jellemzoen 16A van irva. Persze amig sajat a lakas/haz addig nincs gond, a kovetkezo tulajvaltasnal vagy az alberloknel azert mar kellemetlen lehet. Ezert is mondam, hogy ha valamelyik konnektor nem tudja a 16A-t azt matricazni kene, hogy mennyire van korlatozva.
-
darvinya
titán
válasz
Reggie0
#77352
üzenetére
Igaz, hogy jobb túlméretezni, csak sosem ez diktál, hanem a klt.
Mostani lakást is áthúztam volna, ha lett volna időm, és klt nem szólt volna bele.
1.5mm² -es max. 30m -es.
Azt terveztem, hogy 4mm² lakás gerincet húzok ki, s abból jönne a meglévő 1.5mm²-es, így max. 4m-es marad.
De már ezt sem tudtam megtenni, mert be kellett költözni.
Család mellett meg csövezéssel építeni.
Viszont ma már g.hálózatból jó ha 210V jön, vagy 200V. -
#77353
PROTRON
addikt
SchumiBácsi
#77349
PROTRON
addikt
válasz
SchumiBácsi
#77349
üzenetére
A kalkulátor jól számolja ki a 3 eshetőséget.
Könnyedén átlátható a feszültségesés számítási képlet, 10 sec értelmezni, ide beírni nehezebb mint rákeresned guglin.
Annyi hogy 3 eshetőség van, mivel nem csak annyi a lényeg hogy 1 fázis vagy 3 fázis. 1 fázis esetén mindenképp számolni kell azzal hogy a nulla vezetőn folyik áram, ami melegedést okoz a vele "kötegelt" vezetőre vonatkozóan és a képlet a legrosszabb eshetőséggel számol.
3 fázis esetén nem mind1 hogy szimmetrikus, vagy asszimetrikus típusú a terhelés, mert a szimmetrikus esetén mint pl 3 fázisú tökéletesen szimmetrikus üzemű motornál az elméleti tudomány szerint a nulla vezetőn nem fog folyni áram, ezért van az hogy régi műhelyeknél anno nem is húztak be nulla vezetőt az ilyen gépekhez, mert minek, csak földelték a fém részeit.
Asszimetrikusnál kell a nullával is számolni.Jó ötlet a 3 fázisú dugalj kiépítés lehetősége. Persze megfelelően kell hozzáépíteni az 1F dugaljt.
-
Reggie0
félisten
válasz
darvinya
#77319
üzenetére
Szerintem sosem felesleges 2.5mm2 vezeteket huzni a dugaljakig, mert sosem tudhatod elore, hogy melyik konnektorbol akarnak majd 16A-t felvenni. Marpedig koztudott, hogy CEE 7/3-ba 16A-ig mehet. Szerintem ahol nincsen 2.5mm2 azt a mai vilagban mar jelolni kene a dugaljnal.
-
darvinya
titán
válasz
#90088192
#77348
üzenetére
Mesterséges korlátozás inkább csak annyi, hogy gerinc hálózatot minimumra tervezték.
Ezt nem fejlesztik, miközben fogyasztó több.
Tesztelik, meddig terhelhetik, s ha eldurran, akkor javítják, de akkor sem többszörössel.Másik topikban teljesen kiakadtak, hogy eAutó akku töltését nem tudnák kiszolgálni, ha 2040-re egész autóparkot lecserélnék akkusra.
Jöttek azzal, mostani éves fogyasztást vették alapul, s hogy nem egyszerre töltenék.
Még, ha nem is egyszerre töltenék, akkor meg hálózatba pumpált v.energia pazarlás lenne.Ami nagyobb gond, az a kábelek amik mostanában kapható.
Mióta tapad fel a mágnes, nem fém páncélos réz kábelre. -
kovaccss
tag
Hello. Egy 47 Ohm 5W-os ellenállást [link] bekötöttem 12VDC-re, mint tápegység műterhelés, és fél órán belül egy 3-4 mm-es részen elkezdett leégni róla a festék, ott már fekete, és szaga is volt, pedig csak 23 fok van a szobában. Ez hogyan lehetséges? Csak 12V/47 Ohm=0,25 A áram megy át rajta, ami 12V-tal csak 3W. Miért nem bírja a 3W-os terhelést az 5W-os ellenállás? Hogyan kell értelmezni a 300ppm/°C részt? [link] Mennyire melegedett fel? Mennyit bír el?
Még jó hogy 5 db-ot vettem, a másik 4-et bekötöttem 2-2-t sorbakötve. Így 2 ellenállásra 12V/94 Ohm=0,12A, ez folyik át mind2 ellenálláson. 1 ellenállásra 6V/47 Ohm=0,12A=0,76W, a 3W-nak csak a negyede, így sokkal hidegebbek, nem ég a festék. Így megvan ugyanaz az össz. 0,25A terhelés, csak 4 ellenálláson oszlik el a hő.
