Körül néztem és végül e-mellett döntöttem.
Gondolom nem nyúltam mellé.. [link]

Miért amit kínából valamilyen eladótól veszel azok megbizhatóak? Mit tudsz csinálni ha egy hónap múlva elromlik? De vannak a primanal új cuccok is.

Biztos vagy te abban a 0.2 layerben,mert valami nagyon nem stimmel.

Sziasztok,

Új vagyok a 3d nyomtatós világba, előtte főleg cnc-ztem. Nemrég összeraktam egy nyomtatót, viszont az auto bed leveling/Z endstop témába kicsit elakadtam. Szeretnék egy kézzel kioldható probe-ot ehhez hasonlót: https://www.thingiverse.com/thing:2769816
Illetve szeretném megtartani a Z tengely alsó stopját vész esetére, viszont nem tudom h pontosan milyen magasságba legyen ennek a helye a z tengelyen.

A csatolt képen (ami egy elnagyolt eset) a piros vonal a stop szintje, viszont ha az automatikus szintezés után (kék vonal) alá megy ennek a szintnek akkor a nyomtatás ha jól gondolom leáll. Viszont ha lejjebb viszem a stop szintjét akkor meg ütközhet a hotend a géppel. Ez egyelőre csak egy elméleti probléma, de ha valóban létezik akkor ti hogyan oldjátok meg?

Üdv!

Udv all

Kerdesem azokhoz iranyul akik nyomtattak mar maguknak RC modelt.. 1/10 pl kb mennyire jott ki nekik a vegere? sporoltak vele annyit h megerte tobb napon at nyomtatni a cuccokat hozza? minden tapasztalat erdekel!!

Steam: hunsmile / Xbox GT: Smile0Gigi

Kicsit elvonatkoztatok a linkelt "szenzortól", vegyünk egy induktív szenzort példának (kapacitív és bltouch jellegűre is igaz persze). *
Mindegyik esetében meg kell adni egy Z probe offset értéket. Ez az érték ezen szenzor fajták esetén egy kicsi, negatív érték, jellemzően -2..0mm között kb. Ez az érték mondja meg, hogy a nozzle hegyének síkjához képest mennyivel van magasabban a szenzor.
Vagyis pl. egy induktív, 2mm-es érzékelési távolságú szenzor esetén, ha a szenzor csúcsa és a nozzle között mondjuk 1mm a távolság, akkor -1mm lesz kiindulási értéknek** a Z probe offszet.

Konfig során megadható, hogy ez a bizonyos szenzor csak ABL (auto bed leveling) esetén legyen használatban vagy END stop-ként is üzemeljen vagy csak END stop, ABL-t meg nem csinálsz.
(az is konfigolható, hogy az end stopok trigger jelét csak home során vegye figyelembe vagy nyomtatás közben is)

1. Csak end stop.
Home során, Z tengely teker, szenzor triggerel az asztalt elérve, lassan felemelkedik, megint nekifut az asztalnak csak lassabban, közelít, trigger, ekkor felvette a 0 pontot (a 2., lassabb nekifutás mérési pontosság miatt van). Majd egy konfigolt Z magasságba emelkedik és indulhat a tényleges nyomtatás.
Ha ekkor indulna a nyomtatás az asztal bármely X,Y koordinátáján, a most felvett referencia Z=0 pont számítana - ami egy nem sík felület esetén okozhatja, hogy van, ahol a nozzle távol lenne az asztaltól, van ahol meg túl közel, akár érintené/le is nyomná. (pl. egy 0.1-es layer height esetén már minimális asztal egyenetlenség is számít!)

2. End stop és ABL
1. pont lépései. Majd konfigolt számú X,Y pozícióra elmegy a szenzor és mér az adott helyen. A végeredmény egy mátrix (a referencia Z-hez képest +/- kompenzációs értékekkel).
Ennek az lesz az eredménye, hogy az asztal bármely X,Y pontján nyomtatunk, a kompenzált Z magasságba áll be a nyomtató fej (oda teker a Z motor). Vagyis ha kell, emeli a Z-t (ahol az asztal síkja magasabb) vagy csökkenti (ahol a síkja alacsonyabb). Ez meg is figyelhető, ha szándékosan elállítod durván az asztalszintet, a Z motorok (egy átlagos prusa gép esetén) folyamatosan fognak tekerni oda/vissza, ahogy a fej halad X,Y koordináták között.
Ez az alap viselkedés.
Emellett konfigolható, hogy az asztalszintben levő különbséget folyamatosan, a modell teljes magasságában kompenzálja (vagyis végig mocorognak a Z motorok fel/le egész nyomtatás alatt) vagy beállított Z magasság elérésig hozza ki "vízszintesbe" amitől kezdve már nem lesz extra Z motor mozgás (Z fade height).

* A Marlin doksikban van utalás - és persze lehetőség - olyan szenzort használni, ami ún. nem fix rögzítésű, hanem "deployable". Pl. valaki mondjuk egy pici szervómotorra tesz egy mikrokapcsolót és a szervómotor karjának forgatásával érinti az asztalt. Erre is van konfigolási lehetőség, de ebben nem vagyok jártas. Viszont ezeknél a Z probe offszet lehet pozitív szám, hisz maga a kapcsoló simán eshet a nozzli síkja alá használat közben, csak ezért említem itt.

** kiindulási érték: ezt a Z probe offset értéket finomítani kell próbanyomtatások során. Vagyis indítasz egy tetszőleges modellt és figyeled az első réteget. Ha túl távol van a nozzle az asztaltól, az offsetet csökkenteni kell (kisebb érték, közelít az asztalhoz). Ha túl közel van a nozzle (vagy akár ki se jön a filament, annyi hely sincs), akkor növelni kell az offsetet ("pozitívabb szám"). A fent említett szenzorok esetén 0mm a max beállítható, ez azt jelentené, hogy a szenzor trigger pont pont egybeesik a nozzlival. Ilyet nem szokás csinálni.

0. pont lehetne -> Szenzortól függetlenül: kézi asztalszintezés erősen javasolt! Vagyis pl . rugós asztalrögzítés esetén összes asztaltartó csavart tökig be kell tekerni (rugó legyen összenyomva). End stop-ot úgy helyezed el, hogy Z home során a nozzli mondjuk pl 2-3 mm magasan álljon meg az asztalhoz képest (Z=0). És ekkor kézzel szintezel, vagyis az asztal 4 sarkába tolod a nozzle-t és egy papírlapot dugsz az asztal és nozzle közé és a sarok csavart addig tekered, hogy a papírlap dörzsölődjön, de ne szoruljon meg (a4-es papírt sarkánál fogva tudni kell tolni/húzni gyűrűdés nélkül) Ezt újra és újra eljátszod minden sarokban, míg jó nem lesz mindenhol a papíros teszt. Csak ez után vesd be az ABL-t, hogy a maradék kis hibákat kompenzálja.
A te esetedben a "vész end stop"-al kivitelezném ezt a 0. lépést, vagyis ez a kapcsoló legyen a tényleges Z end stop külön. És a linkelt "érzékelő" meg csak ABL-t csináljon.

háború és béke vége

[ Szerkesztve ]

Milyen profilt találtál hozzá? Be tudnád linkelni? Épp [link] ezt próbálnám nyomtatni, de nem sikerül mindig elő jön ez a probléma..

Én csináltam egyet/többet. Nem lesz annyira strapabíró, mint mondjuk egy Traxxas, de nem is kerül annyiba.
Ha nulláról kezded a sallang jóval többe kerül, mint a kinyomtatott alkatrészek.
Távirányító - $25+
Akku - $25-35
Motor+ESC 3650 - $45
2db differencialmű - 2×5$
1db center difi - $12
Sallang alkatrész - $15
Csavarok - $5
Kerekek - $35-40
Töltő - $20-50

Ezekhez képest a nyomtatás pont 0 költség.

Mondjuk marha jó menni vele.

Esetleg ajánlok egy Speed tank-ot megépítésre.

Illetve most lesz egy merev hidas MTC is.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

én egy ikarus 260 bigfootot nyomtatnék nagyon

"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |

280? Maradhat? Szerkeszd meg, aztán mehet.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Koszi, kiraly cucc..

uhh cirka 70e ft+ nyomtatas... ennyiert mar szenkefes motorost lehet kapni RTR..
a brusless motoros inkabb 100tol... persze akku nelkul..
asszem most nem ez lesz a hobbim.. majd talan jovore.. (ha sikerul a hazfelujitast befejezni)
A merevhidassal jot lehetne bohockodni.. anno a kis tavitanyitos automban is osszeragasztottam a difit legyen fix hajtasa egesz karacsonykor a parkettan porogtem vele.. (karacsonyra kaptam) kb 1 orat ment gyari allapotban.. ennek mar vagy 10eve legalabb.. (most 36vagyok de sose novok fel.. )

[ Szerkesztve ]

Steam: hunsmile / Xbox GT: Smile0Gigi

Három problémában kérném a segítségeteket:
1. DD (PETG) filament: mint már többen írtátokk rosszul van feltekercselve és a húzott szál sokszor beszorul egy felette lévő szálba. Tavaly már el is szakadt a szál, most a CR-10-es vezérlőt már teljesen magához húzta mikor észrevetem és kiszabadítottam. Mit szoktatok csinálni ezzel a filamentel, hogy ne szoruljon meg a húzott szál?

2. A CR-10S asztal szintezésekor a papírlap szorul a négy sarokban, de közepén bár hozzáér a fejhez a papír miközben mozgatom, de érződik, hogy nem annyira szorul mint a négy szélen, azaz középen érzésre egy-két századot hasasodik az asztal (IKEA tükörrel, illetve az eredeti üveglappal is), Ki lehet ezt mérni valahogy, illetve ki lehet egyenesíteni az asztalt valami otthon alkalmazható módszerrel? A nyomtatásnál annyira nem vehető észre, de lehet, hogy szebb lenne az első réteg, ha azt a századot is ki tudnám hozni?

3. Octoprint:
Telepítettem az Marlin EEPROM plugin-t, de egy-két adat érdekes a stock firmware kilvasásból : filamentre 3mm-t ír, a hotend PID- nél a D-re nem ír semmilyen értéket.

myminifactory store -10% MMF3DPN

"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |

Mi a probléma? 0.2-el nyomtattam, gyorsan, csak szálasodás tesz...

Itt találtam

Nálam is ugyanez a helyzet a szintezéssel CR10 esetén, gyári, és IKEAs lappal. De kicsit közelebb teszem a széleit, és jó, illetve az első réteg flow 110-120% között!

Kicsit sokallom az összeget.
Akkor jó ez, ha már rendelkezel valamilyen alkatrészekkel.

A kerék az a verzió, ami a képen van. Lehet kapni $20-ért is 1/10-es monster kereket.

---------------------

Esetleg mehetsz kisebbre.
OpenZ 1:28 (thingi), az alkotó oldala.

Ebbe $2 egy motor.

Vagy több nyomtatott alkatrészre:
Ursa Bear

Esetleg MrCrankyface teherautójára.

Ha még az OpenZ-nél is kisebb kell, igaz több babrálással, akkor 3D Printed 4x4 R/C Truck.

Vagy van még egy új őrület....Tiny Trak
pl.:

-------------------
Találok én neked projektet... kellett megkérdezni...

[ Szerkesztve ]

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Azt, hogy érted, hogy közelebb teszed a széleit? Én is 120-ra vettem az első réteget.

az OS-Railwayról nem beszélve [link]

"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |

200-220dollart szamoltam ossze atlagot nezve abbol amit irtal a kottat ott rontottam el h a dollart 300 ba valtottam.. kis rahagyassal igy jott ki a kb70..

van itthon egy nagy helikopter egy haver hagyta itt jo par eve majd megkerdezem mennyiert valna meg tole anno 100+ert vette.. abbol a taviranyitot at lehet szerelni max ide oda rakhatora.. az maris csokkent az arbol kicsit.. gondolom PETG bol erdemes nyomtatni.. (csak mert PLA van itthon 3-4kg )
ha neki allok akkor 1:10 ala nem megyek.. ha mar csaladi balhe lesz belole legalabb legyen ertelme..

Steam: hunsmile / Xbox GT: Smile0Gigi

Szoruló papirlap, és még tekerek rajta egy kicsit, hogy közelebb legyek. Nyomtattam nagyobb "kerekeket" az állítóra, azon még 1 vagy 2 osztást. A lényeg, hogy jól terüljön az anyag középen. Szélén vékonyabb, de általában még ott is jó.

3. octo
Kd: ne foglalkozz vele, a plugin rossz (M500-al mentsd el, mikor pid tuningot csinálsz)
filament diameter: szintén nem kell vele foglalkozni. Volumetric extrusion engedélyezése-használata esetén veszi figyelembe marlin ezt a tárolt értéket.

Jövőhét péntekig nem lesz update a trackingen elvileg kapom vissza a dellát gearbesttől..
Van még valami más Direct Drive-os nyomtató mint a Wanhao I3 max 400 dollárig?

Nincs életlen fúrószár csak gyenge előtolás!

Átalakítás nem opció? Bármelyik átalakítható direct drive-ra...

Én full PLA-ból nyomtattam az egészet. Egyedül a motor felfogató részét lenne érdemes hőállóbb anyagból. Bár a brushless motor nem olvasztja meg. Egy kefés motort megsütöttem vele.

Egyébként a hőkezelt PLA az egyik legerősebb anyag. Csak nem egyszerű kivitelezni.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Gondolom egy fél nyomtató ára egy komplett direct drive kit, azért gondoltam valamit ami már gyárilag olyan.

Nincs életlen fúrószár csak gyenge előtolás!

Meglévő alkatrészekből kivitelezhető, általában. Nagyon max egy hotend kellhet.

[ Szerkesztve ]

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Nem tudja valaki az XTC-3D felület kezelő gyantának van valami festékboltban kapható alternatívája? Aki szokott festeni PLA terméket mit használ?

Volt már?
B2D Extruder - Strong and Silent Bowden Extruder

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Köszi a kimerítő választ! Ezek szerint a problémára az a megoldás ha ezt kikommentezve hagyom: ENDSTOPS_ALWAYS_ON_DEFAULT

Milyenre érdemes kicserélni az Ender 3 filament adagolóját?

Ender 3 - “az áramjárta vezető pont ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak hát más a fogása”

Gearbest-en hasonló áron már vannak komplett RC autók ennyi pénzért. Én is nagyon gondolkodok, hogy el kéne kezdeni tervezni valamit, csak annyi lenne a sok alkatrész bele, hogy lehet egyszerűbb venni egy szimpatikus autót, és azt használni donornak. Meg nem is tudom hova járhatnék ki, én buggykat nézegetem, ahhoz meg van földutas ugratós pálya kéne.

'92 Honda VFR 750

Az első elnyomtatott filament tekercsem végén tartok. Még 4 sor szál van egymáson a gurigán. Már a második nyomtatást rontottam el. A filament adagolóból nyomtatás közben kattogó hang hallatszik. Közelebbről megnézve láttam, hogy nem tudja rendesen tovább nyomni a szálat, hanem néha-néha megakad. Ilyenkor hallható a kattogó hang. Mi lehet a gond?
Arra gondolok, hogy a filament már nem olyan szép íves mint a guriga elején és ezért lehet?
Gyenge a gyári adagoló?
Szorul a szál a tefloncsőben?

Ender 3 - “az áramjárta vezető pont ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak hát más a fogása”

vagy a hotendben van vmi gané, esélyes hogy egy tekerccsel behordott annyi port, vagy egyéb szennyeződést, hogy összegyűljön. esetleg üresen fűtsd ki, hátha kicsorog - mármint ha anyag okozza a dugulást.

"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |

Köszönöm a tanácsot! Kézzel finoman toltam a szálat és így kihozta a koszt. Nincs-e valamilyen kiegészítő ami megtörli a szálat mielőtt bejut a tefloncsőbe?

Ender 3 - “az áramjárta vezető pont ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak hát más a fogása”

'filament cleaner'

"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |

És #9435

Ez is teljesen jogos, engem is jobban vonz a saját tervezés, építés, csak anyagilag lehet jobban kijövök. Elsőnek mondjuk valami futómű nélküli dolgot csinálnék, és szépen fokozatosan tervezném tovább. Annyira pro nem vagyok, hogy rögtön egy buggyval kezdjem. Se időm, mondjuk az más hobbik miatt

'92 Honda VFR 750

Igen

Vannak nyomtathatóak, pl. Tevo Tornado-hoz van Petsfang Direct Drive, akár stock hotend-el, és csak 1-1 ventit kell hozzá venni a nyomtatáson kívül (+ hosszabb motor kábel)

4 8 15 16 23 42

De ahhoz E3D titan való, nem a tevo féle. A kettő nem kompatibilis egymással. Én a Tronxy-hoz a Tevo félét választottam, mert ott nem a léptetőmotor tengelyén fordul az idler karja. Nem tudom ki volt az a kattant az E3D-nél, aki kitalálta.. De emiatt új felfogatást is kellett, hogy tervezzek, mert csak E3D féléhez találtam.

Ezt jó tudni, mert én probléma nélkül használom a Tevo gyári extruderével hiba nélkül, meg még jópáran az FB csoportjában.

4 8 15 16 23 42

Akkor én nem értem Mert a kettőnél máshova esik a V6 megfogató része.
De ha jó hozzá, akkor nincs gond