Hirdetés
- Egy korszak vége
- Asszociációs játék. :)
- Klímaváltozás, természetszennyezés
- Fűzzük össze a szavakat :)
- Csalók a Facebookon. De ennyi???
- CTEK akkumulátor töltő és másolatai
- Vegyestüzelésű kazán rostély házilag!
- "A homoszexualitás természetellenes" 😠
- Szólánc.
- Drive! - Az utolsó gurulás idén a Quadrifoglio-val
-
LOGOUT.hu
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
-
Teasüti
nagyúr
válasz
tvamos
#60798
üzenetére
150 mA kéne 19 csatornán... Vagy 24 volton 10 csatornán, stb.
Nem látok ilyen modulokat, chip formájában csak.
Breakout bard formájában mondod, hogy CV/CC modul és rajta van a led vezérlő is?
Gyors keresés, texas instrument első találat ami elbír 150 mA-t. 24 volton működik csak, 6 csatornán kevés a feszültség ennyi ledhez.Vagy hagyom az áramgenerátoros megoldást a fenébe, sima CV modul és berakok minden ág elé egy áramkorlátozó ellenállást. Kalkulátor szerint elég lesz egy 1/4 wattos 6,8 ohm-os ellenállás is.
[ Szerkesztve ]
-
tvamos
nagyúr
válasz
Teasüti
#60792
üzenetére
Neked most akkor egy LED sor mennyimaramot igenyel? 100mA? Azt siman hajthatod egy rele driverrel, mondjuk ULN2003, vagy ULN2803.
Amugy tenyleg jo otlet bhetolni egy boost, vagy inkabb egy buck-boost convertert. Ha jol emlekszem, LED backlight controllerkent tudsz rakeresni olyan cumokra, amiben benne van a converter is, meg a LED sor meghajto."Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
-
#60797
tvamos
nagyúr
tordaitibi
#60788
tvamos
nagyúr
válasz
tordaitibi
#60788
üzenetére
Nem szabad ónozni, mert az hidegen folyik, es meglazul a kotes. Ha lemezes a sorkapocs, akkor tedd bele osszesodorva inkabb. Ha nem lemezes, akkor sajnos nem lehet meghuznimrendesen,,ha megprobalod,,akkor elvagja a csavar az elemi szalakat. ilyet ne csinalj! Veszelyes!
En azert a helyedben inkabb vennek erveghuvelyt, en oldalvagoval szoktam regebben ranyomni, es az siman jo, szerintem. (Megjegyzem, bar nem mindig teljesen megbizhatoak, de villanyszerelo mestertol tanultam a fogast.)"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
-
#60796
#33253120
törölt tag
tordaitibi
#60795
#33253120
törölt tag
válasz
tordaitibi
#60795
üzenetére
Igazából az érvéghüvely sem az ördögtől való találmány.
Ha nincs hozzá szerszám, akkor egy kis rutinnal rá lehet nyomni szinte bármilyen fogóval.[ Szerkesztve ]
-
#60794
Tamy
senior tag
tordaitibi
#60788
Tamy
senior tag
válasz
tordaitibi
#60788
üzenetére
Sorkapocsba szánt vezetéket nem szabad ónozni.
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
-
MrDerekas
addikt
Ez engem is érdekelne, mivel ilyet tettem meg "labor táp"-nak és biza nem szoktam lekapcsolni. Ha épp nem bűvészkedek valamit, felejtek rajta ledet, akkor napokig pörög üresben.
www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
-
Teasüti
nagyúr
válasz
Kernel
#60778
üzenetére
Nem mondom, hogy teljesen értem amit írsz, mert hazudnék.
De a lényege, hogy külön tápról kéne mennie a vezérlésnek.
Esetleg az megoldható, hogy az áramgenerátorra csak a led-ek menjenek és a vezérlés meg a generátor elé kerül bekötésre a jármű elektromos hálózatára. Mondjuk szerettem volna stabilizált fesz.-t adni a vezérlésre, de szerintem nem sértődik meg egyik IC se ha 12-14,4V között ingadozik. Ha így van, akkor miért probléma ha a led-ek szaggatják az áramot, amíg az határértéken belül van?
Az igazat megvallva egyáltalán nem értem miért okoz ez gondot. A primer oldalon nem probléma, hogy ha a szekunder oldalon meg igen?Ha már témánál vagyunk, akkor idevágó kérdés még - ami már régóta piszkálja a fantáziám -, hogy az ilyen CV moduloknál (és a mikrokontrollerek fesz. stabilizátoránál) kell gondoskodni a GND közösítéséről, vagy az amúgy is ugyanaz tekintve, hogy minden rendszert egy generátor/akkumulátor táplál?
Ami az 555-ös meghajtót illeti, nagyon tetszik és elég egyszerűnek is tűnik megépíteni.
Viszont láttad a rajzom mennyi ág van ott?
19 ágra külön meghajtót építeni... Nincs annyi helyem.
Még ha step-up konvertert használok is... Jó ötlet egy járműn egyáltalán a nagyobb feszültség? Mert akkor már 48V körül gondolkodnék, de az meg overkill ha vmi rosszul sül el.[ Szerkesztve ]
-
#60790
gyáliSanyi
őstag
gyáliSanyi
őstag
Sziasztok!
Lenne egy "villanyszerelő" kérdésem, amiben remélem itt tudtok segíteni.
Szóval lenne egy 380/220V villanymotor "léptetőmotor" amit egy relével szeretnék majd vezérelni.
220V-as bekötése van a képen látható módon. [kép]A kérdésem pedig az lenne, hogy ezt elég lenne-e egy darab relével vezéreljem Valahogy így.? Az a fázist vagy a nullát kapcsolgassa vagy teljesen mindegy? Persze 220-ról menne.
Avagy legyen két relés a fázisnak és a nullának.Live poor, die rich.
