- sziku69: Szólánc.
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- Sgr_A: Számítógépeim aktualizálása cseréje
- hmzs: Fujitsu Futro S920 csúcsra járatva
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 2 – Főzés: szabályok, vagy szabadság?
- Magga: PLEX: multimédia az egész lakásban
- ubyegon2: Airfryer XL XXL forrólevegős sütő gyakorlati tanácsok, ötletek, receptek
- sh4d0w: Tökéletes töketlenség
-
LOGOUT
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Dr. Szilikát
őstag
Nekem nincs itt Avast, a Firefox írja ki az alábbit. Előbb azt hittem, a .bin fájl nem tetszik neki valamiért, de kiderült, hogy ugyanazt feltöltöm másik oldalra:
Erre nem jelez. A román oldalra jelez, pedig a két fájl binárisan összehasonlítva 1:1 ugyanaz:
Most már csak az érdekesség kedvéért (komolyan én sem gondolnám):
-
-
#85619712
törölt tag
Ugyan már, kockázat nélkül nincs nyeremény.
Amúgy passz, én Linuxot használok ott nem riaszt. Akkor így sajna magadnak kell dump után nézned.
Arra vigyázz, hogy a kijelző valamint a távirányító dekóder-ic típus passzoljon, különben vagy nem kapcsolható be távról, vagy nem lesz rendes/semmilyen kép, vagy mindkettő.
-
Agyturbina, leweegee2: köszi!
-
-
-
[w]
őstag
tudom, hogy ez nem tv-szerelő topic, de egy szakihoz irányítás is jó lenne, ha és egyáltalán...
szóval került hozzám egy ORION T19-DLED készülék (T.EME.380.61 alaplap) és bekapcsolható, a logó bejelentkezik, majd sűrű stby led villogást (kb. 30 mp-ig) követően újraindul
(bootloop)
látszólag nem hardveres a hiba, de nem találtam hozzá megfelelő firmware-t vagy amit találtam is, nem tudtam USB-ről flash-elni, szerintem chip-kiszedős móka kellene...
kit/mit javasoltok a javításhoz?
-
#90088192
törölt tag
-
#85619712
törölt tag
válasz
Ereshkigal #80981 üzenetére
Én annyira jutottam, hogy a stocko-contact a gyártó, és ECO-TRONIC maga a csatlakozó típus, de hogy hol lehet beszerezni az passz. Mosó/mosogató/szárítógépekben van ilyen csati, főleg a whirlpool használja, de sok egyéb gyártó is. Próbáld meg egy háztartási gép szervizben, ott tudnak szerintem neked segíteni.
-
-
pjen
félisten
válasz
rednifegnar #80979 üzenetére
Az igen.Nálunk a cégnél sok tekercselő azzal megy PIKO trafóval szabályozva.
-
#85619712
törölt tag
válasz
Ereshkigal #80970 üzenetére
Csak nem valami whirlpool gép? Szerintem ilyet venni nem nagyon tudsz
vagy bontva, vagy pl. a siniről rendelve szerelt kábelként tudod beszerezni. De ha találsz szólj, mert nagyon régóta nyomozom én is.
-
#85619712
törölt tag
válasz
hentes555 #80971 üzenetére
Nekünk régen úgy volt megoldva, hogy a morzsoló tengelyére egy kemping első kerék volt rögzítve, amit az általad is említett motor hajtott szíjjal. Egy rugó feszítette a motort, éppen annyira, hogy a szíj meg tudjon forogni ha valami baj van és megszorul a szerkezet. Három állású kapcsoló volt hozzá, balra, jobbra forgás, valamint közepén az üres. Ha megakadt egy cső előbb üresbe majd visszafelé forgatva a szerkezetet ki lehetett szabadítani. Minőségi ugrás volt a kézzel tekerés után, mindenképp tudom ajánlani.
-
pjen
félisten
válasz
Dr. Szilikát #80975 üzenetére
Én egy energomat komfortban cseréltem utóljára motort, annak emlékszem az adat tàblájára. Mosó 50, centri 800W. Most mik vannak a mosógépben nem tudom.
-
pjen
félisten
válasz
Dr. Szilikát #80972 üzenetére
Nem tudom mekkora erő kell, de az autómata mosó motorja nagyon gyenge.keverő tárcsáshoz esetleg egy hajtómű?
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
hentes555 #80971 üzenetére
A keverőtárcsás túl gyorsan pörög (ékszíjas áttételt is beleértve), vízszivattyúhoz jó például. Az automata motorja, alacsony fordulatú (mosó) módban elvileg jobban megfelelne.
A morzsoló műszert ismerem, nagyszülőknél volt ilyen, túl gyorsan nem lenne jó pödörni vele, pozdorjává vághatná a kukoricát.
-
hentes555
senior tag
Sziasztok!
Nem tudom jó topikba írok-e, ha nem, nyugodtan irányítsatok át a megfelelőbe. Amit szeretnék csinálni az egy jelenleg kézi hajtású kukorica morzsoló (lenti képen) átalakítása elektromos üzeműre.
Van itthon egy régebbi Whirlpool automata mosógép, illetve egy Hajdú keverőtárcsás mosógép. Ezek valamelyikének motorja alkalmas lehet a daráló meghajtására? Ha igen, melyik lehet jobb ilyen célra?
-
-
Dr. Szilikát
őstag
Ezért kell csökkenteni a bemenő jelszintet (hangerőt) és akkor lehet, hogy 70 vagy 65 W-on jutsz el ugyanoda, hogy 13,5 V-on is elérhető minimális torzítás.
Azonos bemenőszint mellett természetes, mivel a feszültségerősítés állandó, így a végfok ugyanannyit akar kipréselni, csak nem fog sikerülni (vagy nem torzítás nélkül), amennyiben nem tud elegendő tápfeszültségből dolgozni. De ha csökkented a szintet, csökken a torzítás is.
https://elektrotanya.com/alpine_3550_schematic.pdf/download.html#dl
Úgy néz ki, az erősítő belső DC-konvertere nem visszaszabályzott, hanem a TL494 fix PWM módban dolgozik, így a bemeneti feszültség változása hatással van a kimenetre. A kimenet értékét nem látom feltüntetve, de 30 V-os pufferek vannak, példa kedvéért lehet mondjuk 2 x 25 V a végfoktáp, változó.
Ha stabilizált tápegység lenne, az mondjuk azzal is járna, hogy alacsonyabb bemenő tápról nagyobb áramot akarna felvenni az erősítő, miközben a végfoktápot stabilan igyekezne tartani, terhelés alatt (is).
Lehet, hogy egyszerűbb lenne a DC-konverter feszültségén állítani, de ha később 14,4 V-ot adnál rá, vissza kell venni. A felesleges konverziók veszteséget képeznek, végül az ATX tápra is nagyobb terhelést ró.
Itt vannak példák, piros nyíllal jelöltem, itt megoldották, hogy az IC figyeli a kimeneti feszültséget, ezt nem látom az erősítőnél.
-
Samus
addikt
Ki mennyire van otthon autóerősítős témában? Még régebben mutattam a boomboxom, amit hamarosan upgradelek (nagyobb dobozba kerül, mert nagyon kevés a térfogat a szettnek). A tápellátást egy brand gépből származó Dell ATX táp (pár púpos kondit cserélni kellene a szekunder kör végén, de ettől fügetlenül megy) végzi. Szerencsére potméteres, így meg tudtam növelni a feszt egészen 13.2V-ra (csak a 12V-os ágon, a másik kettőt hiába tekerem...), ami terheléskor beesik 12.9 körüli értékre (ez jó, mert eddig 11.85 körüli feszről ment, mikor megkergettem). Az erősítő egy oldschool Alpine 3550, ami hídban hajt egy MTX Terminator komponens szettet (persze sztereóban, 1+2 és 3+4 módban). Az Amp-Performance adatai szerint ilyenkor 2x85W a plafon, amit kiprésel magából, 13.5V mellett (1% torzítással), ez relatíve sok. A kérdésem, hogy érdemes-e DC boostert vennem, és magasabb feszről etetni az erősítőt?
Amit sikerült a netről előtúrni a témában, hogy minél jobban megközelítjük a maximális tápfeszt (14.4V), azonos jelszinten magasabb teljesítményt kapunk, érezhetően alacsonyabb torzítás mellett. Konkrétan egy mérést is láttam, 13.5V mellett 75W/1% volt a végeredmény, azonos bemenő jelszint mellett 14.38V mellett 80W és 0.009%, utóbbinál szinte teljesen szabályos volt a színuszhullám.
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
f4lcon #80966 üzenetére
Nézd meg a 3 lábú alkatrész típusát, tranzisztor bázisa, MOSFET Gate például, noha végül utóbbira lyukadtam ki.
A 4 lábúnál azért szavaztam stab. IC-re, mert ha szokatlan is, de rémlik valami ilyesmi, de az is igaz, hogy a vezetéken, panelon nincs +/- megkülönböztetve, ami az összeszerelésnél sem segít.
De ha így a félhullámú egyenirányított feszültség a LED+, illetve arról ágazik le 150 kΩ az elkóra, ami a kis processzor tápját adja (ezeknek annyira jelentéktelen az áramfelvétele, hogy ilyen nagy ellenállás nem irreális), így elmehet elvileg. Másik ellenállás valószínűleg 50 Hz órajelet ad az IC-nek, az AC-ágról.
A kapcsoló pedig lehet 2 db MOSFET, már azért is, mert az nem igényel vezérlőáramot.
-
válasz
Dr. Szilikát #80960 üzenetére
ha jól értem, akkor a két pirossal jelölt pöttyöt összeforrasztom, és az egészből kiiktatódik a vezérlés? (tehát ha bedugom a konnektorba világít, ha kihúzom a konnektorból, akkor meg nem, és nincs egyéb funkció)
mire szolgál a harmadik szál a kifelé (ledek felé) menő oldalon? -
pjen
félisten
válasz
Csabesz666 #80959 üzenetére
Ha csak az a baj, hogy nem adja ki a tablettát simán dobd bele.
-
válasz
Dr. Szilikát #80960 üzenetére
Pontosan ahogy írod a piros nyílhoz kell a 2 pötty,
viszont a 4lábú az egy graetz, a két TO92 meg triak vagy tirisztor. -
Dr. Szilikát
őstag
válasz
Dr. Szilikát #80960 üzenetére
Illetve annyiban korrigálnék, hogy negatív stab. IC lehet inkább (közös pozitív táp, azaz pozitív GND), kimenet a kondi negatív lábára, a LED-ek közös pontja pedig pozitív.
De átkötés szempontjából ugyanaz.
-
válasz
Dr. Szilikát #80957 üzenetére
Ki fogom próbálni, úgyis kiszereltem a lámpatesteket a kocsiból. Megtáplálom 12V-tal (PC tápegységgel) a LED-et, és járatom 10 percet, közben mérek egy áramfelvételt.
Annyiból nem lesz teljesen mérvadó, hogy az autóban 14,4V-on fog működni (ilyen tápom nincs), de ha jól gondolom, nagyobb feszültségen ugyanakkora teljesítményhez még kevesebb áramot fog felvenni. -
Dr. Szilikát
őstag
válasz
f4lcon #80958 üzenetére
Ha jól sejtem, a négylábú valami stab. IC lehet, átlósan kékkel jelöltem a GND-t, van bemenete és kimenete, utóbbi a kondi pozitív lábára megy elvileg.
Erre a pozitív tápra kapcsol a tranzisztor vagy FET, amit a processzor vezérel. Ahol piros nyilakkal jelöltem, elvileg egy forrasztással rövidre zárható.
-
Csabesz666
aktív tag
Sziasztok! Adott egy Candy CED110 mosogatógép. a hibajelenség a következő..... a mosogatógép tablettát nem adja ki mosogatás közben, az alaplapján, volt egy repedt 16 lábas ic, ami a reléket vezérelte, azt kicseréltem, a reléket leteszteltem, mind működik. a hibajelenség továbbra is fentáll. Megis akad a mosási program. Merre keressem, a hibás alkatrészt? A segítséget előre is köszönöm!
-
van egy kérdésem, hátha tud valaki segíteni
örököltem egy karácsonyi ledsort, de van egy dobozkája, mód váltó funkcióval, amire semmi szükségem (főleg, mert minden bekapcsoláskor más módban világít, és én meg időzítővel működtetném)
így néz ki a vezérlő két oldala:
a feketével jelölt vezeték csak átmegy a mikrokapcsoló alatt a másik oldalán, tehát az egyértelmű, hogy mivel kell direktre kötni
a másik befelé jövő vezeték viszont 2-ben végződik. mindkettőre szükségem van? kössem őket össze, és működni fog? ki tudom egyáltalán iktatni ezt a vezérlőt a rendszerből? -
Dr. Szilikát
őstag
válasz
csabyka666 #80956 üzenetére
Azért is említettem, hogy ilyen fórumos kijelentés nem mérvadó. Hiszem, ha láttam. De akkor nyilván elemzem a hiba okát (vagy minimum a lehetséges okát), elektronikát is átnézem stb.
Most mellékes is, hogy 12 W a driver bemenetén vagy kimenetén értendő. Nem olyan nagy a különbség, elég jó hatásfokú az elektronika, de ezt érzékelheted a kis doboz melegedéséből.
A 230 V-os lámpáknál a bemenőt értik alatta, tehát a LED-re annyival kevesebb jut, ami a driver vesztesége.
-
Ezt így értem, de ha a gyártó megad 12W-os teljesítményt, 12V-on, vagyis 1A áramfelvételt, akkor függetlenül az alkalmazott kapcsolástól ez felugorhat ennek sokszorosára is? És ha igen, miért nem old le a biztosíték?
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
KaiotEch #80951 üzenetére
Például egy 10,8 V névleges feszültségű akku cellánként 3,6 V.
Feltöltve cellánként 4,2 V azaz 12,6-ot mérsz. Merítéskor pedig bármelyik cella 2,5 V alá esne, a védelem megszakít és ledobja a gépet, se kép, se hang. Már amennyiben a rendszer nem figyelmeztetne már előbb. Tehát ez így különösebben semmit nem jelent.
Problémás akkunál inkább az szokott előjönni, hogy tárolás közben egyik soros tag túlmerül 2,5 V alá, holott a társai még jól tartják magukat. Ez általában egy "bűnjel", hogy az a tag betegeskedhetett már korábban, emiatt selejtezték valószínűleg az egész akkut. Amennyiben ismeretlen az előélet.
#80953 csabyka666
COB LED, ami azt jelenti, hogy a kb. 3,3 V nyitófeszültségű fehér chipek sokasága van integrálva, vegyes kapcsolásban. Hogy 6,6, 9,9 vagy akár emelt feszültségű a betáphoz képest, és akkor step up konverter kell hozzá, ki tudja.
Te tudnád, ha megállapítod. De az természetes már ebben a kategóriában, hogy kapcsolóüzemű DC-konverter állítja be pontosan a stabil áramot, ami a kis dobozban rejlik.
-
válasz
DonThomasino #80949 üzenetére
Az előtétellenállása 220Kohm-1Mohm közötti általában vagyis 0,1-0,01Wkörüli a fogyasztása.
Fázisceruzába is ez van és a testeden keresztül záródik a 230V és semmit nem érzel, még vizes kézzel se, sőt nyalogatva sem.Ez utóbbit csak saját felelősségre, inkább fagyit vagy az aszonyt.
Vagyis az átfolyó áram a 0,0001A azaz 0,1mA vagyis 100mikroA alatt van. -
válasz
Dr. Szilikát #80950 üzenetére
Igen, én sem értem. Teszek be a "+" ágra egy üvegbiztit, azzal nem hibázok, de számomra érthetetlen ez. Ahhoz, hogy egy biztitábla elfüstöljön, eléggé nagy áramnak kell mennie, megkockáztatom, az 55W-os izzó áramfelvételének többszöröse kell folyjon a körben.
Nem tudom, kapcsolóüzemű tápja van-e, 12V DC kell a LED-nek. Szükséges ide kapcsolóüzemű? Nem elég valami stabilizáló áramkör? Milyen impulzusok hathatnak vissza? -
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
KaiotEch #80951 üzenetére
Nem, ez a töltöttséggel függ össze. Az az egy az jobban fel van töltve, mint a többi.
Ráadásul a kapocsfeszből nem tudsz állapotra vonatkozó információkat levonni, de még a töltöttségre se könnyen, mert amper szintű terhelés mellett kellene nézni.
Akku %-os állapotát a benne lévő fuel-gauge IC méri folyamatosan, azt az SMBusz-on keresztül kiolvassa a laptop és az azon futó diagnosztikai progik mint pl. az Aida, azok megmondják neked.
-
Üdv. Kollégák (lehet) hülye kérdést fogok feltenni: Összehasonlítok pár laptop akkut. Van névleges feszültsége, ami ugyan az mindnek, ez rendben van, viszont van egy olyan, hogy kapcsolfeszültség, ami 1000-2000mV-vel nagyobb, mint a névleges. Itt jól gondolom, hogy minél magasabb, annál jobb állapotúbb az akku?
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
FistXL #80948 üzenetére
A glimmlámpa / parázsfénylámpa már mikroamperektől is parázslik, mint a fázisceruzában például, az emberen keresztül folyó áramtól, amit meg sem érzünk.
Noha nagyobb fényhez valamivel nagyobb áram tartozik, amit egy előtétellenállás állít be, de a fogyasztásmérőt nem bírja megmozdítani, még így sem, mármint ez a kis méretkategória. Nagyobb méret meg a múltban volt, inkább.
#80947 csabyka666
A LED-driver okozhatna éppen zárlatot, ha meghibásodik, de lehet abban is védőalkatrész, illetve a jármű eredeti biztosítékait is kicserélheted kisebbre. De nyilván az eredeti is azért van, hogy védjen a zárat ellen.
A kapcsolóüzem impulzusai is szűrtek a tápforrás irányába, az sem okozhat gondot elvileg.
Hogy valakinek lefüstölt, az nem sokat mond, nem volt szakszerű hibafeltárás, ki tudja, mit csinált az ember.
-
FistXL
senior tag
Üdv. Azt szeretném megtudni, hogy az ehhez hasonló kapcsolós elosztókban lévő glimmlámpa milyen fogyasztással rendelkezik? Itthonról elindulás előtt mindig le szoktam kapcsolni az asztali elosztót, de ha ilyen van ebben is, akkor azt a plusz 5 másodperc effortot sem éri meg, hogy visszaforduljak a lekapcsolni
Továbbá rá van dugva még egy telefontöltő üresen, egy asztali lámpa kikapcsolva és egy régi kis kompakt fénycsöves monitor mögötti háttérfény, de ezek gondolom használatok kívül nullát fogyasztanak.
Köszi a választ.
-
Üdv szakik!
Egy - számomra - furcsa jelenségre szeretnék logikus magyarázatot kapni. Adott egy Honda Accord 7gen (2006-os) autó, gyárilag H1-es izzókkal szerelve, lámpatestenként (oldalanként) 2-2 izzó (tompított és reflektor). Szeretném LED-esíteni, vásároltam is 2 x 2 darab Osram H1 LED-et, nem a kínai olcsó cucc kerül a kocsiba.
Az accordos FB csoportban láttam, hogy a LED behelyezése után előfordult, hogy elfüstölt a motortéri biztosítéktábla, illetve mondtak valami MICU modult is, de azt nem tudom, micsoda.
Ugyanakkor vannak, akik évek óta LED-del járnak, és nincs ilyen problémájuk.
Erre az elfüstölésre keresnék logikus magyarázatot. Az én tudásom addig ér, hogy egy standard H1 izzó 55W, míg egy LED 12W, és nem tudom elképzelni, hogyan tudja tönkretenni a fent említett eszközöket. Az autó világítása nem canbus rendszerű, hanem kapcsoló + relé kombóval oldották meg. Legjobb tudásom szerint egy biztosíték nem tudja, hogy a rákapcsolt fogyasztó pontosan micsoda.
Célszerű lehet biztosítani külön a beszerelés után egyenként a LED-eket?
Légyszi ne menjünk el abba az irányba, hogy a LED nem legális, mert a csoportokban is megfutjuk ezeket a felesleges köröket. Én használtam Osramot H4-es lámpában 1 évig, nem volt vele baj, be lehet állítani, nem vettek ki a forgalomból, pont.Köszönöm a segítséget előre is!
-
-
roli1208
csendes tag
Sziasztok!
Vettem egy parkside PABSP B2 akkus csavarbehajtót (a fekete performance). 2 akkut kaptam hozzá, egy 2 és egy 4Ah-sat. A 2Ah akksival tökéletesen üzemel lemerülésig, viszont a 4-essel kb 2-3 perc után letilt a fúró és szintén 2-3 perc múlva (vagy ha kiveszem az akkut és visszateszem) újra elindul. Teljesen töltöttnek jelzi akkor is, amikor letilt, a feszültsége is rendben van. Arra gondoltam, hogy a terhelést nem bírja az akkupakk, de ezt csinálja akkor is, hogyha el sem indítom a fúrót... Valakinek valami ötlet esetleg, hogy mi lehet a probléma? -
válasz
Dr. Szilikát #80939 üzenetére
Anyámnál a 60+ éves csillárban a felső van, törik össze-vissza... Szerencsére a lakásfelújításunkból lett pár ugyanolyan, csak ép foglalat
-
Grave_444
nagyúr
válasz
Dr. Szilikát #80939 üzenetére
Szerintem az alsó, talán 50 éve, amikor a ház épült már ezt szerelték be.
-
Dr. Szilikát
őstag
válasz
plaszy #80937 üzenetére
Tacho-jelet, azaz impulzusokat / négyszögjelet kellene generálni, amivel becsapható a processzor. Klasszikusan az 555 ugrik be ilyenkor mindenkinek, vagy bármivel.
#80935 Grave444
Régi foglalat lehet sokféle, múltkor egy szomszédnál izzadtam le pillanatra, ha azt a csillárt szét kellett volna robbantani, megdolgozhattam volna vele. De megúsztam, ki tudtam tekerni a foglalat alsó gyűrűjével együtt:
Ilyen pattintós is lehet és még többféle:
-
plaszy
őstag
Sziasztok!
Lenne egy erosito, amiben van ventillator. Sajnos halk zenenel hallatszik eleg jelentosen, zavar. Ha megallitom, akkor kikapcsol, ha kihuzom az alapalapbol az se jo. Hogy lehetne kijatszani, hogy benne marad, de ne menjen, a lejatszo meg azert erzekelje. Hutenie nem kellene igazan. Vagy ez cserelheto benne? Koszi -
-
-
válasz
Tarokk79 #80931 üzenetére
Nézz utána, hogy hol van azoknak a másik vége, és oda forrassz. Jó esetben még maradt ott annyi réz, hogy ha megkapargatod a felszakadt forrpont helyét, akkor vagy tudsz rá forrasztani, vagy ki tudod mérni, hogy hova megy. De egyszerűbb, ha találsz róla leírást, mert tuti belefutottak ebbe már ezren
A 3,3V szerintem máshonnan kivezethető, a tx0 meg az rx0 mellől fog jönni, általában az IC-ken is egymás mellé van kivezetve. Io0 nemtom, de az is ott lehet valamelyik IC egyik lábán. -
Grave_444
nagyúr
Szerintetek ha van egy ezer éves konyhai lámpa, amiben amikor kiégett az izzó leverte a biztosítékot és maga az üveg robbant szét, a menet pedig bent maradt a foglalatban hogyan orvosolható? Kiszedni nem igazán tudtam, hajlik össze vissza, nem tudtam fellazítani.
Ha zárlatos akkor elég lehet a csokiból kiszedni a vezetékeket, megtisztítani ha szükséges és egy új foglalatot beszerelni? -
Tarokk79
aktív tag
Tasmotásítani akartam egy Zigbee Hub-ot ez alapján, de a forrasztás nem sikerült. Pár kiállást sikerült elnyűnöm. Maga a Hub megy hiba nélkül, de 3 ponton tx0, IO0 és 3.3V mintha eltünt volna a fém. Tudok ezzel még valamit kezdeni szerintetek?
-
-
válasz
tordaitibi #80927 üzenetére
Inkább attól parázok, hogy túl tudja tölteni, stb. A lítium nem szereti, ha túltolják, azt viszont igen, ha nem töltik agyig. Tehát ha csak 4V-ig töltődik is elég.
A TL431-nek utánanézek.
-
Most lassan kikristályosodik a projekted, hiába na 60 felé lassulok
Itt olyan kicsi a teljesítmény hogy szerintem semmi nem kéne a PV panelek meg az akku közé hanem kéne egy 1-2W tranzisztor, BD1... valami meg egy TL431 vagy 432 és 4,10-4,15 voltra beállított sönt stabot teszel párhuzamosan az akkuval.
Sose fog fél wattot se disszipálni, lehet elég lenne egy 1W zener is csak azt válogatni kéne mert 3,9V a szabvány a sorozatba. Vagy 3,6V+schottky. Vagy magába a TL431, az is tud 100mA-t. És hajszálpontosan beállítható, atomstabil.
És kész is vagy, mindennemű veszteség meg TP modul nélkül.
Az igaz hogy a panelek illesztése távolról se ideális de még mindig jobb hatásfokú lesz mint ha bármilyen elektronikát közbeiktatsz, tekintettel a roppant kis teljesítményre ami rendelkezésre áll. Ezen bármi is csak ronthat. -
válasz
Barret001 #80925 üzenetére
OK
Igazából az utóbbi a lényeg, meg 3db ugyanolyannál már remélem nem lesz az, hogy az egyiket koppra lerántja. Ígért egy kollega 3 ugyanolyan lámpát, csak már régóta hozza(Pedig kap érte sört
)
60mA meg, mondom hogy ezektől itt az is soknak tűnik. Bár a legtöbben ilyen 600mAh körüli nikkeles cella volt, de 2V körül azokat könnyű tölteni pár mA-el. -
-
Barret001
addikt
Én meg tudom hogy milyen napelemek.Elárultad.Azok jó ha 60 mA-t tudnak zárlati áramban! Az kicsit messze van az 1A-tól
Nyugodtan mérd meg,lófing.És a leggyengébb persze hogy 0V-ra fog térdelni! 160mmx160mm-es összefüggő napelemcella tud durván 6-8A-t! Ebből kiszámolhatod a Te napelemeid teljesítményét. Én is azokkal kezdtem!
-
válasz
Barret001 #80919 üzenetére
8V-ig jó a TP4056. A nepelemeket én sem tudom, milyenek
, ugyanis kerti lámpákból bontottak, direkt olyan dolgokhoz, amikhez kis teljesítmény kell, és újrahasznosított cuccokból akarom megoldani. (Óra pl.) Egy volt, ami 2,5V adott, és annak rendes teljesítménye is volt...
de azt már elhasználtam egy nikkelakku mellé. Az meg nem a legjobb hosszú távra.
@tordaitibi, Dr. Szilikát, köszi! Megnézem a következő napos napon (amikor home office-ban vagyok), hogy mi lesz ebből. Bár mondjuk 3db-al többet töltött, mint előtte a kettővel, de az is század V-okban látszik. A kis töltőáram meg nem lenne gáz amúgy, nem kell nagy akku, és nagy mennyiségű energiát sem kell beletolni.
DC konverter, hm, az van, köszi. Legközelebb megnézemMondjuk elkerülném, ha lehet.
Arra gondolsz amúgy, hogy a töltésvezérlő elé egy DC-DC, vagy helyette?Meg megnézem még ezt a TP dolgot a maradék napelemekkel, mert ahogy nézem , az összes erősebb, mint az a kettő, amik azonosak.
-
Dr. Szilikát
őstag
Amikor többet kötsz sorba, nagyobb feszültségről több áramot akarna felvenni, de attól meg letörik (pontosabban itt még fel sem bír állni). Lényegében az MPPT törvényszerűsége miatt magába roskad.
Ha valamilyen DC-konvertert próbálnál, nem feltétlenül CC/CV, ebben az esetben CV is lehet, az áramot legfeljebb nem korlátozod, ha már úgysincs mit (eleve túl kevés).
Kimenetét beállítod 4,2 V-ra, utána terhelsz rá az akkuval. A töltőáramot maga a forrás korlátozza.
A TP4056 nem konverziós, hanem disszipatív áteresztő elven működik, ezért nem teljesen mindegy. A konverziós / transzformációs elv lehetővé teszi a nagyobb feszültség / kisebb áram trükkjét. Nyilván nálad határeset, nem garantált eredmény, csak egy lehetséges irány.
-
Ugyanugy mukodik mint barmi mas soros kapcsolasa, azzal a nem elhanyagolhato elteressel hogy a PV panel aramgeneratornak foghato fel, es iszonyatosan maszkalo munkapontja van.
Semmi gond ha egyiken 0V van, ha csokken a terheles akkor lassan emelkedik a feszultsege.Pont ezek miatt, a mezei megoldasok csekely hatasfoka miatt talaltak fel az MPPT toltesvezerlot.
Maximum Power Point Tracking azaz mindegy hogy a panel epp milyen U-I gorbe melyik pontjan van, a toltesvezerlo a maximalis teljesitmenyt ado munkapontba all be es veszi ki amit lehet. -
válasz
Dr. Szilikát #80917 üzenetére
Hm, én mezei USB2 portról szoktam használni konkrétan ezt a modult, azzal már tölt.
Illetve 3db napelemmel (a két 2,2V-ossal) nem szívja be 3,9-ig, ott megvan a 4,2, csak úgy meg alig van áram. Nem inkább az van, hogy az egyik napelem mindenképpen letérdel, mindig a leggyengébb a sokból, ha nem ugyanolyanok?"konverziós átalakító"
Mire gondolsz ez alatt?A végcél amúgy a 3 azonos napelem, ez csak teszt volt, hogy tényleg, mi lesz.
-
Dr. Szilikát
őstag
Mert a TP-modul alapból 1A áramra van konfigurálva, így ha a forrás nem tud ennyit, azt leszipkázza teljesen az akku szintjére, mivel az IC belsejében lévő MOSFET teljes átvezetésre kapcsol, így szinte azonos feszültség áll elő a modul bemenetén és kimenetén.
Ez természetesen csak addig tart, amíg az akku lassan nem húz fel 4,2 V-ra, utána a FET lassan visszaszabályoz, ekkor kúszik feljebb a bemeneti feszültség, az akku marad 4,2 V-on. De akkor meg kárt is okozhat, van egy bemeneti tűréshatára a modulnak.
Ide inkább konverziós átalakító kellene, a napelem terhelését pedig csökkenteni, hogy nagyobb feszültséggel, optimális munkaponton tudjon dolgozni.
Igaz, hogy különböző napelemeknél az MPPT is eltérő szinten alakul, de valami közös nevezőt talán össze lehetne hozni, nem ilyen túlterhelt állapotot, ami a legrosszabb.
-
Eltérő napelemek sorbakötésekor mire kell figyelni?
Van pár pár centis napelemem, még véletlenül sem ugyanolyanok. Azaz van két ugyanolyan, de az pont nem visz el egy TP4056-ot, hogy töltsön egy akkut. Ezek 2,2V körüliek, elkezd róla tölteni a TP modul, de éppenhogycsak tud valamit tolni az akkuba.
Random beteszek mellé egy bármilyet sorban, akkor minimum 1 napelemen 0,x V-ot mérek terhelve, a TP modul bemenetén meg 3,9. Se több, se kevesebb, akármit csinálok. Üresen megvan az összegük. (Védődiódával, és anélkül is ilyen.)
Túlterhelődik valamelyik ilyenkor? Pedig a két azonos a leggyengébb elvileg...
OK, ez csak kísérletezés, de amint lesz 3 ugyanolyan, jó lenne, ha működne -
#90088192
törölt tag
Nem hozzáférhető
Az As3000 ebből a szempontból kicsit kusza.
Az én értelmezésem, ha nem lehet komolyabb bontás, pl sütő kiszerelése árán hozzáférni, akkor az 1db ajzatban végződő áramkör is dedikált.
Az is van a szabványban, ha pl 2.2m magasan van akkor is extra erőfeszítés kell, ahhoz hogy használatba vegyük, de ami 2.2m magasan van az meg már tekinthető a világítás áramkör részének a beépített teljesítmény számítás közben.... Vannak agybajok.Én ez alapján csinálom a tervezést, kivitelezést.
A másik, ha egy dedikált áramkör 10Ara van biztosítva, míg a nem dedikált 20A vagy 16A akkor mi veszteség lehet? Semmi. Max leold a védő berendezés.Fordítva érdekesebb, mert nálunk pont így van 32A-ig vannak hagyományos ajzatok 1 fázisra ami lefelé kompatibilis...
-
#90088192
törölt tag
válasz
rednifegnar #80912 üzenetére
A dedikált áramkör esetén az adott fogyasztó max teljesítménye a mérvadó, ahhoz méretezzuk a vezetéket és az azt védő megszakítót/RCD/RCBO/HRC olvadó betétet.
A dedikált áramkör általában nem sima ajzatban végződik, hanem leválasztó kapcsolóval.
Ha ajzat van, az úgye nem permanens megoldás, kivéve ha nem hozzáférhető az ajzat, de van egy olyan szabály, hogy az ajzatnak hozzáférhetőnek kell lennie.A nap végén ezen lehet filozofalni, mert elméletileg ha 1db ajzat van, egy áramkörön, az dedikált, akkor viszont.....
-
rednifegnar
senior tag
-
#90088192
törölt tag
válasz
PROTRON #80908 üzenetére
Kicsi kiegészítés:
A falban menő vezetékek méretezve vannak folyamatos teljes terhelésre, illetve az alacsony védő föld impedanciára. Azt védi a kismegszakito.
Egy bármely fogyasztó ami nincs permanens nem oldható kötéssel a hálózatra csatlakoztatva, annak NEM kell olyan kábel ami megfelel az adott áramkör védő berendezés teljes terhelésének.
A trükk az, hogy csak azt kell elviselnie amit az adott fogyasztó fog felvenni.
Miért?Mert normál körülmények között a fogyasztók védettek túlterhelés ellen, így vagy úgy.
Rövidzárlat esetén pedig csak a megszakító leoodasi ideje és az impedancia számít, a vezető elvisel 0.4 másodperc időtartamra akár 10X túláramot is károsodás nélkül.
Van egy nagyon jó táblázat, adott típus vezeték esetén mekkora a minimális védőföld mérete, ami adott kismegszakito esetében, adott impedancia mellett használható.
Nálunk ezt tanítják az egyszerű villanyszerelőnek, és mint tudod, nálunk gyakorlatilag minden könnyűszerkezetes jól éghető ház. -
sanzi89
addikt
válasz
sanzi89 #80907 üzenetére
Köszönöm mindkettőtöknek a részletes és hasznos választ!
@PROTRON
Igen, a falban 2.5-ös tömör réz vezetékek lettek behúzva 16B-s kismegszakítókkal. A túlterhelés részét is értem a dolognak, bár így sok mindent lehetne kukázni a házban (pl. lenézek magam mellé, számítógép tápkábelére 3x0,75 van írva, stb.)
Megnézem, hogy mi az a max keresztmetszet ami befér, és az lesz választva.@Dr. Szilikát
Nekem se volt a boltban olyan nagyon szimpatikus ez a dugvilla, csak az eladó mondta, hogy ehhez a kombinációhoz ez kell. Igazad van, főleg ha vastagabb vezetéket választok, keresek egy 16A-re méretezett dugvillát. -
Dr. Szilikát
őstag
válasz
sanzi89 #80907 üzenetére
Védőföldelést nem a korszerűség határozza meg, nem is a teljesítmény.
Pl. lehet egy betonkeverő 1000 W-os motorral, bár kisebb szokott lenni, csak a példa kedvéért írom. Vannak ilyen kettős szigetelésű betonkeverők, ahol a motor maga is szigetelő házban van és még a tengelye is szigetelt áttétellel megy ki, így a motor fémrészei nem érinthetők.
Ez pedig teljesíti a kettős szigetelés feltételét, tehát védővezetőt nem igényel. (Másik szigetelés a motor tekercselésének szigetelése.)
Egy konyhai turmixgép, szigetelt ház, szigetelt motortengely: ---> kettős szigetelés.
Fúrógép --> műanyag fogaskerék --> szigetel.
Még érdekesebb, ha hozzátesszük, hogy a szabványalkotó a kettős szigetelést tekinti magasabb biztonsági szintnek, ezért ilyen szerkezetek földelését tiltja, mert a földelő hálózaton keresztül is jöhet be feszültség, máshonnan.
A védővezetős rendszer gyakorlatilag egy pótmegoldás, amit azon gépeknél szükségből alkalmaznak, melyek korrekt kettős szigetelése nem oldható meg. Ilyenek a fűtőszálak is egy fémkészülékben.
De ha már műanyaggal burkolt az egész, az lesz a másodlagos szigetelés.
2 eres vezetékre meg nem szavad 3 eres dugvillát szerelni, mert "megtévesztő"...
Ez meg olyan dolog, hogy magam részéről, saját háztartásban nem foglalkoznék vele. Inkább legyen masszív (áramtűrő) a dugasz. Idegennek dolgozni nyilván más, ott nem jó viccelni.
-
PROTRON
addikt
válasz
sanzi89 #80907 üzenetére
Én azért nem javaslom villamos szempontból a 0,75-ös keresztmetszet használatát, mert a megszakítód azon az áramkörön legalább 10 A-os (de ha újabb kialakítás az is lehet hogy 16A-os) és ahogy Te is írod, papíron ez a vezeték kisebb terhelhetőségű. Ez azért veszélyes, mert ha bármilyen okból elkezd túlterhelni a berendezés, pláne parketta mellett mire észreveszed már be is gyújthat valami szárazabb részt.
A helyhiány ellenére legalább 1.0-es, de én nem bíznám a véletlenre és csak beletuszkolnám az 1,5-ös keresztmetszetet...Az érintésvédelem egy sűrű erdő, rengeteg féle megoldás van a biztonságos használathoz, tehát éppenséggel nem feltétlenül gond hogy nincsen bekötve földelő vezető.
Gondolj bele a modern kézi fúrógépednél sincs földelő vezető a dugaljba, mert megoldották máshogy hogy ne kaphasson el az áram. -
sanzi89
addikt
Nem biztos, hogy jó a topik, de hátha tudtok segíteni, véleményt mondani.
Felszereltettünk egy Nobo Fjord 1000W-os fűtőpanelt, aminek az elektromos vezetékét kb. 1 méteres szakaszon a parketta szegőléc alatt kellene elvinni, és ott bedugni egy konnektorba. Mivel a gyári vezetéke erre rövid, így kértem a helyi elektronikai boltban megfelelő vezetéket. Ilyet ajánlottak:
2x0,75 m2 sodrott réz
2 polusú dugvilla 10AJó lesz ez így? A vezeték 6A-ig terhelhető, ami 6*230=1.380W, és nincs sok hely a parketta szegőléc alatt, ezért javasolták ezt. Mivel nincs földelése gyárilag se a fűtőpanelnek - amit annyira nem is értek, hogy egy modern elektromos berendezésnek miért nincs földelése - így 2 eres vezetéket ajánlottak, szintén a helyhiány miatt. 2 eres vezetékre meg nem szavad 3 eres dugvillát szerelni, mert "megtévesztő" lehet, hogy azt a látszatod kelti, mintha lenne földelés. Vélemények? Jó ez így? Vagy mit kérjek?
-
-
-
válasz
#85619712 #80902 üzenetére
Nemtom, mit tud, 3,3V és 5V-ost tuti, amúgy CH341A kínai csoda
Néztem a BAT54C-t, az sima Schottky.
Ja hogy ez 2,5V-ra való? Akkor amúgy sem lenne jó
...lerendelem a TXS0108E illesztőt, remélem azt megeszi. Az adatlap szerint 1,2-3,6 -ot csinál 3.6-5,5V-ból. Teháta 3,3V-os íróról ott lesz az 1,8V-os logik jelszint... Remélem -
#85619712
törölt tag
Érdekes így hirtelen azt mondanám vagy az eredeti diódák tudnak valamit amit a 4148 nem, vagy ez az átalakító 2.5 voltból csinál 1.8-at, tehát max pár tized volt a dropoutja, a 3.3 ból ezért tud csak 2.4-et. Amúgy az íróból miért is jön ki az adatlábakon feszültség? Ha beállítasz egy chip típust ami 2.5 voltos akkor nem annyi jön ki belőle? Vagy ez csak 3.3 voltos chipet ír?
-
Új hozzászólás Aktív témák
- BOMBA ÁR Új Dell Inspiron 16" Gamer Tervező Vágó Laptop -50% Ultra 7 155H 16/1TB RTX 4060 8GB 2,5K
- ASUS ROG STRIX RTX 4070 Ti SUPER OC Edition 16G (kishibás) videokártya garanciával
- Iskolakezdési AKCIÓ! - I7-8700/16GB DDR4/Gigabyte B360/GTX1070/1TB HDD/240GB SSD - 144.999,-
- HP ZBOOK 17 G6 Tervező Vágó Laptop -60% 17,3" i7-9850H 16/512 QUADRO RTX 3000 6GB FHD
- Samsung S21 5G megkímélt jó állapotban.
- 8 GB GeForce RTX 3070 Ti - garanciával
- ÚJ Asus TUF Gaming F17 FX707 - 17.3"FHD IPS 144Hz - i7-13620H - 16GB - 1TB - RTX 4060 -3 év garancia
- PS Plus előfizetések kedvező áron
- Honor X8 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 2600X 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB Zalman N4 FSP 400W
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
Város: Budapest