Ha valamit kéne vennem az 56/1.2 felé és nem számítana, mennyibe kerül, gondolkodas nélkül a Fuji 80/2.8-as makróját venném

Tudnátok ajánlani egy jó HSS vakut XT3-hoz on és off-camera használatra egyaránt trigerrel együtt? Jelenleg Yongnuo 560-asom van és hozzá egy szintén 560-as trigger. Csak azért mondom, hátha van ebben a rendszerben vmi jó upgrade.
Köszi!

Szerintem nyergelj át a Godox rendszerre. Alap világításnak most jött ki a V1F vaku és ha komolyabb szintre akarsz lépkedni ott lesz az AD sorozat, amiből már az AD200 is egy igazán remek darab. Mindegyikben beépített vevő van, így az XPro-F kioldóval tökéletesen vezérelhető minden Godox vaku, még a studio vakuk is.

Jah, ez jött szembe velem először, de nem ismerem egyik típusát sem.
Mi az ami ezek közül kompatibilis a Fujival és HSS képes?
Valamint ez a HSS még új nekem, nem jöttem még rá, hogy ehhez kell támogatás a kamera felől is? Vagy az ugyanazt az impulzust küldi ki továbbra is és szimplán a vaku gyorsabb az átlagnál?
Egyébként amit a Yongnuo tud, hogy RF adó és vevő is egyben minden vakujuk, az ipari sztenderdnek számít?
Mert tök jó lenne az on-camera vakuról irányítani a többit.

Az X-Trans II-es gépekből a T1 HSS képes, X-Trans III-tól kezdve asszem mindegyik (T2,T20,E3,T3,T30).
A Godoxtól tudtommal minden Fuji kompatibilis vaku HSS képes, tehát pl. a legegyszerűbb TT350F is. Persze olyan váz is kell hozzá, nekem pl. az X-T10-zel nem megy.
Godox vaku is tud master lenni, pl. egy manuális TT600-at beállítasz slave-re az A csoportba, aztán gépen lévő TT350F-en beállítod, hogy ő legyen a master és az A csoportot mondjuk 1/64-eddel lője el amikor vakuzol.

Eladó cuccok: AXP90-X47, Black Ridge, Sangoma A108E

Sziasztok!

Ha jól láttam még ma van extra 5% mindenre eglobalon....
Esetleg tudtok olyan kuponkódról amit mellé lehet tenni vagy örüljek ennek is?

Lemaradt a kérdésem.
Hamarosan megszületik a kisfiunk. Mit gondoltok, hogy 23mm vagy 35mm lehet jobb beltérben fotózni majd őt?
35mm-t valahogyan picit szűknek érzem, de kíváncsi lennék a ti véleményetekre is.

Erre nincs tökéletes megoldás, kinek mi. Én 99%-ban a 35/1.4-gyel fotóztam a kicsit, valahogy nekem az volt a legjobb látószög (56/1.2, 16/1.4 mellett, meg most a 23/2 mellett is).

Kisbabát általában nem nagy körítéssel szokták fotózni, hanem inkább a szűkebb környezetben, ezért a 35-ös nem lesz szűk, de készíts néhány képet 23 és 35 mm-en. Hasonló nagyságú tárgyat fotózz mint egy kisbaba és meglátod, hogy neked melyik látószög tetszik jobban.

bármi reciproka a semmi

Amíg tényleg kisbaba, nem fog elszaladni, én személy szerint a 35/1,4-t szeretem, még ha kicsit szűk is, fényképeztem is vele babákat, de nagyrészt arcukat, arra biztosan jó .

On vakura én a T3 vázon jószívvel a TT385-öt ajánlom, az TTL és HSS képes, off vakunak meg mellé egy AD200-at ha van rá keret. Ha on/off-ra szánod, akkor a TT685F (vagy az akkus változata V850F vagy V860F) vagy az új V1 lehet a jó választás, csak ezek a nagy vakuk elég ormótlanok a Fuji vázakon.
A HSS azt jelenti vaku oldalról, hogy a redőny lefutása alatt többször villan a vaku, ami miatt sajnos veszít a fényerőből, cserébe akár 1/8000 záridővel is tudsz szinkronban vakuzni. Igen, kell a váz felől a HSS támogatás, de a T3-nál ez adott.
A vakuknál a TTL/M/Multi a Commander és a Slave (optikai is) mód mondhatni ipari szabvány ahogy az egymás vezérlése is.

Köszönöm!
Nem találok olyat, h tt385.

Bocsi TT350 akart lenni

Ahogy nézem HSS-ben nem túl acélos a 350-es, viszont praktikus a használata és alig nagyobb ránézésre, mint a Pro-valami lcd-s trigger. Árban is alig több annál, szóval lehet veszek egy ilyet és egyben trigger-ként fogom használni. Off-ra meg szimpatikusnak tűnik a 685, vagy amikor a napot kell ellensúlyozni. AD200 lehet kicsit overkill, meg nem vmi praktikus hozzá a hatszázadik li-ion akku és töltő. Így is másból sem állok ki, mint százféle akkut töltögetek folyton. Legalább vmi sztenderd fényképezőgép akku kéne bele...

[ Szerkesztve ]

Az AD200-ban az igazi erő ott van, hogy combos az akkuja és brutál gyorsan újratölt, úgy, hogy akár pár expós sorozatokat is lekövet, valamint a fresnel fejnél a kicsit haloványka de legalább valami modell fény, illetve a "hagyományos" gömb alakban bevilágító villanócsöve. A rá kapható kiegészítőkkel parádésan lehet alkotni egy sötét helységben

Na meg déli napfényben is faján lehet dolgozni, míg egy átlagos 50-55-ös kulcsszámú rendszervaku oda édeskevés.

Tudtok esetleg E-infinity és E-global mellé még vmi forrást szürke importra? Kellene egy XF 50-140 de nincs készleten egyiknél sem. A teljes árát sajnos "nincs kedvem" kifizetni, de kéne egy melóhoz egy hónap múlva.

"Ahogy nézem HSS-ben nem túl acélos a 350-es"

Pontosan, ezért vettem én is 685-öst.

[ Szerkesztve ]

[link] [link] [link]

Csak egy téma felvetés, illetve talán kettő, így a nyári hőségben amit a légkondis szobában töltök némi olvasgatással.

Az egyik illetve az első a comressed, vagy az uncompressed RAW? Mióta megjelent a fuji vázakon ez az opció, én azonnal a compressedre váltottam, de a mai olvasgatásom eredményeként kicsit elbizonytalanodtam (főleg RAW képeket használok). Szerintetek melyiket? Tesztelte már valaki a különbséget?

A másik téma a dinamika tartomány használata. Mióta megjelent a T3 és a H1 (majd a T30) vázakban a Dynamic Range prioritás mint új menüpont, hogy őszinte legyek még nem használtam, hanem maradtam a jó öreg DR Auto illetve bizonyos Q menűben beállított témáknál a DR100 opciónál és téma függően a Shadows és a Highlight értékek beállításánál. De most ezen is elbizonytalanodtam, hogy biztos nem szórakozásból tették be a menübe ezt az új beállítási lehetőséget. Ezt használtátok már? Valakinek van vele tapasztalata? Érdemes használni? Jobb eredményt ad esetleg mint a DR Auto az ST és a HT beállításokkal?

Vennél 1000 eurós terméket Ebay-en? Garancia ott még elvben sincs tudtommal.
Amúgy ez nekem is eszembe jutott, jelenleg egy 600 fontos licitem van egy használtra. De az újhoz kellene garancia is, még ha 3 hónapba és 6 fenyegető emailbe is kerül elintézni.

[ Szerkesztve ]

A téma felvetésemen kívül, egy SOS kérdés.

A gép beállításai DR100 ISO200 Fine Jpeg HTone -1 STone -1 Color -1 Sharp +1 Filmszim Nh.

A linken található 4 kép között az eltérés a NR változtatás a Q menüben. A legkisebb sorszámútól haladva -2-től +2-ig. A jpeg fájlok mindegyike SOOC jpeg. Döbbenten vettem észre, hogy a Q menüben a NR változtatás abszolút semmilyen változást nem csinált, a zajszint (ISO200-on szerintem elég nagy) semmit nem változott.

Ez másnál is így van? A gép amúgy H1 a legfrissebb FW-el.

Bocsi, User error A zaj ami látszik a "Grain Effect" weak állásban.

Jól tárolta le az egyébként kihagyásokkal működő memóriám, hogy Fujira úgy van rawkonverter, hogy ha hozzákötöm a vázat a géphez, akkor a gép feldolgozó egységét használja?

Második kérdés, hogy raw használata esetén jól gondolom, hogy a gyári rawkonverterrel használhatóak az adott váz által támogatott filmszimulációk?

Harmadik kérdés, hogy ha eddig eltaláltam, akkor ez a rawkonverter működik OSX alatt?

Igen, a 100%-os "gyári" színeket olyan konverterrel kapod meg, amire rá kell csüngetni az adott fényképezőgépet, kvázi az csinál mindent, a PC (és igen, akár Mac, mert arra is van) csak egy user interface-t ad ehhez.

Ha nem ragaszkodsz a 100%-ig pontos filmszimulációkhoz, akkor sok egyéb RAW konverterben van Fuji filmszimuláció (több-kevesebb egyezéssel): ott a Fuji másik gyári cucca, ami egy átcimkézett Silkypix (ingyenes ez is), vagy a fizetős Lightroom. A Capture One is tudja a filszimeket, az ingyenes (Express) változta is.

Macre még ott van az Iridient Developer, aminek csak a DNG konvertálós (tehát demosaic) algoritmusát ültették át Windowsra, Iridient X-Transformer néven.

Clemi: túl sokat pixelkukkolsz... mondanám, hogy fotózz inkább, de látom, hogy fotózol ezerrel Meg futsz is. Szóval csendben leülök

[ Szerkesztve ]

Hmmm valamiért igen, tényleg pixel kukkolok Amúgy RAW-ban nyomulok, de ha valami családi esemény, vagy csak úgy esemény megörökítés van, akkor maradni szoktam a jpeg-nél és ott vettem most is észre, hogy a család az árnyékban, mögöttük a verőfényes udvar (ballagás) és az SOOC jpeg-ek árnyékos részeit felhúzva (be kellett kicsit buktatni, mert kiégett volna minden mögöttük) randa zajosak lettek. Na ezért cuppantam rá az NR szint állítgatás próbálgatásra (az XT-10 óta NR -2 a beállítás) és a D Range Priority hatásának a kipróbálására, hogy a lehető legtutibb jpeg fájlokat csikarjam ki a vázból ilyenkor, hogy tényleg csak vágni és max egy picit piszkálni kelljen őket a LR-ban és mehessenek megosztásra a szereplőknek.

DR Prio amúgy ugyanazt csinálja, mintha manuálisan állítanád be, de mivel a userek nagy részének fingja nincs, mikor és miért jó például a -1 highlight tone, így sokaknak segítség szorult helyzetben a DR-P.
Tehát:
DR-P Weak: DR200, SH-T: -1, HL-T: -1.
DR-P Strong: DR400, SH-T: -2, HL-T: -2 (a legtöbbször sok, főleg egy portrét képes csúnyává tenni)
DR-P Auto: ezt most hirtelen nem vágom, de szerintem DR Auto (tehát DR100 és DR200 között vált, mikor mire van szükség), plusz SH-T/HL-T szintén -1-ig teker le, ha kell (de szerintem állandóan úgy is hagyja).

Köszi, az úgy nekem teljesen jó, hogy rá van kötve a gépre.

A HiDPI-t sajnos Mac-en (is) elég hülyén kezeli, nekem az 5K iMac-en akkor jó nagyjából az élesség, ha 67%-ra nagyítok bele a képbe (100%-on olyan, mintha túlmenne a valós felbontáson).

A DR-P manuális beállításában talán ott látok értelmet, hogy csak akkor rántja be a HLT és az SHT értéket, ha kell, míg a DR2-400 vagy épp a DRAuto-nál ezt állandóra be lehet állítani és az is úgy van állandóan még akkor is, ha a fényviszonyok nem is kívánnák. Ezért van nálam a különféle Q beállításoknál más-más érték.
A DR-P auto-ban látom talán a lehetőséget arra, hogy folyamatosan állítja az SHT és HLT értéket a fényviszonyokhoz. Nyilván van olyan szitu, mikor elronthatja, túl lapossá teheti a képet, de a keresőben ez látszani fog szerintem és a Q menübe most kitettem a ki/be kapcsolóját, ja és az ISO érték L-320 közé tekerese kikapcsolja a DR-P-t és a menüben beállított DR, SHT és HLT értékeket adja vissza rögtön.

Megnéztem a tömörített és a tömörítetlen RAW fájlokat, és bár csak távoli dolgokra tudtam lőni (lusta voltam lemenni az utcára) de a világon semmilyen különbséget nem láttam a méreten kívül.

Köszi a tippet.

Mindenféle DR és Highlight dolgoknál érdemes arra figyelni, hogy amit visszahúz, azt rendszerint elviszi kicsit kékbe. Általában nincs ezzel gond, de ezért sem ajánlott DR400-at portréra használni.

DR preset akkor lényegében egyenlő azzal, mintha a lá natúr HL-T és SH-T opciókkal variálnék?
Vagy ez két külön dolog? Per pill nem annyira releváns, mert raw-ban fotózok. De mindig is kicsit absztraktnak találtam a semmitmondó +1 és -1 tuningolást.

Nagyjából az, automatizálva. +1/-1 szerintem még amúgy nem annyira vészes, de nekem a +2/-2 mindig túlságosan belenyúlt a tónusokba (kivéve Acros, ami baromi jól kezeli a +3 vagy +4 Shadows-t is).

Portré nálam szigorúan RAW majd abból Irrendt Xtransformerrel DNG és utána jöhet a PS. A portrét nem bízom rá a CR/LR párosra

Nálam meg JPG

Igen, igazad van, de köszi mindenképpen jó, mert akkor neked van 23 is a 35 mellett. Nyilván egyéne is válogatja, de köszi a tapasztalatot. Egyébként ugye a 23 vs 35 között pusztán a gyújtótávolság számított nálad vagy esetleg akár beltérben ez a kis fényerő különbség is?

Igen, én sem nagy körítéssel akarom, de azért ne csak az arc férjen bele 1-2 plüss vagy kiegészítő kell még a képre szerintem. De jó a tipp, próbálkoztam nyilván 23 és 35-ön is de nem baba méretű tárggyal, nem tudom miért nem rögtön így kezdtem.

A 23-at a közelpontja miatt szeretem, bele lehet mászni vele a cseppség arcába Mondjuk f2-n olyankor már lágy, mint a franc.

Jó az a Fuji 1,4x telekonverter? Megéri az árát?
Kit-ben adják az 50-140 mellé.

Nekem van a 100-400-hoz, azzal vettem és szerintem elég jó. A képminőségen nem sokat ront, kb. nem vészed észre. A probléma, hogy "sötétebb" lesz az obi...

Ha nincs jó, ló a szamár is.

1 FÉ a különbség, ugye?

Igen.

bármi reciproka a semmi

Sziasztok!

Peak Design Leash v2-vel van valakinek tapasztalata. Elbír ez egy XT2 16-55 párost? Kicsit félek tőle a képek alapján, nehogy leszakadjon...

A honlapjukról: "Dyneema®-corded Anchors can withstand over 200 lbs (90 kg), making Leash safe for use with the largest of professional cameras." Tehát a teherbírással nem lesz gond.
Én inkább onnan közelíteném meg a kérdést, hogy a nagyobb géppel és lencsével mennyire kényelmes hosszabb távon az a vékonyabb szíj. Én lehet már inkább egy Slide Lite-ot használnék, mert az szélesebb. Amúgy jó cucc, nekem T20-hoz van az új Leash.

Eladó cuccok: AXP90-X47, Black Ridge, Sangoma A108E

Köszi az infókat, átgondolom. De most néztem, hogy lehet csak a csatlakozószettet is venni. Így maradhatna a régi pántom...

MC Pite: +1
Nekem is a 35-ös vált be a babákhoz, kicsikhez. Ha mozognak, beltéren azért szűk lehet, de legalább nem torzítja őket közelről annyira mint a 23-as. A babák körül azért gyakran vannak zavaró dolgok, amiket a 35-össel könnyű kizárni. A 35 f2 autofókusza elég gyors is a kicsikhez!

[ Szerkesztve ]