-
#60789
dave0825
őstag
tordaitibi
#60788
dave0825
őstag
válasz
tordaitibi
#60788
üzenetére
Gondoltam arra is, csak a hátsóval együtt szokott lenni. Szoktam használni én a hátsót is sűrűn télen, de igazad van, hogy külön gazdaságosabb, ha a hátsó csak párás, azt egy törléssel meg lehet oldani, de a külső tükröket nem szívesen törlöm, könnyen elállítódik, így meg fölöslegesen lenne annak is bekapcsolva lennie. Köszi, megnézem valamikor.
Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
-
#60788
tordaitibi
veterán
dave0825
#60786
tordaitibi
veterán
válasz
dave0825
#60786
üzenetére
Az előző hsz-be elírtam, nem 112 hanem 132W az enyém, már nem tudok 12-vel szorozni, qurva öregkor
2ampert teljes nyugalommal melléköthetsz, nincs csontra kihegyezve a biztosíték, nem csak itt, általában máshol se.
Viszont, ha jótanácsként elfogadod, a tükörfűtést tedd külön kapcsolóra.
Én nagyon gyakran használom esős időbe is, szépen leszárítja az esőcseppeket, valamint tél elején bakapcsolom, márciusba meg kikapcsolom. Felesleges együtt mennie a 100-150wattos ablakfűtésnek is, bár én meg ez utóbbit nem használom, 30 évig teherautóztam és tőlem a belső tükröt akár be se építsék, sose használom.
Nekem sufnituning tükörfűtésem van, szétszedtem a tükröket és rossz hajszárító fűtőszálból kreált 2x14W fűti. Teljesen elegendő.(#60787) tvamos , nincs érvéghüvely, és nincs hozzá szerszám se, ezért kérdeztem, melyik a jobb, csupaszon hagyni, vagy beónozni a sorkapocshoz. 2 azaz kettő szál drótról van szó.
[ Szerkesztve ]
-
#60787
tvamos
nagyúr
tordaitibi
#60784
tvamos
nagyúr
válasz
tordaitibi
#60784
üzenetére
Tegyel ra erveghuvelyt!
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
-
#60786
dave0825
őstag
tordaitibi
#60784
dave0825
őstag
válasz
tordaitibi
#60784
üzenetére
Nekem csak hátsó ablak fűtésem van (Astra G Club), se visszapillantó tükörfűtés, se ülésfűtés, se semmi. Könyvében néztem direkt, hogy az csak a hátsó ablakhoz való biztosíték. Egyébként fűthető tükörlapot vettem, annak szeretném behúzni a kábeleket a hátsó ablak fűtés gombra, azért kéne mérnem, hogy a biztosíték maradhat, elbírja-e, vagy kell nagyobb (meg akkor már relé is). Relét még nem néztem, abból még ki tudnék indulni, hogy ha az ilyen 10A-es max, akkor rámérek bátran, akkor gondolom durva védelem miatt van benne 40-es bizti. Amúgy kb. 20 ohm volt hidegen a tükör fűtőlapja, az 2 db-ra kb 1.5-2A max áram, szóval túl naggyal ott sem kell számolni, de azért jobban örülnék, ha tudnám, hogy mennyit vesz föl a hátsó.
Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
-
#60784
tordaitibi
veterán
tordaitibi
veterán
Sorkapocsba sodrott vezetek, 1,5-os,
cinezzem vagy hagyjam csupaszon, melyik idotallobb es kontaktusba jobb?
2,5A megy majd at a koteseken.Dave0825,
Merheted a multimeterrel, de ne a gyari vacak merozsinorral hanem normalis vastaggal.
Par evtizedes autovillamossagis tapasztalattal en meg 240 wattos ablakfutest nem lattam, az lenne 20A. 100W korul kozott szokott lenni, pl. az en automba 11ampert vesz fel, ez 112W.
Persze lehetnek csodak, nem viccbol vannak mar 160-240 ampert tudo generatorok az autokba.A 40A bizti az meg mast is biztosit, azert ekkora. Pl. ulesfutes, tukorfutes.
De csak maga a hatso ablak ennel kevesebbet fogyaszt.[ Szerkesztve ]
-
-
darvinya
titán
Most én tudom rosszul vagy rossz?
Vettem egy hőkapcsolót ami adott hő éléréskor kapcsol(na) 75°C Normally Close, de egyből bekapcsolt állapotban van.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
-
Kernel
nagyúr
válasz
Teasüti
#60772
üzenetére
Különválik általában a PWM-vezérlőjel előállítása és a LED-meghajtó. Ha például a LED-vezérlések talán leginkább kifinomultabb módját nézzük, vagyis egy LCD-háttérvilágítást.
Csak itt az igényesebb meghajtás abban is megnyilvánul, hogy sorba kötik a LED-eket. Emiatt viszont step up feszültségnövelés is szükséges. Ha már túl sok lenne a feszültség, akkor több párhuzamos ágon, de akkor az ágak áramát külön-külön figyelve. (Eltekintve a leggagyibb megoldástól, amikor nem, de az a TV-k között is ritka.)
Van sokféle meghajtó, ez csak a példa kedvéért:
Az ember nem hinné, hogy az 555 még ilyesmire is alkalmas. Amikor az 555 IC-t kitalálták, LED-del még világítani sem lehetett, esetleg jelezni, vagyis ezt még a tervezői sem gondolhatták:
https://www.edn.com/design/led/4363950/Power-an-LED-driver-using-off-the-shelf-components
Step down áramkört tekintve legegyszerűbb talán az XL4001, amit korábban is említettem.
Ez 2A terhelhetőségű, van egy áramfigyelő sönt, amin keresztül az áramot stabilizálja, valamit külső PWM-jellel vezérelhető.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz
dave0825
#60774
üzenetére
Nem kell tudni a műszerben lévő sönt ellenállását, ha feszültségesést mérsz, egy ismert külső söntön. A műszer feszültségmérő része nem terhel, illetve a sönthöz képest elhanyagolható.
Lehet rendelni is ilyeneket:
https://www.aliexpress.com/item/-/32582032350.html
https://www.aliexpress.com/item/-/32583871985.html100A / 75mV, tehát itt inkább az számít, hogy a mV-okat pontosan mérje a műszer.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
dave0825
őstag
Üdv. Szeretném megmérni az autóban a hátsó ablak fűtés áramfelvételét, de a digitális multiméterem csak 20A-ig mér, és 40A-es biztosíték van benne, így gondolom, hogy nagyobb lehet az áramfelvétele. Biztosítékot kivéve ott lehetne mérni, ugye a biztosíték is sorba van kötve.
Sönt ellenállással utánanéztem, meg lehetne mérni, csak ahhoz tudnom kéne a műszer belső ellenállását, amit viszont nem tudok. Nekem egy DT9205A olcsó műszerem van, de tudok kölcsön kérni Benning MM2 műszert is, ha azzal többet tudnátok segíteni, hogy tudnám meghatározni a belső ellenállást, vagy egyszerűen megmérni az áramfelvételt. Tudnátok segíteni? Ha sok minden kell hozzá, vagy más műszer, akkor tárgytalan.Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
-
Unteroff
aktív tag
Üdv!
Minap a fiókomból előhalásztam az én régi Philips GoGear 2GB (SA3225/02) Mp4 lejátszómat. Meglepetésemre még mindig működik, és még talán az aksija se rossz, viszont nagyon karcos (anno annak idején még nem foglalkoztam azzal, hogy ne egy zsebbe kerüljön a mp4 lejátszó és a házkulcsok).
Karcosnak karcos, de legjobban a kijelzője karcos. Zenelejátszásnál nem zavaró, mert lehet látni a menüt, inkább filmnézésnél rossz.Kérdés, van valami megoldás, eljárás, hogy eltüntessem a karcokat, polírozással megoldható? Sajna neten se találtam külön kijelzőt eladásra, esetleg használt lejátszót egybe, de kép alapján az is karcos.
Előre is köszönöm a választ!
Steam: BlasiusUnteroffizier SC: Felcser Origin: Felcser_HUN Uplay:FelcserBlasius
-
Kernel
nagyúr
-
darvinya
titán
válasz
Kernel
#60763
üzenetére
1. Jó
2. Rövidre zárva 0000, jó
3. OL, jó (ezt csak beraktam, mint sorba jövő képet, mert ismertem ezt a kijelzést)
4. 0000, most meg sem mozdul
5. 27°C bedugva kábellel is, igaz hőmérsékletet mérNálad milyen a hőmérő vége?
Enyém ilyen TP-01 elvileg.
[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#60760
üzenetére
1. Normális.
2. Nyitott bemenettel, mV állásban olyan érzékeny a műszer, mint egy erősítő bemenete amikor búg, felveszi a zajokat. Ez nem búg, csak számokat mutat helyette. A bemenetet rövidre zárva nullázódik, illetve rendes jelforrásra kell kötni.
3. Normális Over Load jelzés. Itt a végtelen ellenállás miatt, más méréshatárokban pedig túllépés esetén ezt írja ki, valamint sípolással is figyelmeztet.
4. A frekvenciamérő nyitott bemenete is érzékeny, zavarokra nekem is beugrottak számok, egyszer pont ugyanez. Noha nekem többnyire nullát mutat, de a bemenetet rövidre zárva nullázódik, illetve rendes jelforrásra kell kötni.
5. Hőelem nélkül nem nullát mutat a hőmérés, ez normális, a hőelem erősítőjének kialakítása miatt. A bemeneten van egy kis szinteltolás, ami a lineáris kijelzés érdekében szükséges. De ez mellékes, a hőelemet be kell dugni.
(#60758) kmisi99
Kiforrasztás nélkül bizonytalan, néha jól mér, néha nem. Áramkörfüggő.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Teasüti
#60756
üzenetére
Két 555 kimenetét nem szabad összekötni, ha szembekapcsolnak, akkor zárlat lesz:
A vezérlést pedig nem szokás így bekötni, hogy gyakorlatilag a LED-ek korlátozzák a tápfeszültségét, szabályozzák a melegedés függvényében. Meg persze a CC/CV-modul is.
Még csak egy tápkondi sincs, a tápmodul kimenetén lévő kondira van bízva, hogy megfogja a LED PWM impulzusait. Az meg a véletlenre van bízva, hogy a vezetékeken folyó áramimpulzusok mennyire modulálják az IC-k tápját.
Nem tudom, hol láttál ilyen megoldást, de ennek nem ez a módja.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
MrDerekas
addikt
és (#60749) Janos250
Ez a cég vállal elég sok dolgot akril/plexi anyagokból. Ha van jó rajzod (akár skicc is lehet) kérsz egy ajánlatot tőlük. Korrekt cég, jók a referenciáik. Személyesen még nem dolgoztattam velük, de akiknek ajánlottuk másik topikban, mind elégedettek voltak. Időben még nem értem oda, hogy rendeljem tőlük a cuccaim.
www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
-
tvamos
nagyúr
válasz
Teasüti
#60757
üzenetére
Vagy ugy... hogy a LED VCC-jet osszekototted az 556 VCC-jevel. Erdekes elgondolas, 4.5V-tol mennie kene! Csak dobj ossze egy hangkartya szkopot!
Vagy tudsz Arduino scope-ot csinalni, ha van Arduino-d.Vacak ez![ Szerkesztve ]
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
-
Teasüti
nagyúr
válasz
Teasüti
#60756
üzenetére
A konverter oldalán is ezt írják, és Youtube-on is belövik Led meghajtóként a feszt is.
Hmm Aliexpress-en azt írja az eladó, hogy állítsam a led max feszültségére.
Amire gondoltam videóban meg valóban nem foglalkozik a pontos feszültséggel, csak hasra ütésre tekeri.
Igazad van, akkor feljebb veszem stabil 12 V-ra.
A vezérlést meg gondolom meg kéne mérnem led-ek nélkül, hogy pontos képet kapjak a felvett áramról.[ Szerkesztve ]
-
Teasüti
nagyúr
válasz
tvamos
#60754
üzenetére
A kimenet elvileg push-pull. Azért bátorkodtam összekötni, mert egyszerre mindig csak az egyik oldal működik, amit a RES felhúzása/lehúzása vált át. Így egy csatornán meg lehet oldani, kevesebb alkatrésszel.
Nincs szkópom. Ha nagyon nem akaródzik, akkor csinálok egy hangkártyásat.Elkezdtem a led-ektől visszafelé ellenőrizni a kapcsolást és arra jöttem rá, hogy a mosfet driver kimenetei folyamatosan aktívak, a bemenettől függetlenül. Próbáltam másik IC-vel is, az is fent marad.
(2/2 szar?)
Fun fact: kézzel kapcsolva a mosfet-et, ha nem húzom le külön a Gate-et, akkor van Drain-Source áramom.
Ennek nem kéne "nem vezet" állapotban lennie, ha nincs bekötve a Gate?
A bemenetet próbáltam közvetlenül GND-re kötni, akkor se kapcsolt le.
A bekötés az adatlap szerint, minden nem használt pin gnd-re kötve (1, 3, 8 és az éppen nem használt bemenet). Bypass kondik is vannak rajta, szóval elvileg helyes a bekötés.
Alapból kimeneti ellenállás nélkül működne, de próbáltam egy 1k-s ellenállással is, változatlanul.
A timer ic egyelőre passz, ha a mosfet driver nem működik, akkor megette a fene az egészet.(#60755) Kernel
Hmm ez fura. Eddig mindenhol azt láttam, hogy a feszt. is be kell lőni a nyitási feszültségre.
A konverter oldalán is ezt írják, és Youtube-on is belövik Led meghajtóként a feszt is.
Jó mondjuk a max fényerőn kívül más gondot nem okozhat, az IC-knek meg mennie kell 5-15V között így is úgy is.
Amúgy arra tippelnék, hogy az ellenállásokon fűt el ennyi áramot.[ Szerkesztve ]
-
Kernel
nagyúr
válasz
Teasüti
#60753
üzenetére
CC/CV modul jól alkalmazható labortáp helyett, legfeljebb a kimenetén lévő puffer miatt nem teljesíti az ideális labortáp követelményét, de a legtöbb esetben ez nem olyan vészes. Mivel kapcsolóüzem, nem is nagy a kapacitás, tehát nem tárol olyan sok energiát, ami nagy kárt okozhatna, vészhelyzetben.
Csak akkor nem szabad túltekerni az áramkorlátot, különben mit sem ér a védelem.
Meg itt az alkalmazás sem tiszta, mert az áramkörök (a vezérlés) CV-táplálást igényelnek. A LED pedig CC. A kettő nem keverendő össze.
A vezérlés pedig önmagában nem vehet fel 500 mA áramot, az sok oda.
11V@150mA-re állítottam ami a led-ekhez kell elméletileg (2,2V és 150 mA).
Ha a LED-eknek 2,2 V kellene, illetve 11 V, akkor nem kellene áramgenerátor. Ezt nem így kell megközelíteni. Ha 150 mA kell neki, akkor azt kell stabilizálni, nem a feszültséget.
A feszültség majd beáll, ahogy a LED-ek melegszenek, vagy öregednek stb. 10-12 V között valahol (tegyük fel).
Ha beállítottál 11 V maximumot, akkor kifuthat a tápból és akkor nem tudja elérni a kívánt áramot.
Ha beállítasz 20 V-ot, azzal sem követsz el hibát, mert a CC-táp az áramot fogja 150 mA-ben korlátozni, ennek érdekében lehúzza a tápfeszt. Vagy lehúzzák a LED-ek, úgyis lehet mondani.
De ha beállítasz 11 V-ot, az már hiba. Elvi megközelítési hiba.
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
tvamos
nagyúr
válasz
Teasüti
#60753
üzenetére
Az 5-os, es 9-es labat osszekototted? Miert? Tegyel ra felhuzo ellenallast!
Mondjuk, en eddig ugy tudtam, hogy a kimenet push-pull...
Probald meg, hogy csak az egyik kimenetet kotod oda!
Nezz ra egy szkoppal![ Szerkesztve ]
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
-
Teasüti
nagyúr
válasz
Teasüti
#60752
üzenetére
Átnéztem a kapcsolást, a rajzzal azonosnak találom. Elkezdtem megint felcsavarni az áramot és be is állt a feszültség megfelelőre olyan 0,5A körül. A ledek viszont vmi érintkezési probléma miatt nem igazán működnek és a kapcsolást se tudom ellenőrizni. Sztem szar a bread board...
Ráraktam a ledeket közvetlenül a táp sínjére és olyan anomáliákat produkál, hogy a multiméter egy pólusát hozzáérintem az egyik vezetékhez a gnd sínen (másik pálca semmihez nem ér hozzá) és elkezdenek világítani.
Elveszem beesik a fesz...
Ujjal hozzáérek vmihez és elhalványulnak a ledek.
Ezzel most mihez lehet kezdeni? Azon kívül, hogy hozom a kalapácsot...
szerk: ebben a panelben amúgy kárt okoz az, ha úgy kell beleerőszakolni a tüskéket a lyukakba?
[ Szerkesztve ]
-
-
-
Teasüti
nagyúr
Sziasztok!
Kérhetnék egy kis segítséget az alábbi kapcsolással?
Ma összeraktam az időzítőt a mosfet driverrel és ki szerettem volna próbálni 1 sor leddel (5db).
A relé helyett már GND-re megy az áramkör, szóval a bal oldal nem játszik.
Az optó helyett egy nyomógomb kapcsolja a Vcc-t arra a csomópontra.
Bread board-on fűztem össze és egy CV/CC áramgenerátorral szeretném hajtani, amit 11V@150mA-re állítottam ami a led-ekhez kell elméletileg (2,2V és 150 mA).
Ezek a terheletlen értékek, áramot rövidzáron mérve. A gondom, hogy meg se nyikkan az áramkör. A tápfesz beesik 3,8V körülire.Amatőrkéntkontárként az az ötletem támadt, hogy feltekerem az áramot, amire a feszültség is elkezdett felfelé kúszni.
Ekkor a Q4-es tranyóból elszállt a füst - olyan 1,3A körül de a fesz még a 6V-ot se érte el.
Hogy tudnám megkeresni a hibát?
Köszönöm előre is!(#60748) g0dl
A ragasztópisztoly még hasznos lehet. Egyszerűbb így, mint furatokkal szarakodni.[ Szerkesztve ]
-
Janos250
őstag
Jó ötletet nem tudok adni, csak azt, amit én használok:
A soklyukas próbapanelra rakom az alkatrészeket. A négy sarkába lyuk, és ezt csavarozom be egy vásárolt dobozba. Állítólag valahol vállalnak plexiből lézerrel kivágást vitt CAD adatok alapján, de nem tudom hol, ki, mennyiért, milyen adatokból.Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
-
g0dl
addikt
Üdv
Tudnátok valami jó ötletet adni a dobozolással kapcsolatban, és általában a rögzítések ( arduino, kijelző) megoldására? Valami olyasmi megoldás, ami egy jól vágható műanyag tömbből vagy valami hasonlóból segít kialakítani a tartó szekezetet, amit aztán a dobozba rögzíthetek? Fából ilyet faragni nagyon nagy darab lenne, 3d nyomtatóm meg nincs, és csak ezért nem is vennék.
[ Szerkesztve ]
-
Kernel
nagyúr
válasz
V.Stryker
#60745
üzenetére
Ha eleve határértéken van a jelszint, akkor befolyásolhatja bármi (az antenna állásától kezdve) a tápegység csatlakoztatása is, még akkor is, ha nem működne, maga a táp.
De az is igaz, hogy ilyen rádiókhoz nem ideális a kapcsolóüzemű táp.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
V.Stryker
nagyúr
Srácok! Mindenkinek köszönöm az infókat!
Még egy kérdésem lenne, ami teljesen más jellegű. Van egy viszonylag normálisabb FM rádióm (Sangean). És azt vettem észre,hogy ha elemről megy, akkor ahhoz képest ha a hálózati tápját bedugom, akkor a rádió vételi minősége csökken. Ezt látom a vételi jelzőn is, ami rovátkákban nyilvánul meg, hogy egy rovátkát visszaesik. A gyári tápját használom hozzá, nem szedett vedett. Mitől van ez? A kapcsolóüzemű táp rossz szűrése vagy ilyesmi? Lehet,hgoy egy 6V-os trafóról megnézve nem lenne ez?
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#60743
üzenetére
Noha rövidzárban is szabályoznia kell az áramot, de próbáld ki valamilyen terhelésen (izzó, ellenállás).
Legjobb lenne egy ismert értékű ellenállás, mert akkor a beállított (terheletlen) feszültség alapján számolással is tudod ellenőrizni, hogy normálisan működnek-e a dolgok, azt mutatja a műszer, amit kell, vagy valamit rosszul csinálsz (önszívatás).
Utána lehet tekergetni az áramot.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
darvinya
titán
válasz
Kernel
#60735
üzenetére
Igen kialszik, s B LED világít.
Viszont állítom be áramot, csak műszerrel, ekkor világít mind2 R LED, a B LED kialszik.
És itt a gond, hogy áram trimert hiába állítom, nem történik semmi.Az viszont fura, hogy az a LED néha kialszik és csak akkor kapcsol vissza, mikor műszernél veszem ki csatlakozást.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
-
Kernel
nagyúr
válasz
V.Stryker
#60740
üzenetére
A fogyasztók többsége passzív (izzók, fűtőbetétek, motorok) olyan értelemben, hogy a feszültségtől függ az áramfelvétel, ezáltal a teljesítmény.
A fogyasztásmérő pedig az áramot és feszültséget is méri, szorozza az idővel (V x A x h = Wh).
Ha ez nem így lenne (pl. csak Ah-mérés lenne), az áramszolgáltató vissza tudna élni. Kisebb feszültséget adva, meg tudna károsítani.
Másik része az aktív szabályzású tápegységek, ami kisebb feszültségről nagyobb áramot fog felvenni, a szekunderen így tud feszültséget stabilizálni, változatlan teljesítményt biztosítani.
Tehát utóbbiak mindenképpen felveszik ugyanazt a teljesítményt, ugyanannyit mér az óra is.
Egyébként a szomszédban pont nem érdemes mérni, mert az utcai trafótól való távolságtól függ, illetve a napszaktól is, terheléstől. A trafó közelében lehet kicsit több, távolabb pedig kevesebb.
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
Lompos48
nagyúr
-
#60738
csabyka666
veterán
csabyka666
veterán
@ (#60728) gyenesmartin: Ha az áram minimálisra csökken, és el tudja fűteni az akksi, akkor végülis nem akkora gond, persze jobb lenne, ha lekapcsolna. Ezek gondolom nem is tudták még lelőni magukat.
@ (#60729) Kernel: Ez igaz, töltés tizedét beállítani, aztán kb meg lehet határozni, mennyi idő alatt lenne tele. Régen ez azért több szakértelmet igényelt, fene tudja, az akksinak mennyivel rosszabb (vagy jobb?) a mikroprocesszoros butatöltő... Olyat is hallottam, hogy algoritmus szinten tudják ezek már tölteni az akksit, szulfátosodást is így csökkentik, valami áramlöket is rémlik, hogy azzal "rezgetik le" a cellákról a rárakódott réteget, aztán lehet, hogy ez csak városi legenda.
Szerintem eladás lesz a töltő sorsa így, mert amennyivel jobban paraméterezhető, nekem nem ad annyival többet - van a családban pár autó, azoknak az akksijait szoktam feltölteni a Lidl töltővel, ha télen többet állnak, hogy ne kelljen nyektetni annyit.
Döglött akksit éleszteni jó lehetne ez az orosz töltő, mert - gondolom én - ennek nem számít, ha csak 10V van az akksin, akkor is áthatja rajta a töltőáramot.Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
-
V.Stryker
nagyúr
Sziasztok,
Új házba költöztünk és kiváncsiságból mértem egy hálózati feszültséget, ami 218V. Ikerházról lévén szó, átmentem a szomszédhoz és nála is mértem egyet, hogy nem-e nálam van valami gebasz, de nála is 218-at mértem, ami kicsit messze van az effektív 230V-tól, bár beleesik a +-10% -ba ha van ilyen a szolgáltatási szerződésben egyáltalán.
A kérdésem annyi, hogy normális ez a 218V? Nappal mértem, semmi extra fogyastás nem volt senkinél, bojler nincs.
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#60734
üzenetére
Terhelés nélkül kialszik a CC LED? Ha igen, akkor a komparálás működik, vagyis az LM358 egyik fele végzi a dolgát, nem lehet hibás elvileg.
Ha a másik két LED is vált, akkor az IC másik fele is működik.
Ahol a rajzon zöld nyíllal jelöltem (2. láb), meg kellene mérni a feszültséget, hogy milyen tartományban változik, a trimmer két végállása között. Így ellenőrizhető a trimmer rendes működése is.
A komparátor ezzel hasonlítja össze a 0,05 ohm söntön eső feszültséget (3. láb) és attól függően korlátozza az áramot.
(#60731) naja
LED-hiba volt már nekem is. Lényeg, hogy a relé stabilan húz, nem kattog, akkor viszont lehet csak LED-probléma is, ami ártalmatlan.
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
#60733
gerleimarci
aktív tag
naja
#60731
gerleimarci
aktív tag
-
Kernel
nagyúr
Nem pisloghatna, talán valami nem érintkezik rendesen. Lehet kötések vagy csatlakozások kontakthibája.
(#60730) darvinya
A szóban forgó (CC) LED világít, ha rövidre zárod a kimenetet?
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
naja
aktív tag
válasz
Kernel
#58849
üzenetére
Köszi szépen ismét! Végre összeraktam, és működik.
Viszont lenne egy kérdésem: az mit jelenthet, hogy a piros LED néha pislog, illetve olykor ki is kapcsol kisebb időkre?
Valamit rosszul csináltam? Vagy ez normális jelenség, csak én nem értem mi történik...Az USB-nek az 5V-ját a TV USB portja adja. A 220V meg egy kis erősítőbe továbbítódik.
Dobozolás nélkül egyelőre így néz ki:
ui:
Elnézést, 4 hónappal ezelőtti szóváltásra hivatkozok. Szóval a feladat az volt, hogy TV bekapcsolásakor az erősítő is bekapcsoljon. Erre javasoltad ezt a kis kütyüt. Ami azóta megjött, és most eljutottam oda, hogy összerakjam.[ Szerkesztve ]
-
#60729
Kernel
nagyúr
csabyka666
#60727
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#60727
üzenetére
Ha 6 V akkut töltenek vele, akkor a C/10 szabályra lehet hagyatkozni, beállítani a megfelelő áramot és legfeljebb 15 óra alatt fel kell töltődnie. De ennyi áramon, ha tovább marad, az sem vészes.
Vagy figyelni voltmérővel, illetve figyelni a pezsgést és melegedést, tölteni "érzésre". Régen más volt a filozófiája ennek. Most meg már vannak olyan eBay-komparátorok is, ami relével le tudja kapcsolni a töltőt, a kívánt szinten.
Egyébként az áramot nem stabilizálja, ezért a beállított érték folyamatosan csökken, ahogy töltődik az akku. Időnként ránézve lehet korrigálni is.
Mivel itt az áramot a tirisztor – nullátmenethez képest késleltetett – gyújtásával szabályozzák, van olyan vélekedés is, hogy a fázishasítás során előálló meredek impulzusok jót tesznek az akkunak, kivédheti a lemezek szulfátosodását.
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
#60728
gyenesmartin
őstag
csabyka666
#60727
gyenesmartin
őstag
válasz
csabyka666
#60727
üzenetére
Ólomsavas és nikkeles akkukat nem olyan könnyű túltölteni. Ha feltöltött akkor elkezd majd melegedni az akku. De a töltést nem fogja abbahagyni.
-
#60727
csabyka666
veterán
Kernel
#60726
-
#60726
Kernel
nagyúr
csabyka666
#60725
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#60725
üzenetére
Lehet, de automatikusan leállni 13,8 V elérésekor tud, ami a belső trimerrel finomítható, vagy állítható 14,4 V-ra is, ha jól rémlik.
Mivel régen orosz készülékeket is javítottam szervizben, orosz alkatrészekről bármit el tudok képzelni. Ugyanakkor ellenpélda a saját töltőm is, aminek legfeljebb annyi gondja volt, hogy pár éve meglazult az egyik tirisztor csavaranyája, emiatt fele árammal töltött.
A hátán szereplő 6,3 A nem mérvadó, többet is le tud adni, 8 A-nál olvad ki a biztosíték. Másik a primer biztosíték (2 A).
Ha a potmétert letekered, csipeszeket rövidre zárod, utána óvatosan feltekered (nehogy kinyomja a biztosítékot), akkor az ampermérőnek is menni kell felfelé.
Ha hátul a jumper védelmi állásban van, akkor viszont semmi nem lesz. Két állásban dugható be, tehát vagy-vagy.
Ha bekapcsol a piros LED (védelem aktív), áramtalanítani kell, újraindítani.
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
#60725
csabyka666
veterán
Kernel
#60724
csabyka666
veterán
válasz
Kernel
#60724
üzenetére
Köszi a választ!
Az jó hír, hogy van egyáltalán létjogosultsága. Nem tudom, teszteljem-e, vagy tegyem fel így, aztán lesz, ami lesz...egyáltalán tönkre tudnak ezek menni állásukban?
Én sem bíztam a Lidl csodatöltőben, de amire nekem kell, teljesen megfelel, van rajta motorakksi meg autóakksi mód, előbbi kis, utóbbi nagy áramot tud, igazából hétköznapi használathoz elég.
Ezzel az orosszal lehet 2V-tól 12V-ig tölteni Pb akksit?
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
-
#60724
Kernel
nagyúr
csabyka666
#60722
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#60722
üzenetére
Nekem is van olyan, jól használható tirisztoros töltő, kivételesen még túltöltésvédelemmel is rendelkezik, amit a hátsó jumperrel lehet aktiválni vagy tiltani.
Ebben a topikban is van szó róla (1. és 5. hozzászólás) rajz is van betéve. Rajzot egyébként Reszursz néven is lehet találni, ha valaki nem tud cirill betűkkel keresni az orosz oldalakon, ahol szintén van sok rajz.
Ha hirtelen menni kell és nem indul az autó, akkor általában ezt szoktam elővenni és hamarosan pöccen is.
Lassú töltésre, fenntartó töltésre vannak más lehetőségeim is, illetve orosz töltőből van még egy másik is:
https://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_50841-50841.html
Processzoros csodatöltő nálam nem rúg labdába, felesleges.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
#60722
csabyka666
veterán
csabyka666
veterán
Üdv mindenki!
Takarítottunk a padláson, és előkerült ez a régi orosz akksitöltő:
Annyit tudok róla, hogy anno működött, viszont az áramerősséget nem lehetett szabályozni, fix "valahány" amperrel töltött. Mivel kb 15 évet állt bedobozolva, nem is próbáltam üzembe helyezni, igazából nem is tudom ezeket az orosz jeleket, amik a hátulján vannak.
A kérdésem az lenne, hogy van-e még létjogosultsága ennek a töltőnek, vagy már teljesen átvették a hatalmat a mikroprocesszoros csodatöltők? Tudhat-e ez többet azoknál?
Amennyiben lehet még érdemben használni, elképzelhető, hogy áruba bocsájtom, de előbb megkérdezlek benneteket, szerintetek használ-e még valaki ilyet?
Köszi a segítséget előre is!
[ Szerkesztve ]
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#60719
üzenetére
Ahogy múltkor is említettem, az R jelű LED beleszól a működésbe is, legyen az bármilyen színű, mert a műveleti erősítő (a söntön eső feszültséget érzékelve) azon keresztül avatkozik be a negatív visszacsatolásba, a 2. lábat felfelé húzva, emiatt csökken a kimenőfeszültség, így korlátozza a kimenőáramot.
Az LM358 5V-ot kap és emitterkimenetű, ott esik mondjuk 0,7 V. Utána a LED-en színtől függ, de legfeljebb kb. 3 V.
Elvileg a legrosszabb esetben is maradhat annyi, ami kellő hatással jár az áramkorlátra, bár a 270 ohm kis értéke ez ellen is szólhat. Ha a LED-et fordítva rakod be, akkor persze nem korlátoz semmit.
Kétség esetén az R LED rövidzárral is helyettesíthető. Az nem gond, hogy akkor már nem esik rajta semmi, mert a műveleti erősítő azt kiszabályozza, igény szerint. Azt nem tudja kiszabályozni, amikor elfogy a feszültség.
[ Szerkesztve ]
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
darvinya
titán
Sziasztok
2. CC/CV-nek hiába állítom áram trimerjét ±1A-t ad le.
Mi lehet a baja?
Vagy műszer adta be a kulcsot?
Rajta lévő SMD piros LED-ek ki lett cserélve 3mm-es zöld/piros/tejkék LED-re, ez egyáltalán befolyásol valamit?Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
-
#60713
Speeedfire
félisten
Speeedfire
félisten
Sziasztok,
van egy xmos kártyám, amit be szeretnék kötni egy dac-ra. A dac-on más lábkiosztás van, elég sok variációt próbáltam már, de nem akarja a win felismeri. Illetve az xmos-on lévő led se akar világítani.
Így kötöttem be:
Próbáltam már leírást találni az xmos-hoz, de nem jutottam előre. Ötlet? Esetleg valakinek van ilyenje?
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
-
sgery
őstag
Köszönöm a válaszokat.
Közben kiderítettem, hogy ebben a készülékben pont van egy kapcsoló relé, így az egyik fázis betápot folyamatos 230-ra kötöm, a másikon csak akkor kap fázist ha nyitnia kell és így nyit / zár rendesen.
Az alap leírásában sehol nem volt ilyen amit adtak hozzá, netes leírásban viszont már benne volt.
Most már megy rendesen : )
Amúgy Honeywell VC4013
FurTv-s Lapeno figurát keresek, aki tudja hol lehet venni szóljon!!!:)
-
Kernel
nagyúr
Ciklikus használatnál (töltés-merítés-töltés stb.) legfeljebb 7,5 V-ig szabad tölteni, majd egy idő után ezt le is kell venni róla. Kb. amikor az áram visszaesik 400 mA értékre (az 1C érték 10 %-a). Ezután legfeljebb 6,9 V állandó feszültségen lehet tartani.
Utóbbi vonatkozik a készenléti használatra is (UPS, riasztók, pufferüzem).
Az áram egyik esetben sem haladhatja meg az 1,2 A-t, különben túlmelegedhet. Ez lemerült akkunál a töltés kezdetén állhat elő, ha a töltő nem rendelkezik megfelelő korlátozó áramkörrel. Ha igen, akkor sem fontos 1,2 A, kevesebb is elég. Ehhez az akkuhoz egy 500 mA-os töltő is megfelel.
Ha az akku kapcsaira kötöd a töltőt, akkor mással nem is kell foglalkozni. Ha a töltőcsatlakozóra, akkor azt ellenőrizni kell, hogy direktbe megy az akkura vagy van még ott valami.
6V akkuhoz való töltőket lehet rendelni is, hazai üzletekben is előfordul. Vagy a már sokszor említett CC/CV modulokkal beállíthatók a kívánt értékek, kijelzővel vagy anélkül, 12 V dugasztápra kötve.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-
béke
aktív tag
#60669 kernel
Köszi az infót, még nem kellet tölteni egész jól bírja
Az akkura 1db az első lámpa van rá kötve semmi más, gondolom ott lehet valami elenállás de nem szeretném szétszedni a mocit, a kormány oldalából lehet a kábelcsatlakozót széthúzni csatlakoztatni a töltést, ami egyébként nem ütközik semmibe hiszen az egyből megy az ülés alá az akkuhoz.
Az akku viszont így néz ki:
Végül is akkor ha jól látom az akkun is, nagyobb Volt szám legyen és kissebb de max 1.25A és töltő elektronikáju valami.Alá írás :)
-
darvinya
titán
Azért van 230V állandóan, különben visszakapcsolás nem jöhet létre.
Tehát kell egy állandó feszültség, és egy kapcsoló feszültség.
A-B -hez elég egy relé is, aminek van záró és nyitó érintkezője.
Amikor B-t kapcsoljuk, akkor az A áramkörét megszakítjuk.
De mikor már nem kell B, akkor állandó feszültség visszakapcsolja az A, mivel relé zárja elengedéskor.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
-
#60705
whbear
senior tag
Atomantiii
#60691
whbear
senior tag
válasz
Atomantiii
#60691
üzenetére
Én satuban megszorítom óvatosan és egyszer csak szétpattan.
Arch Linux, Void Linux, Network Radios, VoIP, HAM
-
sgery
őstag
válasz
darvinya
#60703
üzenetére
Nem teljesen értem.
Mindkét esetben azt írod hogy fázisra behúz.
De nekem 1 fázis jelem van, ha az elektronika jelet küld, hogy B-be álljon át a szelep akkor ugye küldi a folyamatos 230-as jelet.
De semmi sem küld jelet, ha az elektronika már nem kér hőt tehát nem küld jelet - viszont magától nem áll vissza A-ba a szelep - ehez kell a szelep másik fázis bemenetére 230-as küldeni, hogy visszahúzza A pozicióbaEsetleg egy konkrét relé típust tudsz hozzá mondani?
FurTv-s Lapeno figurát keresek, aki tudja hol lehet venni szóljon!!!:)
-
darvinya
titán
Pedig egyszerű 2 állású relével megoldható.
1. Relé fázisra behúz és záró érintkezőn zárja az A-t, a nyitó érintkezőn keresztül van bekötve B.
2. Relé fázisra behúz és záró érintkezőn zárja az B-t, a nyitó érintkezőn keresztül van bekötve A.Egyszerűen írva keresztbe kötve kapcsolás.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
-
sgery
őstag
Sziasztok!
A fűtésemhez keresek egy relét. Voltam pár villanyboltban ill. szakimat is hívtam de nem tudták megmondani pontosan milyen terméket keressek.
Hátha itt tudja valaki : )
Tehát a szitu:
Van egy 2 irányú váltószelep a rendszerben. Ennek van egy nullás és két külön fázis csatlakozása.
Ha az egyik fázison kap 230-as A pozicióba nyitja a szelepet, ha a másik fázison akkor a B pozicióba nyitja.
A fő gond az, hogy ha B-be átrakja, nem megy vissza magától A-ba miután már nem kap fázist.
Az elektronika folyamatos fázist küld a szelephez, nem impulzust.Erre egy ilyen relét találtam ki, ha létezik - vagy valami hasonló megoldás kéne
A1 230 fázis be
A2 nulla ki
A relé tápjaB1 230 folyamatos fázisjel be
B2 nulla kiC kimenet: ha B1-en kap fázis, akkor kiadja a 230V-ot, de a D-n elveszi
D kimenet: ha B1-en nem kap fázist, akkor kiadja a 230V-ot, de a C-n elveszi
C-D-nél lehet egy 230V-os bemenet is, hogy azt a feszültéget küldje tovább ha épp zárja valamelyik kört.
Létezik ilyesmi? Nézegettem a finder oldalát, nem tudok kiigazodni rajta :/
Előre is köszönet
FurTv-s Lapeno figurát keresek, aki tudja hol lehet venni szóljon!!!:)
Alapból kimeneti ellenállás nélkül működne, de próbáltam egy 1k-s ellenállással is, változatlanul.
Persz, lehet ragozni. Egy rezsón a kisebb teljesítmény miatt később forr fel a víz. Így a fogyasztás (teljesítmény x idő) ugyanott lesz. Világításnál előnyös.
De nem bántam, mert akkor már megmértem és a kapacitása sem volt az igazi.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- Bitcoin topic
- Politika
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Fallout 4
- Audi, Cupra, Seat, Skoda, Volkswagen topik
- Autós topik
- Akciófigyelő - Epic Store ajándékozás 7. nap: Control
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- Anglia - élmények, tapasztalatok
- További aktív témák...
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest