- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- bitpork: Augusztus 2- szombat jelen állás szerint.
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- Magga: PLEX: multimédia az egész lakásban
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- sziku69: Szólánc.
- Aggregátor gondjai, örömei, és elmélkedései
- Chosen: Canon 5D II - portrézás 2025-ben
- zebra_hun: Hűthető e kulturáltan a Raptor Lake léghűtővel a kánikulában?
-
LOGOUT
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Mr. V.
tag
válasz
#31600896
#85659
üzenetére
A vezérlőpanelon általában 3 poti állítja a lézerfejet:
E/F Balance
T-Gain (track)
F-Gain (focus)Ha ezek kisebb értékre voltak állítva és a lézerfejen lévő poti volt erősebb fényre (szintén kisebb ellenállásra) állítva, akkor egy azonossal való csere után előfordulhat, hogy nem indul el.
Sokan oszcilloszkópot javasolnak a beállításhoz, de valójában fülre is lehet, bár ha nincs frame kijelzés a készüléken (1mp=75frame), akkor nehezebb.
A panelon lévő 3 említett potit ne piszkáld, mert sokkal nehezebb utána visszahozni az életbe... de nem lehetetlen.
1. Mérd le a lézerfej potijának beállított értékét. Ha ez 650-300 között van, akkor még nem állítgatta senki, így 3 állítás és ezáltal több év további működés elérhető.
2. Mivel másik készülékből szedted ki, nagyobb ellenállást állíts rá egészen addig, amíg 5mp alatt a No Disc jön elő. Ez lesz a gyenge végpont. Ezt mérd meg. Innen általában 100-150 ohm (ritkán 200 körüli) a túl erős végpont.
3. 50-70ohm-al csökkentsd a poti értékét, majd utána 20-30-as lépésekkel. Ha karistolás hangot hallasz, akkor túlmentél, ha pedig olvas csendben, majd megint, akkor még kevés.
4. Ha már elérted azt, hogy a tartalomjegyzéket beolvassa, jöhet a finomhangomás. Szám közepére tekerni (nézni, hogy a tekerés elég gyors-e vagy akadozik/keresgél) és ott először csak a fejet hallgatni. Ha teljesen csendes, az jó. Ha csak a léptetőmotor monoton léptetése hallatszik, az is jó. Ha sípol vagy serceg, akkor 5-10 ohm állításával tudod finomítani. Kis sípolás még elfogadható.
5. Hangminőség. Most a lejátszott hangot hallgasd meg! Ha kimarad, kevés a lézererő, ha serceg, pattog, akkor sok, ez kb. 20-30 ohm különbség, így nagyon finoman kell állítani. (Frame kijelzős készüléken (pl. DJ lejátszó) ilyenkor frame léptetéssel is beállítható. 5 frame hiba lehet 1mp alatt, de 5mp alatt lehetőleg 20-nál kevesebb legyen a hiba, az már tökéletes.)
6. Mindezt a leggyakrabban használt lemeztípussal állítsd, azaz ha gyárit használsz, akkor ahhoz hangold, ha írott lemezt, akkor ahhoz. (Írott lemezhez valamivel nagyobb lézererő kell, de fontos az is hogy max 8x sebességgel írt lemezhez állítsd, ennél gyorsabban írtak esetében sokkal több a lemezen lévő hiba, pontatlanok a bemarások.)Kb. ennyi.
Minden készülék máshogy viselkedik, így azt nem tudom megnondani, hogy nálad épp milyen hangot kéne hallani, de a gyors pörgetés lehet attól, hogy túl erős a lézererő, ám ekkor sercegnie kéne a fejnek, meg lehet kevés is, ezért is írtam, hogy ha megvan a 2 végpont, az sokat segít.100ohm alatti potiérték 1-2 éven belüli cserét jelent, de ahogy írtam, 1 fej 2-3 alkalommal általában állítható, mielőtt teljesen kiég/elgyengül.
-
válasz
#31600896
#74317
üzenetére
Nem akarok hülyeséget írni, mert én csak a digitális áramkörökhöz értek valamennyire, onnan jött az ötlet is: egy μControllernél ha egy bemenet a "levegőben lóg", akkor zaj lesz rajta, amit összeszed a levegőből, vagy innen-onnan. Ezért szokás földre/tápra húzni egy ellenállással. Talán itt is vmi hasonló lehet a megoldás.
-
#74314
tordaitibi
veterán
#31600896
#74312
válasz
#31600896
#74312
üzenetére
Konkrétan nem ismerem , az én gondolkodásom szerint a pirossal bekeretezett rész felel a kazetta felismeréséért.
A csatlakozó (k) 5-7 lábát hidald át egy 30-40kohm körüli ellenállással és nézd meg az eredményt.
Nincs kizárva hogy a logikám hibás de nincs itt a kezembe e cucc, azt is csak tippelem hogy ez felelős a kazetta észlelésért.
He nem ez akkor rá kell jönnöd mi az az alkatrész amit a kazetta behelyezés átbillent, akár mechanikusan akár máshogy és azt imitálni a vezérlés felé. -
#59986
tordaitibi
veterán
#31600896
#59985
válasz
#31600896
#59985
üzenetére
Az AB osztályú erősítő hatásfoka legjobb esetben 70-75%, de inkább 50-60, a D osztályú pedig eléri a 90%-ot is.
Helyükön vannak a számok, jól tudják a fizikát a végfokok nálad is.Ugynazzal a hangdobozszettel teszteled őket?
A legnagyobb hatásfok és zenei élmény eltérés a hangsugárzóknál van, egy kis átlag dobozt meghajtasz pár 10 wattal, és közepes hangerőt produkál, ugyanez a teljesítmény egy illesztett tölcséres rendszerrel letépi a fejed olyan hangos. -
Batman2
őstag
válasz
#31600896
#53645
üzenetére
Valsze a szürkés, vagy inkább piszkosfehér fehér ábrák a leg érzékenyebbek, a leghamarabb károsodó foszforeszkáló festék vegyület.
Tudtommal úgy épülnek fel ezek a csövek, hogy a hátsó üveglapon vannak a lehelet vékony, átlátszó vezető sávok, melyek a szükséges helyeken foszforeszkáló vegyülettel vannak bevonva, felette pedig, a cső légterében vékony fűtőszálak húzódnak, melyek "fekete ízzásig" vannak hevítve, így csak töksötétben látható némi parázsfényük, ezek képezik a másik pólust és a kettő között indul meg kisfeszültség mellett kevés elektron áramlás. Ami ahoz nem elég, hogy saját maga fényt adjon, csak arra elég, hogy a fluoreszcens festékbe becsapódva azt gerjessze fêny kibocsátására.
A csőben alapvetően vákum van, talán még kicsi nemesgáz, innen a neve: VFDÜdv.
-
Batman2
őstag
válasz
#31600896
#53635
üzenetére
Fogalmam sincs, gondolom, azérz teljesen nem sötétednek el.
A miénk kb 10 éves, az órát állandóan jelzi, pár évig ment is folyamatosan, azok a leghalványabbak, illetve asszem még a sárga részek, amik jobban gyengülnek.
Már pár éve rendszeresen áramtalanítjuk a hosszabbítóval, így már bizonyára lasabban gyengül.Üdv.
-
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
#31600896
#53615
üzenetére
Még a videoszervizes időkben voltak olyan esetek, amikor a fűtő-, illetve anódfeszültséget előállító inverter körében lévő 100 μF körüli kondenzátorok elhasználódtak, emiatt halványult a kijelző, majd ki is aludt teljesen.
Van egy kis trafó, annak környékén szokott lenni.
-
Kernel
nagyúr
válasz
#31600896
#36494
üzenetére
Túlterheléstől, vagy valamelyik járulékos alkatrész hibájától, ami képes kárt okozni az IC-ben. Kapcsolóüzemű tápegység esetén annak különféle hibái is agyonvághatják: túlfesz, tápszűrő kondenzátor hibája.
STK IC-knél előfordulhat még a lábak hozzávezetésének belső szakadása is, a hődilatáció miatt, ez a tok sajátos konstrukciójából adódik. Érdekesség, hogy ez néha még a láb áthevítésvel is megjavítható, amikor belül "visszaforrasztja" magát a láb.
Simán az IC (chip) anyagfáradása nem nagyon jellemző, üzemszerű terhelés esetén.
-
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- NVIDIA GeForce RTX 5070 / 5070 Ti (GB205 / 203)
- Egy nap a TCL-nél: érkeznek az új tévék!
- NVIDIA GeForce RTX 5080 / 5090 (GB203 / 202)
- OLED monitor topik
- Mibe tegyem a megtakarításaimat?
- Sorozatok
- PlayStation 5
- Vezeték nélküli fejhallgatók
- iPhone-t használók OFF topikja
- Soundbar, soundplate, hangprojektor
- További aktív témák...
- Thinkpad T480s 24GB RAM 1TB SSD (erős, könnyű, vékony gép) Windows 11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Tablet felvásárlás!! Apple iPad, iPad Mini, iPad Air, iPad Pro
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5800X 32GB DDR4 512GB SSD RX Nitro+ 6700XT 12GB Corsair 4000D ASUS ROG 650W
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Város: Budapest