hát elsősorban a lemezre plusz csipeszek, szíjfeszítőket nyomtattam, azzal sikerült sokat javítani, most meg "Z wobble" nevű új trolleyt nyomtatok majd. motorhűtő, Z oszlop tetejére extruder áthelyezés, tárgyhűtő koszorú is kellene.

de erősen gondolkozok azon, hogy lepasszolom tuning után munkatársnak, és veszek én is endert out of the box szopolda elkerülhető

"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |

Sziasztok,

Kedvet kaptam egy 3d nyomtó vételéhez.

1. Segítségeteket kérném hogy 200 dollár alatti kategóriába melyik lenne a legjobb választás?

2. Illetve a 200-300 dollár közöttibe?

Nagyon köszönöm.

1. Ender 3
2. Tevo flash

Én is utóbbit fogom venni, banggoodon az 50% prebuilt standard 250 USD, a dupla Z motoros 290 USD ha jól emlékszem. Sokkal jobb az alaplap (motor vezérlők cserélhetőek), gyorsabban melegszik a tálca.

[ Szerkesztve ]

Nincs életlen fúrószár csak gyenge előtolás!

Köszönöm.

Még erről mi a véleményetek?

Tronxy X5

Arról majd valaki más nyilatkozik.

Ender 3 vs Tevo Flash összehasonlító vidinyó frissen rui-tól.

Nyomtatási méretek:
Ender: 220x220x250
Flash: 235x235x265
Tronxy: 210x210x280

[ Szerkesztve ]

Nincs életlen fúrószár csak gyenge előtolás!

Szia!

Nekem is Tronxy X5SA van.
Kell vele dolgozni mire összeáll.

Cserében 330*330*400 és elég csendes masina..

Én sajnos pont a 3.5-tel kezdtem volna. Nekem sem volt jó, a vonalak nem érnek össze és olyan, mint ha alulextrudálna. Külföldi fórumon írták, hogy egyelőre érdemes a korábbi verziót használni.

Sziasztok!

Tud valaki olyan üzletet ahol holnap tudok venni PC4-M6 csatlakozót?
Vagy esetleg valakinek egy fölös aki X.-kerület környékén kóborol holnap?

Üdv János

Monorra levonatozás belefér?

"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |

Szerintem igen..
A Köki mellett lakom.
Rég vonatoztam már..

pm.

"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |

Épül ám a gép, csak lassan.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Most direkt rápróbáltam nyomtattam egyet az új svájcikulcsizéből és teljesen jó. Külön tetszik a +1 wall az infill /perimeter szélén.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Üdv.

max. 350$ környékén nézegetek 3d-s nyomtatókat.

Elég sokat olvasgatom a fórumot, de kezdek elveszn.
Ami tuti, hogy ez az árkategória jár némi "kompromisszummal".

Eddig az Ender 3 / TEVO Tornado páros volt a befutó.

A Tevo Flash-t most kezdtétek megemlíteni (mármint hogy jobb válsztás mint az Eder 3)

Viszont ami nem tiszta, hogy a TEVO két terméke közül melyik
a jobb választás.
(Nekem a nyomat minősége nagyon számít)

Egyenlőre nem tervezek nagy tárgyakat nyomtatni (persze bármi változhat).
Ha jól gondolom, akkor mindkét gép már az MKS-es alaplappal (cserélhető driverrel) jön.

+ kérdés:
A TEVO Tornado megszűnik? Az alliexpress német raktárában már nincs.
vagy ez csak a véletlen műve?

Köszi

Lehet csak kifogyott. A tornado azért "rosszabb" (az új 2018-as változat), mert gagyi A4988 driverek vannak benne, a flashben tmc2208 vagy 2210.
A4988-ra jellemző az úgynevezett "salmon skin" effekt, de mivel ebben az új változatban már cserélhető driveres MKS GEN L board van ezért kb egy fél órás művelet kicserélni és a fw-ben átírni a megfelelő sorokat. (RUI VIDI)
TMC csendesebb, nem lesznek a nyomat felszínén ilyen "artifact"-ok (fordítsa valaki, sajnos túl sok angol szakoldalt olvasok... ) ezáltal szebb lesz a minőség out of box.

TMC 2208 darabja 6.16 dollár
LVS 8729 darabja 3.26 dollár
21.74 dollár lenne a 3 TMC (xyz) és az extruderre az LVS

Szerk.: ez a "gagyi" A4988 van az Ender 3-ban is ahogy a napokban kiderítettem.

[ Szerkesztve ]

Nincs életlen fúrószár csak gyenge előtolás!

Tehát akkor most ebben az árkategóriában
a TEVO Flash a nyerő?

Itt milyen útólagos "must have"-re kell számítani?

Köszi

Egy pillanatig úgy tűnt, hogy értem, de azt hiszem mégsem.

Tehát ha TEVO Tornadon lecserélem a 4db drivert akkor a két gép azonos minőségben dolgozik?

A Flash videóban mutatott minőség nekem tetszik. (Tetszene)

Ha Tornado akkor nyomtatsz majd valami tárgyhűtőt ami két oldalról fújja (pl. valami petsfang) és ugyanott vagy.
Ha kell a nagyobb nyomtatási terület akkor Tornado, ha elég a kisebb akkor Flash szerintem.
Illetve még annyit hozzáfűznék, hogy az 50%-ban összeépített flash banggoodon 250 usd, dual Z-vel 289 usd. Ingyenes tréfakerülő postázással. (eu priority line)
Szerintem a motorok is ugyanazok a két gépen, talán a hotend különbözik, de ugyanaz a minőség lesz.

[ Szerkesztve ]

Nincs életlen fúrószár csak gyenge előtolás!

A dual Z mennyire szükséges / célszerű?

Az összearakástól nem tartok.

[ Szerkesztve ]

Van aki ajánlja van aki azt mondja elég a single Z is. Elvileg stabilabb.. Én most egy dual Z-s flasht szeretnék rendelni, csak várom az ender 3 refundot, mert a kínai kollégáknak sikerült elhagyniuk valahol...

(#9671) izisz
Nekem még első generációs Tornadom volt és azt Istenért sem sikerült eliminálnom azt a "salmon skin"-t 8 diódás TL-smootherekkel...

Szerk.: Hazudtam, nem A4988/4982 volt, hanem HR4988/4982. Akkor lehet igazad van!

[ Szerkesztve ]

Nincs életlen fúrószár csak gyenge előtolás!

A dual Z utólag beépíthető?
Ha igen, akkor mennyiből?

[ Szerkesztve ]

Szia mit értesz azon hogy sokat kell dolgozni vele? Bocs még nagyon kezdő vagyok a témában.

Nem is tudom hol kezdjem.
Estéken át raktam össze és szedtem szét újra ahogy találtam valami olyat ami számomra nem volt túl jó megoldás gyárilag.
Van egy oldal ahol leírják mit is ajánlott módosítani, de persze ez X5S-hez írták és az X5SA már alapból auto level. Oldal
Nem kell persze szigorúan venni, de írom én miket cseréltem és módosítottam.
-Az X-Y tengelykerekeinek stabilizálására kinyomtattam a görgő tartókat.
-Üveglapot kapott.
-Precíziósabb tefloncső.
-Sarokmerevítő, derékszögelő profilocskák (alu, nem a nyomtatott).
-Az összes bordás szíj vezető át lett csavarozva és alátétezve (botrányosan álltak össze vissza).
-Csavarok tömkelege cserélve.

És most ott tartok, hogy megvettem hozzá a cuccokat, hogy direct drive -ra át tudjam építeni.
Több dolgot csak úgy tudtam megvalósítani, hogy mellette van egy másik nyomtatóm is, egy Anet A6.. Ez konkrétan teszi a dolgát amellett, hogy én fapadosnak érzem a Tronxy mellett.
Ha nem lett volna a másik nyomtató is már kitéptem volna a hajam biztos.

Egyébként teljesen összerakva a gyári módon a saját cuccaival is működik, sőt az Anet A6-hoz képest elsőre is szebb végeredményt produkált. Mind emellett én most harmadoknak egy Ender 3-ast fogok GB-ről rendelni.
Ha volna még kérdésed ne kímélj..

Köszönöm a válaszodat. Igazából én ezzel és a TEVO Flash-el szemezgetek.
Igazából azért néztem ezt (lehet rosszul gondolom) de itt a tárgyasztal kétirányú mozgása miatt kevesebb az esély a nyomtatásnál az elcsúszásra. De lehet rosszul gondolom.

Leírást megnézte lehet rá még bőven költeni.

[ Szerkesztve ]

Mi a véleményetek, a CR-10 gyári hotendét érrdemes lecserélni Volcano Hotendre? Azt mondják, írják, hogy jobban megolvad az anyag, és egyenletesebb hőmérsékletű lesz, mivel hosszabb a nozzle.
Azaz ki használ ilyen hotendet, ha nem is CR-10-en, vagy valaki valamiről már alakított át?

[ Szerkesztve ]

"a tárgyasztal kétirányú mozgása" - itt mire gondolsz pontosan?
A Cartesian rendszerű nyomtatók asztalai általában 2 irányba mozognak - előre-hátra.

Bocsánat én a fel le irányuló asztalmozgásra gondolok.
Előre hátra mozgásnál gondolom hogy könnyebben elmozdul.

[ Szerkesztve ]

Nekem hasonlo van, Tevo Tornado + aero klon, pontosabban a gyari titanhoz vettem egy alu blokkot es kinyomtattam mindent ami kell. Igaz, nem volcano, mondjuk lehet kesobb azt is kiprobalom.
Kicsit meg finomitani kell, szerintem a jerk es gyorsulas ertekek meg nem tokeletesek, de alakul.
Nekem valahogy nem tetszik a bowdenes megoldas.

[kép]

Tornado marad szerintem kezi szintezesu, a BLtouch klonok nem tetszenek (a tarantulaban BLtouch neha hulyesegeket mer, es az oruletbe kerget azzal, hogy az ismetelt lassu meres elott leesik a meropalca majd felkapja, adtam mar neki kulso tapot de akkor is hulye.), ahogy olvastam a 230-as futes pedig zavarhatja a kozelseg erzekeles alapu szenzorokat.
Viszont lenne egy kerdesem:
Elokeszitettem mar egy cseret, tmc2130 spi modban behuzalozva, mar csak a beszerelesre var.
Az erdekelne, hogy X es Y iranyban, minden leirasnal latom a sensorless homing beallitast/huzalozast, de Z iranyban nem.
Mi az oka annak, hogy a Z 0 pontot nem a nozzle erintesevel vesszuk fel? bocs ha hulye a kerdes
Azt gondolnam az az abszolut pontos ertek.

Z-re, ha a nozzlit akarod használni érintéses mérésre, akkor piezo alapú szenzor szerintem jobb választás.
A TMC megoldás lehet működne, de az ismétlési pontosság véleményem szerint nem az igazi, mivel a motor áramát/backemf meg tudja tök még mit mér és saccol. Persze ettől még próbáld ki nyugodtan, lehet simán jó.
(úgy értem, X,Y homeolásra megteszi ha pl 0.1mm pontossággal odatalál. Max akkor szopó, ha valaki használja a "power resume" témát, ekkor pont ugyanoda kellene visszatérnie a fejnek, ahol utoljára volt. De szvsz 0.1 még ott is belefér akár. Z-re ennél jobb kell/illik.)

[ Szerkesztve ]

Na szóval, megint én, a Tevo Tornado bowdenes (gyári), DD PETG zöld és Cura 3.5 végleges.
A nyomtatási sebesség 20 mm/s (first layer 10 mm/s), travel speed 160 mm/s, retract 12 mm/40 mm/s, Z-Hop 0.4 mm, print temp 220C (230-nál ugyan ez). Nincs overextrusion, E-steps érték jó, leellenőrizve, Acell Amax-El 10000 (gyári), E-jerk 5. Tárgyhűtő petsfang 30%-on (de 0-án, 60 és 100%-on is próbáltam, szinte ua. az eredmény).

A basic retract teszt ilyen eredményt ad:

Bármit állítok bármely kombóban, alig van változás, ezek az érdekes "ágacskák mindig kinőnek, max kevesebb az áthúzódó szál.

Van még valakinek valami ötlete?

Szia!

Én lehet megpróbálnám így.
Retrac 17 mm
retrac spees 80 mm/s
first layer 25 mm/s
travel speed 80 mm/s
Print speed 40 mm/s
210 °C
90% tárgy cool
Z hop 1 mm

A kör szélén lévő egyenetlenségről beszéljünk majd, ha ezekkel a beállításokkal kinyomtattad..

Retract 17 mm?

[ Szerkesztve ]

Hát a 12mm is brutál.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Nekem bowdennél 8-nál már retract után ilyen habos valami jött, mintha belekeverte volna a levegőt az olvadt anyagba. Még a 6mm nem volt annyira rossz.

Nekem 17 mm nél múlt el az olvadt filament ömlés..
Egy próbát megér...
1 M bowdenem van...

[ Szerkesztve ]

Az derék.
Én gondolkozok, hogy mégis direktre építem a nyomtatómat. Persze egy palacsinta motorral.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Szia,

Kérlek próbáld ki ezt a kedvemért és ha nem nagy kérés fotózd is majd be a végeredményt.
6mm retraction
55mm/s sebességgel
230 fok
legalább 30% tárgyhűtés mondjuk 15 réteg után (bár ez erősen relatív mivel neked nem gyári hűtőd van).

Köszi a segítséget.

Beállítottam az általad megadott értékeket, az "ágacskák" eltűntek, viszont a szálazás sűrűbb lett.
Íme:

A kör egyentlenséghez mit tudnál javasolni?

Mindenképp megcsinálom a te beállításaiddal is, de már csak holnap, a Tornadot kikapcsoltam és eltettem holnapra, mára már nagyon elegem lett belőle .

Igazán nincs mit..
A köröcskék is jobbak lettek ahogy a sebességet lejjebb vitted szóval az is gond volt.
A tanácsom, hogy vidd még lejjebb 200°C és addig csökkents 5°C -ként amíg el nem tűnik a szőr.
Amikor már csak selyem szerű szálak maradnak megállhatsz.
Ha nem javulna a hőfokra akkor a retrac move és move speedet csökkentsd 10-es lépésekben.

Az az X Y tengely bordás szíjakat nézd át, hátha valamelyik lazácska..

Mindenképp írd meg hogy lett..

János

Köszi az újabb tippeket, holnap próbálom és beszámolok az eredményről. A HE hőfok azért érdekes, mert nyomtattam hőtornyot ugyan ezzel a DD PETG zölddel és ott 215-220C-nál volt a legjobb az eredmény, de viszem lejjebb.

Nekem nem tűnik lazának az X és az Y szíj, de hogyan lehet megállapítani, hogy mikor a legjobb, amikor se nem laza, se nem túl szorors?
Olvastam valahol, hogy "pengetni" kell és gitárhangolóval ellenőrizni a frekvenciát, ami a szíjhossztól és a fezsességtől függ (na meg az anyagától is), de ezt elég elborult ötletnek tartom.
Valami egyszerűbb de mérhető módszer nincs?

Saját módszer, lehet nem ez a legprofibb, de:
Én addig feszítem ahol már nincs holtjáték, ha a motort forgatom.
Akármilyen aprót mozdítok a fejnek is mozdulnia kell, vagy a tárgyasztalnak, ha az alsó szíjat feszítem.
Ha túl feszes az sem jó mert bejön a vibráció...

Ez tényleg egy jó módszer, én is így állítom be. Ilyenkor már csak az van, hogy vagy pont jó, vagy kicsit feszesebb a kelleténél, de semmiképp nem laza. Habár pl ha túl feszes azt abból lehet érezni, hogy az asztalt nem tudod gördülékenyen mozgatni, (kis apró mozgások) hanem meg-meg akadva teszi a dolgát.

Fabula:
Ennél a retraction testnél nekem is voltak az egyik kör végénél minimális ágak, azt valahogy én se tudtam eltűntetni, de a szálazás megoldódott.
Nemrég kinyomtattam életem első TempTowerét, és azt állapítottam meg, hogy érdemes ezzel is foglalkozni, egyszerűen megmutatja, hogy az adott hőfokon az adott filamentnél melyik hozza a legszebb eredményt.
Míg magason sokat szálazot és csúnya volt, addig 220-230 között egész szép eredményt kaptam már.

A legtöbb nyomtatófejnél a 17mm-es retract azt eredményezné hogy a nyomtatószál eltömítené a nyomtatófejet mert a hideg zónába húzná vissza állandóan a szálat.
A Craftbot-nál már 5mm-es retract is simán eltömítette a fejet.
Ezért a fej kialakításán nagyon sok múlik.

Zsolt

Szia!

Teljesen igazad van direct drive esetén, de 1 m közeli bowden hosszúságnál a rugó hatás (hangsúlyozva azt, hogy nálam) több mint 10 mm volt. Onnan még a 7 mm teljesen elfogatható és szükséges volt.
Precíziós bowden házzal 12 mm -re tudtam levinni a retrac-ot.
Függ a gyártótól milyen anyagokkal és minőséggel dolgozik szóval csak azt mondom, hogy érdemes egy szélsőséges értékkel megpróbálni mert nem mindig fedi a feltételezés a valóságot, aztán lehet csökkenteni az értéket. Így élesebb lesz a kontraszt is az egyes beállítások hátárairól.
Ezek főként saját tapasztalatok és azért osztom meg mert bár ez egy más szemlélet, de engem ez vezetett megoldásokra.

Ez ilyen szakma, nekem is elegem lett tegnapelőtt

Egyszer lefagyott a vezérlőprogram, utána meg túlmelegedett a hotend tápja és 200 fok fölé nem tudta vinni a filamentet, ezért ocsmány lett. Direkt 50%-al erősebb, laptoptápszerű tápot vettem a hotendhez, hogy tuti bírja a terhelést, de nem bírja....

A másik gondom, amivel nem is tudok mit kezdeni: nincs heatbed, maszkolószalagra nyomom a dolgot, és az első vagy a második réteg után mintha el lenne dugulva a nozzle (de minden egyes nyomtatásnál, még teljesen frissen lerakott szalagnál is), és úgymond visszarúg a filament. 2 lépést hajt előre az extrduer meg egyet visszaugrik a motor... Ilyenkor meg kell állítanom, félrejárok, egy jó 5 centi anyagot retract speed-del belenyomok, és utána nyomtat szépen...

A másik, 3mm vastag PLA-t vettem, de már bánom. Törik, mint a fene. Pedig Verbatim, nem eBay-es.

Eltörik nyomtatás közben a dob és az extruder között, eltörik az extruderben a hajtó keréknél, meg ilyenek. Nagyon rideg. Mit tudok vele tenni? Nem nyomtathatok 20 fokos hőmérséklet alatt, vagy mi? Mert a gép akkora, mint egy 1 személyes heverő, csak 3szor olyan magas, nem épp szobába hozós típus.

Kép a hotend-ről?

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Mekkora a nozi és az asztal között a távolság végállásban?
Kicsit úgy hangzik mintha a 0-val konvergálna.