nekem is dragon van, mindig összekeverem érdemes megvenni, és kihagyni a sima V6-ot.

"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |

Én a filanora pla bio-nak 100% fan-t nyomtam kezdéstől, de ha jó 75-ön is, akkor nem gond.

HyperCube< ModernWarfare 2 baráti kör >Az elv olyan mint a fing, tartja az ember, amíg bírja...

149 USD?. Akkor meg pláne.

Amúgy biztosan jó a Dragon, én nem mondtam, hogy nem. De a Mosquito klón is vagy onnan indult árban kb fél éve, de már csak 28-30 USD. Én csak jelezni akartam azoknak akik gondolkodnak a vásárláson, hogy nálam bevált, és a minőséggel sincs gond. Csak arra akartam utalni, hogy aki árérzékenyebb, annak a Mosquito klón is egy jó alternatíva lehet. Tudom 15 USD a különbség. De van akinek az is számít.

Bár most megint ránézve a kínálatra - így a Black Friday után - mintha már nem lenne annyira kedvező a helyzet az árak tekintetében.

És van már a kínai moszkítónak is ócóbb kínai klónja.

próbáltam az elején 60-al meg kicsit kevesebbel is de csunya volt a nyomtatás alsó rétege(megolvadt).
De majd kísérletezem.

lehetne szétszedni és ragasztgatni, de nem akartam, illetve ha szétszedem és a nagy felületre nyomom, akkor meg rakás alátámasztás kell.
Perpill mindegy a szépség( mondjuk nem is lett az) már csak 4 óra van hátra

Mindkét végén. ha jól látom prusaslicer-rel nem állitható rétegenként a venti?

Nekem ez a Mellow féle Mosquitto Magnum verzió van, tegnap nyomtattam vele Azure fehér PETG-t, 205/203 fokon, 0,4-es fejjel. Azt vettem észre korábban, hogy 220-230 fok környéke már sok, akkor pattogott a DD PETG, és a Gembird meg eldugult.

Elképzelhető, hogy magasabb hőfok csak nagyobb fejhez ajánlott, mert itt a 0,4-es fejnél kevesebb anyag megy, és valószínű feljebb is elmelegszik az anyag, mint kellene, és emiatt lesz dugulás.

(aliexpresses kép)

[ Szerkesztve ]

Sziasztok!

Ender 5 alaplap cserét tervezek. Abban szeretnék segítséget kérni, hogy jó a gyári 4.2.7 lapja, vagy érdemesebb másik típust beszerezni?

Előre is köszönöm a segítséget.

Köszi. És melyiket lenne érdemes megvenni, melyik működik jobban? ABS és PET anyagokhoz kellene (nem PETG).

Dragon és Mosquito egykutya.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Na ez engem is érdekel. :-)

Sziasztok. Van olyan nyomtató egyáltalán amit nem kell mókolkni ahoz hogy egyből használható legyen és jó nyomatokat tudjál vele csinálni?

Igen, van, nem is kevés. Ha rendelkezésedre áll egy szép köteg pénz, akkor 1000 ajrótól már kapsz olyan masinákat, amik gyárilag is elég megbízhatóak és szépen nyomtatnak

A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.

De allithato, csak neked kell boxokat huzni a retegekre es azokhoz megadni eltero beallitasokat.

Relatív...
Tegnap olvastam pont az egyik Sidwinder X1 groupba hogy a pali 1 év folyamatosan nyomtat az X1-el probléma nelkül és minden gyäri rajta. Pedig az még V1, most meg már a V4-nél járnak.
Amúgy a Two Trees Bluer Plussal most eléggé meg vannak elégedve out of the box.

Bocs nincs hosszú ö, ü és néha az á is ä :)

És mennyi olyan ember van aki azért küzd rendesen? Igen. Biztosan rengeteg ember van, aki egy 50k-s nyomtatóval is úgy nyomtat, mint amúgy egy Prusaval bárki, de legyünk őszinték, ezek jellemzően kicsit színezett írások és nem ez a többség.

A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.

Hát igen azért ezekhez a kínai nyomtatókhoz hozzá kell nyúlni de az elmúlt pár év alatt jobb lett a színvonal határozottan.

Más: A Filanora rendelés befutott, Nagyon gyorsak a srácok...

Bocs nincs hosszú ö, ü és néha az á is ä :)

kellő lassúsággal és alap (thingis) modokkal lehet nyomtatni stock géppel is szépet pont ezen gondolkoztam minap, amikor az eladós e3 v1-et próbálgattam, stockra összerakva beállítva elsőre nagyon jó volt.

"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |

Bizony. Határozottan jobbak a mai stock nyomtatók, mint 2-3 éve. Emlékszünk még a műanyag vázas nyeklő-nyakló förmedvényekre. De akkoriban csak az volt viszonylag olcsón.

Tegnap volt ilyen megkeresés. Emberünk figurákat akar nyomtatni és festeni aztán eladni. Mit vegyen mivel rajzoljon stb.
Mondtam neki, hogy ha teljesen sík amúgy a témában, se elektronika, se prog. se tényleg affinitás, és megveszi a 70k körüli szintet, benne van, hogy hibátlnaul fog nyomtatni sokáig, de inkább az van, hogy valami kis gubanc lesz úgyis. És onnantól totális összeomlás van.

Prusat mondtam neki, hogy az és felette már esélyesen annyira kicsi a besülési arány, hogy talán nem lesz baja. Ez van. Vagy szívsz és szerelsz vagy beletolod a nagy pénzt. Nyilván egy Ender 3 is olyan szint, ami 3-4 éve állkapocsszaggató lett volna, de ettől függetlenül itt az én példám, hogy azért lehet szopikázni az Enderrel is nem keveset. Pedig mérnök infó és IT-ban melózás, műszerészkedés valamint villanyszerelés mellett nekem tényleg mindent pökkre meg kellene oldalom.

A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.

ja, én is ezt mondtam, vegyen egy V2-t, és egy hétvégén szánjon rá a reszelgetésre jutub alapján, és utána szigorúan ne bökögesse a gépet, csak karbantartási céllal.

#26321mips ahhoz képest valamelyik csoportban pár hete láttam Anet A8 fanokat "áá szuper gép az, csak ki kell cserélni a Z rodot, megerősíteni a vázat, alaplapot cserélni, tápon hegeszteni biztosítékot, stb." aztán az egészből csak a hotend marad eredeti, de szerintük ez out-of-box jó cucc.

"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |

No próbálgattam ez az add pause print dolgot a Prusa Slicer-ben, ami egy megadott rétegnél megállítja a nyomtatást, majd pedig gomb nyomással lehetséges a folytatás.

De nem működött a Marlin firmware-es nyomtatómmal. Kis kutakodás után meg is találtam, hogy a Marlin-nál az ideiglenes megállásra nem M600 meg M601 gcode van, hanem M0.
Gondoltam sebaj, lehet custom kódot is beírni bármelyik réteghez.

Na de

Egy sima M0 az csak megállítja a fejet. Tehát ez nem elég, mert ha nem megy félre a fej, akkor nem lehet egy csavar anyát bele pottyantani a műanyag fészkekbe, mert útban van a fej. Ráadásul a hotend forró hegye ott marad a nyomaton, és ronda műanyag pacát hagy maga alatt. Gyakorlatilag tönkre teszi a nyomatot.

Tehát tettem az M0 elé egy fej félretolást is:

G1 X10.000 Y200.000
M0

Ez már szépen félre tolja a fejet jó messzire, és várakozik a gomb nyomásra, ahogy kell. Aztán amikor bele rakom egy csipesszel a csavar anyát a nyomat lyukakba, és megnyomom a nyomtatón, hogy folytassa, akkor jön a meglepi, mert azonnal nyom egy jó bő -30mm retractot. (A fej amúgy szépen vissza megy a pontos pozícióra, oda ahol abba hagyta.) De a giga nagy retract miatt a következő pár rétegben semennyi anyag sem jön ki a fúvókán. Mire oda ér, hogy jön az anyag, addigra már N réteggel feljebb jár, és a levegőbe nyomtatja a rétegeket. Tehát kampec az egésznek.

Na ekkor tettem a gcode végére az M0 után egy +30 mm filament kitolást. Gondoltam nem is baj, kicsit legalább megnő a nyomás a fejben a folytatás előtt, és kompenzálja is ezt a nem kért kb -30mm retractot. A kicsurgó anyagot meg majd röptében lekapom a fej végéről. De nem nyert az ötlet, mert így meg bár kitolja +30mm filamentet a folytatás előtt. De ezek után megint jön a nem kívánt -30 retract és ugyan ott tartok mint amúgy.

Vajon miért csinálja ezt a bazi nagy visszahúzást a folytatás előtt? Nem lehet ezt valahogy kiiktatni?

Valahol van egy script, ami ezt okozza. Firmware-ben vagy a Slicer-ben.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Na valamit már találtam. Sajnos maradt egy E0 a fej félrehúzásban. Tehát ez volt:

G1 X10.000 Y200.000 E0

Ezt most átírtam, E0 nélkülire, és így nem csinálja a nagy retractot a folytatáskor.

De ezért ez még nem tökéletes, mert Z-ben is meg kéne emelni a fejet, és némi anyagot is jó lenne kitolni abban a pillanatban, amikor megkezdődik a folytatás, de még a fej tárgy fölé mozgatésa előtt van.

Mivel a gcode-ban csupa abszolút koordinátát látok, és ugye fogalmam sincs, hogy mikor mely réteg magasságon lesz ez a megállítás gcode beszúrva, ezért gondoltam relatívra váltok. Félre húzom a fejet, relatívra váltok, megemelem a fejet, várok a gombnyomsára, vissza engedem a fejet, kiengedek némi anyagot, és vissza váltok abszolút koordináta használatra. Így:

G1 X10.000 Y200.000
G91
G1 Z+30
M0
G1 Z-30 E+10
G90

A Z megemelés, majd vissza állás az nem zavarja meg a fő gcode-ot. Minden ott folytatódik, ahol kell. De az extruder az retractol egy bazi nagyot. Gondolom az E+10, ami kicsorgat némi anyagot az megzavarja az abszolút koordinátás extruder fő gcode-ot. A Z magasság állítást gondolom azért nem zavarja meg, mert ott pontosan annyit mozgok el relatívban, amennyit vissza is mozgok.
Na de az extrúderrel ezt nem tudom eljátszani. Ott valami olyan kéne, hogy hiába tolok ki +10 anyagot, amikor folytatja a fő GCODE-ot erről ne vegyen tudomást.

Próbáld M82 és M83-mal.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Ezt én is meg tudom erősíteni, a Sidewinder X1-el nem nagyon kell mókolni (v4), ha nem akarsz.
Vsz. úgy beállítva érkezett minden, hogy talán még szintezni se kellett volna összerakás után (ezt azért nem mertem kipróbálni).
Amit cserélni kellett az az LCD firmware volt, hogy tudja kezelni az M600 parancsot (adott layernél filament váltás; nekem erre a más színű filamentre váltás miatt van szükségem).
Innen tettem fel:
https://github.com/wgcv/RAWR-TFT-Firmware-Artillery3D

Persze ez nem azt jelenti, hogy ne rendeltem volna a fejlesztéséhez ill. tartalék cuccokat (gondolva a jövő évtől várható külföldről rendelési macerára), pl. teljes fejegység (extruder, hotend stb), bi-metal heatbreak, capricorn cső, nikkel bevonatos nozzle stb (láthatóan a magasabb hőmérsékletű nyomtatásra gyúrok).
Ezzel még mindig a töredékénél sem tartok az itt összeszedett potenciális modoknak:
https://3dprintbeginner.com/sidewinder-x1-upgrades/
(Alapvetően nem érzem azt, hogy csak azért mert másnak valamire szüksége volt nekem is meg kell csinálni.)

Azért azt hozzá kell tenni, hogy ha z irányban nagyobb tárgyat kell nyomtatni azért tuti ki kell támasztani a tetejét...

Ja, szóval nem feltétlen kell eltérni a gyáritól, de itt is benne van a pakliban.

Megpróbáltam az M82 és M83 párossal is. A helyzet sajnos ugyan az. Mondjuk nekem úgy tűnik, hogy ez az M82 M83 ez csak arra jó, hogy a relatív abszolút vezértlést az XYZ irányok abszolút/relatív állásától függetlenül az extrúderre külön is be lehessen állítani.
De a működése az úgy tűnik ugyan az, csak az XYZ elválaszátását tesz lehetővé az E-től.

És olyan Prusa Slicer változóról nem tudsz esetleg ami az extrúder legutolsó abszolút értékét reprezentálja? Mert akkor lehetne esetleg olyat írni a custom kódba, hogy ez a változó+10.

Így talán a Prusa Slicer számolná bele abszolút értékként a +10-et, és az utána következő gcode-ban is automatikusan minden E érték +10-el több lenne.

Hasonlatosan ahhoz, amit a start gcode-ba ajnlottatok a műmérséklet kapcsán, miszerint ott sem egzakt szám van, hanem egy változó neve: M104 S[first_layer_temperature]

Kicsit furcsállom, hogy ezt ilyen nehéz lenne megoldani Marlin+Prusa esetén. Nehéz elképzelni, hogy én vagyok a bolygón az egyetlen, akinek Marlin firmware van a nyomtatóján, és ezt a funkciót akarja használni. Azért ez a "megállok és mágnest vagy csavar anyát ültetek be a nyomatba" dolog ez nem számít egy extra ügynek manapság.

[ Szerkesztve ]

Nekem a Cura ezt tette be a filament váltáshoz (Extensions/Post Processing/Modity G code add script, filament change), nem volt időm, hogy ezzel behatóbban foglalkozzak, de talán ki tudod hámozni belőle mi kell neked.
(A Prusánál egyszerűbb, ott jobb egérgomb az adott layernél és át is lehet színezni a previewnál ami mutatja kb. milyen is lesz, de ha más kód kell akkor lehet nem az a megoldás...).
;added code by post processing
;script: PauseAtHeight.py
;current layer: 10
M83 ; switch to relative E values for any needed retraction
G1 F300 Z3.2 ; move up a millimeter to get out of the way
G1 F9000 X190 Y190
G1 F300 Z15 ; too close to bed--move to at least 15mm
M104 S0 ; standby temperature
M600 ; Do the actual pause
M109 S215 ; resume temperature
G1 F300 Z3.2
G1 F9000 X143.783 Y160.803
G1 F300 Z2.2 ; move back down to resume height
G1 F1500 ; restore extrusion feedrate
M82 ; switch back to absolute E values
G92 E3320.35472
;LAYER:10

[ Szerkesztve ]

Szerintem figurákhoz a photopolymer resin jobb. Mondjuk azzal is lehet szívni.3 hónap alatt azért ki lehet gyúrni magad benne .

Ha elég az hogy csak működik, akkor jó lehet a Creality féle is, de szerintem sokkal jobban jársz pl egy Bigtreetech akármilyen alaplappal. SKR mini v2 kb ugyan annyi, de jobb motorvezérlővel, kb egy az egyben csere "drop in repalcement" + pár extra port van rajta bővíteni. Nekem SKR 1.4 turbo van, ehhez kell venni motorvezérlőket, de árban ez is kb ugyanott van 20+15 dollár. Ezzel aztán végképp azt csinálsz amit akarsz. Egy alap Marlint egyszerű rá magadnak is összerakni, de esélyes hogy találsz előre készített firmwaret, + annyit kísérletezel vele később amennyit akarsz, ahogy egyre jobban belejössz, én mindenképp ezt ajánlanám. Jelenleg én LPC procira-ra portolt RepRap firmwaret használok vele az Ender 3 Pro-mon. De ugyan úgy akár mehet vele bármilyen Marlin config, Klipper, RRF... A gyári lap arra jó hogy működik, de ha kísérletezni, vagy tovább lépni akarsz, akkor újra ott vagy hogy akkor mit válassz. Még ha fele annyi lenne a limintált gyári, mint ezek, de nem... Újabban lett CZraktára a bigtreetechnek, gyorsan és vámmentesen tudod rendelni.

@mips Hát, ellenőrizd hogy a szeletelő+firmware+az esetleges saját firmwares TFT mit gondol mit kéne csináljon pause alatt, össze tudnak kavarodni. Marlinban is van M600, külön engedélyezni kell a firmwareben, és azon belül tudod definiálni, mit és hogyan csináljon. Kipróbálni, most sajnos nem tudom, RepRap firmwaret használok épp, ott csak 1 rendszer saját webes felülettel akar összedolgozni saját magával, és GCode-ot beszélnek 1db teljes firmware.bin mellett

Én elmondtam neki és innentől megoldja. Mivel bevallottan köze nincs a témához és pontosan ismerem milyen mocsok durva kihívás néhány embernek egy sima kereszthornyos csavar kitekerése is, ezért nem mentem mélyebbre. Oldja meg, ő akar ilyet, nem én

A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.

Igen, a Cura plugin az abszolt értékekre pontosan kiszámolja, hogy milyen értékeknek kell ott lennie, pontosan arra a gcode-ra. Ha legközelebb leszeleteled megint, kicsit más beállításokkal, akkor újra kiszámolja az abszolút értékeket, és azt teszi bele.