Vagy ilyen kerámiát [link] kellett volna vennem? Ez 350 ppm/°C-os. [link]
Ez mennyire melegedne fel? Mennyit bír el?Milyet kéne vennem EGY db 47 Ohmosban, hogy ne legyen nagyon forró? Vannak ott 7-200W-osak is. EGY db-bal kéne megoldani.
-
#77349
SchumiBácsi
őstag
PROTRON
#77327
válasz
PROTRON
#77327
üzenetére
Értem, hát ha sérült valahol ez bontás nélkül nem fog kiderülni. Vegyük úgy hogy sértetlen mert ha úgy sérült volna, azért már csak villantott volna egy szépet
Ez egy lassan 10éves vezeték és télen időszakosan (edzésnapokon felfűtésre) mindig volt 4amper terhelés ugyanazon a szálon amin most akár 15amper közlekedik.
Találtam egy jó kis kalkulátort erre a munkamenetre: 1fázisra egyértelműen 2.5mm2 vezetőt hoz, ha pl. nem akarok 4%-nál nagyobb feszültségesést 3.3kW teljesítménynél.
3fázisra kapcsolva 1.5mm2 jön ki 5kW fűtőtesttel és ugyanúgy 20méter vezetékhosszal.
1ébként ha 1fázison 4% relatív feszültségesést adok meg a mértékadó feszültségesés 4.6V, 3fázison a 4% már 9.2V lesz. Mi a különbség oka?
Az eddigiek alapján akkor el kellene érni hogy 2.5 legyen a vezető keresztmetszet. Ez a legegyszerűbben úgy oldható meg ha dedikáltan hozatok egy 2.5ös ágat be a sarokban mert a gipszkartont én meg nem bontom/bontatom.
Vagy ha már úgy is ott van, kiépíttetek egy 3fázis 16A 5P konnektort és 3fázisú fűtéssel úgy emelem a teljesítményt 5kW-ra hogy a vezetőnkénti áramerősség 7.5A körül lesz és így már elegendő az 1.5mm2 is. Enyhén morbid megoldás, de legalább meggyorsíthatja a felfűtést, mert most úgy van hogy 0foknál 1óra, de ha beáll véletlen egy -10fok akkor sokkal több is lehet ez az idő.
Utóbbi eset drágább, de akkor maradhat a jelenlegi kiépítés, nem kell fúrni-faragni és új vezetéket hozni. Vélemény?
A többieknek is köszi aki hozzászólt.
-
#90088192
törölt tag
válasz
darvinya
#77326
üzenetére
Azon múlik mit engedélyez a szolgáltató.
Anno amikor tanultam 12 vagy 16 kW beépített teljesítménnyel számoltunk lakó épületenkent, amit 3 fazisra osztunk szét és talán 0.5 az időbeni együtt járás vagyis a gerinc hálózat tervezésében 1/6 od át vették figyelembe a beépített teljesítménynek ( 2005 ben terveztem utoljára ilyen hálózatot, nagyon halovány emlékek ) akkor a legvezetek minimális telepítési mérete 95mm² volt amit ajánlott a tanár mint okolszabaly.
Az hogy az élet színvonal emelkedik és azzal a fogyasztás is, természetes dolog, baj ott van, ha ezt mesterségesen korlátozni akarják. Ne menjünk bele ennyire.
-
#77347
SchumiBácsi
őstag
#90088192
#77313
-
darvinya
titán
válasz
HoTaZo
#77345
üzenetére
Igaz, hogy nem 12/24V, de nagyon megszerettem egy Philips úti borotvát, ami 3V-tal működik.
Ez 2db AA elem biztosította pár évig, utána 1db Li AA-ra (3.2-3.8V) cseréltem.
Köszöni, meg van, lassan 4 éve azzal üzemeltetem.
Borotva 7 éves (most számoltam utána), azóta 1 szett pengét fogyasztott pluszba. -
HoTaZo
addikt
válasz
VIPowER
#77341
üzenetére
Az eredetit is hűtötte, de 8 percnél már füstölt. Igaz, port is nyelt rendesen, akik koppintották, nem figyeltek a szigetelésre. Ez, edig bírta melegedés nélkül, a szigetelést is megoldottam. Most van 6$-ért egy működő porszívóm és egy készlet cseredarabom, ha eltörne valamije.
darvinya: 15percet jól bírt, akkor van remény, hogy bírni fogja egy darabig.
-
#77339
darvinya
titán
Dr. Szilikát
#77337
darvinya
titán
válasz
Dr. Szilikát
#77337
üzenetére
És HoTaZo
Ok.
Mivel eredeti motor megadta magát, adja, hogy vezérlő nélküli.
Így feszültség függően változik a fordulatszám.
24V-ot is tud, így 30V-ot rövid ideig elviseli. -
darvinya
titán
-
HoTaZo
addikt
Erről el is hiszem, hogy tud szívni!
Az ára is szép!
Az enyém valahogy 6-7k Ft volt, + most a motor.
Bátorkodtam hosszabb próbának is most kitenni, ¼ órás terhelést jól bírt. Többre nemigen lesz szükségem. Nem tapasztaltam túlmelegedést, simán tudtam a motoron tartani az ujjam.
Jobb egy ilyennel összeszedni a port, morzsát, hajat (ipari mennyiség hagyja el a fejemet) mint fújkálgatni levegővel ide-oda.
Ezekkel a fordulatszámokkal nem voltam tisztában, hogy mennyi is kell vagy elég nekem.
Majd megpróbálok utánanézni, hogy amiről koppintották ezt a porszívót az milyen paraméterekkel rendelkezik. -
darvinya
titán
válasz
PROTRON
#77327
üzenetére
Majd fejlesztik, majd… nem történik semmi, ameddig el nem durran az egész.
Ennyi.
Igen is van hálózati korlátozás, csak nem fognak kedvedért egy egész gerinc hálózat kiépíteni.
A minimum azt csókolom, meg ne terheld 12/24-be.3x25A
Anyám volt házánál oszlop bizti 3x100A-es késes volt, háznál 3x50A-es.
De ez kb. 2000-ig tartott, után levették 3x25A-es teljesítményre.
Csak erről b…tak szól, eddig biztik biztosan.kioldottak volna. -
mezis
félisten
válasz
HoTaZo
#77325
üzenetére
Ez egy 24V-os, akkumulátoros porszívó motorja. Ennek tényleg volt szívó ereje, de a motor állítólag akár 100000-et is tud pörögni.
A Li akku pack töltőjével van probléma, álltában a 6db akkuból 3db-ot csendben lemerít a töltő elektronika.
E miatt is, magamnak NiMH akkusat vettem. -
#77327
PROTRON
addikt
SchumiBácsi
#77312
PROTRON
addikt
válasz
SchumiBácsi
#77312
üzenetére
Alapvetően a 215 V sem akkora gáz, mert a nem világítási fogyasztók ennél valamivel alacsonyabb feszültségen is hajlandóak egészségesen elműködni. Csak akkor már nincs tartalék a rendszerben.
A vezeték sérülés nem a telepítés idején múlik. Múlik a gyártáson, meg a szaki ügyességén. Nem minden sérülés észrevehető és csak az nem hibázik aki nem dolgozik.#77319darvinya
Kevered a dolgokat. Nincs korlátozás, szabvány van. A szabvány szerinti kiépítésnél megvan határozva hogy milyen mértékű bővítéshez milyen keresztmetszeteket és berendezéseket kell használni, továbbá hogy mekkora az amperenkénti hálózatfejlesztési díj, amiből majd a közterületi hálózatot fejlesztik amikor azt a belső számítások igénylik. Ennyi. Ha valamelyik kis faluban nem gyűlt össze a pénz a hálózat fejlesztésre, akkor ott tessék kopogtatni, de ez nem általános.
Lakásoknál általános esetben nem tudom honnan jött neked ez a 25-ös, szám de már a 2009-es szabvány is egyfázisú ingatlan esetén legalább 32A-el, a 3 fázisúakkal kapcsolatban meg még tovább szigorodott mostanra a követelmény, 3x20A, azaz összesen 60A.
Persze alapvető gyakorlat hogy SENKI sem terheli egyfolytában ekkora mértékben a hálózatot így társasházaknál egyidejűségi szorzó van aminek a mértéke mérőhely mennyiségenként eltérő.Továbbá a legfontosabb: a világítási/biztonsági körökhöz nem kötelező a 2,5 vezeték, de a dugaszos és fogyasztós helyekre azért kötelező mert EGYESÉVEL kell vizsgálni az áramköröket.
Teljesen mind1 hogy aktuálisan össz igényként nem léped túl a 32A, attól még az áramköröknek egyesével el kell látniuk a rájuk kapcsolt berendezéseket biztonsággal. A fenti kolléga is 14A-es fűtőberendezést használ dugaljról. -
darvinya
titán
válasz
#90088192
#77320
üzenetére
Megértettem, csak Mo-ra adsz tanácsot, akkor vedd figyelembe, hogy milyen gyenge gerinc hálózat.
Már most épülő új MOL negyed miatt sokszor szállt el áram, hozzá trafó is.
Pedig közelében van csepeli 20kV-os 3 fázisú trafóállomás.
Sarkunkra tervezet eAutó töltőt sem építették ki, mert alulméretezet kábel magában eldurrant, hát még, ha lenne töltő is. -
#77325
HoTaZo
addikt
Dr. Szilikát
#77324
HoTaZo
addikt
válasz
Dr. Szilikát
#77324
üzenetére
Köszönöm az infókat!
Ok, szóval akkor a 12V-on nem is fog tudni akkora szívó erőt produkálni. Végülis a kamionba vettem.
Az oldalsó "csepp" alakú szellőztetőt kivéve, tudom tapogatni.
A túláram nem tudom, hogy mennyitől kezdődik, 23,5-25,3V amit kitol a csatlakozókon, akksi töltöttségtől függően, most 24,2V-ot mutat. Járó motornál 29,2V-ig megy, de úgy nem kívánom használni.Mint minden kínai terméknél, a minőség rizikós. De, ha tudsz, tudtok, ajánlani stabil megbízható, ezzel megegyező paraméterekkel rendelkező motort, akkor azt szívesen fogadom.
Ezt igazán csak kísérletből vettem, mert ezen van legalább paraméter. Az eredetin semmi nem volt. -
#77324
Dr. Szilikát
őstag
HoTaZo
#77322
Dr. Szilikát
őstag
válasz
HoTaZo
#77322
üzenetére
Ez egyszerűen csak úgy van, hogy ezen kommutátoros motorok fordulata a feszültséggel együtt nő, ilyen a természetük.
Mint sok más dolognál, a halál egyik paramétere a hőmérséklet, amitől a forgórész tekercse leéghet. Tegyük fel, hogy a csapágyazás bírja, ott van még a kommutátor, amit a kopás és túláram gyilkolhat le.
A motort terhelve, az áramfelvétel nő. Legjobb, amikor van annyi hozzáférési lehetőség, hogy ellenőrizni tudod a melegedést, akár kézzel vagy műszerrel.
Csapda persze így is lehetséges, ha a gyártás minősége nem megfelelő, ez nem tudható. Legfeljebb annyi valószínűsíthető, hogy ha már az elején nem jön ki a hibája, akkor hátha jól rakták össze.
-
#77323
#90088192
törölt tag
tordaitibi
#77321
#90088192
törölt tag
válasz
tordaitibi
#77321
üzenetére
Nem egy házat huztunk be, sok helyen a 3X 63A is necces volt. Én nem 120V ön hanem 240V on.
Ahol újra vezetekeltunk mindehol minimum 16mm2 ment az órához és C 63A a kismegszakito. Az SPD meg 80A Gg CH 22 olvadó betét.
Persze a régi városközpont Melbourne környékén ott viszont 3X40A volt a korlátozás ha jól emlékszem mert annyira gyorsan fejlődött, hogy nem tudták követni. Sokszor egy telekre 4 emeletes társasház épült, de a régi gyártelep is lakóparkkent lett hasznosítva. A régi Penridge börtönéből is lakópark lett. El sem tudják képzelni sokan.
-
HoTaZo
addikt
Sziasztok!
Vettem egy ilyen csoda autós porszívót, rendje és módja szerint, autóban, 12V szivargyújtó csatlakozóról táplálva, 10 perc használat alatt le is égett a motorja.
Küldtek helyette másikat, azt a kamion 12V-járól táplálva próbáltam ki. Eredmény ugyanaz lett, kb 10 percet bírt.
Reklamáció, visszatérítés... lényegtelen.
Rendeltem egy ilyen motort, méretileg ugyanakkora. A leégettről semmi specifikációt, típusszámot nem lehetett megtudni.
Lecseréltem, autóban kipróbáltam, jóval lassabban pörgött, 12V-on semmi haszna, még morszaszívónak se.
Mivel, a motor specifikációinál szerepel 12-24V így bedugtam a kamion 24V-os csatlakozójába, hallásra, a remélt fordulatszámon ment, szivóereje is kielégítőnek tűnik. A 12V-os csatlakozón is pörög, de természetesen ugyanúgy, mint az autóban.
Kérdésem: Várható-e, hogy 24V-on ez is leég? Hogy van ezeknél a motoroknál a 12-24V lehetőség és miként van a fordulatszám változás? -
#77321
tordaitibi
veterán
#90088192
#77318
válasz
#90088192
#77318
üzenetére
Ahogy mondod.
Sokan el se hiszik hogy pl. Amcsiba is egy KÖF trafo az nem a fel falut latja el hanem max. 1 sarok hosszan 5-10 házat.
