20 mm/s first layer

"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |

Nálam az infill 50%, "teherviselő" elemeknél nekem ez a standard (ne kérdezd miért pont ennyi a legtöbb elemet ami valamilyen szerszámgéphez megy így nyomtatom), de még a 100% infill sem ritka olyan elemeknél amiknek komoly erőknek kell ellenállniuk, pl. egy CNC marógép alkatrészei esetében.

Emellett én alapból ráraktam az asztalra a második marómotor tartót, valamint a plusz kettő darab idler tartó modellt is ami kell a vázhoz majd, szóval eleve 3 modellel többet nyomtatok. És még ezen felül a sebességet is levettem 50 mm/s-re, valamint a travelt is 50 mm/s-re, hogy megpróbáljam minimalizálni a magas, de kis felületen kapaszkodó elemek esetén a gyors mozgásokból esetlegesen bekövetkező fej-tárgy ütközések (és így a kuka nyomtatás) lehetőségét.

[ Szerkesztve ]

Olyankor mi van, ha elakad a filament a dobrol letekeredve. Mintha valaki felig letekerte volna, majd vissza.
Regi filamentrol van szo.

Hello!

Anycubic Photon Mono X-hez nem tud valaki coupon/promo kódot?
Arra már rájöttem, hogy mobilon olcsóbb megrendelni, viszont ha valaki tud promo kódot is, annak járna a virtuális pacsi.

www.adatfalodesign.hu

Hat, ha azt nezzuk, hogy mennyibe kerul a korites, akkor rajossz, hogy nem is olyan draga. Pl. nekem 4 db kb 45x55-os 3mm-es uveg ugy 200ezer, szilikon U profil a fem es uveg koze 10ezer forint. Es ez meg csak egy 4 oldal befedese, de mar egy 30-as elpattant...

Wao, ez nagyon állat Meg is csináltam. De furcsa a teszt mert a 10%-os lépcsőnél kissebb modellt nyomtat a 2%-nál jóval vastagabbat. A 10%-os lépcső szerint 0 és -10% között van az igazság, a 2%-os szerint meg a nulla körül és a -8% már sokkal szarabb, mint az előző -10%-os volt

Köszi Csizmás, 20mm/s és 80fok már jó.

Xbox: MarkokaZj33 █ Steam: kLe

Kicsit drágán vetted szerintem az üveget

#27608
Igen, így egyből korrektebb - most hogy mondod, nekem is kéne vágatnom valahol detektívüveget...

[ Szerkesztve ]

"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"

Elirtam egy nullaval, nem 200, hanem 20.

#27607 LógaGéza: Igen, a kozbenso szamot elirtam, de a vege, hogy 30 ra jott ki a tomites+uveg az helyes.

[ Szerkesztve ]

És az hőszigetelt üveg?
Nem jobb ha hőszigetelő anyagot teszel középre és kívülről (akár belülről is) mondjuk vékony alu vagy fémlemezt, ami merevít is?

Persze ekkor nem lehet belátni oldalról, de jobban hőszigetelt és merevebb lesz az egész.

[ Szerkesztve ]

Ha már üveg.
Nézegetem a gyári üveglapot az Ender 5 Pro-hoz, de láttam javaslatot itt, sima egyszerű tükörre.Van valakinek tapasztalata a gyári üveg és a tükör között, vagy nem kell ennyire túl problémázni és egyszerűbb a tükör?
Vagy a gyári jobb?

A kanál a gyengék villája

Nem hoszigetelt, azt 6mm-est nem adnak, emlekeim szerint 8mm-es a legvekonyabb szendvicsszerkezet amit legyartanak. Arra is gondoltam, hogy 2db 2mm-est kene berakni, es akkor 2mm nutos T profilt kell venni szilikonbol. De szerintem azert nem lesz olyan nagy a hoveszteseg. Bar egy belso uveg, kulso PMMA sem biztos, hogy hulyeseg lenne a 2db 2mm felallasban.

Mereviteni az uveg is jol tudja a szerkezetet.

[ Szerkesztve ]

A gyari jobban tapad, a tukor szebb sik feluletet ad. Ezen felul a tukor el tud pattanni, ha az elso retegnel megall a nyomtatas valami hiba miatt, vagy ha beletolod a felfutott fejet. Konkretan akkor szetrobban, nekem a darabok 1 metert is repultek.

Bíztató😀 marad a gyári üveg vásárlás.

A kanál a gyengék villája

Olyankor mi van, ha elakad a filament a dobrol letekeredve. Mintha valaki felig letekerte volna, majd vissza.
Uj Filanora fekete az éjjel elszakadt, mi lehet vajon?

Urak, egy elméleti kérdés! A hétvégén fordított Marlin-ban elérhető a manual mesh bed level. Sem BLTouch-om, sem egyéb Z szenzorom nincs, van viszont Z endstop. Itt jön a kérdés:

A Z endstop hivatalból arra van, hogy ez állítja be Auto home alkalmával a Z tengely 0 értékét, egyszersmint azt is megakadályozva, hogy a nozzle bármilyen körülmények között is beleszántson az asztalba. Node manual mesh bed level közben ez nem jó, mert az asztal esetleges homorúsága megkövetelheti, hogy a Z endstop szerinti 0 helyzethez képest akár "negatív" helyzetbe is kerüljön az asztal. Viszont ha átállítom vagy uram bocsá' leszerelem a Z endstop-ot, hogy az asztal a mesh szerint tudjon mozogni a Z tengelyen, akkor a későbbiekben hogyan fog megfelelően Auto home-olni a printer, és mi fogja tudni biztosítani, hogy a nozzle ne rendezze át topográfiailag az asztalt?

Próbáltam már utánaolvasni, meg megnéztem egy-két videót is erről a témáról, de a Z endstop szerepéről meg hogy mit csinálj vele ha van, arról valahogyan mindig elfeledkeztek, vagy csak szemérmesen hallgattak...

Azt kell mondjam out of the box elég szépen nyomtat mindenféle upg nélkül.
Ami tényleg hiba lehet hosszú távon az a fej és bed kábele. Megtörik bizonyos pontokon. De pár forintból fixálható:

A fejhez menúő szallag kábelhez pedig egy ilyen 20perces print kell: https://www.thingiverse.com/thing:3875351 [link]

A gyári boardra és TFT-re van egy halom fejletteb FW amik támogatják pl az M600-at, adv-K-t.
Amit még érdemes venni hozzá az egy 3D Touch/BLTouch mert a gyári üveg felülete néha homorú, és azt nehéz szintezni. De ez kb +10dodó.
Persze lehet venni hozzá jobb nozzle-t, heatbreak-et. Főleg ha speciel anyagokkal akarod használni. De ezt is megúszod +20 dodóból. A gyári tárgyhűtés használható de nem a legjobb. Szerencsére a Thingiversen nagyon sok alternatíva van.
Én nem nyomtatok vele magas dolgokat de a FB csopoprt tele van Mando sisakokkal meg szobrokkal, és többsége pusztán gyári gép. Ha fontos a tempó és a magasság akkor esetleg még egy Z arősítés elfér rá.
Ha akarsz cserélhetsz 32bites boardra is az kb +35dodó steppekerrel együtt.

Szóval 300 eur körül megéri Mert nem kell sokat költeni rá hogy stabil legyen. A community is nagy.
Nekem amúgy ezek a szallagkábelek tetszenek, sehol nincs egy logó kábel sem, baromi jól néz ki.
Amúgy a gépet átnézve kapod van egy A4-es lista pontonként lepecsételve. amit mellékelnek a dobozban. Még a gyárban mindegyikkel nyomtatnak egy kockát, szóval kevés a lutri a darab.

Bocs nincs hosszú ö, ü és néha az á is ä :)

[Marlin G29 - Bed Leveling (Manual)]
A lényeg, hogy egy papírlappal, mint a sima szintezésnél szépen végigméred több ponton az asztalt. Automatikusan egy magasabb pontra áll rá, te beállítod a Z-t a megfelelő magasságra az adott pont a papírlappal, majd mész a következő pontra.
Ha triggereli a Z-Endstopot, akkor lejebb kell vinni, és kezdheted elölről, ugyanis az asztalhoz viszonyítva túl magasan van.

[ Szerkesztve ]

"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"

Gondolom a G28 gcode használva betölthető az elmentett Mash leveling. Ilyenkor a szerint mozog a fej. Ha ez nincs használva akkor nem használja a mash leveling beállításokat sem. A home pont ideális esetben az asztalon kivül szokott elhelyezkedni és a z végkapcsoló végpontja fölött már.

LógaGéza, dugesz77:

Köszi a válaszokat, de egyikben sincs benne a válasz az eredeti kérdésre, miszerint mi a teendő abban az esetben, ha a mesh leveling közben olyan asztalmagasság lenne szükséges, amit a Z endstop alapból már nem engedne. Értem, hogy ha pl. az asztal homorú, és a közepe a pereméhez képest alacsonyabban van, akkor ilyenkor állítani kell az endstop-on, csak ebben az esetben akkor az endstop az asztal szélénél már nem fogja megfogni a megfelelő magasságban a nozzle-t, hanem ott is alacsonyabbra fogja engedni a kelleténél, és a nozzle szántani fog.

Ez lenne számomra a feloldandó ellentét, mert ezen logika szerint vagy a MBL-t használja az ember, vagy a Z endstop-ot, de a kettő együtt nem megy! Mert vagy marad a Z endstop a helyén (ami megakadályozhatja az MBL-t), vagy pedig használom az MBL-t, de akkor a Z enstop-nak kell mennie, és/vagy túl magasan lennie.

Az én nyomtatómon az X,Y origó sajna az asztal sarka fölött van, nem az asztalon kívül.

AutoHome-nál se 0-n megy a noozle. Nálam a Startnál lemegy az asztal közepén 0-ra, majd fel 3-ra. Vagyis travel közben ha jól van beállítva, akkor nincs 0-n, hanem Z3 vagy Z5-ön. Ha meg ekkor beleszánt az asztalba, ott nagy problémák vannak.

ha a mesh leveling közben olyan asztalmagasság lenne szükséges, amit a Z endstop alapból már nem engedne
Akkor lejebb kell vinni az endstopot.

[ Szerkesztve ]

"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"

Beszeltem Filanora.eu uriemberrel, es kiderult, hogy amikor cserelem nem fogom le a dobon a filamentet, az visszaszalad, ez okozza a mostansag a gyakori elakadasom. Jo tudni.

Lehet elbeszélünk egymás mellett, és még mindig nem tiszta a probléma lényege...

Ender-5 esetében az asztal mozog Z irányban, nem a nozzle, de ez részletkérdés. A lényeg, hogy nálam Auto home esetében előbb az X, majd Y megy el 0-ig (ki-ki a saját endstop-ja szerint), majd az asztal emelkedik fel egészen addig, amíg a Z endstop meg nem állítja. Ilyenkor kerül 0,0,0 pozícióba. De ha ilyenkor a Z endstop nem megfelelően van beállítva, akkor túl magasra akarhatja emelni az asztalt, és akkor belenyomja a nozzle-be. Kézi szintezéssel be lehetett úgy állítaniaz asztalon a Z endstop-al szembeni távtartó csavart (meg az asztalrugókat), hogy pont a megfelelő magasságban, 0.1mm-re a nozzle-tól álljon meg, de Z endstop nélkül, úgy hogy a nozzle az asztal fölött van, és nem mellette, ez nem fog menni.

5015-ös 24V-os ventit tudok venni valahol itthon? Nincs kedvem heteket várni...

Bocs nincs hosszú ö, ü és néha az á is ä :)

Na, közel 2 éves nyomtatási múlttal tegnap éjszaka megtörtént életem első komolyabb PLA elakadása/dugulása, amit már nem lehetett annyival megszüntetni, hogy "izomból átnyomom rajta az anyagot", mint az eddigi 1-2 esetben. Ez még nem lett volna világvége, de úgy gondoltam, hogy ha már szétszedem a hotendet (mivel nem sikerült e nélkül megszüntetnem a hibát), gondoltam berakok egy új fúvókát is. Na itt kezdődtek az igazi bajok, természetesen a kapkodásból eredően, mivel éjszaka volt. Egyértelműen én hibáztam, de most már mindegy...

Mikor becsavartam az új fúvókát és megszorítottam, éreztem is hogy rendben megszorul, vagyis gondoltam a "helyén van", de alaposabban nem vizsgáltam meg (pl. hogy az alsó rés a fej és a fúvóka között megvan-e, vagyis helyesen fekszik-e fel a fúvóka a heatbreaken a fej helyett, öreg hiba). El is kezdtem egy nyomtatást. Az első layer rendben volt, sőt kifejezetten szép volt, na gondoltam addig eszek-iszok valamit. Mire visszatértem a géphez úgy fél órán belül "orrán-száján" jött az anyag (természetesen a fúvóka/heatbreak találkozásnál). Első körben kianyáztam magam, aztán mérlegeltem és úgy döntöttem, hogy jobb ha akkor és ott otthagyom az egészet a csába és nem kezdek neki szerelni, megvártam míg nagyjából kihűl minden és elmentem aludni.

Szóval ma, ha hazamegyek vár rám egy "kis" szerelés. Szerencsére mindenből van tartalék dögivel. Nem is fogok neki állni tisztogatni, meg javítgatni semmit sem (majd egyszer biztosan...), egyszerűen kicserélem az egész egységet, mert van két teljes tartalék szettem.

Akkor valóban, nekem Ender3-v2 van, itt csak Y irányban mozog az asztal. Így már értem miért beszélünk el kicsit egymás mellett.
Amúgy a mesh levelinget G28-al kell kezdeni. Akkor beáll minden tengely 0,0,0-ra. Elkezded a mérést (G29 S1), beáll Z3-ra elmegy az első mérési pontra (ezt Klippernél be lehet állítani, Marlin nem tudom honnan veszi, gondolom benne van az FWben), beállítod, G29 S2, mozog Z3-ra, kövi pont stbstb.
Ha valahol nem tudod beállítani, akkor lejebb (vagyis nálad feljebb) kell vinni a Z Endstopot, mert ha végiggondolod, ha a Z0 magasabban van, mint kéne, akkor nyomtatás közben is magasan lesz.
Most nálad maximum ponton van a Z Endstop?
Egyébként ezért jó a BLTouch, csak átírok egy értéket és lejebb/feljebb is van a minimum Z.

"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"

Sziasztok!
Már rég voltam itt...Lenne olyan problémám,hogy az Ender 5-öm nem ismeri fel a MicroSD kártyát,de csak az egyiket.
Amit hozzá kaptam kitudja milyen noname azzal megy.Egy éve majdnem vettem hozzá egy SanDisk Ultra 16GB-at.Ezzel is működött.Kellett a memória kártya ezért egy instalációs Windows 10 volt rajta.Az már nem kellett igy formattáltam.Mostmeg nem akar működni a nyomtatóban.De számitógépen ugyan úgy működik.Már mindent is kipróbáltam.
-Leformáztan gyorsan és teljesen is
-FAT32-re próbáltam
-NTFS-re is próbáltam
-Próbáltam úgy beállitani ahogy ez a noname SD van beállitva,hogy a Lemezfoglalási egység méretét 32kilobájtra állitottam mint a noname SD van.
Valahogy sehogysem akar működni a nyomtatóban.Miért lehet ez?
Már nem a gyári lap van benne,hanem egy SKR E3 mini v1.2

Ender 5 Pro, iPhone 13, iPad 2021,Dahua Imou Ranger 2 4MP

step 1 (lehetőleg ne 512 ramosat)
step 2 (balena kell hozzá)
step 3

"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |

Ettől a bezártságtól lehet meghülyültem,de nem értem...

Ender 5 Pro, iPhone 13, iPad 2021,Dahua Imou Ranger 2 4MP

Csizmás úr annyit igyekezett a tudtodra adni, hogy szerezz egy Raspberry-Pi-t, abba tedd az SD-kártyádat, telepítsd rá az OctoPrint nevű app-ot (OctoPi néven teljes RasPi image is van), majd az kösd rá USB-vel a printer-edre, és nyomtass ezen keresztül, SD-kártyázás helyett!

"Most nálad maximum ponton van a Z Endstop?"
Nincs a maximumon, tudom variálni az asztalon levő csavar tekergetésével. A mesh leveling lényege megvan, nem az volt a kérdés, hogy hogyan kell beállítani, hanem hogy hogyan fogja a nozzle-ba ütközés nélkül Auto home-olni az asztalt a printer, ha a Z endstop nem megfelelő magasságban van. Mert a mesh leveling után már csak legfeljebb a Z offset-et tekergethetem, magánek a Z endstop-nak a magasságát nem, különben ki lehet dobni a leveling eredményét...

Lehet meg kellene próbálnom variálni az Y és Z endstop-ok helyzetével, hogy a 0,0 lokáció az asztalon kívülre kerüljön, csak egyrészt még nem tudom, hogy a váz ebben mennyi játékot enged, másrészt az asztal kábelezése (fűtőpatron, thermisztor) is ehhez a sarokhoz esik, azaz ha pont rá sikerül helyezni a 200+ celsius fokoz nozzle-t, az sem lesz feltétlen egészséges...

[ Szerkesztve ]

Ez nem opció...Nem szeretnék rá költeni többet,elég volt! Amennyi mindent megvettem hozzá,hogy PRO-sitsam a sima Ender 5-öt....Aztán meg fél évig nem használtam május-június óta kb.Már majdnem el is adtam..Nem szeretném bonyolitani a helyzetet még igy is,szeretném,ha menne úgy ahogy ment idáig is! Köszi!

Ender 5 Pro, iPhone 13, iPad 2021,Dahua Imou Ranger 2 4MP

+ az egészet wifin keresztül dirigálhatod a pc-s böngészőből, vagy telefonos appból, akár távolról, ez esetben kell egy vpn szerűség is.

oké, vegyél egy új sd kártyát, az a legbiztosabb én a pi-vel kezdtem a forintos tuningolást.

[ Szerkesztve ]

"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |

Itt valami beállitási hiba lesz csak...Csak én nem birok rájönni,azért kérdeztem meg hátha valaki járt már igy.De azért köszi a tippet!

Ender 5 Pro, iPhone 13, iPad 2021,Dahua Imou Ranger 2 4MP

sdformatter programmal win alatt kb szabványos formára hozhatod. Ha utána is baja van, az már gyanús. [link]

Ha most más a board, akkor az is bekavarhat esetleg, hogy marlinnál mi lett megadva, hogy a boardon vagy a kijelzőn lévő sd kártyát akarja használni. Ha a dupla szalagkábeles csatival van rákötve, akkor az is lehet, hogy fordítva van a csatlakozó, mint a régi boardon. Persze, ha más kártyával működött, akkor ez mind nem szempont.

Ha valami okos kijelző van rajta már, akkor ott is külön lehet fw beállítás, hogy melyik slotot kezelje.

Egyébként a nyomtatók elektronikája általában SPI módban kezelik a kártyákat és amelyik kártya nem tudja ezt, azzal nem működnek. Nekem anno tarantulához adtak gyárilag olyan sd kártyát, ami nem SPI kompatibilis és pécében normál olvasóban jó, de a 8 bites boarddal meg nem működött

Nekem is 16-os sandisk ultra kártya van a gépben (skr 1.3 és tft24). A normál méretre alakító adapterrel gyűlik meg néha a bajom.

[ Szerkesztve ]

Letezik olyan kartya ami nem tudja az SPI modot? Az aktualis szabvanyok szerint kotelezo tudnia.

7hónapos lehet kb és fél éve használva se volt.Mondom hogy ment amig windows-ot nem raktam rá.Most is megy PC-n csak a nyomtató nem ismeri fel szóval nem lehet kártyahiba.

azbest: Köszönöm szépen,kipróbálom csak most épp nyomtatok majd este. Nem ezt külön ehhez a boardhoz vettem!A másikban(Creality 1.1.4)-ben nem is volt.Nincs ott semmi más mindjárt a lapba dugom be.Mondom amit kaptam hozzá SD kártyát azzal megy.Csak ezzel nem azóta mióta Windows istalációs(bootolható) Windows 10 volt rajta.Egy Lenovo YogaBook-ot javitottam ahhoz kellett újratelepiteni a Win-t.És nincs rajta csak microUSB vagy microSD kártya olvasó.

[ Szerkesztve ]

Ender 5 Pro, iPhone 13, iPad 2021,Dahua Imou Ranger 2 4MP

ja, lehet máshogy particionálja a win telepítő készítő, az sd formatter letakarít mindent, az biztos Rejtett particiók, máshol kezdődő particiók okozhatnak kavart, alapból win alól a formázás nem változtatja a particiós táblát és a win is talán csak az első particiót mutatja kártyáról. Pendrivekhez is jó a progi. (linux alatt a kártya elejéne le dd-zése is kiírt mindent és teljesen nulláról lehet particionálni, formázni)

#27639 Reggie0
hát.. néha elég kreatívan értelmezik a gyártók, pláne noname kínaiaban

[ Szerkesztve ]

Végül minden rendben lezajlott, újra nyomtatok. Első ilyen műveletem volt (mármint "hotend újraépítés"), szóval megfelelően büszke vagyok magamra.

Ugyanezt csinálta az Enderem, egyik kártyát szerette, másikat nem.
Win 10-zel hiába formáztam, nem kellet neki.
Bedugtam egy tabba, leformáztam hordozható tárhelyként azóta műxik.

[ Szerkesztve ]

De ha nincs SPI, akkor a vezerlo azt se tudja, hogy milyen uzemmodban mukodik a kartya, igy semmivel se menne

Szerintem itt sokkal egyszerubb a tortenet es mindossze annyirol van szo, hogy a jelintegritas nem stimmel az alaplap gyenge tervezese miatt.

[ Szerkesztve ]

Ender 3 v2-nél valahogy meg tudom adni, hogy a nyomtatás előtti extrudálást kb 5mm-rel jobbra csinálja a jelenlegi poziciójától? Kénytelen voltam feltenni egy szorító "clip"-et az üveg oldalára is mert csak így egyenes, de így a clip az extrudálás útjába esik.

ahogy olvastam az spi csak fallback, ha nincs komplexebb kommunikáció indítva. Persze hogy épp mi a bánata egy konkrét esetnek, az csak találgatás

Írd át a slicerednél a Start G-Code-ot.

G1 X3.1 Y30 Z0.3 F5000.0 ;Move to start position
G1 X3.1 Y150.0 Z0.3 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X3.4 Y150.0 Z0.3 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X3.4 Y30 Z0.3 F1500.0 E30 ;Draw the second line

Az X számokhoz adj hozzá tetszőleges mennyiséget, lehetőleg ugyanannyit

"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"

Köszi!
Prusaslicert használok, így néz ki a start g-code-om:
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp
M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp
G28 ; home all
G1 Z2 F240
G1 X2 Y10 F3000
G1 Z0.28 F240
G92 E0
G1 Y190 E15 F1500 ; intro line
G1 X2.3 F5000
G92 E0
G1 Y10 E15 F1200 ; intro line
G92 E0
Jól gondolom, hogy a G1 X2 Y10 F3000 ill. G1 X2.3 F5000 sorokat kellene módosítanom?

Persze, de az mindig van elvileg, mert az init-nel meg spi modban van a kari, aztan kiolvassa a regiszterekbol, hogy mit tud a kartya es utana tud valtani uzemmodot.

Viszont ender 3-nal az sdkari kozos spi buszon van a programozo csatlakozoval es van a huzalozasban egy Y elagazas is, valamint egy buszmeghajto IC is, tuti nagyon szar a jelintegritas. Kivancsi lennek, hogy fele akkora frekin vinne-e azt az sdkarit.

[ Szerkesztve ]

Igen, jól gondolom
LógaGéza köszi a segítséget!