- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- bambano: Bambanő háza tája
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- Gurulunk, WAZE?!
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- Geri Bátyó: B550 szűk keresztmetszet, de mi és miért?
- Szoszo94: Xiaomi Mi Router 3G - Padavanra fel!
- Chosen: Canon 5D II - portrézás 2025-ben
-
LOGOUT
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#77700
runner 125
nagyúr
runner 125
nagyúr
Szevasztok!
Segítsetek kérlek. Nem vagyok egy nagy elektro zseni, alap dolgokat szoktam bütykölni a motorjaim okán. Nos, az egyiken LED-es index-ek vannak. Minden működik megfelelően. Viszont a műszakihoz most index visszajelzőt kell rá varázsolnom.
Vettem [banggood] -ról ilyen 12V-os LED alapú kontroll-lámpát az indexhez (nyilván 2 nyíl piktorgrammút).
A problémám az, h hiába kötöm rá az index pozitív és negatív száljára, az index működése közben amikor épp "kikapcsolt" állapotban van a LED-es index, a kontroll-lámpa fénye akkor is ugyanúgy világít. Amikor pedig éppen fényt ad az index, akkor a kontroll-lámpa fénye pedig erősebb. Tehát az ellenőrző lámpa nem villog, mint az index, hanem csak a fényereje változik.
Gyanítom, h túl kicsi az ellenállása?
Mulitméterrel rámértem az index 2 vezetékére, az index bekapcsolása után amikor világít az index 10-11V-ig megy fel a multiméter, amikor viszont "elalvó" fázisában van a ledes index, akkor is mutat a multiméter 7 V környékét.. Persze a kérdés, h vajon tényleg van-e benne annyi, vagy pusztán annyira rövid az idő, h nem képes lentebb menni ennél a feszültségnél az index elalvó fázisában... de valszeg van, hisz ha 0V lenne, akkor a kontroll-lámpa sem világítana elalvó fázisban..
Mivel tudnám ezt áthidalni? Valami nagyobb ellenállása kellene a kontrollámpa elé?
Nyilván a célom, h az is ugyanúgy villogjon, mint az index, ne csak a fényerejét változtassa minimálisan.
Köszi szépen! -
#77698
Dr. Szilikát
őstag
zozogtti
#77694
Dr. Szilikát
őstag
válasz
zozogtti
#77694
üzenetére
A belső alkatrészek hőmérséklete érdekes inkább, amit a házon keresztül csak csökkentve érezni, de ha úgy látod, hogy jól bírja a 2 A-os dugasztáp a két modult egyszerre, belefér éppen.
#77696 SchumiBácsi
Annyira nem ismerem, csak feltételezem, hogy mindkét márka megfelelő.
-
Barret001
addikt
válasz
zozogtti
#77692
üzenetére
Ez a modul 1A töltőáramot tud.Akkor is,ha a bemenetre 6Ampert raksz,és a kimeneten is 6 Akku van. Ez egy "intelligens" töltő modul,több féle beépített védelemmel.Többek között túlmelegedést is szabályozza.Viszont nem kedveli a fordított polaritással rákötött akkut
Tapasztalat... -
#77696
SchumiBácsi
őstag
Dr. Szilikát
#77690
válasz
Dr. Szilikát
#77690
üzenetére
Értem köszönöm!
Akkor ezek szerint használható a korábban mutatott 20A kapcsoló, mert ez egy 5KW fogyasztó. Az 1fázisokra osztogatott oldalán 3kW lesz a legnagyobb teljesítmény.
Egyébként most borzalmas hőhullám van, mert pár hete vettem hőpisztolyt is, mert a régi sztem ott lett tönkretéve lassan hogy nem ügyeltek a visszahűtésre túlzottan legalább is. Más kérdés hogy sima ventilátor üzemmód nélkül hogy lehet gyorsan visszahűteni. Az új legalább digitálisan szabályozható hőfok, így amikor kikapcsolom előtte leveszem 50fokra és ezzel két legyet is ütök egy csapásra mert ilyen módban hajszárítónak is jó
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
A fogyasztás nem ismert ilyen körülmények között, ha esedékes lesz az ilyen felhasználás akkor majd lehet mérni. A konditerembe (a villanyos lehet fogja majd egy kicsit a fejét) úgy fogom ezt az új konnektorokat felszerelni hogy a fázisok lakatfogóval egy rövid szakaszon hozzáférhetőek lesznek, így ha később jön bármilyen gép, ott meg lehet mérni a fogyasztását egy köztes teljesítményszinten is.
Na de addig is fűtünk. Megjöttek a vezetékek és szerelvények, mindenütt jól olvasható mit hova kell kötni (L1-L2-L3-N-Föld). 5eres vezetéket vettem így ha már ott van, bekötöm a nullát is mert ha később más berendezés igényelné akkor ne legyen ebből gond. Itt úgy se tud hova menni ha nincs a fűtőtestben hova mennie. Annyi kitétel van hogy ellenőrizzem majd a konnektorban hogy valóban a jelzés szerinti helyen lesz e a nulla, de itt most előny hogy kiépítés lesz. Más helyen viszont szerelés ha nem egyezik, de egyelőre nem lesz máshol használva.
A visszahűtés részemről korrekt mert 3percet ír a gyártó, én 5percet határoztam meg és tartva is van. Nem számít hogy 20fok vagy 30fok, 5perc és kész.
A kismegszakító de az már fixálva lett, 16A B jellegű, mindenhová. Ezt a váltókapcsolós rendszert 3db egy időben kapcsolódó verzió fogja ellátni. A többi 25ampert 16amperra csökkentem. Van még kettő C10 világításhoz, azt még megálmodom hogy legyen e belőle mondjuk B10 de a B6 is untig elég, viszont azt tapasztalom hogy alacsonyabb áramerősségnél ugrik az ár, fölfelé.
Márka ezeknél számít? Schneider van kinézve, bár az viszonylag drága, de ha olyan minőség mint a komolyabb APC szünetmentesek akkor nem kérdés. A Noark jóval olcsóbb, de nem tudom mennyire jók, bár azokból elég sokat használt a villanyos az egyik csarnokban és egy ismerős házánál is tekintélyes adagot abból épített be.
-
#77695
SchumiBácsi
őstag
#90088192
#77687
válasz
#90088192
#77687
üzenetére
Tönkre akarsz tenni anyagilag?
Egy sztem alap APC szinusz UPS 120-160k körül (SMT750 vagy 1000I), utóbbiból van is egy és hát kimegy a világból egyelőre. Ha lesz is ilyen biztonsági szint akkor a legjobb ha veszek egy vadonatújat és a jelenlegit leviszem a terembe és a ventilátor mellett egyúttal egy hangfalerősítőt is ráteszek hogy még annyira se legyen kitéve a hálózatnak mint amennyire most van, valamint egy segédfényt.
Egyébként, bár ez garanciaromboló megoldás: kiszedni a 400V ventilátort a cuccból tenni bele 230voltosat és azt közvetlen a szünetmentesre kötni. Érdekes hogy kinézetre méretre, lapátra, mindenben ugyanaz, csak a belseje különbözik meg a matrica. De ha így lenne akkor aztán sehol se mehet, mert ugyan ki fog egy 20kilós UPS-t cipelni a fűtéssel együtt
Na mind1, a továbbiakban feltételezzük hogy nem sül meg egyből ha elment a villany. Még tegnap nézegettem a fűtőszálak felépítését és van olyan hogy fűtetlen hossz. Holnap infrával meghatározom ez mennyi, aztán lehet van olyan hosszú hogy nem is ez okozna problémát, hanem a ventiláció hiányában aláfűt az elektronikának és úgy bekapcsol a hővédelem.
