- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- sh4d0w: Netflix? Ugyan, VW előfizetés!
- LordAthis: AI (és másra is használt) Cluster építése - Második Cikk
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- Magga: PLEX: multimédia az egész lakásban
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- sziku69: Szólánc.
- WhrlpoolMind: Búcsú a HD3870-től
-
LOGOUT
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#89199
baly81
aktív tag
Dr. Szilikát
#89198
baly81
aktív tag
válasz
Dr. Szilikát
#89198
üzenetére
Ha autóval szabad ég alatt és nem garázsban parkol valaki, akkor akár egy ilyen szolárpanel is szóba jöhetne. Így ránézésre biztos, hogy nincs 20W, és nem tudom, ezek töltésvezérlője -ha egyáltalán van benne- mennyire megbízható, de egy fenntartó töltésre elég is lehetne szép időben.
-
#89198
Dr. Szilikát
őstag
janston
#89190
Dr. Szilikát
őstag
válasz
janston
#89190
üzenetére
Nem lehet így teleltetni, ha leveszed a sarut, még akkor is lemerülhet az önkisülés miatt. Autóban szivargyújtó aljzaton keresztül szoktam betolni egy kis áramot, ami kompenzálja a riasztó stb. nyugalmi áramfelvételt.
Már néhány napig sem hagyom enélkül állni, illetve 2 éve áttértem erre a módra:
------------------------------------
Optimate 4Az akkumulátor automatikus karbantartó töltése
Az akkumulátor csepptöltése és ellenőrzése 30 perces ciklusokból tevődik össze, melyek időszakosan egymást követik. 30 perces karbantartó töltést árammal, 30 perc áram nélkül ellenőrzés követ. Ez a ciklikus üzemmód segít minimalizálni az akkumulátor elektrolit (víz) veszteségét és egyben optimalizálja az akkumulátor állapotát, várható élettartamát meghosszabbíthatja. Az alacsony erősségű árammal való töltés maximalizálja az akkumulátor töltöttségi szintjét, minimalizálja az önkisülés veszélyeit.
------------------------------------------------Saját átiratomban 13,6 V-on tartom a feszültséget (mint a fenti töltő is, csak ezt már nem képesek érthetően leírni) egy kis dugasztáppal és azt 30 percenként be-ki kapcsolom egy konnektorba dugható, peremtárcsás időzítővel. A kapcsolgatást lehetne ugyan elektronizálni, de az időzítő úgyis csak lomtárban pihent, így maradt.
Meg a szivargyújtó helyett is lehetne valami másféle csatlakozást találni.
-
#89196
Dr. Szilikát
őstag
Aryes
#89193
Dr. Szilikát
őstag
Olyan aluházas, fémréteg trimmerpotméterek régen divatban voltak, alkatrészboltokban is lehetett kapni, minőségi árunak számított, műszerekbe is stb. Akkoriban a helyfoglalás még nem volt kritikus szempont. Az is lehet, hogy magyar Remix gyártmány, de erre már pontosan nem emlékszem.
-
baly81
aktív tag
válasz
baly81
#89194
üzenetére
Bocs, kifutottam a szerkesztési időből...
Egy javítás az előző hsz-omban:
...tavasztól-őszig nem volt vele gond...Nem írtad milyen motor! Főleg a robogók már tudnak olyat, hogy risztó távirányítóval be tudod indítani. Ha ilyen, akkor megvan a hiba forrása, ne keresd! ~ 2 hónap és leszívja az akkut.
Típustól függően lehet egy kapcsolót beiktatni, hogy a távirányítóról való indítást megakadályozd de a riasztó még működjön. Az ülés alá szereltünk régebben az ilyeneknek egy billenőkapcsolót, amivel azt a nyákot iktattuk ki, ami ezt végezné, így nem volt akkora fogyasztás. Utóbbiakban már egybe vannak építve, így a kiiktatás nem mükszik. -
baly81
aktív tag
válasz
janston
#89190
üzenetére
Én még a lemerülés okára is figyelmet fordítanék!!!
Egy egy éves akkut, nem szív le egy enyhe tél alatt a motor!
Ha csak valami riasztód, vagy egyéb elektronikád nincs benne, ami kis áramerősséggel folyamatosan szopja a kakaót. Vagy, egy olyan is fennállhat, hogy a töltésed ugrott az utolsó napon és már eleve kissebb töltöttségi szinttel parkoltál le télire. Ne adj Isten valami összerágta a kábeleket, vagy csak szimplán valamelyik kábeled/foglalatod zárlatos lett / beázott.
Én hátsó lámpa beázással jártam így régen egy GPZ 500 -al. Legutóbb, -vagy 6 évvel ezelőtt- a kocsinkon meg a csomagtartó ajtóra átvezető gumicsőben tört meg a vezeték. Az is lemerítette az akkut, és nem b©szta ki a biztosítékot, pedig a gyári értékek vannak a b.-táblába dugdosva... Már csak kideríteni is elég volt a hiba forrását az eldugottsága miatt, és hogy nem mindig kontaktolt a törésnél. Annak is örültem, hogy szintén egy 33 ezres egy éves akkumulátorral történt! Amit még fel tudtam kelteni halálából egy tekercses töltővel, de nem bírta a hidegeket. Amikor -5, -10 környékén volt a hőmérséklet akkor érezhetően nem szerette/bírta az indítás okozta nagy terhelést, viszont tavasztól-nyárig nem volt vele gond. Télen hetente töltőn volt, így tudtuk használni még további 3-4 évet. Utóbbi években, ha hosszabb időre leteszem a járgányokat, rárakok egy lild-os okostöltőt, ami ha egy hónapig rajtamarad sem gond. -
Sziasztok!
Játék következik.
Adott egy 40+ éves házi barkács áramkör (faterom műszerész volt, ő csinálta), eltettem emlékbe, hogy majd egyszer megfejtem, mit csinál, ha kicsit többet tudok a világról
Csak az egyik oldalát fotóztam, mert le volt csavarozva, és nem találtam hozzá szerszámot, hogy teljesen szétszedjem (roncsolni meg nem akartam), csak az alkatrész oldalát fotóztam le, de hátha valakinek ránézésre beugrik róla, hogy mi lehetett ez (vigyázat, nyomokban szovjet alkatrészeket tartalmaz! 
):
Az 556-os chipből arra következtetek, hogy valamilyen frekvencia/jelgenerátor lehet (talán oszcilloszkóphoz volt használva, ha jól emlékszem
). A bal felső sarokban a két szürke trimmer izé az poti vagy kondenzátor? És jobbra lent az a vastag szürke henger? A 74132 (Nand array) vajon mi célt szolgálhat? Jelalak formázás? Frekvencia osztó? Flip-flop?Ha lesz sok időm, akkor szétszedem rendesen és lerajzolom/visszafejtem az áramkör részét.
A dobozból kimenő 6-8 eres kábelköteg végén fogalmam sincs mi lehetett, hova vezetett, sajnos le volt vágva, már így találtam.
-
#89192
tordaitibi
veterán
janston
#89190
válasz
janston
#89190
üzenetére
Ne. Amúgy is halálán van, az oké hogy először keveset fog felvenni de ez esetleg átmehet több 10 amperba is.
Egy 21W indexégőn keresztöl kösd párhuzamosan, az mindenképp lekorlátoz 1A körül.
Ha esetleg magához is tér én nem jósolok semmit de szerintem az akku kuka.
Ha ilyen mélykisütésbe volt 1-2 hetet akkor az meghalt. -
#89191
Dr. Szilikát
őstag
janston
#89190
Dr. Szilikát
őstag
-
#89190
janston
aktív tag
Dr. Szilikát
#89188
janston
aktív tag
válasz
Dr. Szilikát
#89188
üzenetére
Köszönöm szépen a válaszotokat. Az akksi 1 éves, szóval jó, de a motor valamiért lehúzta teljesen a télen, szóval valószníűleg ez a "túlmerülés" áll fenn.
Az jó akkor ha például bikakábellel ráteszem a kocsi akksijára egy órára kb? -
#89189
Dr. Szilikát
őstag
aujjobba
#89185
Dr. Szilikát
őstag
válasz
aujjobba
#89185
üzenetére
Különbséget kellene tenni, szokták félhídnak nevezni, noha megkérdőjelezném, mert itt az egyik kapcsoló csak a flyback-diódát helyettesíti:
https://www.4qd.co.uk/docs/half-bridge-tour-6/
Vagy félhíd inkább:
https://www.elprocus.com/what-is-half-bridge-inverter-circuit-diagram-its-working/
-
#89188
Dr. Szilikát
őstag
janston
#89186
Dr. Szilikát
őstag
válasz
janston
#89186
üzenetére
Ilyen elvileg csak akkor lehetséges, ha túlmerült az akku, illetve hibás. Lehet próbálkozni az akku "felhúzásával", erre akár egy 12 V-os dugasztáp is alkalmas (ezt egyszer próbáltam is), vagy rákötheted párhuzamosan egy 12 V-os akkura. Utána már mehet a töltőre.
Nem kell sok idő neki és nincs nagy áram, a túlmerült akkunak nagy a belső ellenállása.
-
aujjobba
addikt
El tudnátok magyarázni nekem kérlek, mi a különbség/előny ha valamit félhíd megoldással hajtok meg, ahhoz képest hogy egy szimpla PMOS alá tenném?
Félhíd pl. egy PMOS és egy NMOS között vezetek ki a load-ra, vagy két NMOS között ahol a fenti bootstrap-pel van hajtva (mondjuk ilyen IC-vel a két N)..
-
Sliderxy
senior tag
szerk. válasz akart lenni.
Ma szétszedtem mégjobban, megnéztem, hogy a szívómotorban van-e bármi szennyeződés, teljesen tiszta volt, szorulásnak nyoma sincs. Kikötöttem a kerékmotorokat és teszteltem a 4 szívóerő fokozatot, meglepő módon így működött mind a 4 fokozat, igaz nem járattam sokáig így nem tudom, hogy a következő probléma jelentkezett volna-e.
Miután összeraktam még mindig működött a 4 szívóerő fokozat.
Silent-Standrad-Medium-Turbo
Aztán kb. fél perc sem telt el és automatikusan felkapcsolt turbo módra. A mobil appban persze Standard maradt továbbra is a beállított paraméter.
Silent-re kapcsolva csökken a szívóerő az annak megfelelő szintre, viszont a Standard, Medium és Turbo fokozatokra állítva, mindig azon a fordulaton pörgött a szívómotor, ami egyébként a Turbo fokozatnak felel meg.Kikapcsolás és újraindítás után a 4 sebesség ismét állítható telefonról, oda-vissza működik kb 10-15 másodpercig, aztán megint felnyomja magát Turbo fokozatra, függetlenül attól, hogy az applikációban Standard, Medium vagy Turbo van beállítva. Csak a Silent-re állítva van fordulatszám válltozás.
Többször újraindítottam, mindig ugyanez volt a végeredmény. -
#89183
tordaitibi
veterán
Dr. Szilikát
#89181
válasz
Dr. Szilikát
#89181
üzenetére
Én is azt a kb. 6 méteres, talán másfeles madzagot néztem, azon 15-16 amper bajosan. Ezért írtam a kérdezőnek hogy mérjen csak sajnos nem tud áramfelvételt mérni.
Pedig sokat spórólhatna ha meg tudná mérni mert nem mindegy hogy 18-20 vagy 4-5 amperes tápot kéne vennie. -
#89181
Dr. Szilikát
őstag
gendyke
#89175
Dr. Szilikát
őstag
válasz
gendyke
#89175
üzenetére
Konkrétan nem írja, hogy motoronként 180 W, nem is lenne reális szerintem. Ablaktörlő-motor kategória, de annyi terhelése nincs mechanikailag. Csak egy "legyezőt" forgat, ha jól látom. Csak nem legyeket űz, hanem méheket.
Vékony tápkábel nagyon sokat nem bír, ráadásul hosszú is. Ellenállása talán hasznos lehet az indulóáram korlátozásában (ha nem is direkt ezért van), míg a tartós üzem áram lehet, hogy nem is olyan nagy. Mérni kellene.
Egy lehetőség valami kisebb méretű akkut alkalmazni pufferként, ha gyenge tápról a motor nem indul el. Utána az akku töltést is kap, meg terhelést is. Ha nagyobb terhelés, mint a töltés, értelemszerűen egy idő után lemerül az akku, de a konkrét adatok birtokában talán össze lehetne hozni, hogy egyensúlyba kerüljön a rendszer.
Így lehetne egy gyengébb tápegység és egy kisebb akku kombinációja.
-
t72killer
titán
válasz
gendyke
#89179
üzenetére
Soványnak tűnik. Az ilyen műanyagba zárt tápokat nem érdemes huzamosabb ideig a névleges teljesítnényük fele fölött terhelni.
Így néz ki, amit nyugodtan 150W alá tennél (az akciós áruk, ha nem túl sok a posta, nem is drágább annál, amit linkeltél):
-
#89179
gendyke
csendes tag
tordaitibi
#89178
gendyke
csendes tag
válasz
tordaitibi
#89178
üzenetére
Ilyesmi nem lenne jó?
-
#89178
tordaitibi
veterán
gendyke
#89175
-
#89176
Dr. Szilikát
őstag
Sliderxy
#89171
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Sliderxy
#89171
üzenetére
Sajnos ez benne volt a lehetőségek sorában, én azért meggyőződnék még az akku minőségéről. Ha túl nagy a belső ellenállás, akkor is viselkedhet így.
4S, belső védelemmel integrált akku. Ezek úgy működnek, hogy terhelés közben, bármelyik cella beesik (jellemzően) 2,5 V alá, lekapcsolja az akkut.
Vagy túlterhelést érzékel az R012 értékű SMD-n eső feszültség figyelésével és amiatt tilt le. Vagy túlmelegedést a fehér vezetékre bekötött termisztoron keresztül és amiatt (ha van). De egy cella túlmelegedhet a túl nagy belső ellenállás miatt is, így nem bírja a terhelést.
Megfelelő műszeres terhelési teszt lehetősége nélkül, más módon kellene trükközni. Figyelni a feszültséget működés közben, vagy párhuzamosítani rá másik akkut, akár a gép tetejére ragasztva ideiglenesen, vagy cellákat cserélni stb.
Amit rendeltél, az is lehet gyenge utánzat. Vásárló vélemények (jelenleg) nincsenek, amit én mindig figyelni szoktam, ha innen rendelek, már amikor kockázatosabb a dolog:
https://www.aliexpress.com/item/1005005105795779.html
https://www.youtube.com/watch?v=xZjU_iSgz20
-
#89175
gendyke
csendes tag
tordaitibi
#89174
gendyke
csendes tag
válasz
tordaitibi
#89174
üzenetére
Köszönöm!
Sajnos nincsen eszközünk , hogy megmérjük az áramfelvételét a gépnek
RáÍrtam arra a személyre aki készÍtette, hogy küldjön infókat a motorokról,áramfelvételéről stb.
Amúgy ilyesmi gépről van szó: https://meheszfelszerelesek.hu/termek/mehlesepro-gep-12v/
Itt 180W teljesÍtményt Ír motoronként.
Van régi táp egy IMAXB töltőhöz használtam, de szerintem elég gyengécske, hogy meghajtsa a motorokat,laptop táp gondolom erősebb azért, esetleg annak a végét egy XT60-as apa csatira szerelni, gépre pedig XT60-as anya. -
#89174
tordaitibi
veterán
gendyke
#89172
válasz
gendyke
#89172
üzenetére
Megnézed mennyit vesz fel, amiket én láttam neten 120-180W. Ha esetleg meg tudnád mérni sokat segítene.
Vagyis neked kell egy 12V/15A tápegység, nem tudom mennyi elektronika van ebbe, ha semmi csak DC a motorok akkor akár egy régebbi akkutöltő is jó lehet. Vagy Pc táp átalakítva. -
gendyke
csendes tag
Sziasztok!
Egy kis segítséget szeretnék kérni:
Van édesapámnak egy hobbi méhészete, ahol használunk úgynevezett méhleseprő gépet amit 2db. 12 V DC kis villanymotor hajt. Eddig folyamatosan amikor használtuk , sima autó akkumulátorról üzemeltettük ,ahol csak rácsíptettük csipesszel a sarura és bekapcsoltuk forgott.
Arra gondoltam, mivel van a közelben egy hálózati dugalj, nem tudnánk-e valami inverterrel átalakítani az áramot 12V-ra és úgy üzemeltetni, minthogy cipeljük a 15-20kg-os akksikat, plusz töltsük állandóan.
Megoldható valahogyan? Amit találtam és gondoltam hogy működhet, hogy 220-ról 12V-ra alakítani ami szivargyújtóban végződik és ebbe beledugni a seprő végét átalakítva szivargyújtósra.
Ez csak elméletben működhet?
Köszi a segítséget! -
#89171
Sliderxy
senior tag
Dr. Szilikát
#89170
Sliderxy
senior tag
válasz
Dr. Szilikát
#89170
üzenetére
Megcsináltam, már kezdtem örülni, mert kicsit tovább működött, de 52%-nál megint megállt.
Indítás előtt feltöltöttem, factory reset is volt. Nem adja magát. -
#89170
Dr. Szilikát
őstag
Sliderxy
#89169
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Sliderxy
#89169
üzenetére
Előbb átforrasztani a végeit, utána áthúzni rajta egy vékony szálat, szorosan ráfektetve. Szigetelni nincs értelme, ott eleve csupasz alkatrészek vannak.
Elméletben létezhetne olyan, hogy a hőtágulás miatt hajszálrepedés, ami csak a forrasztástól már megjavul, de azért nagy reményt ehhez nem fűznék.
-
#89169
Sliderxy
senior tag
Dr. Szilikát
#89168
Sliderxy
senior tag
válasz
Dr. Szilikát
#89168
üzenetére
Arra gondoltam én is, hogy azzal kezdeném, mert eleve fölötte balra az a nagy fehér csatlakozó az akksié. Mondjuk ettől függetlenül lehet, hogy köze nincs hozzá. Rápróbálok, hátha...
Szóval akkor ha az RT4 a ludas, akkor a két végpontja között csinálok egy kis rézhurkot. Ezt szigeteljem le valamivel, hogy ne tudjon mással érintkezni?
-
#89168
Dr. Szilikát
őstag
Sliderxy
#89167
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Sliderxy
#89167
üzenetére
Így képen nézve az RT4 tűnik kicsit megviseltnek, noha attól még lehet hibátlan. De próbálkozni lehet.
Elvileg lehetne mondani, hogy azért egy rövidzár nem ugyanaz, nem biztosít olyan "rugalmasságot", mint az eredeti alkatrész, de a gyakorlatban nem valószínű, hogy ez plusz problémát okozna.
-
#89167
Sliderxy
senior tag
Dr. Szilikát
#89156
Sliderxy
senior tag
válasz
Dr. Szilikát
#89156
üzenetére
Igen, ezeket látom, plusz még az RT6, amit találtam rajta.
Ha elkezdem ezeket egyesével átkötni az általad korábban írtak alapján, azzal tönkre vághatom?
Nem nagy baj ha megáll végleg, mert így úgy sem használható, de hátha lehet bele életet lehelni valahogy.. -
baly81
aktív tag
Mondjuk HDMI-m pont nincs mert eddig nem volt rá szükségem...
Én a szakadást, nyaki kábeltörés okozta hibák felderítését egy digitális, LCD-vel rendelkező UTP kábel teszterrel végzem. Vásároltam egy rahedli rövid (30cm) toldó kábelt szinte minden típusból (mindenből kettőt, hogy párban legyenek, így van apa és anya is párban). Ezeket középen ketté vágtam. Ami 8 eresnél kevesebb, mindre krimpeltem egy RJ45-öt. Amik többel rendelkeznek mint 8 ér, azokat meg csak megblankoltam.
Egy csupaszított, egyik végén csatlakozófejjel ellátott UTP-re raktam 8-as sorkapcsot (mint a wago), és ehhez csatlakoztatom a blankolt kábeleket. Így ugyan több lépcsőben, de minden kábeltípust le tudok check-okolni.
Ezek az átalakítók vannak a teszter és a tesztelendő kábel között. A kijelzőn pedig látom, hogy melyik szál szakadt, sőt a felcserélt szálakat is kirajzolja a kijelző.
A teszterem típusát most nem tudom megmondani, mert melózok, az meg otthon van. De, ha a google-be beírod, hogy Gembird NCT-3 tester bohozza, hogy néz ki. Ugyan ilyenem van, csak más néven. -
-
#89164
baly81
aktív tag
Dr. Szilikát
#89163
baly81
aktív tag
válasz
Dr. Szilikát
#89163
üzenetére
Látom, te sem nagyon szeretnél róla váltani! ☺
Én is így vagyok vele, egyedül a "csak" 42 col miatt volna jó egy nagyobb, de ezzel is el vagyunk... -
#89162
baly81
aktív tag
Dr. Szilikát
#89161
baly81
aktív tag
válasz
Dr. Szilikát
#89161
üzenetére
Körültekintő leszek, csak azt bontom ami szükséges! Köszönöm a figyelemfelhívást!
Lehet nem jól rémlik, de nem ez a VT30 széria volt az utolsó amit gyártottak plazmából? -
#89161
Dr. Szilikát
őstag
baly81
#89160
Dr. Szilikát
őstag
válasz
baly81
#89160
üzenetére
A panelokat nem érdemes lebontani, mert műhibát vihetsz be, megfelelő tapasztalat nélkül. A csavarok alatt vannak forrfülek is, ami a panelba forrasztott, ezért elegendő a csavarok meghúzása. A belső oldal ónozását arra írtam, hogy idővel elnyomódik, így ezáltal is hozzájárul a lazuláshoz. De ráhúzással korrigálható.
Amúgy nekem is máig jól szolgál egy 55VT30 a házimoziban, kezdődő lazulást ezen is tapasztaltam. Meg egyszer a tápegység védelme szívatott, néha letiltott, noha maga a tápegység rendben volt.
A feszültségeket figyelő védelmi áramkörben volt probléma egy TL431 referenciával, ami miatt hibát vélt érzékelni.
-
#89160
baly81
aktív tag
Dr. Szilikát
#89159
baly81
aktív tag
válasz
Dr. Szilikát
#89159
üzenetére
Akkor megnézem a forrasztásokat, ónozásokat is!
Köszi a figyelemfelhívást!Hát hő az biztos hogy van!
Normál nappali fénynél, üzem közben! Akkor még nyáron is érződik a képernyőtől 30-40cm-re a televízió hősugázó hatása. 
Bár mi védeni szoktuk, azért az esetek nagy részébe be van sötételve, meg nagyon időnk sincs napközben nézni... 
Egyszer kimértem, 275W-ot számoltam nappali fénynél, este 60W környékén fogyaszt.
Már nézegettem az utódját, de LCD-t nem akarok (gondolom meg is értitek miért), a plazmával megegyező képalkotással (a pixelenkéntire értve) rendelkező OLED ára már egész jól alakul, de még mindig az az ársáv amit kicsit sajnálnék egy TV-re, ráadásul maradni szeretnék a márkánál, mert nekem eddig Panasonic/Matsushita termékkel még nem nagyon volt problémám. Akár a deck-eim, erősítőim, mini hifi-t, vagy a család összes tévéjét nézem, mindegyik üzemel a mai napig. Bár gondolom ez attól is függ, hogy 1-1 termék melyik gyárában készült.(?) -
#89159
Dr. Szilikát
őstag
baly81
#89158
-
#89158
baly81
aktív tag
Dr. Szilikát
#89157
baly81
aktív tag
válasz
Dr. Szilikát
#89157
üzenetére
Komoly?
Akkor először kezdjem azzal, hogy utánnahúzom a csavarokat és teszteljek? Én mindenre gondoltam, de erre nem!
Emlékeim szerint 2008 vagy 9-ben vettem a készüléket, azóta csak a venttllátorok hosszúsörtéjű kefefejjel voltak kiporszívózva évente 1-2 alkalommal... Lehet tényleg csak ennyi lesz a baja, legalábbis bízom benne! Hétvégén szétszedem, kitisztítom és egyúttal átvizsgálom a paneleket van e valami "elváltozás", illetve meghúzom a csavarokat.
Köszi a segítséget!
Hétvégén jelzéssel leszek felétek, hogy mire jutottam! -
#89157
Dr. Szilikát
őstag
baly81
#89154
Dr. Szilikát
őstag
válasz
baly81
#89154
üzenetére
Főleg Panasonic, de más plazmáknál is ajánlatos a panelokat rögzítő csavarokat meghúzni, mert ezeknél lényeges szerepet játszik a fém alaplemez a nagy áramok közvetítésében, a vezetékekkel párhuzamosan.
Típushiba, hogy keletkezhetnek károk, csupán csavarlazulás miatt a sustain panelokban. A Panasonic még csavarpótlásokat is adott ki, szervizcsomagban.
Ami jogos még azért is, mert elég irritáló csavarok vannak benne, amiben könnyen elforog a normál csillagcsavarhúzó, ha kicsit erősebben beletekerünk.
-
Sliderxy
senior tag
válasz
Sliderxy
#89153
üzenetére
Most újra összeraktam, ment megint fél órát és megállt. 54%-ot mutatott. Lehúztam az akkut, majd vissza, ekkor az applikációban 19%-ot írt, el is indult, de rögtön a dokkolót kereste, mert eleve úgy működik, hogy ha lemegy 20%-ra a töltöttség megy a dokkolóra. Kb fél percet ment, lemerült 16%-ra (legalábis ennyit mutatott) és megállt.
Most majd beméretem ezt az új akkumulátort meg a régit is, hogy egyáltalán ezek jók-e.
-
baly81
aktív tag
Sziasztok!
Egy merőben más kérdéssel fordulnék hozzátok, mint pár napja.
Van egy, a hét elejéig tökéletesen működő Plazma TV-m, (Panasonic TX-P42ST30E). Pár napja a bekapcsoló gombja (azaz ehhez köthető elektronika) furán viselkedik. Érezhetően (sokszor, de nem mindig) a benyomása mintha könnyebb is lenne, vagy mintha nem úgy kapcsolná az áramkört, ahogy szokta. Egyszer már üzem közben olyat is csinált, mint ha standby módba kapcsoltam volna és újra be. Illetve, ha régebben standby-ba raktam, akkor kis idő múltán hallatszott egy kattanás (relé?), amivel gondolom lekapcsol pár áramkört. Tegnap meg a relé kattanását hallottam 10-30mp elteltével kétszer, úgy, hogy legalább 1 órája már készenléti állapotban volt. A hiba -még- randomra jön elő, nem állandó...
Nem mostani a készülék, nagyon szeretjük a képminősége miatt. És már az SBS aktív 3D mivolta miatt is szeretném megmenteni, mert ezen kívül semmi baja nincs. Sem beégés, sem egyéb gondja nem volt eddig, pedig elsődleges TV készülék, átlag napi 2-4 óra üzemidővel.
Még nem bontottam meg...
Tudom, látatlanba nehéz megmondani, mégis, a kérdésem felétek, hogy mi okozhatja ezt a jelenséget. VÉLHETŐLEG, házilag ki tudom e mérni (és mit) javítani tudom e, vagy inkább vigyem el szervizbe?
Én egy elfáradt relére, vagy kondira gondolok.Előre is köszi a segítséget!
Update:
Ja, és ugyanaz az 1 egyköz (PC) van rajta HDMI.n keresztül, mint eddig, úgyhogy nem az "ébresztgeti". -
#89153
Sliderxy
senior tag
Dr. Szilikát
#89085
Sliderxy
senior tag
válasz
Dr. Szilikát
#89085
üzenetére
Szétszedtem és kiderült, hogy ennek a modellnek a belseje mégsem azonos a videóban látott modelléval, hiába ugyanaz a külső burkolat/dizájn, a beltartalom más.
Szóval nekem ez van:
A korábban linkelt videóban pedig egy nagyobb alapplappal rendelkező készüléket operálnak:
[link]A habajelenség azonos, a fotó alapján lehet arra következtetni esetleg, hogy itt most melyik alkatrész lehet az amit a másikhoz hasonlóan "patkolni" kellene?
-
#89152
Dr. Szilikát
őstag
ekkold
#89151
-
#89151
ekkold
Topikgazda
Dr. Szilikát
#89149
ekkold
Topikgazda
válasz
Dr. Szilikát
#89149
üzenetére
Graetz-híd hogyan segít a nullátmenet okozta zakatolás kivédésében?
Úgy segít, hogy a tekercsnek akkora az induktivitása hogy kisimítja az áram-hullámosságot.
Van amelyik gyárilag ilyen, akár DC-t akár AC-t kaphat.AC-tekercsnek van induló áramlökése, a vasmag felmágnesezési jelensége miatt:
Nem csak emiatt van. Amíg nincs behúzva addig nyitott a mágneskör, ennélfogva sokkal kisebb a tekercs induktivitása. Behúzás után a vasmag záródik, emiatt a tekercs induktivitása jelentősen nagyobb lesz, és egyúttal az az AC-n mutatott impedanciája is, ami miatt jelentősen lecsökken az áramfelvétele. -
baly81
aktív tag
Uraim!
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget!
Ma megjött a kontaktor, így ki is mértem. Bár nincs ehhez pontos készülékem, csak egy régi Metex multim, ami DC és AC feszültség terén nagyon pontos, de az áramerősséget sohasem néztem referenciákhoz... Gyanítom ez sem mutatna nagy eltérést a valóshoz.
Méréseim egy LC1D32P5 tekercsén volt. 22°C, 236VAC, 29 - 31mA behútott állapotban. Behúzásnál max 34mA-t mértem. De szerintem a készülékem monitorozása (mintavételezése, vagy kijelző sebessége) lassú, így utóbbit biztosan nem jól méri. Még a max érték rögzítés funkció bekapcsolásával sem ment 34 mA fölé.
Szóval, kis matekkal kijön a gyárilag megadottat megközelítő érték...
Elég láma voltam ebben! Azt hittem 15kW kapcsolgatása sokkal nagyobb teljesítményfelvétellel jár!
Tényleg köszi mindenkinek! -
#89149
Dr. Szilikát
őstag
ekkold
#89148
Dr. Szilikát
őstag
válasz
ekkold
#89148
üzenetére
Graetz-híd hogyan segít a nullátmenet okozta zakatolás kivédésében?
Korábbi ismereteim szerint a vasmag egyik felébe szoktak rézből egy rövidre zárt menetet építeni, ami azon az ágon késlelteti a fluxust, így nem rezeg be a nullátmenet miatt. Ilyen AC-tekercsre lehet ugyan DC-t is kapcsolni, de úgy nagyobb áram jön létre, mert nem érvényesül az impedancia, csak az ohmos ellenállás. Tehát ezt mérsékelni kell valamilyen módon.
DC behúzótekercsre viszont nem lehet AC-t vagy (nullára) hullámzó DC-t kötni egyáltalán.
https://www.geya.net/the-difference-between-ac-contactors-and-dc-contactors/
AC-tekercsnek van induló áramlökése, a vasmag felmágnesezési jelensége miatt:
https://tameson.com/pages/transformer-inrush-current
DC-tekercsnél az induktivitásoknál természetes késleltetett áramfelfutás jelentkezik (előző ábrán a CC-görbe).
Harmadik görbe a D Green, elektronikát is tartalmazó konstrukció (AC/DC). De beszerkesztem ide is:
-
ekkold
Topikgazda
válasz
baly81
#89142
üzenetére
Korábban lemértem párféle mágneskapcsolót, és stimmelt a behúzó-tekercs adatlap szerint megadott fogyasztása. A behúzási áram AC behúzó-tekercs esetén általában jóval magasabb mint a tartási érték, de ez nagyon rövid ideig tart. DC behúzó-tekercs esetén viszont a tekercs ellenálllása nem változik meg a mágneskör záródásakor, így az áram sem. Vannak univerzális mágneskapcsolók is (itt graetz van beépítve a tekercs elé) így AC és DC feszültségről is működik.
-
#89147
Dr. Szilikát
őstag
Donki Hóte
#89146
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Donki Hóte
#89146
üzenetére
Van egy ilyen rész:
https://www.tme.eu/Document/510bc2b15c4df5e0afdf20dcf36f2e24/LC1D.pdf
Kép az 5/52 oldalról származik, következő oldalra (5/53) csúszik át a D32 táblázata, azonos értékekkel.
Másik: https://docs.rs-online.com/c819/A700000007803627.pdf
TeSys D Green vs. Tesys D széria, ahol a CA görbe jelképezi az AC-tekercs hatásos teljesítményét:
-
#89146
Donki Hóte
veterán
tordaitibi
#89141
válasz
tordaitibi
#89141
üzenetére
Ez a tartási áram értéke. Az adatlapon behúzási áramérték nincs feltüntetve?
-
#89145
tordaitibi
veterán
baly81
#89144
-
#89144
baly81
aktív tag
tordaitibi
#89143
baly81
aktív tag
válasz
tordaitibi
#89143
üzenetére
Ma rendeltem meg a kontaktort, mert nem volt raktáron csak 11kW-os, így várnom kell 1-2 napot. Azért szerettem volna "előkészülni", hogy mekkora felvétele lehet, mert akkor hoztam volna egyúttal biztosítékot is hozzá. De ha nem lesz más, akkor marad a mérés...
Szerinted (is) érdemes külön lebiztosítani a tekercset, nehogy bajt okozzon?
Köszönöm a gyors válaszaidat! -
#89143
tordaitibi
veterán
baly81
#89142
-
#89142
baly81
aktív tag
tordaitibi
#89141
baly81
aktív tag
válasz
tordaitibi
#89141
üzenetére
Köszi! Ezt én is láttam, csak nem tudom a valóságban mennyire helytálló érték ez. Ugyanis, ezt ekkora kontaktor teljesítménynél nagyon keveselltem...
-
#89141
tordaitibi
veterán
baly81
#89140
-
baly81
aktív tag
Sziasztok!
Valaki mérte már meg, -vagy tudja e- hogy a Schneider TeSys 3P 400VAC/15kW/230V (LC1D) kontaktor behúzótekercse mennyi áramot vesz fel? Direktben szeretném rákötni egy hőfokszabályozó 3A-es relé kimenetére (230V!, nem SSR), mi úgy vélem gond nélkül menne...
Számomra egyértelmű, hogy működne a dolog, így nem ezen lenne a hangsúly, hanem ezt továbbgondolva...
A hőfokszabályozó előtt van egy kissebb bizti (F3,15A, 5x20-as), de a kontaktor behúzótekercse csak a C20-as kismegszakító mögött lenne. Érdemes e ezt is külön védeni?
Ha azt mondjátok igen, akkor áramfelvét hiányában ki mekkora biztosítékkal védené le? Úgy gondolom egy F1,5A-es elégnek kellene legyen. De lehet én lövök mellé!
Köszönöm a választ és az építő hozzászólásokat! -
Gyula84
veterán
én most vettem egy Owon HDS2102S kis kézi gépet nem tudom megérte-e, de néha meg jól jött volna
most van most nem kell -
#89138
rednifegnar
senior tag
demars
#89135
rednifegnar
senior tag
válasz
demars
#89135
üzenetére
offoff: nekem egy regebbi tek digit szkopom van, nagyon jo, sok mindenre hasznaltam. a csovesekkel sok mindent meg lehet tanulni, de amikor valaki hobbibol neha hasznalni akarja es latni az eredmenyt akkor sokkal jobb egy modern, mindenttudo. en nem javasolnek regi szkopot, inkabb olyat amire ranezel es ott van minden kiszamolva, telleg csak a kurzorokat kell tekergetni es leolvasni.
(ugyanezt szoktam mondani a fotoban is, inkabb vegyel egy olyat ami tobbe van, de van benne egy csomo tartalak, mint megveszel olcson egy belepo 10en eves cuccot aztan meg kinlodsz es szabadulni se tudsz tole, amikor mar latod a korlatait/vagy meguntad) -
-
demars
addikt
Jogos a felvetésed. Még sosem használtam szkópot ( még csak nem is láttam élőben sem).
Nyilván utána olvasok, kérdezek mit, hogyan , merre?!
Ettől függetlenül nem látom értelmét egy régi, nehéz "buta" műszer vásárlásának. Még ha jó áron lenne, de sajnos nem találtam. Ha pedig közel 60k-ba lenne (legtöbbhöz mérőfejet nem tudnak adni) akkor inkább egy kis modern Hantek 86K-ért.ViZion: Én csak néhány hónapja látogatom a topikot, azt hittem Ti ezt "tudjátok"
-
-
#68216320
törölt tag
Sziasztok.
Egy Li-Ion (3.7V/1000mAh) cellát váltottam ki fix 5V áramforrással egy audio bluetooth eszközben.
Jelenleg egy 3.3V stab van használva. Működik ugyan, de pillanatokra időnként, mintha kevés lenne. Idönként meg-megakad a hang, mintha le akarna kapcsolni.
Feltételezem egy 3.7V cella esetében ez a nagyon lemerült állapot lehet a 3.3V-al.
Érdemes lenne esetleg egy step-down-t beállítanom helyette mondjuk 3.7V-ra? -
válasz
daninet
#89123
üzenetére
"Kicsit ez a régi analóg szkóp is ilyen. Számolgassa a bánat a beosztásokat a képernyőn. "
Gondolj bele, hogy ha valaki alaptudás nélkül ül le szkópozni, az mit fog érteni belőle, még ha ki is írja neki a szkóp. Ilyen ez a távcsövekkel is. Egy egyszerűbb eszközzel megtanulod az alapokat, és akkor fogod tudni igazán jól használni a komolyabb cuccokat, még akkor is, ha azokban van rásegítés.
(Meg ha egyszer lesz egy nagyobb Newton csöved pl., az nem fog magától beállni
)Fotózásban is van ugyanez, informatikában, stb.
-
daninet
veterán
igen, ezt javasolták. Valamiért van egy ilyen vélekedés főleg azoktól akiknek annó csak az volt elérhető, mert hogy "nem tanulsz meg navigálni meg a star hop módszert alkalmazni". Nyugodtan alszom a star hop elsajátítása nélkül
fogalmam sincs miért kellene tudnom.
Kicsit ez a régi analóg szkóp is ilyen. Számolgassa a bánat a beosztásokat a képernyőn. Van benne mikroporcesszor számolja az. Nem tudom mit vesz el az életemből, szerintem nem sokat. Tény, hogy ami túlélt már 40 évet valószínű még 40et túl fog élni, viszont szerintem egy hobbistánál amikor kéthetente egyszer bekapcsolja a modern is nagyon sokat ki fog húzni. És hantek/rigol vonalon kb mindenféle alkatrészt lehet beléjük venni, kijelzőt alaplapot stb. -
daninet
veterán
válasz
demars
#89119
üzenetére
ez a "elsőre vedd a régit" érv sokszor előjön, nem csak elektronikában. Teleszkópot akartam csillagászathoz, azt javasolták elsőre vegyek egy full manuálisat és papír atlaszból keressem ki a dolgokat
Hja, vettem egy goto teleszkópot, beírom a számot és odafordul magától. Sorry not sorry -
demars
addikt
válasz
aujjobba
#89118
üzenetére
A régi csöves szkópok közül amelyik jó állapotú és működik 50k kérnek. Szempont, hogy kicsi legyen.
Nyilván hobby célra nem szeretnék csúcs minőségű műszert, de ha ennyiért kapni régi ketyerét, inkább benevezek egy új kisebb digit szkópra.
Facebookot nem néztem, állítólag ott is érdemes körülnézni. Keresek egy ismerőst aki ért hozzá, és keresgél. -
#89117
tordaitibi
veterán
Lauda
#89114
Pozitív és negatív, konnektorba, váltakozó áramnál...? nem fázis és nulla?
Ha azt mutatja a műszered mint amit leírtál, félfeszültséget, 115V körül akkor nálad a földelés nulla, mintha nem is lenne.
nullához képest semmit, a fázishoz képest meg 230 voltot kéne mutatnia.
Pontosan hogyan mérsz, mit, írd le légyszi részletesebben.
Ha a félfeszültséget méred akkor a földelés nulla, nincs, nemleges és valami smps tápegység kondenzátoros zavarszűrőjének a tápközepét méred.
Abban az esetben jó az eredményed ha egy 230V inverterről megy a házad, vagy van valahol 1:1 leválasztótrafó és utána mértél.
Ezek egyike sem valószínű egy mezei lakásba.
De ezek méricskélések egy 10Mohm bemenetű műszerrel semmit nem érnek, pláne ahogyan Te csinálod hogy feszültséget mérsz. Egy korrodált kötésen keresztül is a 230-at fogja mutatni mert nagy a bemeneti ellenállása.
Földelést nem így mérünk hanem terhelve és úgy feszültséget mérve, ez nem ajánlott amatőrként mert ha valóban szar a földelés akkor minden védővezetős eszköz fémháza felemelkedik 50-100-akárhány voltra.
Inkább földelési ellenállást mérünk de az sem egy ilyen faék egyszerű mérés hanem komolyabb előkészületet igényel. -
mezis
félisten
Ha FI reléd, akkor inkább valami hasonlóval teszteld.
Ha nincs, akkor a védőföldelés kezdetére (biztosíték tábla) csatlakoztass egy olyan hosszú vezetéket, amivel a legtávolabbi konnektorodat is eléred és ellenállást mérj a konnektor védőföldeléséhez.
Ahogy végeztél, szereltess be egy érintésvédelmi FI relét! -
Sziasztok!
Van itthon egy ilyen multiméterem. A konnektorok földelésének megfelelőségét szeretném vele kimérni. Jól tudom, hogy ha a pozitív oldal és a földelés érintésekor nagyjából ugyanazt a feszültséget mutatja a multiméter, mint a pozitív és a negatív érintésekor, akkor a földelés rendben van? Vagy ez így ebben a formában nem a legjobb?
Köszönöm szépen!
-
daninet
veterán
válasz
demars
#89110
üzenetére
Én is szkóp vásárláson vagyok, én a Hantek Dso5102p mellett maradtam, 100mhz-ként van eladva de van rá egy firmware amivel 200mhz-re lehet valójában állítani. Ezt 4-el oszd el, kb az lesz a max amit szépen mér, utána már csak lekerekítve látod a görbéket. Legjobb ár/érték arány. Attól függően, hogy miket méregetsz ez lehet, hogy simán overkill, de szerintem mindig érdemes jó/jobb eszközökre áldozni.
-
#89112
demars
addikt
DonThomasino
#89111
demars
addikt
válasz
DonThomasino
#89111
üzenetére
Köszi.
Körül nézek a használt piacon. -
#89111
DonThomasino
veterán
demars
#89110
DonThomasino
veterán
válasz
demars
#89110
üzenetére
Kezdésnek szerintem egy régi csöves örök darabot érdemes venni használtan.
Tanulni ideális, és mivel nagyon ritkán kell, simán lehet hogy később rájösz ,
hogy mégsem akarsz fentebb lépni.Nem ismerem a Hanteket, de azt mondják nem rossz.
Azt tudom, hogy a Tectronix a csúcs és persze árban is. -
demars
addikt
Elég sok infót összevadásztam az elmúlt hetekben, hónapokban. Fejben még rendet kell tennem. Köszönöm a sok segítséget!
Az összefoglalóban ajánlott "Kristálytiszta elektronika" anyagot is átolvastam, szerintem jól összefoglalja a lényeget. Viszont ismét előkerült az oszcilloszkóp téma. Megint futottam egy gyors kört, ez a kis DSO138 közel 20k. Szerintem hosszú távon megérné egy Hantek.
Vélemény? Más tippet, ötletet is szívesen fogadok.
Esetleg ha valakinél lapul egy felesleges, működő szkóp ami eladó írjon rám!
Csak az egyik oldalát fotóztam, mert le volt csavarozva, és nem találtam hozzá szerszámot, hogy teljesen szétszedjem (roncsolni meg nem akartam), csak az alkatrész oldalát fotóztam le, de hátha valakinek ránézésre beugrik róla, hogy mi lehetett ez (vigyázat, nyomokban szovjet alkatrészeket tartalmaz! 
):
Bár mi védeni szoktuk, azért az esetek nagy részébe be van sötételve, meg nagyon időnk sincs napközben nézni... 
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
- World of Tanks - MMO
- iPhone topik
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Fejhallgató erősítő és DAC topik
- Bitcoin topic
- Sega, Nintendo - retro konzolok
- Miért álltak az oldalak egy hétig, mi történt?
- Google Pixel 9a - a lapos munka
- RAM topik
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- További aktív témák...
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56
- Eladó szép állapotban levő Apple iPhone 8 Plus 64GB / 12 hó jótállással
- Motorola E40 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Szép állapotban levő Apple iPhone 15 256GB / 12 hó jótállás
- DDR5 16GB 8GB 32GB 4800MHz 5600MHz RAM Több db
Állásajánlatok
Cég: FOTC
Város: Budapest