Altalanos a 3x40A, itthon nalunk meg egy komplett altalanos iskolat raakasztanak 3x63 amperre,.egy 10 emeletes panelhaz 1 lepcsohaz se tobb 3x125-nel, azt jonapot... Pedig ott 60 lakas van meg egy 6kW liftmotor es kb. 5kW allando elszivomotorok. -
#90088192
törölt tag
válasz
darvinya
#77319
üzenetére
2 házra jut egy trafó
Mégegyszer NEM MO.n élek, nincs korlátozás, max annyi ezek a trafok 2X240V kimenetel rendelkeznek vagyis 180° a két fázis között. Vagyis lehetne 480V is hálózat is nálam és fazisonkent 100 amperig enged a szolgáltató külön CT mérő hely nélkül
Tudod villany szerelő vagyok, ebből is élhet az ember igaz most nem ezt csinálom.
Leírtam nálam mi a helyzet, a többi a TE dolgod
-
#90088192
törölt tag
válasz
darvinya
#77317
üzenetére
Aha, a bejövő 10mm² nél kezdődik rézből, kapsz 50A/fázis és a dugalj áramkört 16/20A re biztositod.
Minimum 2 áramkör szokott lenni, csak a dugalj nak, nálam 4 van, meg egy a világítanak, de az is szaporodni fog. Van 4 db klíma meg 2.2kW vízmelegítő. Ez csak a házban, a mellék épületeket nem reszletezem.Tudod nem MO-n élek
Ja napközben 40 fok nem ritka.
-
darvinya
titán
válasz
#90088192
#77313
üzenetére
Azért mindenhova 2.5mm² kicsit felesleges, ha már betáp hálózat is csak 10-es 1 fázison.
Túl méretezni lehet, de nem lesz jobb a hálózat.
Ráadásul itt jön még, milyen fogyasztó típusok lesz többségben, és b.hálózat mi tolerál.Ezután jöhet maga a vezeték minősége.
Mert bizony, újabban északi barátaink gyártott vezeték közel sem tiszta.
Meglepő volt, mikor mágnes feltapadt a réz 4-es bundra. -
#77316
mezis
félisten
Csabesz666
#77314
mezis
félisten
válasz
Csabesz666
#77314
üzenetére
Igen.
Versenyt kiírsz, ki tudja messzebb dobni a döglött, megunt processzorát.
Szedsz részvételi díjat. -
#77315
mezis
félisten
SchumiBácsi
#77312
mezis
félisten
válasz
SchumiBácsi
#77312
üzenetére
Csak a vezeték ellenállásán sok az a 15V.: [link]
Gondolom a csatlakozásokat leellenőrizted. Lehet még egy nagyon csúnya hiba: valahol elvékonyodik a vezeték (ami alapból a szabvány által meghatározott minimumra van gyártva, mert akkor a legnagyobb a gyár nyeresége, szóval abból a 2,5-ből biztosan hiányzik valamennyi) azt meg talán csak áramsokkolással lehetne kideríteni, vagyis növelni az áramot, amíg el nem olvad. Aztán jöhet a csere. -
#77314
Csabesz666
aktív tag
Csabesz666
aktív tag
Sziasztok! Halott cpuval lehet valamit kezdeni? 1150-es 4690k-s proci. Semmi külsérelmi nyom nincsen rajta.... 3 különböző lapban próbáltam, egyikben sem működött..... A segítséget előre is köszönöm!
-
#77313
#90088192
törölt tag
SchumiBácsi
#77310
#90088192
törölt tag
válasz
SchumiBácsi
#77310
üzenetére
Az MSZ nincs meg, de az AS(Australian Standard)/NZS 3000 követelményeit le tudom írni fejből.
Nálunk kb csak MM PVC V90(V90 vagy jobbat) falkabelt használnak(sima lakó épület), ahol a kábelt védő MCB (kis megszakító) meretezese az As/NZS 3008-ban van leírva.
Nálunk dugalj vezetekelese min 2.5mm² kivéve ha 2.2m magasság felett található, és a fogyasztó nem igényli.
A megengedett feszültség esés 2% max a bekötési ponttól, azon kívül szintén 2%.
Az áramkör hossza úgy van maximalizálva, hogy az adott megszakító le tudjon oldani rövidzárlat esetén 0.4s alatt.
A falkabelt lehet PVC csőben húzni, kültér esetén erősen ajánlott a napfény miatt, de lehet festeni is . Ez a cső kb 5mm falvastagsagu.
Lehet direkt gyapot/kőzet gyapot/egyéb hő szigetelő anyagban húzni, ekkor vagy részlegesen vagy teljesen körbe veheti a hő szigetelő. Vagyis ahhoz kell igazítani a védelmet. Lehet a ház alatt, falban, és padlás térben húzni, aminek vonzata a környezeti hőmérséklet.Vagyis igen csak bele lehet merülni, ha érdekel a téma elküldöm a Cable Selection (AS/NZS 3008)-at abban le van írva a vezető impedancia, feszültség esés és max folyamatos terhelhetőség Amperben kifejezve, különböző szigetelő anyagokkal, lapos vagy kerek kábellel, illetve a kábel elvezetése alapján ki lehet választani, mi is jó neked.
Nekem ez napi gyakorlat volt 4 évig amíg házakat vezetekeltunk újra. Heti 2-3 ház megvolt az elején. -
#77312
SchumiBácsi
őstag
PROTRON
#77311
válasz
PROTRON
#77311
üzenetére
Értem. Itt tömör falvezetékről van szó, az is érintett ebbe a mizériába? A sodrottakkal én is szopok amikor építek valamit, olyankor dupla annyit blankolok mint kellene aztán valamennyit visszahajtok és úgy préselek rá.
A feszültségesés ezek szerint már túlságosan nagy, (6%) de végül is 230voltra esik, az meg pont a jó
A probléma itt az lehet hogy ha később valamiért csak 230V van alapból és onnan esik le 215voltra...
Ez egy viszonylag új rendszer, nem hiszem hogy sérült lenne valahol. Köpenyes a kábel és mivel műhelyen keresztül megy ami nem éppen túlfűtött, valszeg a gipszkarton mögött se kellemes az idő. Mivel fűtök ezért a környezeti hőmérséklet nem lehet több 20foknál a vezeték teljes hosszában. Egyedül az 1mm metszetű kerül 24-26fok környezetbe a felfűtés végére, de még oda is ×1 módosító tényező vonatkozik az alkalmazható áramerősség terén amit 14A körülire tippelek a táblázat többi paramétere nyomán.
Ha nem javítok vele a feszültségesésen, ezt a kis szakaszt nem cserélem ki. Ha gebasz van már csak az olvad elsőnek és nem a vastagabb... gondolom én.
-
#77311
PROTRON
addikt
SchumiBácsi
#77310
PROTRON
addikt
válasz
SchumiBácsi
#77310
üzenetére
A feszültség esés szempontjából mérnöki gyakorlat hogy ingatlanon belül maximum 3% feszültség eséssel számolják a vezeték hosszakat, ez arra vonatkozik hogy adott pl. 14A terheléssel, 2,5-ös vezeték hossza maximálisan mekkora lehet az elosztótól.
De ezen kívül maguk a berendezések ennél magasabb feszültség esést is elviselnek, de a mérnököknek ezért van ez a határ, hogy ha egyéb okokból leesik a fesz, akkor se a vezeték hosszon múljon.Azért szokták a világítást külön bejövő fázisra rakni, mert ha a fűtőtested valami ingadozás vagy zárlat miatt levágja a mérőnél az adott fázis első megszakítóját, akkor ne kelljen már sötétben kaparászni.
Persze ha van költségvetés, akkor ennek a kivédésére más hálózati felépítés is megoldható.Jól gondolod hogy ahol nem vakolat alatti védőcsőben lett húzva a vezeték ott az "B" kategória, de ehhez igazából az is kell hogy ne köpenyes kábel legyen, hanem a 3 "szín" külön MCU vezeték legyen.
De azért az elosztókba elhelyezendő túláramvédelmeket a legrosszabb esetre kell méretezni.
A hőmozgás tudománya nem ennyire lineáris. Te is ráakadtál arra a cikkre ami azt részletezi hogy néha probléma van a gyártási vastagsággal, ezért ajánlják a 2.5-ös vezetéket, mert ott már a vezeték teljes hosszában elvárható hogy mindenütt teljesüljön a kellő vastagság. A 1,5-ösnél lehet olyan pont ahol nem tudsz róla de túlmelegszik, akár csak kicsi sérülés miatt, aztán idő után zárlat. -
#77310
SchumiBácsi
őstag
#90088192
#77295
válasz
#90088192
#77295
üzenetére
Hát nálam az élet 1.5mm2 felett kezdődik ha lengőt is építek...
Ma ismét bontottam és megmértem mindent ha már úgy volt.
Fűtéskor 1650W módban 244V feszültségről 239V-ra esett, 3300W módban pedig 243 voltról 229 voltra. 5 és 14 csökkenés az mennyire tolerálható?
Egyébként 3fázis jön a dobozba, legalább épített volna a szaki olyan dugajt is be, vagy szedtem volna szét korábban mert így most van egy ami ilyenkor közel maxon megy, másik fázis a világítás ami semmi, a harmadik meg gondolom megy az utolsó helységbe ahol szintén nincs fogyasztó. Ha ezt előtte tudom akkor inkább olyat veszek és akkor lett volna max 7.2A vezetőnként egy 5kW géppel, mint most egyen 14.4A. Ez utóbbi mondjuk érdekes, mert pár perc múlva 14.02A áll be és abban a pillanatban 229V mellett úgyhogy nagyjából kijön a 3,3kW is.
Ezúttal nem melegedett annyit a vezeték mint korábban, ami ez alapján vegyes lehet, mert jelentős része kábelcsőben de a falon kívül megy, sztem ez "B" kategória, ami nálam van szakasz az már lehet "A" kategória, de ott sincs befalazva hanem gipszkartonnal van rejtve és jókora légtér van körülötte. Egyébként az 1mm2 igen rövid "doboz-konnektor" szakasz is falon kívül van csőben.
Ha ez a vékonyabb nem melegszik 40fok fölé (70 a max tudtommal), nyilván a falban futó 1.5 verzió sem fog és a feszültségesés 15voltot meg nem haladó, érdemes ezzel foglalkozni többet vagy jó így is?
-
#77309
Dr. Szilikát
őstag
triklin
#77308
Dr. Szilikát
őstag
válasz
triklin
#77308
üzenetére
Nem akartam tovább nyújtani, hogy egy kapcsolójel on/off, H/L már határeset, hiszen digitális infó lényegében. Ilyenek persze nagyon régóta szerepelnek az amúgy analóg készülékek világában is.
Ettől függetlenül nekem mindig furcsa, amikor egy nyilvánvaló analóg bemenetet portnak neveznek, utóbbi már az újabb technikák hozománya.
-
triklin
tag
válasz
Dr. Szilikát
#77306
üzenetére
Ebből indultam ki én is. Működik, köszi.
Nem vagyok szakmabeli. A ki és bemenetet nem akartam megkülönböztetni, ezért írtam portot, ezek szerint tévesen. A GND-re húzás mint logikai 0? Tehát port.
(vicc) -
#77307
csubuka
addikt
tordaitibi
#77298
csubuka
addikt
válasz
tordaitibi
#77298
üzenetére
Jogos, abszolút, sajnos ezek a "lifecycle assessment"-ek nehezen lehetnek mindenre kitérőek
Az jó hír, hogyha bírják a strapát az újabb BLDC+"okosszivattyúk". Bár az én problémám nem is egy tiszta új rendszerben volna, hanem egy használt, dzsuvás rendszerben vajon mennyire volna érzékeny egy ilyen kütyü. Bár a csapágyazási megoldások nem sokat változtak és ez inkább attól függene. Bár van nálunk iszapleválasztó, azért arra sem lehet mindent bízni.
-
#77306
Dr. Szilikát
őstag
triklin
#77305
Dr. Szilikát
őstag
válasz
triklin
#77305
üzenetére
PB pont gyakorlatilag a falikapcsoló, ami GND-re zár, ezzel nagy hibát nem tudsz elkövetni. Viszont csak impulzust kell adnia, amíg nyomod. Nem állandó zárást.
A Sommer relé bekötését nem látom, de egy záróérintkező kell hozzá, értelemszerűen.
Apropó szerk:
Port jelentése: digitális kapu, tehát amin adatok közlekednek.
Tápcsatlakozók, analóg jelcsatlakozók nem portok.
Ez manapság a fiataloknak természetes, hogy portnak neveznek bármit, de aki régebben kezdte a szakmát, annak simán vicc. -
triklin
tag
Sziasztok!
Adott egy noname garázsajtó nyitó, amihez nem találok már plusz távirányítót-leírást-márkajelzést. Szeretném egységesen egy távirányítóról vezérelni a garázskaput és a garázsajtót. A kapu sommer. Vásároltam egy Sommer 2 utas relét, amit már hozzá is tudtam párosítani a meglévő kulcsokhoz. A kérdésem az lenne, hogy a garázsajtó nyító 4 kimenetéhez hogyan kössem be?
A relé portjai: 24V, GND, A1, A2, B1,B2,
A garázsajtó nyitó motor portjai: 24V, GND, PE, PB.Ha jól gondolom:
24V-24V
GND-GND-A1
A2-PBMűködhet vagy elfüstölöm?
Köszi.
-
#77304
Dr. Szilikát
őstag
(jan)
#77303
Dr. Szilikát
őstag
Amelyiknél látható két vékonyabb szál (I2C busz valószínűleg) és gyakorlatilag a két processzort köti össze, az mindenképpen "gyanús".
De kérdéses, mire használják még, mert számolhatnak ciklusokat is például, amit az akku vezérlője vagy a mellette lévő EEPROM tárol. Így valamennyi ciklus után önkényesen letilthat. Lehetséges digitális azonosítás a hamis akku kivédésére, noha azt lehetséges kijátszani is.
Egyébként nem lenne szükséges processzorral felokosított rendszert használni ilyen feladatokra, de ma már előszeretettel alkalmaznak ilyen megoldásokat, az alkatrészek is olcsók hozzá.
-
#77303
(jan)
őstag
Dr. Szilikát
#77302
(jan)
őstag
válasz
Dr. Szilikát
#77302
üzenetére
Valami ilyesmire gondoltam én is köszi a megerősítést. A gép is kommunikál az akksival a sárga csatin? Ami nekem van azon csak az erőátvitelnek van csatlakozó. De ha azon a logikán indulunk el, hogy a rendszer azonos állapotúnak feltételezi az akksikat akkor elég a pakk feszültségét figyelni. Érdekes megoldás mindenesetre, az összes többi litiumpakk amit én láttam minden cellának figyeli a feszültségét.
-
#77302
Dr. Szilikát
őstag
(jan)
#77299
Dr. Szilikát
őstag
Ahogy a képen is látszik, egy tag feszültségét képes csak figyelni, meg az összfeszültséget. De ez csak egy klón, ha jól tudom, amit a kínaiak az eredeti panel kiváltására találtak ki:
Az eredeti másképp néz ki, be van kötve mindegyik soros tagra:
Az IC pedig mikrovezérlő, ami a töltőben lévő párjával kommunikál, tehát ehhez az ügyes kínaiak megfelelő szoftvert is raktak bele.
Már csak annak alapján következtetek, amire múltkor rájöttem, más típusnál. A megoldás előnye, hogy így nem szükséges külön nagyáramú (veszteséget is képező, melegedő, költséget növelő) MOSFET-ek beépítése, csak azért, hogy az akkut kapcsolja valami, hiszen közvetlenül kommunikál a töltővel, illetve terhelés közben a szerszámgéppel is, amit szintén le tud tiltani.
Működik állítólag a klón is, de ahogy írják a külföldi oldalakon, valaki olyat is kapott, hogy egyik jó, másik nem jó. Ezért, ha valaki jót akar, inkább az Aliexpressről vegyen olyan példányt, amiről jókat írnak.
Természetesen a hiányos figyelés nem korrekt, noha a jó állapotú Li-ion cellák jellemzője bizonyos önbalanszírozó, önkorlátozó hatás, ezért képesek egészen jól elosztani egymás között a feszültséget.
Problémák akkor jönnek, amikor egy tag elöregszik és megnő a belső ellenállása. De akkor már úgysem használható rendesen a pakk, mert a védelem folyton lekapcsolgatna, ha lenne. Mármint olyan védelem, amelyik "mindent lát".
De ha megnézed, vannak az eredetihez jobban hasonlító panelok is a neten.
-
#77301
tillatrilla
senior tag
Dr. Szilikát
#77293
tillatrilla
senior tag
válasz
Dr. Szilikát
#77293
üzenetére
Az aksi egy 44Ah-s,jó állapotban lévő aksi.A nejem helyben,aránylag rövid úton használja mostanában.Gyerkőcöt elviszi oviba,és haza.Világítás,fűtés,és egyéb fogyasztók társaságában.Ilyen rövid távon nem tölt bele annyit,amennyit indítás is ki vesz belőle,ezért néha felkell tenni töltőre,mert volt rá példa,hogy nem volt benne annyi szufla,hogy indítson.Unixos akku teszterrel mérve(1 éves aksi) állapota 98%. Van egy másik,korábbi verziójú ilyen gyártmányú töltőm,az még ledes,nem kijelzős.Azt rátéve még közel 40percet tölti. Viszont azt tudom,hogy ez a kijelzős töltő nem produkálta ezt a hibajelenséget,amit mostanában.Majd szétszedem,hátha látszik fáradt kondi,vagy valami...
(nagy vonalakban)
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- Új csak kipróbált Smartech 55 139cm Qled 4K UHD Quantum tv google assistant,Netflix, stb
- DJI Mini 4 pro - Fly More Combo - RC2 drón szett +128GB SanDisk SD
- ÚJ Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 - 16" WQXGA 165Hz - i5 14500HX - 32GB - 1TB - RTX 4060 - 3 év garancia
- T14s Gen4 14" FHD+ IPS i7-1365U 16GB 512GB NVMe magyar bill IR kam gar
- Gopro hero 7 black
- Törött, Hibás iPhone felvásárlás!!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A13/Samsung Galaxy A33/Samsung Galaxy A53
- Lenovo Legion 5 15ACH6 Az ár irányár, komoly érdeklődés esetén van lehetőség egyeztetésre
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G6 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULLHD I Cam I W11 I Gari!
- Nvidia Quadro M2000/ M4000/ P2000/ P2200/ P4000/ P5000/ RTX 4000/ RTX A2000 / RTX A4000
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged