- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- moongoose: Jelszóvédett IBM Thinkpad R50e működőképessé tétele.
- ubyegon2: Airfryer XL XXL forrólevegős sütő gyakorlati tanácsok, ötletek, receptek
- sziku69: Szólánc.
- GoodSpeed: Megint 3 hónap Disney+ akciósan :)
- sellerbuyer: Milyen laptopot vegyek? Segítek: semmilyet!
- skoda12: Webshopos átverések
- GoodSpeed: Aquaphor Modern víztisztító
- btz: Internet fejlesztés országosan!
-
LOGOUT
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#90000
lanszelot
addikt
tordaitibi
#89997
lanszelot
addikt
válasz
tordaitibi
#89997
üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a segítséget mindenkinek
Sajnos nem tudom megkérdezni tőle, mert több mint 7 éves videó, és nem figyeli a hozzászólásokat.
-
#89999
Aryes
nagyúr
Donki Hóte
#89998
válasz
Donki Hóte
#89998
üzenetére
tordaitibinek én jobban hiszek.
-
#89998
Donki Hóte
veterán
lanszelot
#89996
-
#89997
tordaitibi
veterán
lanszelot
#89996
-
#89995
PROTRON
addikt
tordaitibi
#89994
PROTRON
addikt
válasz
tordaitibi
#89994
üzenetére
Köszönöm a türelmedet.
Most végeztem a gyors tesztekkel.
A 45W VGA-t használva induláskor csak 3.6V, amit fixen tart akármit csinálok.
A GTX 1070-et beledugva induláskor megint 3.648V, majd ha leterhelem max-ra = 180W terhelés, akkor beesik 3.6V-ra.
A UEFI 3.648-at pirosan jelzi, míg a 3.6V-ot már nem, gondolom 10%-ra van beállítva a végső figyelmeztetés.De tény hogy eddig még multiméterrel nem ellenőriztem le hogy hitelesek-e a mérési adatok, vagy csak gagyi az alaplap érzékelése és szórakozik velem.
Mindenesetre feltűnt hogy a bios elem már lemerült, azt amint szereztem újat cserélem is.
-
#89994
tordaitibi
veterán
PROTRON
#89989
válasz
PROTRON
#89989
üzenetére
Utánanéztem, ennek a 4 feszültséghez 4 teljesen külön köre van, legalábbis képeken 4 darab trafőt látok. Valami gyíkja lehet mert a gyári adatlap 1%, tűrést ír a feszültségekre.
+3.3V 12A 10A 1% 50mV
+5V 12A 10A 1% 50mV
+12V 19A 16A 1% 120mV
+5VSB 2A 1.5A 3% 50mVValami el van mászva a 3,3V visszacsatoló osztóba.
-
#89993
Armagedown
őstag
Armagedown
őstag
Melyik technika a legjobb egy halott laptop GPUt reflowolni?
Egész pontosan egy Toshiba Sattelite L750ről és egy GeForce 540mről van szó.
Utánanéztem a dolognak és ahány videót találtam, annyi különböző módszert mutattak be.
Az egyik Youtuber szerint körbe kell fluxolni, majd a GPU hátoldalán kell melegíteni 500 fokos levegővel a nyákot, míg meg nem olvad az ón. -
aujjobba
addikt
Milyen csatlakozo tipust tudnatok ajanlani, ami SMD, konnyu holegfuvoval feltenni, olcso, es kis/kozepes aramu modulokat tudnek osszekotni vele?
Probaltam az SMD tuskesort (ilyenbol 1sorost), de borzaszto, vagy eldol vagy szetolvad a muanyag resze. -
#89990
tordaitibi
veterán
PROTRON
#89987
válasz
PROTRON
#89987
üzenetére
12voltot leterhelheted egy autós izzóval is, 21W indexégő kb. 1,4, egy 60W fényszóróizzó kb. 4-4,3 ampert vesz fel. Azért csak ennyit mert 14,4-re, a generátor töltőfeszültségére vannak gyártva nem a névleges 12 voltra.
Nagy az indító áramlökés, lehet leülteti a tápot, többször kell ráindítani ilyenkor. Meleg izzószálnál már menni fog.
Próbáld ki, legocsóbb műterhelés. -
ekkold
Topikgazda
válasz
PROTRON
#89985
üzenetére
....Tehát kikeresni a 24PIN kábelkorbács adott vezetékét(vezetékeit), elvágni és abba beleszerkeszteni. Ilyen téren mit javasolsz?
Semmit. Ez lenne az a gányolás, ami nem oldja meg a problémát, de további másikat még okozhat..Már csak azért is inkább ezt tartom a célravezetőnek,...
Ha szeretsz a saját károdon tanulni, akkor hajrá, de majd azért írd meg mi lett, hogy mások is tanulhassanak belőle.
-
#89987
PROTRON
addikt
tordaitibi
#89986
PROTRON
addikt
válasz
tordaitibi
#89986
üzenetére
Végül is van itt egy "felesleges" gtx 1070 kártyám, mert most vettem másik VGA-t, azt írod hogy tegyek vele próba kört, hogy azt is belerakom a serverbe és ráküldök benchmarkot, mert a 12V ág leterhelésével a 3.3V ág is helyre fog állni?
Na ezt ki tudom tényleg próbálni, köszi.Amúgy erről/ilyenről van szó, még keresem a rajzokat róla, de nem találok erről a konkrét típusról:
[link] -
#89986
tordaitibi
veterán
PROTRON
#89985
válasz
PROTRON
#89985
üzenetére
Nem fog így menni, mit szeretnél, ellenállást a kábelbe, az terhelésfüggő azaz azt éred el hogy 3,5-2,5V között fog változni.
Kísérletezhetsz si és schottky diódákkal sorosan a 3,3V ágba, de nulla vagy nagyon kis terhelésnél azon se esik szinte semmi.
Próbát megér egy schottky, már nem emlékszek mennyi a feszültsége nálad a 3,3V ágnak. Egy schottkyn 0,3-0,4V esik.
A tápon kell lenni a 3,3V ágba egy optocsatolónak, vagy egy ellenállásos feszültségosztónak a visszacsatoló körben. Azt kéne megmahinálni.
Ha meg olyan a táp mint a PC tápok hgogy 1 darab opto van az összes ág szabályzásra és 1 trafó akkor ha leterheled a többi ágat automatikusan be fog állni a 3,3v +-5%. -
PROTRON
addikt
De mivel terhelem le?
Akárhol kérdezem, erre senki nem tud válaszolni, azon kívül hogy visszadugom az értékes céges adatokkal megpakolt SSD-HDD-ket a gépbe, semmi egyéb eszközöm nincs.
Proci terhelésre ugyanúgy megmarad az érték.
Esetleg elindítok egy cinebench R23-at, de nem hiszem hogy akkora változás lenne...#89984 ekkold
Mivel ez gyári eszköz, így gondoltam hátha sikerül behúzni esetleg kedvezmény kupont egy másik tervezett vásárláshoz, mert tervben van a tavalyi fejlesztésük beszerezése amihez már nem kell külső ACDC átalakító, cserébe 55k huf.
Vagy hátha van valami gyári megoldás.Az eszközre forrasztást kevésbé próbálnám meg, inkább a kábelkorbács módosítást csinálnám ha már topichoz tartozik.
Tehát kikeresni a 24PIN kábelkorbács adott vezetékét(vezetékeit), elvágni és abba beleszerkeszteni.
Ilyen téren mit javasolsz?
Már csak azért is inkább ezt tartom a célravezetőnek, mert a 2 féle méret közül amit adtak gyárilag hozzá, az egyik túl rövid, a másik túl hosszú.
-
ekkold
Topikgazda
válasz
PROTRON
#89935
üzenetére
Mivel ez a Hobby elektronika téma, a leginkább az javasolható, hogy javítsd meg azt a DC/DC konvertert, hogy a feszültsége belül legyen a tűréshatáron. Ez valószínűleg ne túl nehéz feladat (jó eséllyel mindössze 1db ellenállás beforrasztása a panelre). A tűréshatáron kívül eső feszültség okozhat hibát, minél hosszabb ideig használod így annál nagyobb valószínűséggel. Ezt gyártóval levelezgetés, és hasonlók nem fogják megoldani. Itt a fórumban segítséget kaphatsz a hiba elhárításához.
-
-
aujjobba
addikt
válasz
bagarol
#89944
üzenetére
Osszeallt a dolog probapanelen az SMD 358-cal, minden ellenallas 3k3, plusz a single-supply miatt kellett egy plusz 3k3 a tap es 3-as lab (nem-invertalo bemenet) koze.
Tehat gyakorlatilag ez lett a mukodo valtozat, 3k3 Ohm mindegyik, plusz 10uF a kondi, igy szepen fut (az 1-es lab adja egy 4017-es szamlalonak az orajelet).
-
PROTRON
addikt
Tegnap ugye megírta hogy a magasabb fesz érték "kvázi" tervezett állapot, a hosszú 24PIN kábelkorbács hossza miatti fesz eséssel kapcsolatban, így megkértem őket hogy ha ez tervezett állapot, akkor legyenek szívesek lenyilatkozni hogy tesztelték és nem lesz belőle baja az alkatrészeimnek. Most érkezett a válasz:
"
I can't confirm.
"lehet a következő kérdés így lesz:
És ha feltöltök egy nyilvános videót a témáról a youtube-ra, megjelölve benne a hivatalos válaszokat talán jobban átlátható lesz a probléma? -
PROTRON
addikt
Az a fura hogy nem én vagyok az első tulaja, ez a példány már vagy 5 éve kering a használt piacon 4-5 tulaj lehetett előttem.
Egyébként bekérték volna a rendelési adatokat, majd közlik hogy már rég nem garanciális termék(már support oldala sincs, csak quick installation guide), de egyébként meg user error hogy nem vette észre az összeszerelést végző személy hogy a UEFI pirosan jelzi a 3.3V ágat.
-
PROTRON
addikt
válasz
Reggie0
#89936
üzenetére
Köszi neked is meg #89937 Dr. Szilikát -nak
Egyelőre nem méregettem tovább.De a fentieket megírtam a gyártónak.
Első körös válaszuk (megszólítás, fejléc, aláírás egyéb nélkül) idézem:
"
My engineer said this is to compensate for possible voltage loss from long 24PIN cable. No method to lower it.
"
Még azért futok velük még egy kört, mert akármelyik hosszúságú gyári 24 PIN kábelt használom, mind a két esetben ezt a 3.648V értéket kapom.Szal direktbe megírtam hogy legyen szíves az engineer lenyilatkozni hogy nem megy tönkre SSD-m, sem PCIe 2,5G Lan kártyám emiatt a kiugró fesz érték miatt.
A többi értékes fesz értéket rendesen szolgáltatja, csak ez csúnyán piros sávban van.
-
#89975
aujjobba
addikt
Dr. Szilikát
#89974
aujjobba
addikt
válasz
Dr. Szilikát
#89974
üzenetére
Nem tiszta szinusz, bár valójában a felbontástól függ, mármint hogy hány részre szabtad fel a szinuszt amikor PWM jellé alakítottad (SPWM).
Azt hiszem 10kHz-es kapcsolást említett a szerző, ott a 220uF kondi reaktanciaja 0,07 Ohm.
Azért kell oda frekvenciára tervezett kondi, mert ha nagy értékű ellenállásokat használna az osztásra az lekorlátozná a rendszer kimenő áramát? -
#89974
Dr. Szilikát
őstag
aujjobba
#89972
Dr. Szilikát
őstag
válasz
aujjobba
#89972
üzenetére
Mivel a kapacitás csak 220 μF, az adott kapcsolófrekvencián tud érvényesülni, azaz kis impedanciát (kapacitív reaktanciát) képezni. A kapcsolás nem is tiszta szinuszt generál, hanem ilyesmi lehet, gondolom:
https://www.google.com/images?q=pwm+sinusoidal+waveform
Így DC sem nyerhető ki közvetlenül, legfeljebb PWM, majd szűrés útján. Más lenne a helyzet, ha egy 3 fázisú motort kellene meghajtani, ami nem igényel nullapontot egyáltalán:
-
#89973
tordaitibi
veterán
aujjobba
#89972
válasz
aujjobba
#89972
üzenetére
Igen tudsz akár 50voltot is.
Így képzeld el, ha a kitöltési tényezőt változtatod a szinusz csúcsértéke is változik.
Ez nagyon durva példa a képen. a megértés miatt, a vakóságban 20-50kHz a moduláció azaza kész szinuszjel torzítása 1-3% körüli.
ezt ohmos fogyasztónak tökmindegy, motorikus/induktívon meg amúgy kisimul a 20kHz is.
DC-t így nem lehet ahogyan te gondolod. -
#89972
aujjobba
addikt
Dr. Szilikát
#89967
aujjobba
addikt
válasz
Dr. Szilikát
#89967
üzenetére
Tehát ha azt a pontot kinevezem nullának, akkor mondjuk akár kisebb feszültségekre is tudok így alternáló szinuszt generálni?
Mennyire stabil ez a nulla pont, nem mászik el ha terhelés a kimeneti szinuszt?
Ha például +-X Volt DC-t szeretnék a a kimenetre szinusz helyett az így nem megoldható igaz, mert akkor a félhíd tagjainak folyton nyitva kellene lenniük, ami nem lehet? -
mikk2000
őstag
válasz
#68216320
#89970
üzenetére
TV-hez én hülye vagyok, arra úgy látom Szilikát mester ott van, és segít neked. Én csak arra reagáltam hogy értem mit írtak neked megoldásként, hogy van egy felesleges DC (egyen) offset feszültség ami zavart indukál, ami valamiért Amigán megjelenik, ezt javasolják levágni egy soros kondival (kicsatoló kondival) gondolom mindhárom színre.
Ha a DC zavar szűrendő, akkor gondolom nyilván nem egyennel oldják meg a jelszinteket.
Nem baj ha hülyeséget írok esetleg, abból is tanul mindenki ha kijavítanak. -
#68216320
törölt tag
Nem semmi, 300mV??? Az nagyon soknak tűnik egy 700mVpp jelszint esetén, nem?
Mivel a jelenlegi kábelt már újra összeraktam és elég macera szerelni, mivel a DB23 műanyag házában van egy kapu IC is, ezért az a terv, hogy majd jövő héten összedobok egy próbapanelos megoldást és esetleg játszom kicsit az értékekkel.
Ezt a kondis dolgot hogyan kellene megvalósítanom?
3db 470uF/6.3V kondit kell vennem akkor? -
mikk2000
őstag
válasz
#68216320
#89960
üzenetére
Azt elhiszem hogy jobb a képük, viszont iránymutatást adna az eltérő alapszínre (ami amúgy szerintem normális). Ha van egy probléma, akkor érdemes minél több infót begyűjteni (persze ha a megoldás a cél). Célozni sem akartam arra hogy antennabemeneten használd tartósan, amúgy az alacsony sorfelbontás miatt nem lehet olyan rossz az a kép még úgy sem egyáltalán, én játszottam hasonló gépen csöves fekete-fehér tévén.
Szakmailag még annyi hogy rá lehetne kukkantani az amiga rgb kimenetének rajzára összevetve a többivel amivel meg jó, ez időtöltésnek is elmegy, bár ha valami ic generálja akkor nem ad infót igazán. Alant írtak valami kondis tippet én is kíváncsi leszek mi lesz belőle ha kipróbálod, az biztos hogy vagy impedancia probléma, vagy valami zavar amit le lehet csapni, bár ki tudja mit szed le azon kívül hogy eltünteti ezt az alapzajt.
-
aujjobba
addikt
Segítetek megérteni kicsit a váltóáramot?
Van itt ez a frekvencia váltó, motorhoz.
Az elejét értem, egyenirányítás történik, előáll egy kicsit lüktető +310V DC.
Az IR2101 meghajtó a PIC-től a “négyszögesített” szinuszt kapja, tehát a jel felosztva néhány részre és azon belül mindegyiknek a kitöltési tényezője.
Ha jól sejtem a félhíd után előáll egy 0V-310V között ingázó szinusz jel.
De hogy lesz ebből váltó végül?
A “tekercsek közös vége” című ½táp kivezetés a titok nyitja valahogy?
-
#89963
Dr. Szilikát
őstag
mikk2000
#89953
Dr. Szilikát
őstag
válasz
mikk2000
#89953
üzenetére
Típustól független, általános fogalom, hogy minden kijelzőnek van egy fizikai feketeszintje. Képcsőnél mondjuk ezt jó mélyre be lehetett állítani, LCD-nél már megjelentek a gondok, átütött rajta a háttérvilágítás.
Viszont az sem jó dolog, amikor az LCD-nek van egy alapszintje, de a videójel / műsorjel feketéje még ebből is kiemelkedik.
Ilyenkor egy TV-n a Brightness lejjebb húzásával próbálhatjuk lejjebb vinni a videojel alapszintjét, hogy egy szintbe kerüljön a kijelző hardveres feketéjével. Ilyen igény előfordul néha HDMI-kapcsolatnál is, noha általában a gyári alapérték (pl. 100/50) optimális, de láttam már kivételt is.
-
#89962
Dr. Szilikát
őstag
#68216320
#89956
Dr. Szilikát
őstag
válasz
#68216320
#89956
üzenetére
Ezt oszcilloszkóppal lehet vizsgálni, egyébként nem rossz ötlet kondenzátoros csatolással próbálkozni, bár az okozhat bizonytalanságot is a DC-szintben, videojeltartalomtól függően. Ezért is szokott DC-csatolással haladni az analóg videojel (most itt az öreg képcsöves technikák már nem érdekesek, ilyen szempontból).
-
#68216320
törölt tag
válasz
mikk2000
#89959
üzenetére
Részletekbe nem mennék, de sem scart, sem rf bemenet nem játszik, mivel klasszisokkal jobb a képük 15kHz-et tudó monitoron.
Inkább marad így, mint bármi máson kelljen néznem.Szóval a teszt megvolt, sanszos, hogy nem 0V a fekete és bárhogy is osztom esetleg a feszültséget az soha nem lesz 0V, miközben a fényerőből vesztek és utánállítással jutok végül ugyanoda ahol most vagyok.
Igazából nem gond, mint említettem a fotó csalóka, nem látszik az közel sem ennyire. Egy próbát megért a dolog.
Amúgy könnyen lehet tényleg, hogy impedancia illesztés gond van, de azt a részt már nem akarom bántani. Úgyhogy marad minden a régiben. De legalább megpróbáltam.
-
mikk2000
őstag
válasz
#68216320
#89957
üzenetére
Más retro gépeim esetében (Enterprise 128, Videoton TVC) nincs ilyen eltérés, ott nem látszik a tényleges 4:3 kép és a maradék terület közötti különbség.
Jelszint amit te is pedzegettél, vagy valami fogadó-imepdancia eltérés lehet a gond...
Ezeken a régi gépeken sima antenna kimenet is van egyébként, a modern tv-ken is van analóg antenna bemenet, érdemes lenne ránézni azzal mit produkálna. Amúgy is tv-re lettek kitalálva ezek inkább, a konzolokhoz hasonlóan.
-
#68216320
törölt tag
válasz
#68216320
#89957
üzenetére
Nos, idő közben megléptem a dolgot és beforrasztottam 120ohm ellenállást az rgb vonalakba. Az eredmény az lett, hogy sötétebb képet kaptam, de ugyanúgy látszik a fekete-fekete közötti különbség.
Szóval ejtem a dolgot és hagyom így ahogy eredetileg elkészítettem a kábelt.Köszönöm szépen mindenkinek az infókat.
-
#68216320
törölt tag
válasz
#68216320
#89956
üzenetére
Megpróbáltam lefotózni amiről beszélek.
Nem ennyire látványos a különbség, csak a fekete területre fókuszálás miatt hozta elő ennyire a telefon, de legalább jól látszik amiről beszélek.
Tehát arról van szó, hogy semilyen monitor által felkínált beállítás (gamma, brightness, contrast) nem tünteti el ezt a fekete tartalom/screen-en kívüli terület feketéje közötti különbséget az Amiga gépeimnél.
Más retro gépeim esetében (Enterprise 128, Videoton TVC) nincs ilyen eltérés, ott nem látszik a tényleges 4:3 kép és a maradék terület közötti különbség.Erre gondoltam, hogy esetleg az rgb esetében nem teljesen 0V-ot adnak ki ezek a gépek valamiért. Ugye eredetileg saját Commodore monitor tartozott ezekhez, illetve Scart bemenetes TV-n használtak anno. Viszont úgy tudom Scart esetében is 0-0.7Vpp a feszültség tartomány az rgb esetében.
-
#89956
#68216320
törölt tag
Dr. Szilikát
#89952
#68216320
törölt tag
válasz
Dr. Szilikát
#89952
üzenetére
Mi a véleményed, érdemes lehet akkor mégis egy próbát tennem 1-1 ellenállás sorba forrasztásával az rgb vonalakra?
Érezhetően (monitor beállítás értékek alapján) valahogy magasabb kicsit a fényereje szerintem ezeknek a gépeknek, mint más rgb gépeimnek. Vagy éppen a pc-n szokásos vga kártyáknak.
De ismétlen, nagyon kicsit zavaró ez a fekete-fekete közötti árnyalat különbség csupán egy ötlet, hogy esetleg lehetne javítani rajta.Megjegyzen netes rajzok esetén sincs semmi ellenállás, direktben vannak kötve a vga bemenetre, ezért csináltam anno én is így a kábeleimet.
Valahogy nem lehetne megmérni a kimenet feszültségét?
Ugye az elméleti szintek, ha jól tudom, 0-0.7Vpp között vannak 75ohm impedanciával.
(Multim és mini szkópom van csak) -
#68216320
törölt tag
válasz
mikk2000
#89953
üzenetére
"... digitális bemenetről se képesek teljes feketét előállítani, nem értem akkor te mit szeretnél VGA bemenetről ..."
Szerintem nem érted a problémát. Nem az a gondom, hogy a fekete nem elég fekete.
Az a kiinduló helyzet, hogy például a 16:9 monitoron, 4:3 kép esetén jó esetben erősen sötétszürke érhető el, míg a 4:3 arányon kívüli területen (bal/jobb fekete oszlop) a monitor a tőle telhető feketével jelenik meg. Vagyis amikor egy fekete képet nézek a monitoron, akkor 4:3 területen világosabb az egész, mint a két oldalán maradó 16:9 területen.
De ugyanez megvan más képarányú monitoromnál is, ha a kép nem töti ki a display-t teljesen. És nem lehet gamma, fényerő, kontraszt megoldásokkal ugyanarra a szintre hozni.Ha ettől pontosabb választ tudsz adni, akkor legyen:
A monitorok:
- Dell U2412
- Benq G2222HDL
- Benq BL702AA gépek amelyeknek rendben van minden esetben a fekete :
- Videoton TVC
- Enterprise 128Ahol világosabb a fekete, mint a screen-en kívüli területek
- Amiga 500
- Amiga 600
- Amiga 1200
- Amiga 4000D"... tehát elképzelhető hogy egyszerűen masszív alapzajról van szó, talán épp a végső kimúlás előtti állapotban csönget egy picit mielőtt az utolsó agyonszárad kondi is a tetején szétnyílva kileheli a lelkét."
Nem, nem képzelhető el, hogy alapzaj vagy kimúlás előtti, kiszáradt kondik legyenek.
Mindegyik gépem felújított, folyamatosan karbantartott, aktív használatban lévő gép hibátlan működéssel."Mindazonáltal a titkos tipusú monitor ha a menüjében nem is, lehet egy hozzáadott szoftverrel szabályozható akár a színtér az rgb vga bemenetre."
Már egy előző hozzászólásban is említettem, hogy nem PC-ről van szó, de gondolom most akkor a lista alapján is világos. Ilyen módon semilyen szoftveres állítás nincs gépi oldalról.
Illetve azt sem értem miért számít a monitor típusa, de tessék, ott a lista.Több kábelem, adapterem van, köztük olyan amit magam csináltam. Szóval nincs kábel probléma sem.
Várom akkor a pontos diagnózist!
-
mikk2000
őstag
válasz
#68216320
#89940
üzenetére
Olvastam közben a válaszokat is. Kicsit értetlenül állok olyan kérdés előtt amikor egy titkos típusú monitorra titkos típusú eszközöket rakok és akkor az nem teljesen 100%-osan működik, mi a baj?
A probléma szerintem inkább az, hogy bizonyos géptípusokkal jó a jel, és csak néhánnyal nem, mivel a szabvány az meg szabvány, tehát akkor a forrássokban van valami különbözőség, ami vagy helyes vagy helytelen.
A VGA analóg bemenet (itt: RGB), önmagában teljesen más képet ad akárki akármit mond, mint a digitális, teszem azt filmnél nem kell rögtön a gamma után kapkodni, van egy jó masszív alapzaj, ami megfelelhet az alapfényességnek is amit érzékelsz, hovatovább LCD monitoroknál sokszor azon megy a versengés hogy az én feketém feketébb, magyarul még digitális bemenetről se képesek teljes feketét előállítani, nem értem akkor te mit szeretnél VGA bemenetről (itt: RGB). Tehát maga a kérdés értelmetlen nekem.
A 15Khz rákeresve olyan 300 sort feltételez, tehát istentelen régi eszközökről lehet szó, tehát elképzelhető hogy egyszerűen masszív alapzajról van szó, talán épp a végső kimúlás előtti állapotban csönget egy picit mielőtt az utolsó agyonszárad kondi is a tetején szétnyílva kileheli a lelkét.
Mindazonáltal a titkos tipusú monitor ha a menüjében nem is, lehet egy hozzáadott szoftverrel szabályozható akár a színtér az rgb vga bemenetre.
Esetleg egy másik vga kábel, ami nem kínai vékonka, és izmosabb trafó van rajta.
-
#89952
Dr. Szilikát
őstag
#68216320
#89951
Dr. Szilikát
őstag
válasz
#68216320
#89951
üzenetére
Megvágja a fehérszintet, jellemző példa, amikor kék égen a fehér felhők elmosódnak, minden inkább csak fehér lesz. Ezt a torzulást okozhatja a kijelző túlhajtása, vagy a videojel túlerősítése is.
Elvben elképzelhető, hogy leosztással csökkented a bemenőjelet, majd a kontraszt növelése visszaerősíti a szintet és nem torzul semmi.
-
#89951
#68216320
törölt tag
Dr. Szilikát
#89950
#68216320
törölt tag
válasz
Dr. Szilikát
#89950
üzenetére
Hat akkor lehet hagyom a fenebe.
Mint emlitettem nem kulonosebben zavaro es alacsony fenyero hasznalattal az amugy szerintem valamelyest tul vilagos kep korlatozhato. Kontrasztot viszont 50% fole nem erdemes vinnem, mert minden esetben reszletek tunnek el.
Ez a fekete-fekete kozotti kulonbseg is csak sotet szobaban erzekelheto. -
#89949
#68216320
törölt tag
Dr. Szilikát
#89948
#68216320
törölt tag
válasz
Dr. Szilikát
#89948
üzenetére
Ez a monitor amiről most szó van (de talán a másik is amit említettem) egy flickerfree led monitor.
Teljes bizonyossággal nem tudom állítani, de megfigyeléseim alapján a fényerő valamennyire a háttérvilágítás fényerejét is változtatja (szűk tartományban, fekete háttérnél sötétben észrevehető), de alapvetően a pixelek fényerejét állítja digitálisan.
Jelen esetben a teljesen levett fényerő mellett is nagyon jól látható a tartalom.
Ennél fogva ez sincs hatással a normál fekete/magas jelszint fekete értékre. Kontraszt szintén nincs.
(Ezek a gépek nem pc-k, így nincs win driver amiben bármit állítani lehetne)Ha mondjuk az rgb vonalakra sorban bepróbálgatok 75-120-220 ohm ellenállásokat azzal nagy gond nem lehet, igaz?
-
#89948
Dr. Szilikát
őstag
#68216320
#89940
Dr. Szilikát
őstag
válasz
#68216320
#89940
üzenetére
A videojel feketeszintjét klasszikusan DC-szinteltolással változtatták már az öreg fekete-fehér TV-knél is, kezdetben a képcső segédrácsfeszültségének állítása (potméterrel) képezte konkréten a Brightness vagyis fényerőszabályzást. Ez más néven a képcső munkapontja is.
Később a színes képcsöveknél a segédrács fix potenciál, a DC-szintet a katódok meghajtásában állították, illetve ezt már maga a színdekóder / RGB-meghajtó IC korrigálta.
Másik tényező a kontraszt, vagy fehérszint, az analóg videojel erősítésének mértéke.
Tehát ez már régen is kicsit félrevezethette az embereket, akik nem érezték a különbséget. Arról nem beszélve, hogy az öreg TV-n a kontraszt elhúzhatta még a DC-szintet is, további zavart okozva ezáltal. Ideális esetben a kettő egymástól független.
Nekem is van olyan régi LCD-monitorom, ahol a Brightness szimplán a háttérvilágítás, ha jól emlékszem, ami megint félrevezető. Nevezhették volna akár háttérvilágításnak is?
A kontraszt pedig a fehérszint, míg a feketeszintet állítani sem lehetett, esetleg a Windows driverben.
-
#68216320
törölt tag
-
válasz
#68216320
#89940
üzenetére
Mielőtt nekiállsz tönkre tenni valamit
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
, nézd meg a monitor beállításai közt, hogy van-e olyan opció, hogy színtér, ezen belül RGB limited/full (nem tudom magyarul mi lehet, eddig csak így találkoztam vele), illetve ugyanezt a retro gépen is, ha van ilyen lehetőség, a kettőnek ugyanoda kell lenni állítva, különben a leírt jelenség lesz az eredmény.
Leírás -
aujjobba
addikt
Összeraktam próbaképp ugyanezt egy forrasztásmentes breadboard-on.
Bedugtam a DIP IC-t ad jelet.
Egy SMD IC-t egy atalakito lapkára forrasztva a helyére dugva nincs jel.
Mindegy majd csinálok neki kiegészítő lapot ami órajelet ad, mondjuk 555-tel, aztán össze hekkelem valahogy.
Csak fura, nem értem mi a gond.Fun fact: ha multiméterrel dióda/vezetés vizsgálatot végzek a táp és a hármas láb között, akkor elkezd futni
Ugyanígy ha egyes és GND között. -
#68216320
törölt tag
Kis segítséget kérnék.
Van egy olyan lcd monitorom, ami gyárilag fel van készítve arra, hogy a vga bemeneten képes legyen fogadni a retro számítógépek rgb jeleit (15kHz/50Hz) és megjeleníteni.
Rendben is működik, több géptípussal is próbáltam és használom.Azonban feltűnt, hogy egy bizonyos géptipusnál a fekete nem annyira fekete, mint lehetne.
Több model is van az adott géptípusból, mindegyik ilyen.
Nem túl zavaró a "kevésbé fekete" dolog, de ha lehetséges, korrigálnám.Tehát az a jelenség, hogy a képernyőn annak a területnek a feketéje, ami a képi tartalom területén kívül van (fekete keret) és mondjuk egy fekete színű tartalom között jól látható árnyalat különbség van.
Feltételezem, hogy ilyenkor nem 0V jön ki az rgb kimeneten és ez okozza a "sötétszürke" részt fekete helyett.
Vajon megoldás lehet ellenállás sorbaforrasztása ennél a kábelnál?
Milyen értékekkel érdemes kisérleteznem? -
aujjobba
addikt
Építettem a gyereknek LM358 és 4017-és számláló segítségével 10 LED-es futó fényt.
Vagyis csináltam volna, de nem futAmi működik DIP LM358-cal (órajel generálás), az nem működik az SMD LM358-cal.
Próbapanelen kipróbáltam, az SMD változatot ráforrasztottam egy kis átalakító lapkára, nuku órajel.
Ugyanoda a DIP változatot beteszem működik.
Fene megeszi
-
Reggie0
félisten
válasz
PROTRON
#89935
üzenetére
Olyan dolgokat tehet tonkre, amik hasznalnak 3.3V-ot. Ezt nehez megmondani igy elsore, de jellemzoen pl. pcie eszkozok, sata power csatis, vagy m.2/minipcie kartyak esetleg platform mikrovezerlo, integralt usb hub, periferia hub, stb..
A visszacsatolas mindenbizonnyal hetkoznapi feszultsegoszto, az ellenallasok tuningolasaval tudod csokkenteni a feszt. A regit le se kell szedni, csak parhuzamosan raforrasztani egy joval nagyobb erteket. Vissza kell merni a panelen, hogy melyik agat melyik IC vezerli es melyik oszto tartozik hozza.
-
PROTRON
addikt
Tudom ez már kissé specifikusabb kérdés, de mivel nem nagyon mozognak az adott topicok, a mini-itx topikban meg nem tudnak biztosat írni, gondoltam ide is beírom, elvégre szoktatok Ti is PC-ket építeni, hátha titeket is érintett hasonló korábban:
Eddig a háziserver egy Inter-tech 200W nas pico-psu + led traforól üzemelt.
A server: Asus H310m, i3-8100, 2x4GB ram, igpu, PCIe slotban 1 db 2,5G lan kártya, M.2 rendszer NVME, meg pár SSD-HDD. 30-80W közötti terhelés.
Szereztem egy 250W HDplex HIfi DC-DC 19,5V--ról 12V (meg persze 5V, 3.3V, etc) átalakítót, meg hozzá 230W Hp laptop AC 230 -> DC19.5V téglát egyéb projekt miatt, de leakartam ellenőrizni így beszereltem a fenti szerverbe.
Elsőre tettszik hogy csendes, a fenti LED trafó coil whineol...dulván.
Aztán feltűnt hogy a BIOS szerint (és HWinfo szerint) is a 3.3V ágon 3.648V értéket mér, ami kívül esik a hivatalos tűrésmezőn.
Szétszedtem, visszaraktam az Inter-tech teljes összeállítást (mert az 12V tehát nem köthetem a 19.5 V ACDC téglára, kell a saját LED trafója), arról járatva 3,408V-ot kapok, ami határok között van(legalább is én inkább szeretem 5%-on belül).Mit tehet így tönkre ha egyáltalán tönkre tesz valamit a HDplex használata során a 3.3V ág "magasabb fesz" értéke számítógép esetén?
Hogyan tudnám ellenőrizni hogy lesz-e ebből bajom-esetleg javítani?
Lehet hogy nem jól érintkezett a 24 tűs kábel?
Még lehet megnézem majd hogy a rövidebb 24 tűs esetén is ilyet produkál-e(ugye két hosszat is adnak ami jófej HDplextől), csak 2 szétszedés este elég volt. -
Reggie0
félisten
Mert bootloader nelkul:
- biztositani kell a programozo interfeszt is
- a kesz eszkozben az onprogramozas elegge riziokos es maceras
- gyartasnal nem ritka, hogy kulon self-test firmware van, ha azon atmegy, akkor toltik ra a vegleges kodot. foleg ott, ahol bist nem fer el a szukos flash miattNem veletlen az i2c bootloader is elegge divatos, mert i2c interfesz nagyon sokszor eleve van a periferiak miatt.
A mai vilagban ma mar inkabb a szukebb nemprofesszionalis felhasznaloi retegre igaz, hogy nem kell az eszkozukbe frissithetoseg.
-
Szerintem elbeszélünk egymás mellett.
Én azt mondtam, hogy az alap egy AVR felprogramozásához az ICSP használata. Ehhez nem kell bootloader, és elég egy darab ICSP az összes jövőbeli projekthez. Nem foglal portokat, nem lassítja a boot-ot.
Az Arduino onboard usb-uart modult épít az UNO-ba, ami ugye debugolásra is alkalmas, de mivel az atmega uC nem támogatja a soros porton keresztül a programozást, kell rá bootloader (optiboot). Ez egy fejlesztői board, oktatásra, kísérletezésre van használva.
A kérdés: ha az ember nem játszani/kísérletezni veszi a uC-t, hanem fixre épít belőle valamit, ugyan minek rá bármilyen bootloader, ami a boot folyamatát is lassítja, memóriát is foglal, ha amúgy is csak egyetlen egyszer lenne rá szükség, a programozáshoz, aztán soha többet?
-
And
veterán
Ha az utóbbi mondatod igaz lenne, akkor nem bíbelődnének az ilyen irányú fejlesztésekkel. Nem létező problémára nem szokás megoldást kínálni
. Attól, hogy a népek az arduino- meg ESP-klónokra vannak rágyógyulva, még más is létezik (igaz, ezt nem is vitattad), és másnál is lehet ilyen igény. Én nem voltam sosem rászorulva, mert nekem az ICSP + égető használata sokkal egyszerűbb. Arduino-t azért nem használok, mert nincs szükségem a komplett modulra. Ha wifi / ethernet vagy egyéb extra kellene, akkor talán egyszerűbb lenne egy szerelt modullal fejleszteni. Egy minimális programtárral rendelkező 8 (vagy akár 6) pines tok képességei viszont eléggé limitáltak, ott túl sok lehet a 'veszteség', amit egy bootloader okoz. -
Reggie0
félisten
Attol fugg honnan szerzik be. Microchip dircetnel, be lehet kattintani mivel kered, sok bolt mar eleve ugy rendeli toluk, ha tudja, hogy a vevokore teli van lama hobbistaval, mert nem kellenek a felesleges emailek/telefonhivasok
Microchip ra van allva erre, a normal uzleti ugyfeleknek is kinalgatja az elore programozast, ezert erre vannak raallitva a gyartasuk. Igy jb. nulla koltsegmegtakaritas, ha kod nelkul csomagoljak. Amig az atmel atmel volt es nem microchip valoban uresen jott minden AVR.#89930Aryes: Mert abban az esetben a bootloaderes mikrovezerlot ugyan ugy kell felprogramozni, mint ha uresen kapnad
Azaz nem zavar ott senkit. -
And
veterán
válasz
Reggie0
#89928
üzenetére
Addig oké, hogy a Microchip-nek is van bootloader megoldása szinten minden sorozatra, de még nem találkoztam olyannal a nagyobb forgalmazók árlistáján, hogy pl. egy 8-bites nyers PIC tokot - nem valamilyen kész modult, amin több alkatrész is van - előre installált bootloaderrel együtt áruljanak. Ettől még létezhet, mert miért ne, a korábbi Atmel-es termékvonalat is a Microchip viszi tovább.
-
And
veterán
válasz
lanszelot
#89925
üzenetére
Röviden: a bootloader is csak egy program, aminek - az ilyen jellegű mikrokontrollereknél - az elsődleges célja, hogy magára tudjon húzni 'felhasználói' programot, általános esetben a soros portján (ami egy külső USB-UART mellett fizikailag USB is lehet) keresztül, egy PC-vel összekötve. Amikor az ember egy nyers uC tokot vesz, azon semmilyen kód nincs, ezért valahogy a bootloadert is fel kell tölteni rá egy 'égető' hardverrel. Csakhogy ez nem egy kötelező tartozék, mivel a felhasználó is programozhat égetővel, bootloader nélkül. Ezzel megspórolható némi erőforrás (a bootloader által használt I/O-pinek, az UART, mint belső periféria, illetve a loader tárhelye programtárban). Egyszerűen nem mindig van rá szükség: ha a kedvenc fejlesztőrendszerünket használnák a nekünk való programnyelvvel, és van égetőhardverünk, akkor nincs szükségünk bootloaderre.
-
lanszelot
addikt
Ezt nem értem
Vettem egy Attiny85 -t, nem volt rajta bootloader.
Nano -val tettem rá.
Majd Arduino -> File -> Examples -> Basic -> Blink
Ezt feltöltöttem rá.
Breadboard -on egy LED -et rádugtam az Attiny85 -re , 3V elem, és villog a LED.
Ezzel teszteltem, hogy sikerült-e amit csináltam.
Mivel villog, akkor kell hogy legyen rajta bootloader.
Nem?
Vagy bootloader nélkül is fel tudok rá tölteni programot?
Még sohase láttam Attiny85-t. Fogalmam sincs hogy működik.
Azt tettem amit a neten írtak.
Digispark -ra kellett bootloader, hogy a blink -et rá tudjam tölteni.
Ebből gondoltam, hogy Attiny85-re is kell. -
#89924
demars
addikt
Dr. Szilikát
#89923
demars
addikt
válasz
Dr. Szilikát
#89923
üzenetére
Köszönöm.
Gondoltam, hogy így lesz, de inkább kérdezek.
Így egyszerű lesz keresgélni.
-
#89921
johniee
senior tag
Dr. Szilikát
#89633
johniee
senior tag
válasz
Dr. Szilikát
#89633
üzenetére
Köszi a sok segítséget itt a topikban
Végre elkészült a reflektor, felújítva 4db párhuzamos 18650 cellával
PowerBank modullal működtetve
amit innen vettem
(Aliexpressről --> IP5328P charging bidirectional fast charge switch module)
Egyedüli probléma a nem túl szép hátlap(most néztem, hogy
lehet kapni fekete színben is ragasztórudat )
és az elejénél a LED Driver és az alu borda között melegedő folyékony takony... illata -
-
lanszelot
addikt
Igen, van Digispark-om.
De ez nem úgy működik.
Ha nem dugom rá és elindítom a feltöltést, akkor hibát dob:
"Arduino: 1.8.18 (Windows 10), Board: "ATtiny25/45/85, ATtiny85, Internal 8 MHz"
Sketch uses 682 bytes (8%) of program storage space. Maximum is 8192 bytes.
Global variables use 9 bytes (1%) of dynamic memory, leaving 503 bytes for local variables. Maximum is 512 bytes.
C:\Users\robag\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/bin/avrdude -CC:\Users\robag\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -pattiny85 -cstk500v2 -Pusb -Uflash:w:\Users\robag\AppData\Local\Temp\arduino_build_370942/Attiny85_Blink.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\robag\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
Using Port : usb
Using Programmer : stk500v2
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb" (0x03eb:0x2104)
avrdude done. Thank you.
An error occurred while uploading the sketch
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences."Ha rádugom, és úgy indítom el a feltöltést, akkor is ezt a hibát dobja.
Nincs driver, így nincs COM port. Tehát COM portot nem tudok beállítani.Ha Digispark -ot állítok be board -nak akkor igaz, hogy vár , de hiába dugom rá, mint a Digispark-ot, csak vár tovább, hogy rádugjam a Digisparkot. Tehát az se működik.
Azért ide írok, mert ez nem arduino, és a másik pedig arduino téma. A driverrel van gondom egy Attiny85 programmer board-nak.
-
demars
addikt
Köszönöm az infót mindenkinek.
Eddig HEstore -ból rendeltem, ezt ismertem. HQ a jobb ár miatt jött a képbe, de nem válaszolnak, így most a Kontel oldalát néztem, integrált áramkörök is olcsóbbak mint a hestoren.
Van egy rakat új és bontott alkatrészem, de ami kell olyan tuti nincs
Ha lesz időm készítek egy listát, hátha kell valakinek valami, csere bere stb. -
ekkold
Topikgazda
válasz
demars
#89910
üzenetére
Furatszerelt alkatrészek esetén, az általánosan kapható 0,6W-os fémréteg ellenállásokat szoktam használni, mert a kisebb teljesítményűen sem sokkal kisebbek, és árban simcs jelentős különbség. Amúgy passzív alkatrészek tekintetében nekem a lomex tűnik a legolcsóbbnak. Az ellenállások gyakorlatilag filléres tételnek számítanak. Ha kell valamilyen érték, akkor minimum 50...100db-ot veszek, hogy később is legyen belőle, így sem vésze összeg, és egy idő után lesz mindenféle érték otthon, hosszú távon így a legolcsóbb...
SMD-ből általánosan a 1206 méretet használom, mert azt még viszonylag könnyű kezelni (esetleg 0805), az ennél kisebbeket csak akkor ha kifejezetten szükséges pl. méret korlátok miatt. Az ennél nagyobbakat szintén akkor használom, ha valami külön indokolja, pl. teljesítmény, feszültségtűrés, impulzustűrés, pontosság...
Az elektrolit kondenzátorok ESR értékével, elsősorban kapcsolóüzemű áramkörök esetén kell foglalkozni, vagy amikor bármely okból külön előírás az adott áramkör esetében az alacsony ESR.A furatszerelt ellenállásokról még egy mondat erejéig: a 0,6W-os mellett még az szól, hogy ezek már elég strapabírók, sokszor azt is kibírják ha kicsit megfüstölik öket
. Ha pedig méret problémák miatt kellene kisebbet használni, akkor sem veszek mondjuk 1/8-ad wattos verziót, mert akkor már egyszerűbb SMD-re váltani. Persze mindez magánvélemény, ha akarod figyelembe veheted, de ha nem akkor sem történik semmi... -
#89912
Dr. Szilikát
őstag
demars
#89910
Dr. Szilikát
őstag
válasz
demars
#89910
üzenetére
Korrekt rajzoló feltünteti, ha nagyobb teljesítményű ellenállás szükséges, mint az alapértelmezettnek számító 1/4 W. Indokolatlanul nem érdemes nagyobbat betenni, semmi haszna.
Sok esetben 1/8 W is elegendő, amit már magának dönthet el az ember, ha nem közlik külön. Például látod, hogy akkora nagy ellenállás (ohmra), amit még az egész tápfeszültség sem lenne képes túlterhelni, illetve rutin alapján mindent tekintetbe véve, amit kell ilyenkor. Meg azt is, amikor a rajzon esetleg elfelejtették a nagyobb teljesítményt jelölni.
Elektrolit kondenzátor manapság már főleg 105 °C-os kapható, amivel legtöbb esetben nem tudsz mellélőni. Ezeknek jellemzően kisebb az ESR-értéke, mint a klasszikus 85 °C-osnál.
Különösen nagy impulzusterhelésre lehetne valami speciálisabb példányt keresni, de mellesleg azt észrevennéd abból is, hogy a felhasznált kondi kórosan melegszik üzem közben, ezért kisebb ESR lenne szükséges, vagy több paralel kondi.
-
PHM
addikt
válasz
demars
#89910
üzenetére
A szénréteg ellenállást hanyagold, fémréteget vegyél.
Ezek a régi 0,25W-os méretében 0,6W-osak, ráadásul sokkal többféle kapható belőlük.
Nagyobb teljesítményűt a kapcsolás ismeretében érdemes venni.
Ha az ellenállásra jutó teljesítmény eléri a névleges érték 80-90%-át, oda érdemes eggyel nagyobb teljesítményűt venni, + ha problémát okozhat a melegedés, akkor is érdemes
az ellenállást túlméretezni.
Kondiknál az ESR érték magasabb frekvenciánál (pl: kapcsoló üzem) számít,
egy trafós pufferkondinál hasznosabb a magasabb névleges üzemóra. -
demars
addikt
Üdv.
Kérdeznék ismét, ha nem gond.
Ha egy kapcsolási rajznál az ellenállás értékeket feltüntetik, elég a 0,25W szénréteg?
Mikor indokolt 0,4W vagy 0,6W ellenállást használni?
Asztalon, led villogtatáshoz van olcsó kínai szett, de ha szeretnék építeni valami tartósabb készüléket (Sima akku töltőt) kell oda minőségibb, nagyobb teljesítményű ellenállás? Ha rendelek alkatrészt, szeretnék olyan kisebb készletet, hogy ne kelljen minden héten rendelni, várni .
Illetve sokszor látom, létezik kondenzátoroknál ESR érték. Hobby szinten úgy gondolom nem kell ezzel foglalkoznom.Kontel -hez regeltem, hq elektronika nem jött össze. Tök jó áron vannak alkatrészek.
-
válasz
lanszelot
#89905
üzenetére
Te írtad, hogy van Digispark-od, ami működik, én meg írtam, hogy ez ugyanaz, csak kell bele egy attiny85, előzőleg ISP-vel feltöltött Digispark bootloader-rel, onnantól pont úgy fogod tudni használni, mint a Digispark-ot. Nem értem mi a gond és miért még mindig ide írsz ezzel kapcsolatban...
-
#89908
hódmaci
senior tag
tordaitibi
#89907
hódmaci
senior tag
válasz
tordaitibi
#89907
üzenetére
Köszönöm.
-
#89907
tordaitibi
veterán
hódmaci
#89906
válasz
hódmaci
#89906
üzenetére
Húbakker elszálltak az akkuárak úgylátom rendesen.
Nem kell erősebb. leírtam miért. Jó az első.
Hiába veszel olyan tápot ami 10 perc alatt képes lenne feltölteni az akkut ha az akku ezt nem bírja és 10-20 ciklus után tönkremegy a brutális töltőáramtól.
18Ah akkut a tizedével, 1,8 amperrel illik, vagyis nem illik hanem ennyivel szabad tölteni. A 40W fogyasztód 3,3 ampert vesz fel, 3,3+1,8=5,2A és a töltőd tud 5,4 ampert ez így tökéletes. -
#89906
hódmaci
senior tag
tordaitibi
#89904
hódmaci
senior tag
válasz
tordaitibi
#89904
üzenetére
-
#89904
tordaitibi
veterán
hódmaci
#89903
válasz
hódmaci
#89903
üzenetére
5,4 amperrel képes tölteni namost ha ez igaz akkor minimum 54Ah akkut kér maga alá mert egy ólomakku meghal hamar ha 0,1C felett töltik.
Neked a 3 óra áthidalási időhöz viszont elég egy 15-18Ah akku.
Viszont, ha a 40W fogysztó éjjel-nappal rajta lóg majd akkor ezt le kell számolni, akkor az akkutöltésre marad 2,1 amper ez viszont már éppenhogy de okés egy 18Ah akkunak.
18-20Ah agm vegy zselés riasztóakkuval nem lősz mellé az biztos és tutira meglesz a 3 óra áthidalási idő. -
#89902
Donki Hóte
veterán
MuFFo
#89894
Nem olyan vészes dolog ez. Mi 3 éve szigeteltük a házunkat, kellett valami eszköz, amivel szépen lehet vágni az EPS táblákat. Ráadásul gtafitos EPS-t raktunk fel, amit méginkább nehezen visznek a polisztirol vágók.
Mivel egy gyári cucc aranyárban volt, azért csináltam egyet. Egy raklapba fúrtam be 2 db 14-es menetes szárat, aminek az aljára réz saruval vezettem be az áramot. Az állítható vágásmagasság biztosítása érdekében a cekasz szálat egy-egy gyorstekerővel ellátott AWAB bilincshez rögzítettem. Így a magasság állítható lett, de erős marad a rögzítés.
Azért van laminált padló rakva a raklapra, hogy szép síma legyen, jól csússzon rajta az EPS tábla.
Egy 12 V-os trafóval működtettem a rendszert, a trafótól 4 négyzetmm keresztmetszetű hangfalkábellel vittem az áramot a menetes szárakra rögzített réz kábelsarukhoz.
Először a vateráról vett cekasszal próbálkoztam (lehet, hogy kanthal volt a neve, nem tudom) mint vágószállal, de a harmadik vétel se vált be. Hol elégett a szál a harmadik próbálkozásra, hol meg a grafitos EPS annyira elvonta a hőt a vágószáltól, hogy belesült a szál az EPS-be, erősebb nyomásra meg elszakadt
Ezután mentem el a Kolofol Kft-hez a Nagy Lajos Király útra.
Ők profik, ezzel foglalkoznak. Megkérdezték, hogy mit akarok vágni, milyen hosszú a szál, amivel vágni akarok, milyen feszültségről hajtanám meg a szálat, meg stb. Miután kikérdeztek, adtak valamiből 2 métert.
Nem tudom, hogy mi a neve a szálnak, csak annyit tudok, hogy a teljes szigetelést lenyomtam ugyanazzal a 80 cm-es huzaldarabbal, se el nem égett, se el nem szakadt, szóval tökéletes volt.
Azt javaslom, hogy menj el a Kolofol Kft. boltjába, ott megoldják a problémádat
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
. Attól, hogy a népek az arduino- meg ESP-klónokra vannak rágyógyulva, még más is létezik (igaz, ezt nem is vitattad), és másnál is lehet ilyen igény. Én nem voltam sosem rászorulva, mert nekem az ICSP + égető használata sokkal egyszerűbb. Arduino-t azért nem használok, mert nincs szükségem a komplett modulra. Ha wifi / ethernet vagy egyéb extra kellene, akkor talán egyszerűbb lenne egy szerelt modullal fejleszteni. Egy minimális programtárral rendelkező 8 (vagy akár 6) pines tok képességei viszont eléggé limitáltak, ott túl sok lehet a 'veszteség', amit egy bootloader okoz.
amit 
Új hozzászólás Aktív témák
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A22 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3325
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 2600X 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB Zalman N4 FSP 400W
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3319
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
Város: Budapest