Itt a probléma az abszolút értékekkel van. A Cuda gcode-ból nem ollózhatod ki ezt a részt, mert az ott szerepő értékek csak és kizárólag arra az egy gcode-ra igazak,

A Prusa viszont csak beszúr egy általam előre megírt gcode-ot a megadott layer számhoz. De nem kalkulálja végig a gcode további hátralevő részét a beszúrt kód figyelembe vételével. És ez itt a baj.
Illetve én a gcode írója se tudhatom, hogy épp milyen abszolút értéken áll az Extruder értéke, amikor eljön a pause pillanat. Pedig ezt is tudnom kéne ahhoz, hogy hozzá adhassak mondjuk +10-et. Erre megoldás a relatív érték megadás, mert így nem kell ismernem, hogy hol áll épp. De nem megoldás a folytatásra, ami nem számít a változásra, és nem is kalkulál vele.

A gond ott van, hogy amikor ez a relatívra váltás, aztán relatívhoz hozzáadás, majd pedig abszolútra vissza váltás megtörténik, akkor a normál gcode abszolút értékekkel folytatja a futását. De nem számít rá, hogy a beszúrt pause gcode megváltoztatott bármit is.

Mondjuk abszolút értékben E3700 ami épp lefutott. És utána E3705-el folytatná a következő gcode-al. Ez ugyebár egy +5-ös filament kitolást jelent.

Na de mondjuk e kettő közé beszúródik a pause gcode, amiben én nyomok +10-et az extrúderre relatívban. Majd kénytelen vagyok vissza váltani abszolút koordinátákra mert az egész gcode abszolút értékben generálódik mindig.

A folytatásban E3705 jön, de én meg rányomtam +10-et az E3700-ra a pause részben, melynek következtében valójában E3715-ön áll az extruder ebben a pillanatban. Ezért a soron következő E3705 panarcs az nem +5 filament kitolást jelent neki, hanem épp ellenkezőleg -10 retractot.

Gondolom ez azért van, mert ha relatívban tekerget az ember, ha abszolút értékekkel tekerget, mindenképpen van egy belső abszolút értékes számlálója, és valójában mind a két módszer ezt az abszolút értékes számlálót tekergeti.

Valami olyan parancs kéne, ami bele teker az extrúderbe, be nem tekeri meg ezt az abszolút számlálót. Azaz, elhinné, hogy a pause gcode előtt és után semmit sem mozdult az Extrúder motor (holott igen). Ha ilyet lehetne, akkor meg lenne oldva az egész probléma.

Az eredeti Ender3 extrúderrel nem is lenne gond. Arra fel lehetett tenni egy kézi tekerőkét. Azzal bele lehetne tekerni egy kicsit, és erről semmit sem tudna vezérlő. De ez a trükk BMG extrúderrel nem játszik, mert nem tudom megtekerni kézzel a filament továbbító tengelyt.

[ Szerkesztve ]

milyen a mostani board, ami van benne? Ha 32 bites és silent, akkor szoftvert kell cserélni csak rajta jobbra. Creality 32 bites boardot venni külön csak azért nem feltétlenül érdemes, mert ahhoz is saját szoftver kell, hogy jól menjen, viszont dupla annyiba kerül, mint egy kifejezetten ender formátumú bigtreetech megoldás.

[ Szerkesztve ]

Az a helyzet, hogy leginkább találgatok. Klipperben ez annyi, hogy save, continue. Nem kell szívni vele.
De úgy gondoltam, hogy az M82 és M83-at egymás után alkalmazod.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Ismét nekiálltam a problémás nyomtatásom kijavításának.

Ahogy tanácsoltátok, újraszinteztem a nyomtatót. Szerintem egész jól sikerült (Feltöltött képek között ott vannak a Chep által készített szintezési segédletek is.)

Annyi furcsaság van, hogy a sarkok picit mintha felemelkednének. Mintha ott több anyagot nyomna ki vagy nem is tudom.

Nekiálltam a legutóbb említett nyomtatásnak ami nem sikerül nálam, másnál viszont igen, thingin több makes is van. Legutóbbi nyomtatásomról is tettem fel képet.
Annyit módosítottam most, hogy elforgattam kicsit a modelt és tree supporttal szeretném nyomtatni mert sokkal kevesebb anyag és idő. Ismételten nem sikerült kinyomtatni, néhol egyszerűen elválnak a szálak már a first layerben egymástól. Néhol picit kunkorodik ahogy említettem az éles sarkoknál.
Arra tippeltem, hogy túl gyorsan nyomja az első layer-t ezért az initial layer print speed-et levettem 20-ról 15-re. Nem segített.

Közben csináltam még egy extruder kalibrációt is, 100-ról 102.5-re változtattam az Esteps-et, így pont 10 cm-t nyom ki mikor 10cm-t kérek. 2.5 mm-rel kevesebbet nyomott ki eddig. Fura, mert arra tippeltem volna, hogy több anyagot nyom ki azért van a kis kunkorodás a sarkoknál, ennek ellenére még feljebb kellett venni az e-steps-et.

Most amíg adtok tippeket megpróbálok a hőmérsékletekkel játszani:
A bed temp-et leveszem 50 fokra, megnézem milyen. Ha rossz akkor felveszem 65-re vagy 70-re, szóval állítgatom azt is.
A Tool temp 205 fok. Az nem hiszem, hogy gáz lenne. (Spectrum PLA, az ajánláson belül van.)
Cura-val szeletelek.
Az asztal tiszta (isopropyl alkolollal hisztítva, nincs maszat sem ujjlenyomat, zsír, por ilyesmi).
De ezen kívül már nincs túl sok ötletem mit kezdjek a nyomtatóval, mit állítsak, hogy jobb legyen. Van ahol egyszerűen szép a first layer míg másutt nem tapad megfelelően.

- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul

kértem a drive-hoz jogosultágot, mert így nem megtekinthető a link. Én Spectrum zöld PLA-t 210 és 220 fokon is nyomtam, mindkettő jó lett.

i5 2500k + 8GB RAM + Gigabyte R9 270X 4GB ~ iPhone 13 mini - MediaPad M3

Hi.
Mi a helyzet a magnummal? Azt irjak 0.6-0.8-as nozzle-hoz valo.
De lefele is kompatibilis, vagy oda kell a kisebb verzió? 0.4-hez?

Ohh bocsi, elfelejtettem a megosztási beállítást nyilvánosra tenni!
Most már jó lesz a link.

Közben sikerült túllépni az első layer-en!
60-ról 70-re emeltem az első layer bed temp-et, a tool-t pedig 205-ről 210-re (A gurigára az van írva, hogy 195-215 az ajánlott tartomány.)
+ most nem ültem mellette, kameráról követtem. Lehet az sem tetszik neki, hogy ha ~fél méterre vagyok és még lassan is lélegeztem, annyira figyeltem a légmozgásra...
De ki tudja még milyen hiba jöhet közbe, nem akarom elkiabálni, de most 35. percben jár a ~12 órás nyomtatás, még bármi lehet.

Ez a cikk segített egyébként. A következő amit kipróbáltam volna az a vastagabb first layer lett volna.

Persze ettől még jöhetnek meglátások jótanácsok!
Kicsit egyébként szar érzés, hogy ~2 éve megvan már a nyomtató, néha mégis vissza kell menni az alapokhoz (úgy értem alap hibák elhárítása).

[ Szerkesztve ]

- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul

Nekem ez a szintezes nem tunik valami jonak. Masreszrol, nekem a kezdo bed temp mindig 70 fok. Ahogy nezem, uveg van az Endereden. Ez utolagos? Vagy gyari? Mert lehet, hogy hiaba allitod be 60ra, a vastagabb uveg miatt nem lesz annyi.

i5 2500k + 8GB RAM + Gigabyte R9 270X 4GB ~ iPhone 13 mini - MediaPad M3

Van ehez (Ender 3) valami PC-s debug software, hogy kiabaljon az USB porton, ha baja van? Most termianlbol vizslatom, de nem nagyon ir oda semmit. Vagy de, csak nem ertem...

[ Szerkesztve ]

"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János

Hmmm... SD kartya iras/olvasasi hibakat dobal.

"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János

Bocs, nem olvastam el mindent, amit írtál.
M25-öt próbáltad?

70%-os Etil Alkohol jó bed tisztításhoz?

Bocs nincs hosszú ö, ü és néha az á is ä :)

Attol fugg mit akarsz letakaritani rola es milyen anyagbol van a bed.

Az estep erteked meresi modtol fuggoen sebessegfuggo lehet. Ha felmelegited a nozzlet es ugy kalibralod, akkor kis sebessegen tobb anyagot nyom ki, mint nagy sebessegen, mivel az ellenallas miatt elkezd csuszni a feedernel a filament. Ez okozhatja azt, hogy kis sebessegnel tul sok anyagot nyom ki, mig nagy sebessegnel, illetve kalibralasnal normalisnak tunik.

[ Szerkesztve ]

Többet nem tudok mondani, mint amit eddig írtam. Azt olvastam én is hogy nagyobb fejhez jobb, de ebből nem következik hogy kisebbhez ne lenne jó.