-
zozogtti
tag
válasz
Dr. Szilikát
#77693
üzenetére
Köszönöm szépen a gyors választ akkor lehűtöm. Akkor tölthetek vele kettő akkut a 2 A usb-s töltővel vagy inkább csak egyet ? Mert a töltő épp hogy langyos.
-
#77693
Dr. Szilikát
őstag
zozogtti
#77692
Dr. Szilikát
őstag
válasz
zozogtti
#77692
üzenetére
Nem kapcsolóüzemű, csak disszipatív szabályzó, 1 A kimeneti árammal.
Amikor bemegy 5 V és a cella még csak 3,5 V-on áll, az 1 x 1,5 = 1,5 W különbözeti teljesítmény elfűtését jelenti. Nyilván ez később csökken, ahogy emelkedik a feszültség, illetve a 4,2 V elérése után már az akku is egyre kevesebb áramot vesz fel, ahogy telítődik.
Ajánlott hűtőfelületre vagy bordára ragasztani a panelt, már azért is, hogy ne menjen tönkre idő előtt.
-
zozogtti
tag
Sziasztok ismét itt vagyok egy kérdéssel
csináltam két töltőt töltőmodullal [link]
Ezeknek a betápját párhuzamosítottam.
Töltök vele egyenként 3.7v 2600mah akksit [link] egy 2 amperes usb-s telefontöltővel.
Annyi lenne a kérdésem, hogy természetes a 60-70 fokos melegedés az ic-n ?
Vagy csak egyet szabadna tölteni hogy ne melegedjen ennyire ? -
Batman2
őstag
Kismegszakító kérdés !
Adott egy készülék, 3 fázison, fázisonként 24 amper áramfelvétellel.
A készülékben 3db fűtőszál van, tehát ohmos fogyasztónak számít.
A készülék tápellátásában 3 helyen van kismegszakító.
Az első elosztó dobozban C32-es, a másodikban B25-ös, a 3-adikban, ami a készülék saját biztosítékja, C25-ös van.
A probléma ezzel a legutolsó, C25-ös biztosítékkal van.
Melegednek és rendszeresen old le egyik, vagy másik közülük.
Ugyanakkor az előtt levő B25-ösök sosem oldanak le és nem is melegednek.
Ez hogyan lehet ?
A C25-ösöket már cseréltem többször, de előbb-utóbb megint gond van velük.
A vezetékek is össze visszák, egy részük 4 négyzetmiliméter, másik részük 2,5-ös csak, ezek melegednek is eléggé, de szinté a készülék sajátjai.
Olvasgattam kicsit a témakörben, netán nem lenne a B karatkerisztikájuban hőkioldás, de mindegyikben van, és azt írják, hogy a hőkioldás a karakterisztikától független, tehát mindegyikben egyforma kellene legyen, így ez nem lehet a működésbeli különbség oka.
Mondjuk kicsit soknak tartom személy szerint a a 24amperes áramfelvételhez a 25amperes biztosítékhoz, de papír szerint akár B akár C bírnia kellene mind áramkorlát, mind hőkioldás szempontjából.
A készülék működése elején szokta inkább lecsapkodni a biztosítékot, nyilván akkor még nagyobb áramot vesz fel a hideg fűtőszál.
Viszont az is felmerült bennem, hogy a biztosítékba csatlakozó vezetékek melegedése okozhat esetleg még hőkioldást, mert felmelegíti a biztosítékot, esetleg jobban, mint amennyire a bimetálja melegedne ekkora áramra.
Hogyan oldjam meg ezt ?
Tegyek be nagyobb biztosítékot, C32-eset ?
Vagy át kellene vezetékezni ?
A kapcsoló dobozt mindig kinyitjuk, hogy szellőzzön, mikor fűt a készülék, hogy hűlhessenek a biztosítékok, de így is leold időnként. -
#77690
Dr. Szilikát
őstag
SchumiBácsi
#77686
Dr. Szilikát
őstag
válasz
SchumiBácsi
#77686
üzenetére
Igaz, hogy a leírásban szerepel a szabályos kikapcsolás és egy nyomorult szót nem ír az áramszünetről, még több nyelven sem, de áramszünet a világon bárhol lehet, ezért ilyen dolgokat úgy szokás, illik megoldani, attól sem mehet tönkre, alkalmilag.
Jó, hogy "nem szereti" és ha a kezelője módszeresen így kínozná, az már megmutatkozna az elhasználódásban, élettartam csökkenésében. Hasonló a forrasztáshoz használt hőlégfúvó, azt is szeretjük áthűteni, de kibír éppen egy áramszünetet is.
A barkács hőléfúvót is kikapcsoljuk, csak úgy kell letenni, hogy alulról felfelé áthűtse a levegő. Állás közben rendesen átforrósodik, de bírja.
Ilyen esetben megérné dobni egy emailt a gyártónak vagy hazai forgalmazónak, hogy erősítse meg az áramszünettel kapcsolatos feltételezést, az életszerűség jegyében.
Nulla nincs bekötve, így semmi értelme, 400 V-os motor van, a fázisok közé kötve.
Nem is tudom honnét vettem hogy a nullát tilos kapcsolni.
Lehet, hogy mosódott a "védővezetőt tilos kapcsolni" előírással. Azt tényleg tilos, míg nullát, főleg a háromfázisú rendszerekben nem szokás, nem szükséges, speciális esetektől eltekintve.
20 A-os kapcsolóról azt írja az adatlap, hogy 400 V-os, azaz 3 fázisú fogyasztót 14 kW teljesítményben tud kapcsolni az AC-21 kategóriában (ohmos terhelés, némi megengedett túlárammal, gondolom, a hidegellenállás miatt).
Motorterheléseknél az induktív ívhúzás miatt nagyjából a felére esik a kapcsolható teljesítmény (AC-3, AC-23 kategóriás fogyasztók).
http://www.ganzkk.hu/magyar/kezi.pdf
#77676 GGaboor
Tipikusan az a trafós megoldás, amit szétkap az ember és csak kiolvadt a hőbiztosíték a primer tekercsnél és semmi baja a trafónak.
Ritkább esetben lehet menetzárlatos, szakadt vagy megégett, illetve a ragasztott műanyag tok is okozhat kellemetlenséget (ha ez is olyan), ráadásul visszacsinálni is úgy kell, hogy biztonságos legyen. Ragasztott táp mondjuk az a műfaj, amit más részére nem szívesen csinál az ember, a biztonsági és büntetőjogi opciók miatt.
Maga a belső: az izzón kívül van benne egy DC 12 V-os ventilátor, panel, egyenirányító, kondi, 7812-re hasonlító alkatrész is látszik a netes képeken.
Az áramkör elemzése után bizonyára megoldható lenne DC-tápról is, már attól függően, hogy mire jöttünk rá pontosan.
-
#90088192
törölt tag
-
PROTRON
addikt
válasz
#90088192
#77687
üzenetére
Nono, de hogyan köti be a úgy upseket hogy csak a garanciális gépegységen belül rendesen bekötött ventiket lássa el és a fűtőelemeket ne?(Nem néztem hogy a ventik amúgy 1F vagy 3F-ek)
De maga az ötleted egyébként nekem máshova jó tipp, köszi.
Szerintem a megfelelően pozícionált külső sima szoba ventilátor jó ötlet, ahhoz nem fog kelleni komolyabb új ups elég egy olcsóbb de biztosan működő használt is.
Lehet még cifrázni hogy a 3F-re fázisfigylést építeni, ami kapcsolja magát a ventit, de ha állandóan jár szerintem az se ördögtől való, hisz eleve rásegít a fűtőegység általi szoba felfűtésre/ meleg levegő eloszlatás/ keringetésre.
-
#77687
#90088192
törölt tag
SchumiBácsi
#77686
#90088192
törölt tag
válasz
SchumiBácsi
#77686
üzenetére
Most röhögni fogsz, de ha veszel 3 egyfazisu UPS-t aminek darabja ellátja a ventilátor, akkor akár nyert ügyed is lehet.
Úgy csináltuk a 3 fázisú UPS-t, hogy 3db egy fázisúnak megmondtuk az első 0 fokon üzemel L1 hét képest a második +120fok a harmadikat meg -120 fokra rajtuk.
Nem tudom egyes gyártók mennyire tudják tartani az előzőleg felvett szöget, de kb ennyi az egészben a csel.Ha érdekel East UPS ami olcsó és jó, mert Hüvely 😀 a moduláris kivitel. Lehet PowerShield amiben van olcsó, de az athidalasi idő miatt az akkumulátor ára több lesz mint az UPS.
-
#77686
SchumiBácsi
őstag
PROTRON
#77669
válasz
PROTRON
#77669
üzenetére
1ébként ma szembe jutott még egy hiba ami valszeg a fűtés végzetét is okozza ha nem érek oda időben: az áramszünet. Megáll és ott lesz 450-500fokos szálakkal.
Na ezt hogy oldjam meg? Ha pont ott vagyok, kicsit nyert az ügy mert a terembe van egy jókora karton, amivel edzés során néha felkavarom a levegőt, mert amikor már csak a kis fűtés megy, fejmagasságban van akár 28-30fok, lent a földön meg 20-22. Szigeteletlen padló lévén ez a jelenség nagyon hamar kialakul és vagy ventilátorozással, vagy a lappal való integetéssel egyenlítem ki a hőfokokat. De ha nem vagyok ott...
Szünetmentes, olyan ami ellát egy 5kW sugárzót sztem gépkocsi ár. Van viszont egy ugyancsak szünetmentes verzió, csak ezúttal egy szobaventilátort trükközni a fűtőtest mögé, vele együtt azt is elindítani és ha netán elmegy az áram a káros túlmelegedés elkerülhető, de csak gondolt ilyenre is a gyártó remélem. Mindenesetre érdekes ez a dolog is.
Egyébként ma végre konkrét elképzelésekkel fordultam a villanyoshoz és hát mondott érdekes dolgokat.
A "B" jellegű megszakítók átmentek, olyanok lesznek majd beépítve, így ez nem gond hanem jó is.
De a 20A kapcsoló nem elegendő az 5kW fűtőtest 3fázisú táplálásához, mert oda szerinte inkább 32A kellene. Viszont a gépen 56mm 16A csatlakozó van.
A 400voltos kapcsolóknál-konnektoroknál a teljesítményt hogy kell értelmezni? Pl. a kapcsoló esetében 20A az egész, vagy 20A/pólus? Az én agyam azt mondaná hogy 20A/pólus, mert hiába teszek majd 32A változatban, ha ott is alig 11A lesz pólusonként és a másik oldalon az 1fázisú 14A fűtés ugyanúgy túlterheli.
A nagy gép adattábláján 400V 7.2A van. Ebből nekem az 5kW fűtőteljesítmény úgy jön ki ha 3×7.2×230V, máshogy nem. Ilyen alapon neki is 32A csatlakozó kéne, mert közel 22A ha összeadom, amit egy 16A csatlakozó nem nagyon bír, viszont ha 3x16A ami sztem a logikus az már bőven bírja. A gyártó még a 9kW fűtést is 16A konnektorral szereli.
Végül a bekötés amiről nem beszéltem még senkivel. A gépen 5p konnektor van, viszont a kezelésiben 65. oldalt a B5 EPB nem látom hogy a nulla be lenne kötve neki. Most vagy lebontom a tetejét hogy lássam mi a helyzet, vagy menjek a konnektor/dugvilla jelzései után és aszerint kössek be minden vezetéket még akkor is ha valóban nem kell a nulla a gépnek?
Köszi előre is!
-
#77685
SchumiBácsi
őstag
#90088192
#77673
válasz
#90088192
#77673
üzenetére
Most így jobban átgondolva egy jó ideje a szobában egy elosztókupacot úgy váltottam ki, hogy egy elektromosságban használatos doboz elején kívánt mennyiségű kapcsolót építettem be és direkt ügyeltem arra hogy mindkét szált szakítsák, mert ugye nem garantálható hogy 1pólus esetén a fázis szakadjon meg, mivel ez a dolog egy sima konnektorból indul.
Gond sose volt ezzel a megoldással sem, de csak különféle helyi világítások vannak rajta. Nem is tudom honnét vettem hogy a nullát tilos kapcsolni. Talán a csillároktól származik ahol úgy kell a kapcsolót bekötni hogy mindenképp a fázist kapcsolja és az is nem a meneten hanem a belsejében legyen középen.
-
#85619712
törölt tag
válasz
PitLee
#77682
üzenetére
Ó köszi szépen, de nekem egyik sem kell.
A kolléga lámpájához szerintem simán jó a DC táp is, hisz jóformán egy halogén lámpa polár szűrővel. DE ez csak találgatás részemről. Gondolom azért adnak AC tápot ezekhez, mert az jó nehéz, és érzi a vásárló, hogy valamit kapott a pénzéért. 
-
PitLee
őstag
válasz
#85619712
#77679
üzenetére
Találtam ilyet, de ez utángyártott és nem olcsó.
linkSzervizeket dobott még a gugli, párat megnéztem és azok közül mindegyik vállalt akár tápegységjavítást is, egy telefont megér hátha nem vészes az összeg vagy helyben van.
Találtam még ilyet, de várjál meg egy szakértőt , mert nem tudom neked jó e, amúgy árban nem rossz.
link középen a plusz 12v 2aVagy ebay, kínai, amazon
-
Atomgeszi
nagyúr
De, ha már itt vagyok hadd kérdezzek én is egy igen összetett dolgot, kerti világítással kapcsolatban.
A terv a következő:
Van 10 oszlop lámpám. Nevezzük "A" lámpáknak
Van 16 álló lámpa a földön. Nevezzük "B" lámpáknak.Van egy kapumotorom, aminek sajnos nincs világítás kimenete.
Amit szeretnék:
Az udvar elején 1 kapcsoló az A lámpáknak, az udvar végén 1 kapcsoló az A lámpáknak.
Az udvar elején szintúgy 1 kapcsoló a B lámpáknak, az udvar végén szintúgy 1 kapcsoló a B lámpáknak.
Tehát ide egy váltókapcsolás.Na most a másik, hogy amikor a motor nyitja a kaput, akkor felkapcsolja a "B" lámpákat, de csak sötétedés után és ekkor elindul egy időzítő mondjuk 5 perces számlálóval.
A harmadik dolog pedig, hogy távirányítóval külön kapcsolni az A, és B lámpákat. Ehhez is megvan a vevő egység, rajta a kimenetek.A kapcsolást valahogy így gondoltam:
L1 fázis bemegy a Motorba. A motor, amikor elindul, ugye megjelenik a feszültség a motoron. Én ezt használnám egy idő reléhez, ami elindít 5 perc t időt, ezzel bemegyek az alkonykapcsolóba, majd onnan egy relébe, amit nevezzünk állólámpákrelének. És onnan pedig egy B típusú kismegszakító, megkapja a B lámpák az 5 perc világítást.Aztán meg kell oldani, hogy ugye távirányítóról is lehessen kapcsolni, függetlenül az alkonykapcsolótól, és attól, hogy nyílik vagy záródik a kapu.
Tehát a távirányítónak a vevő egységével szintén bemegyek az állólámpákrelébe, majd onnan megkapják a B lámpák a feszt és világítanak.
A harmadik módszer pedig a váltókapcsolás, amit a sok vezetékelés elkerülésének érdekében, impulzusrelével oldanék meg.
L1 fázis, nyomógomb1, nyomógomb2-be bemegyek, majd onnan az impulzusrelébe, és onnan a B lámpákba.Az A lámpák világításának bekapcsolását 2 módon szeretném, az elsőt írtam fentebb, mechanikai kapcsolók. Ezt szintén nyomógomb1, nyomógomb2, majd onnan egy (B-től független) impulzusrelébe mennék, majd onnan az A lámpák kismegszakítójába.
A másik módszer pedig szintén távirányítós, viszont mivel itt maga a vevőegység öntartásban marad, így nem az impulzusba mennék, hanem egy normál relébe, ami addig húz meg, amíg a távirányítóval a vevőnek nem adom meg az OFF parancsot.
Ami kérdéses, hogy helyes-e ez a gondolatmenet?
És, ha jól számolom szükségem van 1 db időrelére, 2 db impulzusrelére, és 2 db sima relére, illetve egy alkonykapcsolóra.Kihagytam valamit?
Ja igen, helyem van dögivel, mert van egy Gewiss 18 modulos az udvar elején, a végén meg egy (ha jól emlékszem) 6 vagy 8 modulos Gewiss elosztó.
-
#77674
Atomgeszi
nagyúr
SchumiBácsi
#77672
Atomgeszi
nagyúr
válasz
SchumiBácsi
#77672
üzenetére
Jó példa erre, pl a több lakásos társasház, ahol a lakásban minden kismegszakító fenn marad hiba esetén, de a lépcsőházban lévőt leveri.
Amikor kapcsolószekrénygyártónál csináltunk elosztókat, egyik munkatársam fordítva tette be a betáp sorkapcsot, és a nulla meg fázis összeért.. na még az utcán lévő D-t is leverte, de hogy hogyan.. -
#77673
#90088192
törölt tag
SchumiBácsi
#77672
#90088192
törölt tag
válasz
SchumiBácsi
#77672
üzenetére
A nullat tilos kapcsolni....
Nem ilyen egyszeru, AS3000 azt mondja, tuziviz pumpanal CSAK a 0 szabad kapcsolni, a vezerlo aramkoren AS3000 7.2.5.6.4.c
A masik, a FI rele, lehet 2 polusu is(a legtobb ami nem kombo ami RCBO) az ugyan ugy megszakitja a 0 is.
A harmadik, a levalaszto kapcsolo, ami erintes vedelmi okokbol van beepitve, az siman szakitja a 0.
A 4. A 0 vezeto csak akkor kapcsolhato, ha NEM PEN, es ha biztositot, hogy a fazis vezeto(k) elobb szakadnak meg mint a 0 es kesobb kapcsolodnak mint a 0, plusz biztositva legyen, hogy a 0 vezeto folytonossaga nelkul, a fazis vezeto(k) ne legyenek kapcsolhatok.
Fejbol ennyi jutott eszembe, persze keszuleken belul, ezek megint maskepp viszonyulnak, ott minden fokapcsolo kb levalaszto kapcsolo(Nem kotelezo ervenyu) is, igy a 0-t is szaggatja.
-
#77672
SchumiBácsi
őstag
PROTRON
#77669
válasz
PROTRON
#77669
üzenetére
Annyi könnyítés azért van hogy csak én kezelem ezeket az eszközöket, mert senki se gyurmázik a családban
Természetesen majd a villanyos is besegít, aztán lehet hogy két eltérő jellegű kapcsolóval lesz megoldva az energia irányítása, de a leglogikusabb az egy kapcsolóval való átváltós megoldás lenne.
Ha csak tisztán a 3fázist kapcsolnám egy "0-1" kapcsolóval, akkor az 1fázisú részt más módon pl. 3db 1fázis kapcsolóval vagy fix bekötés esetén az automata lekapcsolásával lehet csak áramtalanítani, pl. vihar előtt. Valamint kihúzkodással, de az túl egyszerű és valahol komplikált is
Szeretem a villanyos témát de van sok dolog, amit alig látok át hogy vitelezhető ki pl. ez normálisan a bemutatott kapcsolóval. A 3fázis egyértelmű, mert az utána odamegy a konnektorba.
Az 1fázis dugóknál viszont mindegyikhez egyszerre csak egy különálló fázis, ez sem tűnik gondnak. A nullát meg gondolom tilos kapcsolni, annak mindig lennie kell.
Mostanság elég gyakran túrok a témában, szinte már bányászok és például arra is rájöttem hogy amikor legutóbb beszéltem a villanyossal miért vágta rá a kismegszakítónál kapásból a C karakterisztika szükségességét: "Mert erősebb".
Ami annyira nem igaz mert ha jól értelmezem az írásokat akkor 16A (vagy bármilyen más azonos amper) esetén a B és C ugyanúgy viselkedik folyamatos terheléskor (túlmelegedés alapján old ki), de ha valami induláskor ránt egyet pl. egy nagy motor amiben nincs lágy-indítás, simán levághatja a "B" megszakítót, míg a "C"-t még akkor sem ha azonos, netán kisebb áramerősségű (elektromágnesesség alapon old ki). És itt jön a képbe hogy sokan nem látják át mennyit fogyasztanak jelenleg és mennyit fognak később meg mivel fognak még fogyasztani és hogy tényleg ne kelljen visszajárni, inkább beépítenek szinte mindenhová "C" megszakítót. Nálunk is a szolgáltató 3db B25-el jött be, erre a műhelybe is sorakoznak a C25 megszakítók.
Az is érdekes hogy az én áramköröm amivel most foglalkozok ugyanabból a műhelyszekrényből már B25-el indul és a végén van 2db C10 a világításhoz, egy B25 és kettő C25 egyfázisú konnektorhoz és így kicsit kellemetlen is lesz majd a korábban beépített 1fázisú nagy biztosítókat is majd B16 megoldásra cserélni mert egyszerűen nincs értelme a C25-nek egy olyan vonalon ami B25-el indul.
-
#77669
PROTRON
addikt
SchumiBácsi
#77668
PROTRON
addikt
válasz
SchumiBácsi
#77668
üzenetére
Nem szabályos, de a fizika törvényei szerint működni fog, csak nagyon kell figyelni a bekötéskor és könnyen lehet hogy felülvizsgálat során nem fog tetszeni a szagértőnek.
Továbbá a betápláló 3 fázis a fentiekben tárgyalt, tényleg 3 eltérő fázist takar igaz?A kezelése meg jó kérdés hogyan tudod biztosítani hogy ha más valaki mondjuk egy laikus odalép, nem fogja a hősugárzó visszahűlése előtt elvenni a tápot annak ventijeitől.
Helyes hogy B-s 16-ost terveztek elé.
-
#77668
SchumiBácsi
őstag
Hello! Egy ilyen kapcsolóval meg lehet e oldani a következőt?
"2" állásban 1db 3fázis konnektort táplálna (400V alkalmazás).
"1" állásban 3db 1fázis konnektort táplálna (230V alkalmazás).Amiért erre szükség van az, hogy a 3fázison 1db ipari hősugárzó lenne és amíg üzemel ne működhessen más. Ha pedig 230V fogyasztót akarok használni átkapcsolom, miután a hősugárzó visszahűlt. A 20A terhelhetőség pólusonként értendő vagy pedig a kapcsoló együttes teljesítménye 20A?
A 3fázis fűtőtest 5kW teljesítményű. 1fázison a legnagyobb terhelés 3.4kW, tipikus terhelés 1kW, minden más esetben 100W alatt. A kapcsoló elé ilyen kismegszakítót gondolok.
Köszi előre is!
-
#77667
#85619712
törölt tag
Dr. Szilikát
#77662
#85619712
törölt tag
válasz
Dr. Szilikát
#77662
üzenetére
Köszi az infókat.
Én az indukciós hevítővel kevertem, ott ugye kapcs.táppal indul a történet. -
#77664
PitLee
őstag
ElektrikusDE
#77660
PitLee
őstag
válasz
ElektrikusDE
#77660
üzenetére
Én vagyok itt akinek csak szája jár és "nem értek a lovakhoz".
De a doksi alapján ha jól látom a relén kapcsoló oldal durrant ki és nem a tekercs felőli rész ?
https://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fcai/relays/jv.pdf
Vagy hogyan van felépítve egy ilyen relé belülről, azon agyalok nehogy mégis valami motorikus alkatrész gyengélkedése miatt fáradt meg.https://docplayer.hu/docs-images/40/2847561/images/page_15.jpg
https://docplayer.hu/2847561-Gepkonyv-es-jotallasi-jegy.html
http://www.termomaxhasznaltalkatreszek.hu/other.html -
#77662
Dr. Szilikát
őstag
#85619712
#77648
Dr. Szilikát
őstag
válasz
#85619712
#77648
üzenetére
Kapcsolóüzem van benne, de transzformáció nélkül, mintha csak egy nagy primer lenne az egész, illetve párhuzamos kondenzátorával rezonáns kört alkot, amit 20 kHz felett kapcsolgat egy IGBT.
Mint rezonancián rezgő kör, önmagában nincs fázistolása, sőt még a hálózatra nézve kártékony áramcsúcsokat sem generál, mert nincs benne nagykapacitású puffer. Néhány μF szűrés szerepel a Graetz-híd után, ami a kapcsolófrekvencián képez csak alacsony impedanciát, de a 100 Hz hullámzást nem szűri, nem puffereli.
Ebből következően az indukciós főzőlap olyan egyenletesen terhel a hálózati szinuszra, mintha aktív PFC lenne, sőt elvileg annál is jobban.
A bemeneten lévő LC-szűrők segítségével a zavarszűrés mellett a cos φ is nagyjából elrendezhető, úgyhogy nem tűnik vészesnek, a hálózatra nézve.
Plusz egy kis segédtáp, ami a vezérlésnek ad feszültséget, de az minimális teljesítményű.
-
#77661
person
senior tag
ElektrikusDE
#77660
person
senior tag
válasz
ElektrikusDE
#77660
üzenetére
-
#77660
ElektrikusDE
senior tag
person
#77658
ElektrikusDE
senior tag
válasz
person
#77658
üzenetére
Szia!
A második kép alapján valószínűleg egy relécserével megúszod!
Miután kiveted a relét, az égésnyomot teljesen takarítsd le a csatlakozóról és a R023 átkötésről (meg a panelről).
Új relével valószínűleg jól fog működni. (adatait a régin vagy a másikon látod)
Nem kel hogy TAKAMISAWA legyen
Pl ez is meg teszi:
[link] DE itt minimálisan 3 darab a rendelés mennyiség.
Máshol is megveheted, csak erre keres rá: JV-24S-KT
-
#77659
ElektrikusDE
senior tag
tupacamaru
#77657
ElektrikusDE
senior tag
válasz
tupacamaru
#77657
üzenetére
storno!
-
#77658
person
senior tag
ElektrikusDE
#77654
person
senior tag
válasz
ElektrikusDE
#77654
üzenetére
A feketedés miatt feltételezed? Igaz olyan fotót nem töltöttem fel amin jobban látszik a relé oldala, de olyan mintha ki lenne nyílva, szerintem az köpött a csatlakozóra.
Csatolok róla képet, sajnos jobb nem megy. Így is kiforrasszam a csatlakozót?
[kép]
[kép]#77657tupacamaru Azt én is néztem próbáltam megfeszegetni de elég stabilan egyben van.
Lepucolom. -
#77657
tupacamaru
veterán
ElektrikusDE
#77655
tupacamaru
veterán
válasz
ElektrikusDE
#77655
üzenetére
Nem lehet hogy a csatlakozó előtt lévő R023-as alkatrész égett el? Az élesebb képeken jobban látszik a dolog. Mintha ketté lenne égve. A csatlakozónak szerintem semmi baja.
person Nem tudsz az általam megnevezett alktrészrő egy éles közelit csinálni?
-
#77656
ElektrikusDE
senior tag
ElektrikusDE
#77655
ElektrikusDE
senior tag
válasz
ElektrikusDE
#77655
üzenetére
Persze ez csak a panel, lehet hogy van egy zárlatos vagy beszorult motorod a rendszeredben.
Aminek igy jóval nagyobb az áramfelvétele és ezért égett meg a nyák, melegszik a relé.
Látom már, ez nem lesz egyszerű ügy,,,
-
#77655
ElektrikusDE
senior tag
ElektrikusDE
#77654
ElektrikusDE
senior tag
válasz
ElektrikusDE
#77654
üzenetére
Itt van a hiba:
Sárgával jelöltem!
A relének valószínűleg nincs baja, de a (fehér) csatlakozót ki kell forrasztani, mert alatta is lesz sérülés (égés) a nyákon.
Kisebb javítás után visszalehet majd forrasztani, nem hiszem hogy cserére szorulna.
-
#77653
person
senior tag
ElektrikusDE
#77652
person
senior tag
válasz
ElektrikusDE
#77652
üzenetére
-
person
senior tag
Sziasztok,
Termomax Gimax 24K (gázkazán) rettenet vezérlőjéből kijött a füst...
Vélhetően a képen jelölt relé, szerintetek az új relé elegendő vagy valami más gond is lehet?
Jelenlegi állapotában is nagyon melegszik a relé, 50-60 fok pár perc alatt.
Hibakód nincs csak nem gyújt be.
Köszönöm!
Sajnos szerelő ehhez a kazánhoz már nem nagyon jön ki... nincs alkatrésze..
(Jó a klímánk csak az melegvizet nem csinál... :( ) -
#77650
razorbenke92
őstag
zozogtti
#77647
-
-
#77648
#85619712
törölt tag
DonThomasino
#77646
#85619712
törölt tag
válasz
DonThomasino
#77646
üzenetére
Mivel egy kapcsolóüzemű tápegységgel indul így engedve a nyomásnak kapacitív.
-
#77645
CPT.Pirk
Jómunkásember
Dr. Szilikát
#77643
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
Dr. Szilikát
#77643
üzenetére
Igaz, így a pontos ahogy írtad.
Egyik előző cégemnél ahol nagy iroda csarnok volt sok számítógéppel meg tetején hálózatba visszatáplálós napelem farm, ott építettünk teljesítmény mérőt 3 fázisra (mert kellett korlátozni az inverterek teljesítményét, különben jött a bünti az EON-tól ha túllépted az amúgy hónapokra előre -nem vicc- lejelentett visszatáplálni tervezett mennyíséget), na ott a feszültség jelalak valami borzasztó volt. Ha szkóppal néztem, akkor szó szerint "szőrös" volt a jel.
Végül is egy cél mikrovezérlővel oldottuk meg a feladatot, az valahogy fel tudta dolgozni ezt a jelalakot és ha túl sok volt az össz teljesítmény, akkor az egyik invertert lekapcsolta modbuszon kersztül. -
#77643
Dr. Szilikát
őstag
CPT.Pirk
#77642
Dr. Szilikát
őstag
válasz
CPT.Pirk
#77642
üzenetére
Kapacitív / induktív fogyasztó nem torzítja a szinuszt, legfeljebb fázisban siet vagy késik rajta az áram, a feszültséghez képest. A cos φ fázistolás még viszonylag egyszerűen kompenzálható lenne, az ellentétes párjával.
Torzítást nemlineáris eszköz tud okozni, annak meg egy bűnöse van ebben a körben: a dióda. Vagy pontosabban a Graetz-egyenirányító és a puffer kölcsönhatása.
Amikor a szünetekben a puffer merül, majd a csúcsnál a bemenő hullám kvázi "beleütközik" és hirtelen rátölt, egy nagyobb áramcsúcsba koncentrálódik az átvinni kívánt energia. Minél nagyobb kapacitás, annál nagyobb csúcsáram. Ez viszont azzal jár, hogy a hálózati feszültség hullámába csúnyán beleharap, azt eltorzítja.
A keletkező harmonikus torzítás a hálózat egészére nézve nézve is kártékony következményekkel jár, ezért a készülékeknek azt mérsékelni kell, ha forgalmazási engedélyt szeretnének kapni. Mivel a zavarterhelés teljesítményfüggő, nagyjából 100 W felett jön be a képbe az aktív PFC szükségessége.
Ez lényegileg egy step up DC-konverter, aminek az a trükkje, hogy a hullámzó betápot felnyomja egy stabil nagyobb feszültségre (kb. 380-400 V), majd erről működik a tápegység többi része.
Így elérhető, hogy a bemenet nem csak a szinusz csúcsára terhel, hanem a hullámon időben jobban eloszlik az áram, így kíméli a hálózatot. Igaz, hogy csodák nincsenek, a nullátmenetből ez sem tud táplálkozni, sőt jóval feljebb van a működés alsó határa, de még mindig jobb. Amellett a rendszer része még a többszörös bemeneti LC szűrőtag is, ami a kapcsolófrekvenciás zavarok megfogására is kell.
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
#85619712
#77641
üzenetére
Igen, de 4-600uF ott van minden PC táp elején. Irodákban, ahol sok számítógép meg modern lámpa van felszerelve, ott komoly probléma az eredően kapacitív fogyasztás.
Anno mikor fősulin méréseket végeztünk, ott külön AC generátort kellett használni, annyira torz volt a hálózati feszültség jelalakja a sok kapacitív fogyasztó miatt.
-
-
#77639
#85619712
törölt tag
DonThomasino
#77638
#85619712
törölt tag
válasz
DonThomasino
#77638
üzenetére
Ohmos: fűtőszál, hagyományos izzó
Induktív : villanymotor, trafó, relé
Kapacitív: kondenzátor (ilyen csak váltóáramnál fordul elő)@zozogtti: Szívesen.
-
#77638
DonThomasino
veterán
DonThomasino
veterán
Mik lehetnek általánosságban ohmos, induktív, kapacitív fogyasztók ?
-
-
zozogtti
tag
válasz
#85619712
#77634
üzenetére
Most rendeltem töltő modult a hestore-ból 230 forintér
majd azt beleoperálom.
[link]
Az lenne még a kérdésem hogy a töltőmodult ugyebár közvetlen az akkura kell kötni.
Akkor mi történik ha a töltőmodulból a töltőfeszültséget bekötöm az égett tranzisztor után ?
Megbolondul a rendszer vagy úgy is működhet a dolog ? -
#77632
Dr. Szilikát
őstag
zozogtti
#77629
Dr. Szilikát
őstag
válasz
zozogtti
#77629
üzenetére
Képről sem lehet mindent lekövetni, de egy lehetőség lenne előbb a hibás alkatrészek cseréje. Hasonló esetben, ha nincs kéznél odavaló méret stb., képes vagyok valami nagyobb alkatrészt is rászerelni, már csak a próba kedvéért, ideiglenesen. Szenes részeket mindenképpen le kell tisztítani, enyhébb barnulás nem probléma általában, mert attól még ellenállás nem mutatható ki és ilyen alacsony feszültségen áthúzni sem fog.
Utána mérni kell, hogy a töltés lezajlik a már említett feltételnek megfelelően, illetve valószínűleg az áramkör véd a túlmerítés ellen is, amihez 2,5 V alatt kellene tiltania.
Igaz, hogy saját beépítésnél nem alkalmazom az utóbbi védelmet, mert szimpla cella esetén nem olyan vészes, lehet érezni az energia elfogyását, ekkor tovább nem kínozni, töltőre tenni és nem lesz baja. Ráadásul a laptopból bontott cella amúgy sem lenne nagy kárérték, úgyhogy emiatt nem érdemes komplikálni.
Ha valaki Jack-aljzatra köti direktben az akkut, töltés céljára, ott meg azzal kell tisztában lenni, hogy az legyen biztonságos, illetve a betápvezeték stb., hiszen egy zárlat az akkura hatna közvetlenül, ami nem vezet jóra.
Gyári megoldásoknál diódával védenek a külső zárlat ellen, de akkor a diódán eső feszültséggel több töltőfeszültség szükséges, már amikor külön / kívül van a töltésszabályzó.
-
zozogtti
tag
válasz
Dr. Szilikát
#77626
üzenetére
Szia lefényképeztem mert ez elmaradt
http://www.kepfeltoltes.eu/images/2021/03/14/972IMG_20210314_080113_4.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/images/2021/03/14/907IMG_20210314_075933_0.jpg
Itt van a tranzisztor ami megsült picit.Jobboldalon felül.
A töltő feszültség az közvetlenül a tranzisztor jobboldali lábára megy.
Ha ráteszek bármilyen töltőt "telefon" 4 voltost vagy 5 voltost akkor a töltéskijelzőjén világít mind a három led mintha fel lenne töltve. De ha átrakom a feszültséget a középső lábra akkor viszont elkezd pirosan világítani,hogy tölt.
Igen néztem hozzá töltőt ami hozzá való 7-8 ezer forint nem ér annyit az egész gép de nem szeretném kidobni. Próbáljam meg kicserélni bár elég pici alkatrész, vagy vezessem ki az akku +/- végét és töltsem úgy kikerülve az elektronikát ?
Köszönöm előre is a segítségeteket -
PitLee
őstag
válasz
#85619712
#77624
üzenetére
Előtúrtam a tabletet (azon van csak kamera) és megpróbáltam lefotózni csak az érdekesség kedvéért, szerintem valami smd-s miskulancia lesz ez.
https://postimg.cc/gallery/Vk15WD1
Amúgy kíváncsi lennék mi van benne, de tuti elrontanám míg kiszedem -
#77626
Dr. Szilikát
őstag
zozogtti
#77625
Dr. Szilikát
őstag
válasz
zozogtti
#77625
üzenetére
A tranzisztor linkelése sajnos kb. annyit mond, mintha autószerelős témában linkelnél egy csavart. Sokkal inkább számít, hogy a "csavar" hol van és minek.
Látatlanban, illetve elöljáróban: ezeket a cellákat nem szabad 4,2 V fölé tölteni és még annak is van egy kritériuma, hogy addig kell rajta tartani, míg az akku által felvett áram visszaesik a kapacitás tizedének megfelelő értékre. Akkor van tele (100 %-on).
Ezt tudja pl. egy olcsó TP4056 modul is (bár az nem tudja a kapacitást, de be van állítva egy értékre, ami megfelelő) vagy lehet rendelni komplett dugasztöltőt is.
-
zozogtti
tag
Sziasztok azzal a problémával fordulnék hozzátok,hogy van egy parkside csavarbehajtóm aminek a töltője 3.6 volt 500 ma. Az aksi benne egy 3.7 voltos li-ion 1500 ma icr18650
Na erre a behajtóra a kisfiam rátett egy 9 voltos töltőt ami kicsinálta és megégette a b772 számú smd tranzisztort.
[link] Amire a töltő pozitív feszültsége megy. Ez megégett és szerintem elromlott.
Mivel nincs meg a gyári töltője egy 5 volt 2000 ma telefontöltővel próbáltam tölteni ami működik is de csak úgy ha a tranyó jobboldali lábát amire a töltő pozitívja megy áthidalom a tranyó középső lábával, akkor azt mutatja hogy tölt és tölt mert mértem az akkut és növekedett a töltöttsége.
Mivel nem vagyok valami nagy szaki elektronika terén az lenne a kérdésem,hogy ez így jó ha áthidalom a tranyót ?
Vagy a tranyó ami benne van az csak kapcsol vagy feszültséget is szabályoz ?
Remélem értettétek a problémámat segítségeteket és válaszotokat előre is köszönöm
. -
PitLee
őstag
Köszönöm a válaszokat.
Annyi még az érdekesség, hogy ez a ford.sz. fekete anyaggal van kiöntve így nem látni mi van alatta, de nem áll ki a mosfet vége, se a kondié.
Tolómérővel megmérve a kiöntés vastagságát kb 7,5mm, el nem tudom képzelni mit raktak bele.
A mosfet-et talán még eltudták fektetni valahogy, de ott a kondi is azt nem tudom, hogy szerelték, hogy nem látszódik.
netes képAmit írtatok amúgy érződik, hogy a potit max fordulatra csavarva, majd a kétállásút felkapcsolva halhatóan növekszik egy kicsit a fordulatszáma.
Ilyen az enyém is
netes kép -
#77621
Dr. Szilikát
őstag
PitLee
#77619
Dr. Szilikát
őstag
válasz
PitLee
#77619
üzenetére
Az alábbi példánál az IRF520 a maga 0,27 ohm csatorna ellenállásával ugyan nem számít ma már jónak, de ki lehet számolni, hogy mennyi feszültség esik rajta, illetve veszteség / hő képződik, az áram függvényében.
Ráadásul itt az alkalmazott 555 még nem is tudja teljesen bekapcsolni, maradnak "hézagok" (ámbár arra lehetne még más megoldás is). Ha egy mechanikus kapcsolóval átkötik, kicsivel nőhet is a motorra jutó teljesítmény, illetve nem is pazarlódik el fűtésre.
-
PitLee
őstag
Van egy ilyen elektromos permetező, ami ilyen elemekből áll, mint a képen kivéve, hogy egy kétállású kapcsolóval van ellátva.
- szivattyú
- kibe kapcsolós fordulatszám szabályzó
- kétállású kapcsoló
- töltő csatlakozó
- 3 ledes feszültség jelző
- akkumulátorA működése a kétállású kapcsolót felkapcsolva azonnal "nyélgáz",
a kétállású kapcsoló kikapcsolt állapotában a ford.sz.-val is bekapcsolható és szabályozható a fordulatszám.
A kérdés miért ezt a módit választották a bekötésre ?
A használati utasítás erre nem tér ki .
Én arra tudok gondolni, hogyha max teljesítmény kell, akkor ne a ford.sz.-o terhelődjön hanem ilyenkor direktbe van kötve a motor és az aksi ?
Jól gondolom vagy hülyeség esetleg más lehet a megoldás ? -
#77618
hcl
titán
Dr. Szilikát
#77615
válasz
Dr. Szilikát
#77615
üzenetére
Az összes többi modulom is ugyanúgy ebay-ről van, a step-down-ok is, évek óta használok ilyeneket. Ilyet még nem csináltak.
Mondjuk lehet nem kellett volna elhagyni a kondikat a step-down mögül, de hát van rajta, pár uF így ránézásre.@Barrett01 : Csak a nagyobb, védelmes modult próbáltam, az simán töltötte, bár nem vártam meg, hogy mi lesz a vége
-
#77617
Aryes
nagyúr
Dr. Szilikát
#77613
válasz
Dr. Szilikát
#77613
üzenetére
Köszi!
-
-
#77615
Dr. Szilikát
őstag
hcl
#77614
-
#77614
hcl
titán
Dr. Szilikát
#77610
válasz
Dr. Szilikát
#77610
üzenetére
De különben akkor is ott marad a kérdés.
Pár dologba már építettem ilyet, hogy bemenet - dióda- step-down -töltő - akku - fogyasztó.
Így elérhető, hogy akármit dug bele a user, arról tölt, de legalábbis nem megy tönkre.És itt nem működött.
Mi a haláltól nyírja ki a töltőmodult ez az izé? Tehát akkor is elkezdett egy idő után túlterhelődni a step-down, ha nem volt elindítva a motor az összerakás óta. Mi a franc tudta lerántani a step-down kimenetét, ha amúgy ugyanilyen töltőmodulok nem csinálták. A cella jó, áramfelvételt bírja, fel lehet tölteni, töltést megtartja...Amúgy a töltés vége felé voltak ezek az esetek, mert szinte teljesen töltött akkuval álltam neki. Ilyenkor nem folyik nagy áram.
De akkor is, ha nincs elég a betápon, és nem tud annyit folyatni a kimeneten, amennyit akar, akkor sem kéne tönkremennie, max. túlterhelni a 300mA-es dugasztápot... -
#77613
Dr. Szilikát
őstag
hcl
#77611
Dr. Szilikát
őstag
A TP4056, az adott konfigurációban 1 A áramkorlátozóként működik.
Mivel nem kapcsolóüzemű, transzformáció sem értelmezhető rá, tehát itt nincs olyan, hogy bemegy mondjuk nagyobb feszültség, de kisebb áram kell csak.
Amit beállít a kimeneten, annyit kér a bemeneten is, ami itt max. 1 A, illetve a töltés végén csökkenő. Saját működésre fordított áram elenyésző, illetve a LED-áram van még.
#77612 aryes
A szokásos duál MOSFET-es trükk, egyik töltésirányban, másik terhelésirányban képes megszakítani az áramot:
https://www.google.com/images?q=DW01A
Figyeli a túltöltést, illetve túlmerítést is, 2,5 V alatt megszakít.
-
#77612
Aryes
nagyúr
Dr. Szilikát
#77610
válasz
Dr. Szilikát
#77610
üzenetére
Tudnál erről a cellavédelemről valami információt, hogy pontosan hogyan/milyen elven működik? Olyan régóta érdekel.
-
#77611
hcl
titán
Dr. Szilikát
#77610
válasz
Dr. Szilikát
#77610
üzenetére
Alapból sem gondoltam, hogy erről kéne mennie a motornak.
1N4007 a bemeneti védődióda, az is 1A körüli.A védelmesből van 1db még, azzal is elkezdett túlterhelődni a step-down szabályzó a gyári táppal.
-
#77610
Dr. Szilikát
őstag
hcl
#77608
Dr. Szilikát
őstag
Kurrens félvezetőkre rá tudnak repülni a hamisítók, ezek közé tartozik állítólag a népszerű TP4056 is, amire láttam panaszokat máshol is.
A cellavédelemmel ellátott változatot szoktam használni, pont azért is, mert ha zárlatba menne a TP4056 belső MOSFET, a betápot direktben küldené az akkura, azaz túltöltené és tönkretenné azt is.
Nyilván a védelmet én is csak töltésirányba alkalmazom, hiszen a motorterhelést semmiképp sem bírná, a maga 1 A körüli korlátjával (a védelmi korlát is kb. annyi ezeknél, mint a töltőáram):
-
#77608
hcl
titán
Dr. Szilikát
#77607
válasz
Dr. Szilikát
#77607
üzenetére
Nekem meg villogott... Persze sikerült hazavágni még egy modult, így letettem a stabilizált betápról. Meg került dióda az akku és a kapcsoló közé.
A stabilizátor valamiért nem bírta azt (sem a 7805, sem a step-down) hogy csak 300mA a gyári tápja ennek az izének, szóval azt értem, hogy miért esett le a kimenő fesze, ha 5V megvolt a bemenetén, és 5...4,5V köré volt tekerve a kimenet - és az még elég is lett volna - de hogy miért pusztult el ettől az 5V-ot kérő töltőmodul, azt nem.Melegedni semmi nem melegedett. Egyszer csak off a töltő.
Ilyen a töltő
Egy van még, ami kicsit nagyobb, és a kimeneten van FET. Az meg nem fért el.Végül kapott egy 5V/1A adaptert, bemeneten maradt a védődióda, stabilizálás nincs.
-
#77607
Dr. Szilikát
őstag
hcl
#77606
Dr. Szilikát
őstag
Ez a DW01A védelmet is tartalmazó modul egyébként és be is van kötve az a része? Gyenge tápforrásnál, ami nem bír 1 A terhelést, természetes, hogy lehúzza a feszültséget.
A TP4056-on belül egy MOSFET szabályoz, disszipatív módon. Ennek 4,3 V is elegendő, hogy 4,2 V-ig szabályosan feltöltsön egy akkut. Elvileg még az sem vészes, ha szűretlen, hullámzó betápot kap, viszont még terhelés nélkül sem kaphat 10 V feletti, illetve - 0,3 V alatti (vagyis fordított) feszültséget a bemenetén.
Töltés közben pedig a melegedést kell figyelni, az tudja kinyírni. Stabil 5V dugasztápról szoktam járatni, ilyen villogásokat nem tapasztalok. Töltés közben persze be tud terhelni a motor, de töltés nélkül nem villog visszafelé.
Egy modulom van, amit én nyírtam ki valahogy, másik volt talán indokolatlan, azaz gyári hibás, ha jól rémlik.
#77605 PitLee
Ez mondjuk várható volt, hogy az R19 nélkül nem tud öntartásba menni, viszont ebből az is következik, hogy onnan kapta az akaratlan bekapcsoló jelet is. Ami elvileg lehetetlen, ha nem kap tápot az egész. Ezt kellene lekövetni mérésekkel, hogy miért áll elő olyan feszültség, ami nem is jöhetne sehonnan, normális esetben.
-
#77606
hcl
titán
Dr. Szilikát
#77594
válasz
Dr. Szilikát
#77594
üzenetére
Eddig 2 TPS modul ment bele. Nemt'om, mi baja.
Nem tettem diódát. Első modulon villogott a kék jel, ami ugye a tele akkut jelzi, ha forgott a motor. Ez rövid úton elpusztult.A második modul nem villogott, ha forgott a motor. Elkezdtem tölteni, 4,1V körül off. Nem melegedett semmi, stb.
A bemenetre egy step-down szabályzót tettem, elé egy soros diódát (ki tudja, mit fognak beledugdozni). Az a fura, hogy ebből is csak 4,3V tudok kicsikarni. A 7,4V-os tápot lerántja 5V-ra, és a kimenetén 4,3 körül jön. Ez is furcsa. 7805-tel akartam, de az is 5V a bemenetén, és 3,4 a kimeneten. És mielőtt a TPS modul meghalt, erősen zizegett, tehát valami szívta rendesen.
-
#77605
PitLee
őstag
Dr. Szilikát
#77602
PitLee
őstag
válasz
Dr. Szilikát
#77602
üzenetére
Köszönöm a segítséget.
Kikaptam az R16-os 10k-t, most kikapcsol rendesen.
Csak így be nem. -
y@g4n
tag
Helló!
Szétszedtem egy pda-t és a benne rejllő lcd felcsigázta érdeklődésemet, a csatlakozója viszont elég undor, 0.4mm pitch, 60pines, board to board.
fpga bitbang alapokon hajtanám, erre keresek megfelelő adaptert, vagy ha nincs más, meghajtót.A kijelző:
Samsung LTP500GV-F01
https://www.panelook.com/LTP500GV-F01_Samsung_5.0_LCM_overview_20174.htmlA bűnös konnektor:
Matsushita AXK860135Y
https://www.panelook.com/connector_modeldetail.php?id=694Eddig ezt találtam alin, de két darab pcb-ért amin csati sincs, sokallok 10 dollárt.
https://www.aliexpress.com/item/32728428963.html?
Ehhez le kéne forrasztani a b2b apát.Amit kerestem de nem találtam, az ezt a fajta konnektort ribbon kábellé alakító bármi.
Merre keressek bármit ami segítene? -
#77602
Dr. Szilikát
őstag
PitLee
#77601
Dr. Szilikát
őstag
válasz
PitLee
#77601
üzenetére
Rezgőkvarc mindegy, esetleg próbáld kivenni az R16 ellenállást, hogy akkor mi történik.
Az áramkör csak úgy tud bekapcsolni, hogy a Q1 bázisát az ellenálláson keresztül valami lehúzza GND-re. Normális esetben ez a Start gomb, a D3 diódán keresztül.
Másik lehetőség a Q2 az R16-on keresztül, de az csak öntartásra képes, azaz nem kaphat jelet, ha már nem kap tápot az AVR, hiszen nincs miből.
Ezeket a feltételeket kellene ellenőrizni, hogy pontosan mitől megy le mégis a Q2 kollektora GND-re.
-
#77601
PitLee
őstag
Dr. Szilikát
#77599
PitLee
őstag
válasz
Dr. Szilikát
#77599
üzenetére
Elvileg a kapcsolók jól vannak benne, van rajtuk egy lapolás ami a nyák rajzon is jelölve van.
De ettől még lehet rossz a kapcsoló.
A tudatlanságomnak hála ma már megdolgoztattam magamat, mivel a "gyártó" oldalán, másképp van összeállítva, mint a kapott rajzon, így már ma volt a másik oldalán is a kijelző és gombok is, de nem működött rendesen. és a gomb kiosztás se volt jó így.Kikaptam a kapcsolókat, csipeszel elindítottam, de probléma ugyan az.
A kvarcnak van beszerelési iránya ?
Tapasztalat...
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
csináltam két töltőt töltőmodullal 
A kolléga lámpájához szerintem simán jó a DC táp is, hisz jóformán egy halogén lámpa polár szűrővel. DE ez csak találgatás részemről. Gondolom azért adnak AC tápot ezekhez, mert az jó nehéz, és érzi a vásárló, hogy valamit kapott a pénzéért. 
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- ÚJ Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 - 16" WQXGA 165Hz - i5 14500HX - 32GB - 1TB - RTX 4060 - 3 év garancia
- Dymo LabelWriter 400 - Hőpapíros címkenyomtató
- 10% -tól elvihető.Országosan a legjobb BANKMENTES részletfizetési konstrukció! ACER PREDATOR HELIOS
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
- Csere-beszámítás! Számítógép PC Játékra! I3 14100F / RTX 3060 12GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest