- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- Geri Bátyó: B550 szűk keresztmetszet, de mi és miért?
- bitpork: Augusztus 2- szombat jelen állás szerint.
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- Magga: PLEX: multimédia az egész lakásban
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- sziku69: Szólánc.
- Aggregátor gondjai, örömei, és elmélkedései
- Chosen: Canon 5D II - portrézás 2025-ben
-
LOGOUT
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
didyman
őstag
válasz
soldi3r
#59998
üzenetére
A kék szusszcon nevéhez méltó, olykor elszusszan, érdemes azt is, de ami a lényeg, a felette lévő kicsi, azt is cseréld ki. Ugye alacsony ESR-ű kondikat tettél bele? Ha a trafó primerén megvan az egyenirányított hálózati feszültség, akkor a source ellenállás nem égett még el, és így talán nincs baja a FET-nek és a vezérlésnek sem.
-
soldi3r
veterán
Jo estet! Akadt egy kis problemam. Egyszer csak kikapcsolt a monitorom, LED sem vilagit. Sajnos elso es masodik nekifutasra sem talaltam hozza valo tapegyseget. Illetve 1-2 helyen igen, de ott pedig nem valaszol az elado, az inverter kivezeteseivel kapcsolatban. Sajnos ugyan ilyenbol volt 3 fele is.
Szoval szetszedtem a monitort. Ez a panel van benne. A bekarikazott kondikat ki is csereltem.
A transzformator bemenetein a sarga vonalak kozott tudok merni 335VDC-t, szoval addig talan rendben lehet. Viszont a masik felen semmit. A 3 kivezetes kozott 0.4-0.5Ohm ellenallast merek minden verzioban.
Ugyan a kimenet melletti biztositekot nem csereltem ki, de megmerve ugy tunik az jo. Esetleg valami otlet, hogy mit probalhatnek meg ki? Erdemes lenne a masik kondi(ka)t is cserelni? -
Kernel
nagyúr
válasz
Teasüti
#59990
üzenetére
Alapvetően a diódák feszültséghatároló jelleggörbéjét kell megérteni, egyúttal a Zener-diódák működését sem árt megismerni, ezek le vannak írva az elektronika alapjaival foglalkozó oldalakon.
Ezzel szemben egy ellenállásnak lineáris az áram-feszültség görbéje, tehát az Ohm-törvényt követi, míg a dióda erre nem hajlandó.
Például az autó hűtőrendszerében is van egy kiegyenlítő tartály, aminek felső részében levegő van. Ha teljesen feltölteném, akkor melegedés hatására szétdurranna a rendszer (ha nem lenne még egy biztonsági szelep is). De ott van egy rugalmas légréteg, ami ezt kivédi. (Azért jut eszembe, mert a napokban épp ezzel foglalkoztam, vízpumpacsere, rendszeröblítés, ilyesmi.)
Hasonló az áramkorlátozó ellenállás szerepe is, vagy annál még jobb az áramgenerátor, mert stabilizálja az áramot, állandó értékre.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Teasüti
#59994
üzenetére
Nem csak. Egyszerűen a LEDeknek áramgenerátoros mindig a táplálása. Még ha egy "tökéletlen" megoldást is választunk egy soros ellenállással.
Egy érdekes példa a LEDes lámpával ellátott öngyújtó. Van benne 3 darab 1.5V-os gombelem és egy 3-3.5V-os LED. Első látásra a LEDnek pusztulnia kellene. De itt a gyártó számol az elemek belső ellenállásával, ami megvédi a LEDet. Ugyanezt megismételve egy 4.5V-os tápforrással, a halála biztos. -
Ribi
nagyúr
válasz
Teasüti
#59990
üzenetére
A lednek nagyon meredek az IV karakterisztikája, vagyis kis feszültség ingadozás hatására relatíve sok áram ingadozással válaszol. 1-1 ledet meghajthatsz x árammal viszonylag biztonsággal, de sok sorba kötve már simán okozhat áram túlszaladást. Illetve a fent említett öregedéssel ez hatványozottan igaz. Illetve attól függ milyen a színe, más más feszültség kell neki. De ha fix 10mA-el hajtod az ugyan olyan típusú ledeket, akkor kb. ugyanolyan fényes lesz mindegyik.
-
Teasüti
nagyúr
Üdv!
Amatőr kérdéseim lennének.
Led meghajtásánál miért kell állandó áramú dc-dc konverter?
Azon csekély elektronikai ismereteim alapján amim van, úgy tudom a fogyasztók "automatikusan" annyi áramot vesznek fel, amennyi kell nekik adott feszültségen.
Ha a led mondjuk 2,2V-ra van specifikálva és 2,2V-ot adok neki, akkor nem kéne beállnia a fogyasztásának magától éppen annyira, amennyi kell neki?
Tehát ha pl a 150 mA-es és 2,2V-os ledet megküldöm 2,2V-al, de nem konstans a táp árama, akkor mi fog történni?Illetve keresem a lehető legnagyobb fényerejű ledet NYÁK-ra való beültetéshez, ami hűtés nélkül tud üzemelni.
Eddig ami feljött találatnak az az 5mm-es 150 mA-es dióda (10mm már túl nagy), 5730-as SMD, és a különböző "power led"-ek jellemzően 1W kulcsszóval ami feljön Aliexpress-en. A 3W-os már passzív hűtést igényel, így az már kiesik.
Ebben a csoportban mi adja le a legnagyobb fényáramot hűtés nélkül?
Köszi! -
#59989
Batman2
őstag
tordaitibi
#59976
Batman2
őstag
válasz
tordaitibi
#59976
üzenetére
Tip márkajú, 3300l/h vízhizamú szivattyút vettünk.
A motorja 1300W-os.
Colos csatlakozása van mindenfelé.Üdv.
-
ZTE_luky
aktív tag
Sziasztok! A segítségeteket kérném! Van egy hangvezérelt led rendszerem. Az alábbi vezérlő visz iaz egészet: TQ MUSIC 2 RF Controller
Általában gépről/mobilról megy a zene, és egy házimozira van rákötve. a bekötés jack 3,5-ön van, mivel a vezérlés ezt támogtaja. Sajnos hatalmas a minőség és hangveszteség. inkább hangveszteség. a házimozi még bőven bírná erővel de a gép is és házimozi is maxon. kisebb problémám tehát hogy plusz hangerőnövelés mivel lehetne elérhető?
SZintén kisebb problémám hogy ha kikapcsolo ma zenét, vagy kihúzo ma kábelt a gépből őrült mód gerjed vagy nem is tudom mit csinál a házimozi, fülhasogató búgás. ez ellen mti lehet tenni, nicns valami kütyü amit a gép és jack közé rakok és megszűri ezt a zajt?
VISZONT. Legnagyobbproblémám hogy ugye a hangvezérlés nem működik teljesen megfelelően. gép házimozi hangvezérlés úgy van egybekötve hogy van egy Y csatlakozó a három között. szépen működi kamúgy, csak játszani kell vele. pl gépről/mobiról csak 50% tekerhetem fel a hangerőt hogy a vezérlés ne veéreljen túl. ha e fölé megyek a ledek túlgondolják a dolgot, és max fényerőn világítanak. túl sok feszültséget kapnak, és nem villognak, csak égnek. ezt úgy tudtam sak megoldani hogy a házimozit maxra húzom a gépen meg csak 50% a hangerő. de a már eleve eléggé halk maximum, maximum beállítást ezt mégjobban elrontja. tehát erre keresném a fő választ, hogy nincs e valami előerősítő vagy valami amivel plus hangerőt adhatnék a háimozira, vagy amivel megoldhatnám hogy hangosabban menjen a zene. újra a házimozi ennek a kb 5x bírja, hallottam már
Előre is kösz a választ!
-
#59987
#31600896
törölt tag
tordaitibi
#59986
#31600896
törölt tag
válasz
tordaitibi
#59986
üzenetére
Nem ugyanazokkal, mindkét egységet a saját hangszóróival használom, használtam.
-
#59986
tordaitibi
veterán
#31600896
#59985
válasz
#31600896
#59985
üzenetére
Az AB osztályú erősítő hatásfoka legjobb esetben 70-75%, de inkább 50-60, a D osztályú pedig eléri a 90%-ot is.
Helyükön vannak a számok, jól tudják a fizikát a végfokok nálad is.Ugynazzal a hangdobozszettel teszteled őket?
A legnagyobb hatásfok és zenei élmény eltérés a hangsugárzóknál van, egy kis átlag dobozt meghajtasz pár 10 wattal, és közepes hangerőt produkál, ugyanez a teljesítmény egy illesztett tölcséres rendszerrel letépi a fejed olyan hangos. -
#31600896
törölt tag
Üdv! Van egy észrevételem, amire szeretném tudni a választ.
Van két minihifi. Egy Panasonic AK44, aminek a hátuljára 185W teljesítményfelvétel van írva, illetve van egy újabb Panasonic AKX58, aminek a hátuljára csak 115W van írva teljesítményfelvételhez. Hiába kevesebb van ráírva mégis vagy 3x hangosabban szól, nem beszélve arról, hogy sokkal teltebben is adja a mélyeket. Tehát a kérdésem, az, hogy számít valamit az, hogy mit írnak rájuk? Ennyire rossz lenne a hatásfoka az elsőnek?
Annyit tudok, hogy az újabban D erősítő van, a régiben H+, meg valami STK. -
xxxjjjkkk
senior tag
Megjött a labortáp panelem vagy mi ez. Természetesen 11 munkanap alatt a 7 helyett, kezd nagyon elegem lenni a bangoodból. Kínából hamarabb ideért a fejlámpám, mint az eu warehouseból, na mindegy.
Még én is egy óra alatt össze tudtam rakni, persze csak úgy nagyjából, ideiglenes hűtőbordával.
Majd szerzek plexit és bedobozolom. Meg még csatlakozó jön ebayről.
Viszont mivel minden más volt, 5 ezerből lett labortáp félém \o/ -
Kernel
nagyúr
válasz
didyman
#59982
üzenetére
Nyilván a leírtak alapján zárlatosnak tűnik a dióda, de azt alapértelmezésnek vettem, hogy kimérte használat előtt, vagy újat vásárolt. A fotó alapján lehet bontott is, de akkor pláne egyértelműnek kellene lenni, hogy először is a multiméter arra való funkcióját használja az ember.
Innen kiindulva én már csak az ellentmondás feloldására, ellenőrzésére próbáltam rávezetni.
Mivel ahol használni akarja, elég kis áramokról van szó, ezért arra próbáltam utalni, hogy amikor egy Schottky-diódát ilyen kis árammal terhelünk, mint a multiméter, még akkor is esik rajta 0,25 V. Pedig ilyenkor csak kb. 10 MΩ a terhelés.
A dióda visszirányú árama is olyan jelentéktelen, hogy nagyon.
-
Kernel
nagyúr
válasz
#68216320
#59980
üzenetére
Ha 12 V-ot megmérek egy BY399-en keresztül (mivel ez akadt a kezembe), akkor 11,75 V marad. Tehát itt a terhelés csak a multiméter volt, a maga 10 MΩ ellenállásával.
Visszirányban csak 0,02 V-ot mértem. Próbáld ki, de betehetsz 1N4148-at is, elvileg azzal is menni kellene.
-
#68216320
törölt tag
Kis technikai segítség kellene. Szerettem volna egy régi belső órát tápláló 3V-os gombakkut kiváltani CR2032 gombelemmel úgy, hogy bekötök egy 5819 diódát, mintegy megakadályozva a töltőáram gombelemre jutását. Viszont azt tapasztalom, hogy bekapcsolt állapotban az elemen ~4.6V mérhető, míg kikapcsolt állapotban az elem ~3V is megvan az óránál.
Az volna a kérdésem, hogy hogyan lehet ez? Mit szúrok el? A dióda az elem/elemtartó pozitív ágába van forrasztva.
-
#59976
tordaitibi
veterán
Batman2
#59975
-
Batman2
őstag
Az a hülye dolog ezekkel a ma mindenhol árusított kerti szivattyúkkal, hogy ez egy univerzálisként forgalmazott, valójában összvér megoldás, mivel ugyanezeket szerelik a házis vízművekre is, de a két feladat igényei, és szükséges paraméterei eltérőek.
A házi vízműveknél elég a kisebb vízszsállítás, de kell a nagyobb nyomás, emelőképesség (3-5 bar) míg a kerti öntözéshez nem kell nagy nyomás, elég 1 bar is bőven, viszont kellhet a nagy vízhozam, ha nem akarunk sok órán keresztül öntözni, vagy akár több szórófejet, netán kisebb vízágyút is üzemeltetünk a motorról egyszerre!A másik hülyeség ez az önfelszívóként való reklámozás, amit elvileg a régiek nem tudtak, ami hülyeség, mert ez számomra azt jelentené, hogy a szivattyú szívócsövét a vízbe lógatva, akár több méter mélyről is minden előkészület nélkül fekapja a vizet.
Ezeket ugyanúgy fel kell előbb tölteni vízzel, és ugyanúgy kell nekik egy lábszelep, vagy legalább is visszacsapó szelep, hogy a vízoszlop megmaradjon a szívó részben, mint ahogyan a régi, centrifugál szivattyúk is működtek, ezeket meg valami Jet rendszerűnek nevezik.
A régi szivattyúm a tönkrement és eltávolított lábszelep helyett egyszerű visszacsapó szeleppel működött kiválóan, a szivattyú előtt elhelyezve.
Annyit írnak még különbségnek, hogy a régebbi centrifugál szivattyúk csak 6-6,5m- ről tudták felhozni a vizet, ezek a Jet rendszerűek pedig az elméleti maximum 8-9m-ről is felhozzák.
Nekem kb. 3 méteren már van, így tökéletesen megfelelt a régi a célnak, és töredék teljesítménnyel sokkal többet hozott fel azonos idő alatt!Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
soldi3r
#59967
üzenetére
Jobb kímában majd neki látok szétszedni a motor részt, aztán, ha nem csoki az egész tekercs, esetleg még hozzáférhető, javítható is a zárlatos rész, hátha még vissza hozható az életbe.
Ha nem, akkor megérdeklődök egy tekercseltetést, de igencsak elég jó összeg lehet!
És közben keresgélek is a neten ipari szivattyúk között kerti locsolás céljára alkalmasabb szivattyút.Üdv.
-
Batman2
őstag
Egyetlen előnye van ennek a kisebb vízhozamu szivattyúnak, hogy kevés homokot hoz, az előző, jóval nagyobb vízhozamú hozta a homokot is, igaz, az elmúlt években keveset húztuk a kutat motorral, ezért is homokolhatott most jobban.
De az, hogy nagyobb felvett teljesítmény mellett, kevesebb vizet szállít és még fortyong is, az nagyon hülye dolog, ez minden csak nem energia takarékosság, környezetvédelem, de manapság csak ilyen szivattyút kapni mindenhol.Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
VIPowER
#59968
üzenetére
Ok, akkor remélem, e felől ez is hosszan fogja bírni.
Mindenképpen számomra nem megszokott ez, mert az előző, 30 éves szivattyú, csak kellemes melegre melegedett max., ez meg süt.
Lehet, ennek már korszerűbb a tekercs szigezelése, többet bír, de akkor sem szimpatikus az erős melegedés, tehettek volna rá nagyobb propellerz.Üdv.
-
Batman2
őstag
-
Batman2
őstag
válasz
Kernel
#59966
üzenetére
Persze, tudom, hogy a segédfázis kondival együtt kötendő be, csak kiváncsiságból próbáltam nélküle, hogy megtudjam, egyáltalán melyik tekercsben nem vágja ki a biztosítékot, ezek alapján a főfázis tekercs biztosan zárlatos, a segédfázis lehet csak részben.
A segédfázis kondenzátor zárlatára lehet el sem indult a motor, így hűtés nélkül kapta a tekercs az áramot, ez indokolhatná, hogy miért van zárlatban a főfázis tekercs, ha viszont elindult, a segédfázis tekercs akkor is felhevülhetett, pont amiatt, amit Te is mondasz, az nem arra van tervezve, hogy megkapja a teljes hálózati áramot, legalább is tartósan.
Viszont érdekes, hogy mégsem az van totál zárlatban, hanem a főfázis!
Üdv.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Batman2
#59964
üzenetére
Kondenzátor nélkül, rövidzárral helyettesítve nem szabad bekötni, hanem kihagyni teljesen, utána lehet belökni. Üzemi kondenzátoros motornál persze hiányozni fog a segédfázis által biztosított részteljesítmény, de attól még be kellene indulnia, gondolom.
Indítókondenzátorosnál egyértelmű, mert ott csak az indítás idejére kapcsol rá, ami egyenértékű a manuális belökéssel. Vagyis végeredményben mindegy, hogy kondenzátorral "lököm meg" vagy kézzel.
http://www.sengpielaudio.com/calculator-RC.htm
40 µF kapacitás 50 Hz-en 80 Ω kapacitív reaktanciát képvisel. Ha ezt rövidzárral helyettesíted, hiányozni fog az áramkörből, mert a tekercs méretezésekor azt is bekalkulálták.
De valószínű, hogy már előzőleg, a kondenzátor zárlata miatt égett le a tekercs.
A tekercsek DC-ellenállása normális esetben sem sok, ezért a menetzárlatot nem mindig egyszerű kimutatni. Itt is úgy van, hogy 50 Hz-en nagyobb induktív reaktanciát képvisel, még a kis ellenállású tekercs is. De most nem emlékszem, hogy mennyi a reális érték ilyenkor.
Továbbá a kondenzátor feladata a fázistolás, ezáltal forgó mágneses mező létrehozása, így az sem jön létre (most más kérdés, hogy amúgy is csak két fázis áll elő, de azzal is már lehet forgatni).
Amikor a multiméter nem akar "nullára menni", illetve legalább a közelébe, a mérőzsinórokat kell ellenőrizni (érintkezés minősége, kezdődő belső törés stb.) valamint a forgókapcsolót megmozgatni. Ha erre reagál, akkor szét lehet szedni tisztításra.
-
Batman2
őstag
Sziasztok!
Sajnos nem jártam sikerrel tegnap a szivattyúval kapcsolatban.
Bár sikrrült megvennem az elektro boltban levő utolsó 40 mikrós üzemi kondit, de miután bekötöttem, a szivattyú ugyanúgy levágta a biztosítékot!
Megint végig mértem a tekercseket, most is 20 ohm körül mértem, aztán leellenőriztem a műszert, jelez e nullát és kiderült, hogy elromlott, 15 ohmot jelet nulla helyett.
Szóval zárlatos a szivattyú tekercse, valszeg nincs mit tenni.
Még annyit kipróbáltam kiváncsiságból, hogy a segédfázist kötöttem csak be kondin keresztül, ekkor nem volt zárlat, de a motor sem csinált semmit, mégcsak n is búgott, aztán bekötöttem kondi nélkül direktben, akkor búgott a motor, és belökve vérszegényesen elkezdett forogni, de hamar füst jött ki a tekercsházból, szóval ennek valszeg vége.
Azért még majd szétszedem, ha tudom, mwgnézni, hogy látható e valami, hozzá férhető e a zárlatos tekercsszakasz, vagy elégett az egész menthetetlenül.Vettünk egy másik szivattyút, mert a zöldségeim kipusztulnak öntözés nélkül ebben a sivatagi klímában, de sajnos ez sokkal vacakabb.
Fele vagy még akkora vízhozama sincs a régihez képes, miközben ez 1300W-os, az meg 700-800 lehetett a fázis kondi érték alapján.
Az csak szolidan melegedett, az új viszont kb 15 perc üzem után forró volt, pedig bordás a motor rész és teker a ventilátora is!!
Ez garantált nem fogja soikáig bírni.
Nagybátyjám fejében még az is megfordult, hogy újra kellene tekercseltetni a régit.Üdv.
-
Batman2
őstag
Megint van egy kis gondom!
Adott egy ős régi orosz aszinkron motoros kerti szivattyú!
A szivattyú nem indul, leveri a biztosítékot azonnal.
A motorból kijövő hosszú vezetéken a villás dugóhoz közeli végén van egy nagy alu doboz.
Gondolom, hogy ebben van a segédfázis kondi.
És ez van benne:
A két kondi párhuzamosan van kötve, az egyik ki van kerekedve és büdös, műanyag szagú, 2,5 ohm folyamatos ellenállása van, ez nyilván zárlatos lett.
L:/dl/upc/2017-08/03/20616_aprvpx6p2yuf3f05_img_20170803_210957.jpg]
A másik nem vezet.
Műszerrel lemértem a kapacitását, a max 20 mikrós állában 19,x mikrót mértrm.
Akkor 40 mikró lenne az eredeti kapacitása a szükséges fázis kondinak?
A motor pontos teljesítményét nem tudom, de a mérete alapján kb. 700W-os lehet, egy ekkora motornak miért kell 40 mikró kondi??Van egy 450V, 50-60Hz, 16mikró kondim, az vajon nem lenne elég hozzá?
Még egy kérdés, teljesen mindegy, hogy a motor három vezetéke közül melyiket használom segédfázisnak?
Üdv.
-
xxxjjjkkk
senior tag
válasz
Czimby
#59953
üzenetére
Én mint laikus vettem egy dso138at. Hát...
Arra jó, hogy pár hz-n szinusz jelet nézegess, de egy normális négyszög jel már nem megy neki.
A dso150re kiváncsi lennék. Valami új dolog lehet.
DSO ból úgy fél éve egy éve még a hantek volt a minimum.szkopot 20fele ki lehetne fogni, csak nem logok egész nap az aprón...
majd egyszer -
#59955
szabifotos
senior tag
szabifotos
senior tag
Sziasztok!
Régebben kérdeztem ezzel kapcsolatban, de valami nem világos. 5V napelemről töltök Li cella pakkot, 3A-es TP4056-on keresztül.
Javasoltátok, hogy tegyek Zener diódát a napelem után, hogy az esetlegesen magas terheletlen fesz. nehogy megölje a töltésvezérlőt. Eddig így használtam, viszont észre vettem, hogy így nem tölti fel teljesen az akkut napközben, gondolom a diódán eső fesz miatt. (kb. 3,9V-ig)
Méricskéltem és az értékek a következők, most tűző napon.:
töltőáram diódával: 30.6mAh
töltőáram dióda nélkül: 200mAhterheletlen fesz. dióda nélkül: 5.1V (elvileg nem kéne soknak lennie, bár ha nem süt így a nap, hanem szórtabb fény van, lehet megemelkedik jobban...)
terheletlen fesz diódával: 4,83V
Töltés közben a fesz diódával:4,3V
Töltés közben dióda nélkül: 4,5VAmit nem értek, hogy a led miért nem jelzi a töltést, ha kiiktatom a Zenert? Sem a fesz, sem az áram nem lehet sok neki hiszen maga a panel bírná a 3A bemenetet is,
-
#59954
Batman2
őstag
szabifotos
#59948
Batman2
őstag
válasz
szabifotos
#59948
üzenetére
Vegyél egy 1000ft-os multiméter, az mikro ampereket is mér, vagy vegyél egy egyszerű analóg panelmétert, annak nem kell plusz táp (elem) !
Pl.: [link]Üdv.
-
#59949
kjani18
őstag
szabifotos
#59948
kjani18
őstag
válasz
szabifotos
#59948
üzenetére
-
#59948
szabifotos
senior tag
szabifotos
senior tag
Sziasztok!
Kis áram mérésére tud valaki kijelzőt? Olyan kelleme ami mA méréskor is viszonylag pontos. (5V-os napelem panelről lejövő áram mérésére. )
Ez a tipus csak nagy áramoknál használható. -
Kernel
nagyúr
válasz
#68216320
#59943
üzenetére
Ha pákával megmelegíted, utána vattapálcikával gyorsan letörlöd, úgy is simává lehet tenni, ha sikerül. Vagy ónszívó fonattal, utána a gyantát lemosni.
Utána létezik olyan, hogy üvegszálas, tollszerű tisztító eszköz, amivel fényesre lehet polírozni az oxidált részeket. Ennek hiányában szikével kapirgálva, fémtisztára.
-
#59940
szbalogh
addikt
tordaitibi
#59938
szbalogh
addikt
válasz
tordaitibi
#59938
üzenetére
Köszi szépen!
Nekem is fur volt, hogy annyira elromlana megmunkálásra.
Kíváncsiságból szétszedtem egy régi merevlemezt, tényleg teljesen leárnyékolja a neodímium mágnest, ami alatta van
Egy faraday ketrec kell, lapos henger. A HDD-ben levő árnyékoló elég vastag de túl keskeny a lap. Két félkört lehetne csinálni és az lenne a palástja.
A teteje a számlap is lehetne két félkör lap. Az aljára viszont csak egy vékony lap fér be, ez lehetne mu-metal lemez.Nem nagy az egész, 35mm átmérő és 15mm magasság kb.
-
#59939
tordaitibi
veterán
PHM
#59935
Ennyire kis teljesítménynél egy próbát megér a trafó primer oldalát szabályozni, rajongani nem fog érte...
Különösen a kis tartományban.Én a szekunder graetz-puffer-pwm mellett maradnék, az korrektebb 100x.
Ilyen picurkába még egy analóg is elmegy, egy tranzisztor-poti páros, ennél nemigen van egyszerűbb. -
#59938
tordaitibi
veterán
szbalogh
#59934
válasz
szbalogh
#59934
üzenetére
Lehet, sőt biztos hogy az erre a célra készített speciális anyagoknak jobb az árnyékolása, de hogy nem nagyságrendekkel az biztos.
Én magam a hőskorba májkrémes dobozba tettem az érzékenyebb elektronikákat, vagy az ebből az anyagból kivágott és lapokból összeforrasztott dobozba. Tökéletesen bevált, lágyvas lemez csak és jó volt.Ha esztergálnod kell, maradj a nagyobb, vastagabb anyagnál, a vékony lemezből nehezebb kiszúrni a pontos méretet. Habár karórába nem hinném hogy mm nagyságrendbe esne a vastagság.
Hogy a hajlítás hatására gyengülne, nem hinném, a régi kazettás magnókba is a motor köré volt tekerve egy-két menet a permalloy lemezből, az éles törésekre nem tudom hogy reagálna.
Esetleg régi, értéktelen, rossz karóra hátlemeze, azon már nem sokat kéne alakítgatnod, és jó anyagból van, a célra tökéletes.
-
Kernel
nagyúr
Nagyobb feszültségen a diac használatos a triac kapuvezérlésére, ami viszont 30 V körüli letörési feszültsége miatt, kisebb feszültségre már nem jó. Ilyenkor másképp szokták megoldani:
Bővebben: http://www.eleccircuit.com/ac-lights-dimmer-circuit/
-
PHM
addikt
Üdv!
Egy hajszárítóból bontott DC motor fordulatszámát kellene szabályoznom.
Mivel adott a motor, és a rajta lévő graetz-híd, valamint a lomtárban
találtam 24V-os trafót, arra gondoltam, hogy a legegyszerűbb lenne egy
triakos fázishasítót a motor elé kötnöm.
Csakhogy a 230V-os triakos szabályzó nem igazán akart 24V-ról működni.
Van valami ötlete erre a problémára valakinek? -
szbalogh
addikt
Sziasztok!
Karórában szeretnék egy Farady ketrecet csinálni, leárnyékolni a szerkezetet.
Lágy vasból csinálják ezt a nagy gyártók de ahogy nézem vannak jobb anyagok is erre. Mu-metal és permalloy nevű szuper árnyékolók. Ezekkel viszont az hír járja, hogy meghajlítva, vagy az alakját meváltoztatva gyengül az árnyékoló hatásuk. A forrásom a merevlemez mágnesét árnyékoló lemez lenne, ez ugyan is mu-metal. Ebből eszetrgálnék karikákat és körlapot.
A kérdésem az, hogy ezek megmukálás után ha veyzítenek is a képességükből erősebbek maradnak mintha lágyvasból vagy trafólemezből csináltam volna? Esetleg nagyságrendben mi a változás? -
#59933
tvamos
nagyúr
tordaitibi
#59925
tvamos
nagyúr
válasz
tordaitibi
#59925
üzenetére
Azert 470 Ohm mar nagyon lassitja a FET-et, amitol melegszik. A te esetedben persze ez nem jelentkezik, de mar egy hangfrekvencias PWM-nel is tud melegedni.
Hasznaltam mar FET meghajto aramkort, nem is egyszer. Egy jol kivalasztott gate ellenallassal persze lehet segiteni, ha elhasal az aramkor az EMC teszten, de amugy meg nem lattam meghajtot elhasalni gate kapacitastol. (555-ot sem, az mas kerdes, hogy mar 15 eve nem is lattam 555-ot.)De mindenki ugy csinalja, ahogy akarja.
-
#59927
Gyula84
veterán
tordaitibi
#59909
Gyula84
veterán
válasz
tordaitibi
#59909
üzenetére
igen és megéri
-
kezdosql
tag
válasz
tordaitibi
#59909
üzenetére
Vagy csak egyszeruen ki-kup-alodott.
-
#59925
tordaitibi
veterán
tvamos
#59917
válasz
tvamos
#59917
üzenetére
Nem véletlenül vannak 1-2A kimenetű fetmeghajtó ic-k, modulok, nagyfrekvencián és rendes négyszög meghajtásnál igen komoly pillanatnyi áramok kellenek a gate kapacitás gyors kisütéséhez, jellemzően nagyteljesítményű kapcsolóüzemú tápok, kilowattos frekvenciaváltók. Itt igen gyorsan le kell húzni az adott gate feszültségét, vagy bonyolult egybenyitást kiküszöbölő áramkör kell, vagy igen jó tervezés.
Azért tettem smiley-t is, mert az 555 ezt a sebességet nem tudja,
itt egy 100-470ohm egy esetleges G-S átütésnél, zárlatnál legalább megvédi az 555-öt. Ennyit megér ha beépíti. -
Batman2
őstag
Ok, nektek legyen igazatok, este ki próbálom.
kiveszem a tápot a negatív ágból, beteszem a pozitívba, és meghajtok a magas szintű kimenettel egy NPN-es tranyót, bázis ellenállással.Nekem csak az a lényeg hogy jó legyen, akkor is ha én úgy gondoltam, hogy ez nem jó.
Megint itt van a forró, száraz levegő, nagyon kell a párásítás !Köszi a segítséget !
Üdv.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Batman2
#59919
üzenetére
Mindkettő a közös emitteres kapcsolás elvét valósítja meg, még akkor is, ha gyakorlatilag nem úgy tűnik.
Az elsőnél kb. 0,75 V B-E nyitófeszültség fölött a tranzisztor kollektora leül tizedvoltos szintre, így kapcsol. Azért kell a bázisellenállás, mert a vezérlőfeszültség annál is feljebb megy, de a B-E feszültség nem megy és nem is mehet feljebb. A különbséget az ellenállás hidalja át.
A másodiknál viszont oda kell figyelni épp erre a bizonyos 0,75 V B-E feszültségre, ami láthatóan megkötéseket is jelent a Vcc és V load viszonyában.
Van még az emitterkövető (közös kollektoros) elrendezés, annak is megvannak a sajátosságai.
-
-
Batman2
őstag
válasz
Kernel
#59918
üzenetére
Igen, ez nekem is eszembe jutott, használható lenne, de azt meg azért vetettem el, mert elgondolásom szerint ha az 555 kimenetén féltáp van, és azzal vezérlem a teljes tápot kapcsoló tranyót, akkor ugyanúgy csak részlegesen fog kinyitni, és csak kisebb feszültség fog folyni a fogyasztón, mint amikor meg van cserélve a kettő és a tranyó a fogyasztó pozitív ágát kapcsolja, nem !??
Ha nem kellene a PWM kapcsolást kisebb feszültségről járatni, mint a vezérelt eszköz tápfeszültsége, akkor nem lenne gond.
Üdv.
-
tvamos
nagyúr
válasz
Batman2
#59913
üzenetére
Igy kell bekotni a tranzisztorodat: [link]
A 4-8 labra meg mehet mondjuk 8V egy 7808/78l08 stabon keresztul.(#59916) tordaitibi válasza tvamos (#59915) üzenetére
Hogy a mikroszekundumos kapcsolasi ido miatt a gate kapacitas A nagysagrandu aramat korlatozza.
Ezt hol olvastad? -
#59916
tordaitibi
veterán
tvamos
#59915
válasz
tvamos
#59915
üzenetére
Hogy a mikroszekundumos kapcsolasi ido miatt a gate kapacitas A nagysagrandu aramat korlatozza.
Igaz az 555 nem ilyen gyorsan valt allapotot' valamint nem MHz a kapcsolofreki, de bajt nem okoz ha van.
Az adott kapcsolasban valoban nem kotelezo.Kernel,
koszonom a vinyoleallas problemamra adott valaszt, en voltam turelmetlen, tobbszori ellenorzes atlaga a 40-45 sec, es stabilan megall a tanyer, ha a dugasztapot csaksiman ki-be dugom, akkor is leall minden esetben. -
#59915
tvamos
nagyúr
tordaitibi
#59914
tvamos
nagyúr
válasz
tordaitibi
#59914
üzenetére
Minek a gate ellenallas?
-
#59914
tordaitibi
veterán
Batman2
#59913
válasz
Batman2
#59913
üzenetére
Terhelés a + ágba, az és a test közé egy pl. BUZ11 fet, bázis, azaz gate ellenállás 100ohm körül.
Ha a terhelés induktív is, egy szabadonfutó dióda, habár a fetek zömébe benne van.
Vagy ezt a tranyót a fennti módon bekötni, bázisellenállás 1-2 kiloohm. Terhelés árama függő.
Még pár tized voltot nyersz is a fettel, a tranyó 0,6V helyett 0,1-0,2V esik csak. -
Batman2
őstag
Kedves kollégák !
Megint van egy aktuálisan megoldandó feladatom és persze problémám is !
A feladat, hogy egy helyiség párásítását kell megoldanom, pontosabban a párásítás szakaszos vezérlését PWM jellel.
A lényeg, hogy a helyiségben megy egy ventilátor időszakosan, egyszerre 10 percet, és ezzel egyidőben pedig egy szórófej hálózat, ami finoman porlasztott vizet fúj szét odabenn.
ha sokat üzemel egyfolytában a szórófej, akkor tócsát csinál, de ez nem jó, csak párára van szükség, előre beállított időközönként és ideig kell csak működjön, ezt végezné a PWM áramkör.
A permetezési idő kb. 2-3 másodprec, majd 20-30 másodperc szünet következik.A gond ott kezdődik, hogy a párásító rendszert kapcsoló szelep 24V-ról megy, az 555-meg max. 16V-tal hajtjató, de már azt sem igazán szereti, melegszik.
Gondoltam, hogy a szelep kapcsolgatását félvezetővel oldom meg, ami a szelep negatív szálát kapcsolja, mindegy a PWM kapcsolás, illetve a szelep tápfeszültsége közötti különbség.
Viszont a másik gond pedig itt jön, hogy az 555-ös IC az időzítési ciklusát a kimenete magas jelszintjével kezdi, vagyis ha egy PNP tranyót kötök rá, a szelep negatív szálát kapcsolgatni, akkor szünettel kezdi a működést, vagy csak a szellőztetés beindulása után 20-30 másodperccel kezdi a permezetést, holott a vízpermet azonnal kellene, mert a beszívott levegő túl száraz.
Ha pedig NPN tranyóval kapcsolom a szelep pozitív ágát, akkor meg nem kap a szelep 24V-ot, csak a PWM kapcsolás tápfeszültségénél picivel kevesebbet, mondjuk 12V-os PWM tápnál10,5V körül, az meg nem elég a működéséhez.
Ezért azt találtam ki, hogy nem pozitív ágba, hanem a negtív ágba teszem be az egszerű ellenállás osztós, 1 tranyós tápegységet, így az PWM áramkör kimenetén magas jelszint esetén meg lesz a 24V.
Ez így is volt, csakhogy sajnos ez még sem olyan, mint a földelő tranyó, így sajnos az alacsony szint nem 0V lesz, hanem a PWM kapcsolás 0 szintje, vagyis közel féltápfesz, amitől még nem biztos, hogy bezár a mágnesszelep !Szóval a kérdésem, össze lehet e ezt így valahogy félvezető kapcsoló elemmel hozni, vagy mondjak le róla és kapcsoljam relével ?
Köszi elpre is !
Üdv.
-
Kernel
nagyúr
válasz
csubuka
#59910
üzenetére
Ennek a szériának van többféle változata funkcióban is, vagy kijelzési határban (2000 / 4000 / 6000).
Lehet, hogy valakit nem érdekel a kapacitásmérés, hőfokmérés, true RMS, akkor lehet olyat is választani. Jelenleg az akciós ár és a tudás miatt is a BG linken kapható néz ki a legjobb vételnek.
De bárki összehasonlíthatja, hogy van-e jobb, vagy neki tetsző:
-
csubuka
addikt
válasz
Kernel
#59887
üzenetére
Szia!
Én pont mostanság jártam úgy, hogy párszor kellett volna multiméter és nem volt. Ilyen általános felhasználásra, hogy beállítani a DC-DC buck kimenetét, vagy ellenőrizni, hogy az "okos" villanyóra kiadja-e a pulse-outot. Szóval párszor kellett volna, de nem volt. Akkor ezt érdemes venni? Mindegy melyiket? Ez alá árban nem szabad menni, mert azok rosszak?
-
#59909
tordaitibi
veterán
Gyula84
#59908
-
#59907
Kernel
nagyúr
tordaitibi
#59906
Kernel
nagyúr
válasz
tordaitibi
#59906
üzenetére
Ami nekem van, külső ház, az lekapcsolja a HDD 5 V tápját egy idő után, egy FET-en keresztül, ha nincs adatmozgás, vagy a rajta lévő nyomógomb segítségével.
Csak mint érdekességként teszem hozzá, hogy ez 3,5", tehát 12 V tápja is van, de azt nem kapcsolja semmi, állandóan kapja a HDD a tápadapterről.
Az USB HUB-vezérlők olyat tudnak, hogy adatforgalom nélkül az IC lemegy készenlétbe, ilyenkor kihűl, kevesebb áramot vesz fel. Elképzelhető, hogy tudná kapcsolni a kimenő tápot is, ha úgy terveznék, vagy létezhet olyan, de én nem láttam még.
-
#59906
tordaitibi
veterán
Megint én.
Munkahelyem van egy mini pc amit vettünk unaloműzőnek ilyen
Mivel csak 64G a belső tárhely, és kevés az usb csatlakozó, ki van egészítve egy 4 portos külső usb hubbal.
Ebbe van bedugva egy külső vinchester, amit a pc a nagy áramfelvételének köszönhetően rendszeresen ledob, elveszít,
Mivel a 4 portos hub rendelkezik külső 5V táp lehetőségével, otthon összedobtam egy 5V/2A telefontöltőből egy tápot.
Ma reggel próbáltam, tökéletes, egyszer sem dobta le órák óta a külső vinyót. DE. Ha kikapcsolom a mini pc-t, a vinyó akkor is üzembe marad, hallani hogy pörög benne a lemez, a hub gondolom a +5V-ot amit a külső táp állandóan biztosít, kiadja a vinyónak.
Ez így jó, vagy így kéne működnie, ezt nem hinném, mit lehetne ezzel kezdeni?
Már olyasmin gondolkodtam hogy a külső tápágba egy fet, amit a mini pc-ből jövő usb 5V kapcsolna. De ezt nem a hubnak kéne tudnia lekezelni, vagy lehet gagyit vettem? -
#59905
tordaitibi
veterán
quint
#59904
Ez jó lesz, az Lm298 ágyúval verébre, de viszont annál csábító az áramlimit lehetősége, ha egyszer megszorulna a mechanika.
Köszi mindenkinek.
Szerk, most így már konkrét típusra keresve lm298 komplett panel van a hobbielektronika webáruházba, lehet mégiscsak az lesz. Hogy túléli az adott alkalmazásban a 3. ezredfordulót, az tuti.
-
#59904
quint
aktív tag
tordaitibi
#59901
quint
aktív tag
válasz
tordaitibi
#59901
üzenetére
Ilyen piciben talán a TB6612FNG most a legjobb - gyors, pici a vesztesége. A linkelt lapon találsz adatlapot + oktatót is. Csak 2 csatorna, de 700 Ft-ért már 2x2 csatornád lehet.
-
#59903
gyenesmartin
őstag
tordaitibi
#59901
gyenesmartin
őstag
válasz
tordaitibi
#59901
üzenetére
Lm298
-
#59902
Lompos48
nagyúr
tordaitibi
#59901
Lompos48
nagyúr
válasz
tordaitibi
#59901
üzenetére
3 csatornást csak fél hidast találtam. Abból kettővel szerintem megoldható az ügy, csak a vezérléstől és a tápfeszektől függ.
Egycsatornás például ez.
Azt ellenben, hogy hol tudod beszerezni, nem tudom megmondani.
-
#59901
tordaitibi
veterán
Keresnek 3 csatornas H meghajtot, egy ic tokba, esetleg 3 kulon tokba, de nem talalok, vagy ugyetlenul keresek.
Nem akarozik 12 darab bd139-140-bol osszerakni..
12V 1,2A max. es semmi pwm meg egyeb extra, csak 3 kis dc motor jobbra-balra forgatasa lenne az igeny.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490s - i5-8GEN I 16GB I 512SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Csere-Beszámítás! Számítógép PC Játékra! Intel I7 6700/ RX 580 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- AKCIÓ! MSI B365M i5 8600 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB CM MASTERBOX Q300L Zalman 600W
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T450s - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Új Apple iPhone 16 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 3 Év Garanciával
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Város: Budapest