Hirdetés
- GoodSpeed: Aquaphor Modern víztisztító
- sziku69: Szólánc.
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- GoodSpeed: Sapphire Radeon RX 9070 XT Pulse - út a harmadik AMD korszakig.
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Magga: PLEX: multimédia az egész lakásban
- MaxxDamage: Vizes Laptop Hűtés? Lehetséges? Igen!
- Brogyi: CTEK akkumulátor töltő és másolatai
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
-
LOGOUT
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#60899
üzenetére
Úgy akkor működne, ha jobboldalon van a betáp, baloldalt az akku.
Mivel az elektronikai rajzokon általában balról jobbra szokás haladni (ha nem is kötelező), előzőnél is azt feltételeztem. De a diódáknak akkor is egy irányba kellet volna állni.
Ha maradunk a bal --> jobb iránynál, akkor a két alsó dióda fordítva kell, az 1N4007-nek pedig csak annyi értelme van, hogy áramszünet esetén a piros LED kialudjon, ne merítse az akkut egyáltalán.
Nekem a 12 V-os géphez ilyen volt:
Mivel a tranzisztor nyitásához csak kb. 0,75 V szükséges, ez azt jelenti, hogy az R1 sönt lehet kisebb értékű, kevésbé is fog fűteni, mintha egy LED-hez elegendő feszültséget ejtenénk rajta. Visszirányban ez sem meríti le az akkut.
Ez csak azt jelzi, hogy rendesen be van dugva az akku, folyik az áram.
-
darvinya
titán
válasz
Kernel
#60897
üzenetére
Nem hagyott békén tényleg ilyen volt, s elővettem kiszerelt alkatrészt.
Beillesztettem nyákra, s teljesen más áramkör jött ki.
(Azért tudtam ezt megtenni, mert kiszereléskor alakja nem, s elraktam)
Töltő régi műkődése: hálózatra kapcsolva csak piros LED világítot, mikor akkumulátort töltőfejre rakva mindkettő LED világít (piros és zöld)Ez jött ki, de diódák irányában nem vagyok biztos.
-
#60893
CPT.Pirk
Jómunkásember
HUNNIA1920
#60892
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
HUNNIA1920
#60892
üzenetére
Egynek elégnek kell lennie, amit én a bejövő TV kábel és a splitter IN bemenete közé tenném, mert a potenciál különbség ami búgásként jelentkezik, az a kábel TV és a lakásod többi elektronikai eszköze között jelentkezik, nem a splitter OUT kimeneteire kötött eszközök között.
A jobb fajta splitterre akkor lehet szükséged digitális adásnál, ha pl. kockásodik a TV képe. Ha ilyen nincs, akkor a mostani is megteszi. Nem feltétlen rossz az 1000MHz-es példány sem, és nem is mindegyik 2400-as jó. Itthon is járt pár 2400-as, mire anno megtaláltuk azt, amivel tényleg jó volt az akkor még analóg adás képe...
-
#60892
HUNNIA1920
őstag
CPT.Pirk
#60891
HUNNIA1920
őstag
válasz
CPT.Pirk
#60891
üzenetére
Írtad, hogy nem a splitter a gond illetve analóg tv adásnál lenne csak értelme cserélni, akkor azt nem veszek, nem nagyon tévézek.
A High Pass Filter kell, pontosan azért, amit írtál, úgy van nálam is.
Ebből a földhurok leválasztó izolátorból 1db elég? Illetve hová kössem be, közvetlen a TV elé vagy a splitter IN vagy OUT csatlakozójához?
-
#60891
CPT.Pirk
Jómunkásember
HUNNIA1920
#60889
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
HUNNIA1920
#60889
üzenetére
De van, nem is túl drága és normális példány: http://antennabolt.superwebaruhaz.hu/foldhurok-levalaszto-telektronic-t108874
Splitterből is kapni minőségit a ráírtak szerint tök olcsón ugyanott: http://antennabolt.superwebaruhaz.hu/oszto-2-es-sat-triax-t368001, érdemes cserélni azt is.
A cuccok összekötéséhez meg ezt célszerű: http://antennabolt.superwebaruhaz.hu/f-dugo-f-dugo-atmenet-t91442
-
#60889
HUNNIA1920
őstag
CPT.Pirk
#60888
HUNNIA1920
őstag
válasz
CPT.Pirk
#60888
üzenetére
Köszi a választ!
Nem vagyok elektronikai szakember így leírt megoldásokhoz sajnos nem értek.
Egy Hivox Alces 3-as szűrt elosztóba megy minden (HiFi-ről van szó), TV, erősítő, DAC, média lejátszó.
A probléma csak akkor lép fel, ha az antenna kábel be van dugva a TV-be.Nincs valami gyári kész megoldás, ami ezt megoldja?
Ezek a földhurok leválasztok, galvanikus leválasztók nem jók, amiket lehet kapni? -
#60888
CPT.Pirk
Jómunkásember
HUNNIA1920
#60886
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
HUNNIA1920
#60886
üzenetére
Az az 5-1000MHz elosztó nem a probléma forrása, de megérne egy cserét, mert ezek gagyibb elosztók, jelentősen rontják TV jelet. Főleg analóg adásnál lehetett látványos javulást elérni, ha rendes 2400MHz környékére méretezett elosztót tett be az ember.
A High Pass Filter az egy felül áteresztő szűrő, ilyet akkor szoktak betenni, ha ugyanazon a kábelen jön az internet is a TV adás mellett, ami pl. a sávtartomány alsó pár 10MHz-es részét foglalja el és ha ott van a HPF szűrő, akkor a TV-re már nem jut el a net, nem okoz benne gondokat. Ha ilyen net nincs nálatok, akkor szükségtelen a HPF, ha van, akkor kell.
Amit viszont meg tudsz próbálni:
-ugyanabba az elosztóba dugni az erősítőt, ahonnan a TV is kapja az áramot, ez legyen az első ha lehetséges-ha az erősítőn külön földelő GND csavar található hátúl (ez elég gyakori), akkor azt vagy bekötöd védőföldre, vagy ha be van kötve, akkor megszakítod, mert egyéb útról is megkapja a földet
-a TV és az erősítő közötti kábelt amin a hang megy azt az egyik végén megbontod úgy, hogy a külső ér ami az árnyékolás is egyben, az szakadjon meg (bal és jobb oldal kábelénél is), csak a belső ér maradjon sértetlen amin a hang megy. Így megszűnik az az út, amin kialakulhat a földhurok és vele együtt a búgás.
-
darvinya
titán
válasz
Kernel
#60885
üzenetére
Eredetileg azért lenne, hogy a töltés kezdetén, nagyobb áramon világítson a piros LED is, később csak a zöld.
Inkább elméletileg, mert soha nem működött így, mind2 LED világított és rettentően melegedett az akku.
Az mondod, hogy dióda és zöld LED másik irányba kellene állnia, és akkor működne?
-
#60886
HUNNIA1920
őstag
HUNNIA1920
őstag
Sziasztok!
Tegnap vettem egy erősítőt és olyan problémám lenne vele, hogy búgás hallatszik a hangfalakból, ha be van kapcsolva. Ha lehúzom a kábel TV kábelét, akkor megszűnik.
Olvastam, hogy létezik valamiféle isolator, amitől megszűnik a probléma. A helyzet az, hogy az egyik szobában van egy antenna kábel elosztó, amire az van írva, hogy '1 WAY TAP 5-1000MHz' és van rajta egy IN és egy OUT be és kimenet. Az OUT részre rá van csatlakoztatva egy toldó, amin ez áll: "High Pass Filter".
Ezek szerint akkor van rajta valamiféle szűrés, de mégsem elég hatékony?
-
Kernel
nagyúr
válasz
DasBoot
#60884
üzenetére
Eredetileg azért lenne, hogy a töltés kezdetén, nagyobb áramon világítson a piros LED is, később csak a zöld.
De a két alsó dióda fordítva van, meg egyébként sem áll így össze, valahogy másképp lehetett. Például mindkét LED tisztán az 5,6 ohmon eső feszültséget érzékeli, csak az egyik nagyobb ellenálláson keresztül.
De akárhogy is volt, nem érdemes ilyen primitív áramkörökkel foglalkozni. Ezt a gyártók főleg azért csinálják, hogy a végletekig spóroljanak minden egyes alkatrészen, valamint egyrészt kihasználják a Ni-Cd akkuk strapabíró, hőtűrő képességét és/vagy nem is céljuk, hogy az akku és tulajdonosa nagyon jól érezze magát és túl sokáig használhassa a szerszámát.
(#60883) Csabesz666
Ha az EN láb fel van húzva, akkor működnie kellene. Ott lehet engedélyezni, akár fixen, akár vezérelten.
-
#60883
Csabesz666
aktív tag
Csabesz666
aktív tag
Adott egy VU+ duo sat beltériegység. Bekapcsolásnál, nem bootol, a ventilátorja sem forog, az usb portokon sem mérek feszültséget. Pirosan ég az előlapi led. A wincsesztere felpörög, ott ok, a feszültség. Hogyan tudom ellenőrizni, hogy a U801 (AOZ1021AI ) feszültség szabályzó jó-e vagy sem?
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#60879
üzenetére
Nem erről van szó. Van olyan trafós dugasztápom, amin 12V / 500mA névleges érték van feltüntetve. Ehhez képest 21 V-ot ad le terheletlenül, a benne lévő pufferen. Igaz, ezt még 220 V-ra gyártották, de az újabb példányok sem sokkal vannak alatta.
(Mellesleg ezeket szoktam emlegetni, hogy jól lehet tölteni vele az autóakkut, mert önmagában is van egy áramgenerátoros jellege: az akku lehúzza ugyan 12 V körüli feszültségre, de úgyis ez a névleges, terhelt értéke, amire gyártották. Később egy éjszaka alatt feljebb töltődik, de túlhúzni nem tudja, mert ahhoz viszont gyenge. Nincsenek egy súlycsoportban az autóakkuval, meg egyébként is egyre csökken az áram, ahogy feljebb megy.)
Ehhez képest azt mondod, hogy van egy 17 V-os tápod, amiről fogalmam sincs, hogy mennyire megy fel terheletlenül. Csak az óvatosság miatt javasoltam, hogy célszerű ellenőrizni.
Noha a modul elbír 30-35 V-ot is, tehát nem valószínű, hogy kárt okozna benne. Ugyanakkor nem is jó túl sok többlettel járatni. 12 V-os akkuhoz elég a 19 V bemenő. Az sem gond, hogy stabilizálatlan, elvégre azért van a stabilizátor.
-
Samus
addikt
Erősítő testpontját érdemes kezelni valamivel az autóban? Az ülés alá lesz berakva az első szett erőlködője, az ülés sín rögzítő csavarját szemeltem ki testpontnak, de lehet, hogy a kézifék körül kap helyet. A kérdés, hogy fémtisztára csiszolás után kellene-e kezelni valamivel a felületet, vagy mehet rá a körsaru, és kész?
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#60877
üzenetére
Rakhatsz az egyenirányítás után, de először is mérd meg, hogy milyen csúcsra áll be.
Ha még eddig nem volt rákötve a modulra, akkor addig ne is kösd rá, míg egy kondival nem puffereled és méred, hogy mennyire töltődik terhelés nélkül.
Attól függetlenül, hogy 30-35 V-ot elbír, nem árt ellenőrizni.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#60874
üzenetére
Akkor terheletlenül valószínűleg feljebb szalad, a modul bemenetén lévő kondin pedig csúcsra töltődik, majd azt kell megmérni, hogy mennyire áll be.
Viszont az a 220 mikrós kondi a kapcsolófrekvenciát megfogja, de a 100 Hz pulzálást már kevésbé, illetve terheléstől függ. Bizonyos határig kiszabályozza a stabilizátor a bemeneti hullámzást, utána már nem.
A hálózati frekvenciára nagyobb kapacitású puffer szükséges általában. Ha így végezted a zárlati tesztet, attól is viselkedhetett abnormálisan.
-
#60875
SchumiBácsi
őstag
SchumiBácsi
őstag
Üdv all!
Pár napja vettem egy infrás távhőmérőt, különféle dolgok gyors érintés nélküli hőmérsékletmérésére.
Poénból az égbolt felé is fordítottam és például ma késő délután -25fokot is mértem vele. A kérdés hogy ezeknek mekkora a hatótávolságuk egyébként? -25fok ismereteim szerint odafent kb 5-6km magasságban vagy felette tanyázik.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#60871
üzenetére
Ebből pont a lényeget nem lehet tudni (hogy stabilizált, vagy nem), mindenesetre ennek a szabályzónak 1 V többlet is elég, FET-kapcsolóval dolgozik. Csak legyen valami tartalék, méréssel ellenőrizni kell.
Egyébként még az ampermérőt sem fontos beiktatni, miután egy ismert ellenálláson elegendő feszültséget is mérni ahhoz, hogy abból számítható legyen az áram.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#60868
üzenetére
Ha beállítod mondjuk 16 V-ra, rákötöd a 160 Ω-ot, akkor már lehet tudni, hogy normális esetben 100 mA-t kellene mutatni a műszernek.
Természetesen az áramszabályzó állásától függően, mert ha letekered, akkor kevesebbet. Az átmenetnél váltanak a LED-ek. Csökkenő irányban először a Full átvált a Charge LED-re, később világít a CC is. Ezzel együtt a feszültség is csökken.
De nem tudom mennyi betápod van, ha kevesebb, akkor legyen kevesebb a kimenet, úgyis működik.
-
#60869
tordaitibi
veterán
darvinya
#60868
-
Kernel
nagyúr
válasz
gabor9991
#60863
üzenetére
Elképzelhető, hogy a cellák belső ellenállása nagyobb a kelleténél, elvileg akkor is viselkedhet így. Egyrészt túl hamar letörik a feszültség, másrészt túl sok töltést kell bevinni, aminek egy részét elfűti a belső ellenálláson.
Kisebb árammal (ellenállással) terhelve valószínűleg ki lehet venni belőle a maradékot is, túlmeríteni a védelem miatt úgysem tudod. Más kérdés, hogy bizonyára attól sem lesz jobb.
-
Upo
addikt
válasz
gabor9991
#60863
üzenetére
Ezt inkább úgy szokták lemeríteni hogy biosba lépnek és úgy hagyják. Sőt, lehet hogy ott van is ilyen menüpont. A win csökkentett módban is figyeli.
De lehet hogy az egyik cella gyenge, vagy nem lett egyformára töltve összerakáskor. Esetleg szétkapva balance chargerrel rápróbálni. -
gabor9991
addikt
válasz
Kernel
#60860
üzenetére
Nem normál módon áll le a windows, egyszerűen csippan egyszer és leáll.
Nem tudom ez a win vagy az akku védelme a feszültségre az aida ilyenkor valami 8-9V-ot ír már csak.
Pont úgy áll le, mint amikor a bekapcsoló gombbal leállítom, ha 3-4mp hosszan nyomom.
Próbáltam már úgy is kalibrálni, hogy a windows csökkentett módban volt, akkut nem is érzékelt így.
Szintén egyszer csak kikapcsolt a gép, töltőre téve a töltöttség 30%
Battery care-rel is kalibráltam, ott sem sikerült beállítani a minimum-maximum szinteket. -
#60861
Kernel
nagyúr
tordaitibi
#60857
Kernel
nagyúr
válasz
tordaitibi
#60857
üzenetére
-
Kernel
nagyúr
válasz
gabor9991
#60858
üzenetére
Kalibrációs hibának tűnik, csak az nem egyértelmű, hogy a másolt kínai akku firmware-problémája, vagy nem.
Kalibráláshoz le kell meríteni az akkut, de úgy, hogy ne a Windows állítsa le a gépet, hanem az akku dobja le magáról azáltal, hogy a belső védelem érzékeli bármelyik cella 2,5 V alá esését, amitől azonnal megszakítja az áramkört.
Ehhez be szokták állítani (ideiglenesen), hogy a Windows "végkimerülésig" menjen. Vagy a Windows ne működjön egyáltalán, ne tudjon beavatkozni. Utána lehet ismét tölteni, esetleg ismét meríteni.
Egyes laptopokhoz lehetséges olyan program (gyártótól letölthető), ami pendrive-ról indítva, alkalmas az akku kalibrációjához is.
Azt viszont nem tudom, hogy mit értesz kikapcsoláson, az említett védelmi leállást, vagy a Windows szabályos leállását.
-
#68216320
törölt tag
Tudnátok javasolni olyan lehetőleg kis méretű, de stabil +5V ággal rendelkező tápegységet ami megfelel az alábbi paramétereknek?
+5V / 6A
+12V / 2A
-12V / 0.3AA lényeg a stabil 5V ágon lenne, egy érzékeny régi gépezethez kellene. PC tápegység túl nagy. Lomex és HQ úgy nézem csak egy feszültséggel árusít tápokat.
-
gabor9991
addikt
Sziasztok, laptop akkuval kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
x55a sx098d-be kellett új akku, természetesen nem itthonról vettem, hanem kínából rendeltem.
Az akku külsőre tökéletes mása az eredetinek, a gépbe belerakva fel is ismeri,ezzel minden rendben is volt.
Az első töltés után az aida64-gyel megnéztem, és ott azt láttam ,hogy a tervezett kapacitása az akkunak 48400mWh az akku kapacitását viszont teljesen feltöltve a tervezettnél sokkal nagyobbnak, 61380mWh-nak mérte.
A probléma ez után kezdődött, mert a laptop, egyszerűen kikapcsol, amikor az akku töltöttsége lecsökken 30%-ra.Be sem lehet kapcsolni.Töltőre téve, a töltöttséget 30%-nak jelzi, innen tölti fel 100%-ra.
Tehát hiába merül kikapcsolásig, nem 0%-nak érzékeli a töltöttséget, hanem 30%-nak.
Viszont, ha lemerült állapotban az akkut hagyom mondjuk 1 napot pihenni, és ez után töltöm csak fel, akkor már
0%-ról kezdi tölteni Ilyenkor ha feltöltöm 100%-ra, 30%-ra merülve megint kikapcsol.
Energiagazdálkodás beállításai természetesen rendben vannak, nem ott van rossz érték beállítva.
Van valakinek esetleg ötlete, hogy ez ilyenkor minek a hibája okozza?
Az akku egyébként rendben van, 100%-ról 30%-ig merülve kb.3-4 óra üzemidőt simán tud, egy 25dolláros akkutól nem is várnék sokkal többet. -
#60857
tordaitibi
veterán
Kernel
#60853
-
Kernel
nagyúr
Gyakorlatilag mindegy, mert amikor kapacitást mérünk, folyamatos terhelés mellett, 3 V alatt rohamosan letörik a feszültség. Figyeltem már műszerrel is, ilyenkor a 2,7 --> 2,5 V-ot sem sok idő választja el egymástól.
2,5 V-nál lekapcsol a cellavédelem, utána pedig visszakúszik 3 V fölé. Ez így működik a laptopakkuban is, meg a többi védelemnél.
Tehát az akku ettől még nincs lemerítve sem 2,5 V-ra, sem 2,7 V-ra. Károsodás, túlmerülés szempontjából viszont a terheletlen feszültség számít. Meg persze terhelés közben sem szabad 2,5 V alá menni, ezt megakadályozza a védelem.
Ez nem ugyanaz, mint amikor az akku önmagában állva lemerül 2,5 V alá, ami már káros lehet. Vagy eleve átvezet és azért megy le, annak már régen rossz.
Meg amikor régebben csináltam egy komparátoros kisütőt, Ni-Cd / Ni-MH akkuhoz. Relével kapcsoltam rá egy ellenállást, ami 0,9 V-nál leválasztotta.
Ahogy lekapcsolt, a feszültség visszaemelkedett, ezért ismét rákapcsolt. Először csak rövid kattanásokra vette le a terhelést, majd egyre hosszabb ideig. Végül már csak egyre rövidebb időre tudott rákapcsolni, mert rögtön leesett a feszültség. Így tovább, míg minden maradék töltést "kiszipolyozott" belőle. Anélkül, hogy 0,9 V alá esett volna.
Ezt nevezik lemerítésnek, amikor már elfogy belőle minden energia, épp csak az a kémiai feszültség marad, ami a cellát épségben tartja.
Az nem lemerítés, amikor 2,5 V-nál lekapcsolják és visszamászik 3 V-ra. Ilyenkor még marad benne töltés, de az legfeljebb kis árammal hasznosítható. Nagy árammal nem kivehető.
-
#60853
Kernel
nagyúr
tordaitibi
#60852
Kernel
nagyúr
válasz
tordaitibi
#60852
üzenetére
Ez sajnos átverés (ha nem is feltétlenül szándékos), említettem korábban is, hogy előfordul ilyen. Ezért nem azt kell nézni, hogy mit ír az eladó, hanem a potmétereket:
1 db trimmer: CV
2 db trimmer: CC / CVA nyomógombok csak a kijelzőhöz vannak. Kijelző ki-be kapcsolása, kalibrálás.
A CV-moduloknak annyi áramkorlátja van, amit a step down IC meghatároz. De az belső áramkorlát (nem módosítható), illetve termikus védelem is van ezekben.
-
#60852
tordaitibi
veterán
Kéne egy kis segítség, mert elakadtam, vagy rossz a modul.
Megjött a kis kínai cc-cv modulom (3-szor lett rendelve, végre nem kallódott el)
Erről lenne szó és végigolvastam a közepes angolommal töbször, én úgy értelmeztem hogy a digitális voltmérőn beprogramozott feszültséget adja ki, a helitrimerrel meg az áramkorlátot lehet beállítani.
Ehhez képest a trimmerrel tudom a kimeneti feszültséget állítani, a programozásnál meg tök mindegy mit állítok be a digit. voltmérőn, 1voltot, vagy 58voltot (ez a maximum), ennek semmi hatása az áramkör működésére.
A kimenő áramot sehogy nem tudom állítani, autóizzókkal terheltem, 8 ampernál többel nem mertem, rövidrezárni végképp nem merem, de akkor hol az áramkorlát?Avagy, rossz a modul?
-
-
Teasüti
nagyúr
válasz
Kernel
#60841
üzenetére
Kimértem a vezérlés által felvett áramot, az eredeti kapcsolás szerint - ahol egy 470 és 220 ellenállás fűtött (meghaladták az 1/4 wattot, így át lett méretezve mindegyik) - 100 mA volt a legnagyobb áramfelvétel. A javított verzióban átméreteztem a kicsi ellenállásokat, így ha jól saccolom úgy 30 mA körül lesz a komplett vezérlés.
Ha ehhez hozzáveszek 150 mA-t 19 ágon, ami 2,85 A, akkor arányaiban véve szerintem eléggé elhanyagolható az a 30 mA. 1% extra a tápon. Szerintem ezt simán megküldöm egy áramgenerátorral vezérlésestül, ledestül.
Nem hiszem, hogy megsértődnek a ledek.
Arra leszek esetleg kíváncsi, hogy a vezérlés érzékeny-e arra, ahogy a pwm szaggatni fogja a tápot.
Beraktam néhány tápkondit a ledek elé, talán az elsimítja kicsit.
Ellenvetés?
-
PHM
addikt
válasz
kmisi99
#60836
üzenetére
"2x2000mAh cellából kijön 5V-on 2000mAh, ami elég rossz hatásfok."
A névleges 3,6V-ból csinál 5V-ot az áramkör.
Tehát mondjuk 3,6Vx4Ah=14,4Wh 5Vx2Ah=10Wh.
Ez nagyjából 70%-os hatásfok. Ha figyelembe vesszük, hogy az akkuk
kapacitása már csökkenhetett a névlegeshez képest, ez egy ilyen,
kommersz step-up áramkörtől annyira nem is rossz.
Terhelés közben mérted azt a 3,7V-ot? -
Teasüti
nagyúr
válasz
Kernel
#60828
üzenetére
Kérhetnék egy gyors auditálást?
Ha jól logikáztam, akkor ez elvileg pont úgy működik, mint a felső oldalon lévő földre zárás, csak invertált alaphelyzettel. Elvileg a Q7 lent tartja a RESET lábat alapesetben, amíg nem jön egy jel az optó felől.
(Az optóval szemközti porttal nem kell foglalkozni, azt egy mikrokontrollerbe szeretném majd kivezetni, ami nyugtázza a optó felől érkező "jelet".)Elnézést a kusza rajzért, abszolút AS szabvány szerint készült.
-
kmisi99
addikt
válasz
Kernel
#60833
üzenetére
Igen, ez a gond, hogy ő csak annyit, figyel, hogy 3,7V aztán viszlát le is lövi, 1 perc pihenő után persze rögtön van töltés benne mert vissza ment a feszültség.
Szóval én is 3V alá meríteném vele, de ez 3,7V nál már végez. 2x2000mAh cellából kijön 5V-on 2000mAh, ami elég rossz hatásfok.Szóval ezt akarom kicsit átverni, hogy úgy működjön ahogy kell.
-
Kernel
nagyúr
A hegyére panaszkodtak valahol, idővel beéghet a menet, szorul vagy épp lötyög. Egyedi fajta ráadásul, amit az ügyfélszolgálaton keresztül tudtak beszerezni. Nem olyan, mint amikor beírod az Aliexpressen, hogy solder tip vagy soldering iron tip és dobja a standard pákahegyeket.
Meg annyiból már össze lehet rakni egy direkt fűtésű T12 pákát is:
https://www.banggood.com/search/hakko-t12.html
De meglepve olvastam, hogy ebben az olcsó kínai pákában hővisszacsatolt szabályzás van állítólag:
Fixing and Reverse Engineering Cheap Temperature Controlled Soldering Iron
Vagyis nem csak állítani lehet a hőfokot, hanem stabilizálja is, a hőelem segítségével (termisztort írnak, de az nem helytálló).
-
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#60832
üzenetére
Nem tudom, milyen IC-vel működik, adatlapot kellene nézni, bár ez bizonyára belsőleg meghatározott.
Meg az sem mindegy, hogyan méred. Ha a cellán elkezd esni a feszültség, kikapcsol szabályosan 2,5 V-nál, utána rámérsz, de akkor már visszaszaladt 3,7 V-ra, az normális.
Ha a folyamatos terhelés közben áll meg 3,7 V-on, az már nem jó.
-
kmisi99
addikt
Sziasztok, van egy olcsó powerbank házam, az a gond vele, hogy 3,7v nál már ő lemerültnek tekinti az akkukat. Valahogy vajon át lehetne verni, hogy kicsit tovább meritse őket? Talán egy step up konverterrel? Bár akkor meg gondolom leállítja a töltést, ha 4,2v on érzékeli.
-
darvinya
titán
Most ezt a 60W-os pákát várom, de most ez a 30W-os pákát használom még SMD-hez is.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Weareus
#60826
üzenetére
Hiába csak 1-2 W, amit lehetne valamilyen huzalpotméterrel is szabályozni, de célszerűbb aktív eszközzel. Ebben a hozzászólásban is szerepelnek ilyenek (fan speed control és hasonló néven találhatók):
https://prohardver.hu/tema/modding_es_elektronikai_kerdesek/hsz_19347-19347.html
Van ott lineáris DC-szabályzó, meg PWM is. A csekély áramfelvétel miatt az LM317 is alkalmas lenne, viszont azt meg nem lehet felhúzni teljesen 12 V-ig.
Vagy valamelyik step down modul, de abból is FET-kapcsolós, mert az felmegy 12 V-ig. Csak azokhoz külön kell potmétert forrasztani.
-
Troy.
addikt
Sziasztok!
Érdeklődnék, hogy ez a parksideforrasztópáka ajánlott-e? Amennyiben nem, otthoni hobbi elektronikára mit ajánlotok maximum 10.000 Ft-ig?
Köszi előre is.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Teasüti
#60827
üzenetére
A reset lábat nem is ellenállással kell lehúzni, hanem lezárni rendesen bármivel. Ahogy a másik felén is szerepel, kollektorral stb. Nyitott állapotban lényegtelen, hogy mire áll be, csak legyen legalább 10 kohm felhúzóellenállás, mert levegőben hagyni nem jó.
A lezárás persze ellentmond annak, hogy van ott egy tápra záró optocsatoló és fékbemenet is, de az meg épp ezért nem jó így, másképp kell megoldani.
Egy tranzisztor nem csak tranzisztormérővel vizsgálható, sőt az hiába is van sok multiméteren, kényelmetlen a használata. Hibakeresés közben egyszerűbb ellenőrizni diódaként.
Béta nem számít ilyenkor. Vagy jó, vagy nem jó, zárlatos vagy szakadt, ez csak ennyi:
A diódák viszont járhatnak olyan hatással, amikor ott visszafelé mértél valamit. Vagyis hiába bázis, azon is megjelenhet feszültség, ami normális.
-
Teasüti
nagyúr
válasz
Kernel
#60825
üzenetére
Közben sikerült működésre bírni a kapcsolásom.
Most úgy tűnik megy minden az én elképzelésem szerint - egy sor leddel próbálva. Viszont a reset még mindig kérdőjeles. A 10k nem tudja lehúzni (0,7V az ellenállás két vége közt), egy 220 ellenállást raktam be az R4 helyére (lent), ez le tudja vinni úgy 0,07V-ra amivel már le tud kapcsolni az időzítő.
Alapból 1V körül lebeg mindkét reset láb, bár a 10-es port az alapból felhúzva van egy 10k-s ellenállással, azt meg a Q4-es tranyó köti le GND-re.
Feszültséget mértem a 4-es lábon, meg áramot úgy kíváncsiságból (nem folyik rajta áram - de akkor mi az anyámtól melegszik a 220-as ellenállás??).
A diódamérő az a feszültség esést méri, ugye? Ezt a hozzászólásod nem értem. Már a két szembefordított diódás megközelítést.Azt vettem még észre, hogy az RC körben lévő 470-es ellenállások forrósodnak, lehet ezeket nagyobbra kéne méretezni.
-
Weareus
addikt
Sziasztok!
Van egy vízhűtéses gépem és ehhez van egy kis vízpumpám, amit 3 pines venti csatlakozóra lehet dugni. (Az alaplapi venticsatlakozóim 4 pinesek.)
Kicsi az áramfelvétele, pár wattos csak a pumpa.
Ezt szeretném szabályozni valahogy.
Milyen potit v. egyéb lehetőséget ajánlotok?Konkért link a pumpához: [link]
-
Kernel
nagyúr
-
Teasüti
nagyúr
válasz
Kernel
#60762
üzenetére
Van egy kis anomália, ahol megáll a tudományom: eddig azt hittem, ha a RESET lábát lehúzom földre, akkor lekapcsol az IC. Na most nálam vmi olyan jelenség van, hogy be sincs kötve a láb, de >3V-ot mérek rajta (Vcc 11V). Ez hogy lehetséges? Ott elvileg egy tranyó bázisa van, hogy jelenhet meg ott feszültség? És a röhej, hogy le se tudom húzni földre, mert megemeli a GND feszültségét pár tized voltra. Kicseréltem az IC-t hátha megsérült, de az új is így viselkedik. Na meg olyan dolgok vannak itt, hogy a vezetékek két végén eltérő feszültséget mérek... Sőt pár tized különbség van a fent említett lábra kötött vezeték GND-be kötött vége és a közvetlen mellé dugott táp GND ága közt. Amúgy ezen kívül volt vezeték, ami szimplán kuka volt. De ahogy zárom ki a kontakt hibákat, úgy kel életre az áramkör. Már van pwm, működik a mosfet driver, működnek a ledek. Csak vmiért a próbapanel táp sínein eltérő feszültségek vannak (jumper vezetékkel van összekötve a két oldal és a két vége - full size bread board), meg az 556 IC produkálja ezt a jelenséget. Amúgy működik az időzítése, legalábbis a ugráló fesz a multiméteren erre enged következtetni.
-
Ribi
nagyúr
Mármint 10 és 16W?
Mert az standby-nak nagyon soknak tűnik.
Nálam ez konnektorba dugós mérővel ha csak áramot kap akkor olyan 4-5W-re áll be, de ha gép lekapcsolás után nézem, akkor 1W alatt mutat.Mennyire állítottad a kimenetét? Milyen elem volt eredetileg a távirányítóban?
-
(jan)
őstag
Idő közben megmértem:
standby üzemmódban 40mA
bekapcsolva terhelés nélkül 70mABasszus azért ez nem kevés
Ilyen Modulra raktam át egy rádiós távirányító betápját, azóta drasztikusan lecsökkent a hatótávolság, mivel lenne érdemes szűrni a betápot hogy újra normálisan működjön ?
-
#60818
Kernel
nagyúr
gyáliSanyi
#60790
Kernel
nagyúr
válasz
gyáliSanyi
#60790
üzenetére
Mármint nem kétrelés, hanem egy relé, két érintkezővel, gondolom.
Egy motor, illetve sok más készülék működtetése szempontjából is mindegy, hogy egy vagy két ágon szakítják meg. Általában biztonsági szempontból előnyösebb a kétáramkörös kapcsoló, mert az biztosan lekapcsolja a fázist, akárhogy dugják be. Fix bekötésnél persze más a helyzet.
(#60785) kmisi99
Van ilyen, hogy azonos paraméterek mellett, egyik kondi véznább, másik nagyobb, ami a működést nem befolyásolja. Az élettartam már nem olyan biztos.
Tény, hogy a technikai fejlődés is hoz méretcsökkenést, de az anyagokkal való spórolás is. Ha nagyobb az ESR a kelleténél, az melegedésben nyilvánulhat meg, vagy idővel fokozódó melegedésben, végül felfúvódásban.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Teasüti
#60814
üzenetére
Az nem lineáris (nem disszipatív), hanem kapcsolóüzemű step down áramgenerátor az XL4001, ahol az alapáramot a soros sönt (Rcs / current sensor) segítségével lehet konfigurálni.
Lényeges, hogy a soros ellenállásnak itt nem a szokásos disszipatív szerepe van, hanem csak negatív visszacsatolást képez a rajta eső feszültség, az áram stabilizálásához. Ehhez csak 0,155 V esik rajta.
Utána ehhez képest lehet csökkenteni a fényerőt külső PWM-jellel, a vezérlőjel 0-100 % kitöltési tényezője arányában.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#60800
üzenetére
Nem, de itt vannak fotók a belsejéről:
https://www.markhennessy.co.uk/budget_multimeters/aneng_an8002.htm
DTM0660 processzorra épülnek ezek a műszerek:
http://www.kerrywong.com/blog/wp-content/uploads/2016/04/DTM0660DataSheet.pdf
Fontosabb egyébként szerintem a hangjelzés (hacsak nem halláskárosodásról van szó), főleg mióta magam is tapasztaltam a hiányát. Volt / van egy Voltcraft 7910, ami régen hasznos társ volt a kiszállásokon, de tönkrement benne a piezo lapka.
Balszerencsés módon, egy olyan speciális darab, ahol a kerámián két kivezetés (két kis sziget) volt kialakítva, ami visszacsatolást képezett, ilyen módon oszcillált a multiméter áramkörével. Ami persze a műszereknél szokott módon, szinte követhetetlen kialakítású.
Így még pótolni sem tudtam. Nyilván attól még lehetett volna találni más megoldásokat, de az évek során amúgy is leharcolt műszer helyett akadt más. Ezért nem foglalkoztam vele.
Az viszont kiderült, hogy milyen kellemetlen, amikor nincs hangjelzés, egyszerre figyelni a vizsgált szerkezetre is, meg a műszerre is, hogy mit mutat. Ide-oda nézni, közben elcsúszhat a hegy is.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Teasüti
#60792
üzenetére
Áramkörökben gyakran találkozhatsz egyes pontokon elhelyezett tápszűrő kondikkal, akár elkó, akár kisebb kapacitás, mindnek megvan a saját szerepe. Utóbbi a nagyobb frekvenciát, illetve nagyon meredek impulzusokat szűri, előbbi több energiát tud tárolni stb. Ha a huzalozás ideális 0 ohmos lenne, ilyenekre nem lenne szükség.
Tapasztalatot igényel a GND-hálózat átlátása is, hogy merre folyhatnak esetleg nem kívánt áramok, nem kívánt feszültségeséseket, csatolásokat, gerjedéseket létrehozva. A rézfólián minél nagyobb a GND-felület, kisebb az ellenállás, kisebb az esély ilyen kellemetlenségekre.
Különböző panelok GND-szintje nyilván azonos lesz, ha közös akkuról megy. Ha két egység között jelátvitel is van, megfelelő védelem hiányában a bemenet vagy kimenet károsodhat, ha a GND-ág megszakad. Az akkuhoz vezető kábelen eső feszültség is számíthat, esete válogatja, ezért az egységek között is át lehet kötni.
Analóg, illetve hangtechnikánál már bejön a képbe a földhurok fogalma, ami megint külön téma.
A tranzisztor kollektorkörének van egy áramgenerátoros jellege (míg az emitter CV-jellegű, ilyen megközelítésben), ami sok kapcsolásban kihasználható, de ez lineáris szabályzást jelent, vagyis a tranzisztor és az emitterellenállás fogja elfűteni a különbözetet.
A CC/CV-modul sok mindenre használható, csak erre a célra nem a legjobb. Az áramát ugyan lehetne vezérelni, de ott van benne például az áramérzékelő sönt, épp a negatív ágban. Emiatt a bemeneti és kimeneti negatív pont ennél nem is közösíthető.
Nem jut most más az eszembe, valószínűleg megoldanám egyszerűen az XL4001 felhasználásával, 2 db elbírná az egészet. A LED-ek párhuzamosításának kompromisszumát legfeljebb vállalni kell, tehát egy LED megszakad, utána több áram jut a többire, tönkremehetnek azok is.
-
Teasüti
nagyúr
válasz
tvamos
#60811
üzenetére
Láttad a nyák tervet, meg feljebb a rajzot is. Úgy terveztem, hogy a táp lesz egy CV/CC modul belőve a ledekhez és minden fasza. De a kapcsolásban külön nincs led meghajtó.
Azután próbapanelen (bread board?) összeraktam és szerintem szar a panel, mert anomáliákat észlelek: egyik sínről nem juthat el a ménkű a másikra, vagy mi. Aztán ötletelés közben jött, h szar a koncepció. -
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Teasüti
#60803
üzenetére
...a Darlington tranzisztorról épp, de nem az jön le sehol, hogy ez egy konstans áramú generátorként üzemelne...
Nem is üzemel, csak, ha megfelelő kapcsolásba kötöd. Röviden (feltételezve egy NPN Darlingtont): ellenállás kötsz az emitterből a negatív felé. A kollektorban folyó konstans áram értéke a bázisra alkamazott feszültség mínusz B-E feszültség (Darlington esetében 1.2...1.4V) osztva az ellenállás értékével.
Az emitter-bázis ellenállás, ami legtöbbször integrálva van, más szerepet tölt be.
-
Teasüti
nagyúr
válasz
tvamos
#60801
üzenetére
Nem értem. Olvasgatok a Darlington tranzisztorról épp, de nem az jön le sehol, hogy ez egy konstans áramú generátorként üzemelne.
Vagy az emitter-bázis ellenállás lesz itt a kulcs? Nem tudom annak mi a szerepe, de vmi visszacsatolásként láttam már máshol. Bár fogalmam sincs hogy működik.Az előtét ellenállásos megoldás nem jó?
ennyit még így is megér.
Szóval én is 3V alá meríteném vele, de ez 3,7V nál már végez. 2x2000mAh cellából kijön 5V-on 2000mAh, ami elég rossz hatásfok.
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Autós topik
- Nintendo Switch 2
- A Vivo X300 Ultra lehet az első telefon két 200 MP-es kamerával
- GoodSpeed: Aquaphor Modern víztisztító
- iPhone topik
- TCL LCD és LED TV-k
- BestBuy topik
- Nem okoz az adattárolón hibát a Windows 11 augusztusi frissítése
- Nothing Headphone (1) – nem kell ide idézet
- Google Pixel 10 Pro XL – tíz kicsi Pixel
- További aktív témák...
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3402
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3400, 94% Akkumulátor
- iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3399, 94% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3398, 94% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3395, 94% Akkumulátor
- HP EliteBook 830 G7 i5-10210U 16GB 512GB 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3376, 100% Akkumulátor
- Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo Yoga Slim 7 i5-1135G7 8GB 512GB 14" FHD IPS
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
Város: Budapest