Frissítettem az Octopit, erre most feldobta pirossal a bal felső sarokban:
"Warning! Your printer's firmware is known to lack mandatory safety features (e.g. thermal runaway protection). This is a fire risk."

Firmware-t kell frissíteni? Az megoldja?

Ender 3-ról van szó. Az lemaradt.

Ma én is megszívtam az Octoprinttel.
11 órás nyomtatásból lement 3,5 óra. a Pi-re két nyomtató van kötve, amelyik nem nyomtat ki van húzva, de lent volt a kábel vége a földön. Gondoltam felveszem és rárakom az asztalra. A mozgatással valahogy a működő nyomtató, meg a Pi között megszakadhatott egy pillanatra az összeköttetés mert timeout-al elszállt a nyomtatás. Na így se jártam még. Tanulság: nyomtatás közben ne érj a Pi-hez.

Másik szívásom a napokban, hogy minden tengelyem eszméletlenül elkezdett rezonálni ha gyorsan mozognak (még a Z is). Villamos végzettséggel szilkon zsírral kezeltem le a tengelyeket rögtön amint novemberben összeraktam a nyomtatót. Konzultálva a gyártóval nem kellett volna. Kb. 180 óra van a nyomtatóban, remélem a tengelyek és a csapágyak nem mentek tönkre és alapos takarítás után jók lesznek. Ők Super lube-ot ajánlanak a tengelyek kenésére.

[ Szerkesztve ]

Ezt a super lube-ot nem nagyon találtam itthon, csak e-bay-en. Nem használta ezt senki?

Szerintem kb. barmilyen kenesre szant szilikonolaj jo lesz, csak ne szilikonzsirt hasznalj.

Nekem WD40 (márkájú) fehér lítium zsír van a mentes szárra fújva. Elvileg az való fém és fém közé.: Nem a sima WD40, mert az csak ideig óráig jó és még a zsírt is kimossa, pl a csapágyból

WD40 Fehér lítium zsír, 400 ml. Ez a zsír egy olyan sűrűbb oldat, amely nem folyik szét és hosszú távú kenést biztosít. Ez a termék használható nagy teherbírású fém csatlakozásoknál. Ellenáll a -18 ° C és +145 ° C közötti hőmérsékletnek. Regisztrált NSF H2 formula. Ajánlott alkalmazási cél: Mechanikus szerkezet forgáspontok: csapágyak, csörlők, tolózárak, dugattyúk, szállítószalagok, garázskapu pálya, futók, kábelek, csapágyak, szivattyúk, fogaskerék és fék mechanizmusok, fém alkatrészek, zsanérok, reteszek.

[ Szerkesztve ]

Nem ezeket a drónokat keresik!

"de első körben az asztal-nozzle távolságot nézném meg"
Pontosan mit nézzek rajta? Annyit tudok, hogy 0,15mm-rel közelebb van a fej az asztalhoz, mint amit PLA-nál szoktam használni.
(Hogy ez pontosan mekkora távolság, azt nem tudom, mert mágneses távolságérzékelőm van, amiről azt se tudom milyen távolságból érzékel, illetve azt se, hogy mennyivel van magasabban, mint a fej. Tehát tapasztalati úton kerül be a -0.8mm minden Gcode-om elejére.)

Ennél távolabb nem tudom tenni a fejet az asztaltól, mert akkor rögtön felkunkorodik a kinyomott PETG, és a második körnél a fej beleakad, felszedi.

Az initial layer flow-t megnézem, visszább veszem. Érdekes, hogy PLA-nál nem ennyire látványos a túltöltés.

Én már jártam úgy, hogy abban a pillanatban állt meg a nyomtatás, ahogy a porszívót vagy a forrasztópákát kapcsoltam be. Úgyhogy ezek használatát mellőzöm a nyomtatás alatt

Én szkenneltem NextEngine-el, ami olyan 1milliós kategória. Elvileg +-0,4mm-es a pontossága, gyakorlatban volt 1mm-es eltérés is, igaz voltak bonyolult geometriák benne. Ha funkcionálisan kellene használni, akkor vagy egy nagyságrenddel drágább szkenner kell, vagy csak mintának használva a szkent, köréépíteni a saját modellt.

4 8 15 16 23 42

Gembird PLA-hoz valaki tudna jól működő, szép eredményt produkáló Cura beállításokat mondani, screenshotot mutatni? Kíváncsi vagyok, csak beállítás kérdése, vagy netán a gép egyenetlenségei (nem párhuzamos, merőleges felületek pl.) okozhatják a nem tökéletes eredményt nálam. Kinyomtattam hétvégén a filmant tartót (igaz, még CraftWare-el), a hosszú rész az még rendben is van, rá tudtam dugni a kis kockára, amit az X tengely vázba kell dugni, ezzel viszont meggyűlt a bajom, nem ment be a helyére. A középső kis csap nagyobb valamivel, emiatt nem ment be, illetve az erőltetéstől le is tört 4-ből az egyik kis fül, úgyhogy ebből újat kell nyomtatnom. A másik pedig a szőrösödés, szálasodás, de úgy látom, ezt slicer beállításokkal orvosolni lehet. Viszont nagyban megkönnyítené, ha látnék egy kész, jól működő Cura profilt, és kezdőként képben lennék, hogy mit hova, mire érdemes állítani.

Szerintem nem mennél sokra az én (vagy más) profiljával, mert azt mindenki a saját gépéhez igazítja.

Nálam a fehér kivételével a többi szín szépen nyomtatható. Bár még a fehér is vállalható, csak csíkos és néha blob-okat hagy.

Van amikor a modelben nem hagynak tűréshatárt. Ha az aluprofilba kell dugni valamit, akkor abból is lehet probléma, hogy többféle aluprofil létezik. Nem egyforma a bosh és az item kompatibilis, az item ráadásul mintha mérettől függően is kicsit különböző slotot használna.

Múltkor én is nyomtattam minimalista tartót a tevo tarantulához és ott sem illett az item féle 20x20 profil vslotjába pontosan, muszáj volt faragni belőle. Esetleg megpróbálhatod pár százalékkal kicsinyítíteni a modelt. Mintha lennének opciók az ilyen méretezési pontatlanságok ellensúlyozására is, de nem használtam még őket.
Ha nagyon nagy különbségek vannak, akkor esetleg valamelyik tengelynél kalibálni kell és megmérni hogy a gép szerinti elmozdulás valójában mekkora mozgás lesz.

[ Szerkesztve ]

Voron1 V1.6

Ez a Möbius 2 is annyira betegül néz ki:

[ Szerkesztve ]

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Ez a Voron1, nem a kettőre gondolsz?

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Igazad van, 2

Sziasztok!

Esetleg nem tudja fejből valaki, hogy a titan aero klónokba milyen csapágy kell?
Vettem egyet, de nem figyeltem, hogy nincs benne a pakkban..
Előre is köszi..

János

[ Szerkesztve ]

MR95ZZ

Mennyire jól néz már ki:

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Igen a gyártó is írja a WD40-et, de pont azt említi amit te is írsz, hogy ideig-óráig jó csak.
Amit írsz a WD40 Fehér lítium zsír, 400 ml kiszerelésben. Ezzel nem járok úgy mint a szilikon zsírral, hogy behordja a csapágy golyói közé a port és ismét el kezd rezonálni az egész?
Véleményetek szerint kidobós a szilikon zsírral használt csapágy (10 darab van a nyomtatóba és kb. 180 óra nyomtatás van benne) vagy tisztítás után még jók lehetnek? A tisztításra van valami javaslatotok, hogy az apró golyók közül hogy lehet teljesen eltávolítani a koszos szilikon zsírt.
Szép kis munka lesz, szinte szét kell kapni az egész nyomtatót ahhoz hogy az összes tengely csapágyát ki tudjam szerelni.

Áztasd be a csapágyakat Brigéciol 2000-be (1 l kb. 700 Ft), utána mosd ki vízzel és szárítsd meg alaposan.
Ha a golyók még nem sérültek, csak a közéjük került koszos szilikonzsír miatt szorulnak, akkor jónak kell lenniük.

Regebben volt olyan kerdesem, hogy mitol lehet az, hogy ha felkapcsolom a szobaban ahol a nyomtato is van, a lampat, futest, ventillatort, stb, egybol ujraindul a nyomtato terhelesnel(pl asztalfutes kozben). Tobben irtatok, hogy a tap van elgyengulve, enis arra gyanakodtam, bar mikor szetszedtem nem lattam rajta semmi erdekeset sem(pupos kondi, egesnyom, stb)

Nem akartam ujra gagyi "ledszallaghoz tervezett kinai" tapot venni, igy maximalista modon vettem hozza egy HP szerver PSU-t, ami 1000Wattnyi 12V-t tud csinalni a nyomtatonak.

Sajnos nem lett valtozas, es hiaba csereltem tapot. Lampat lekapcsoltam, vissza, nyomtato ujraindul.

Nem tudom mi lehet a problema, de a lakasban igen specko, eroteljes kabelezes van nem gyenge cuccokbol, hiszen elektromos futes van, ami 6000Wattos. Igy arra nem gyanakodnek, hogy a 230-al lesz gond. Itt megjegyeznem, hogy a mostani tapot, ha egy pillamnatra lekapcsolom, majd vissza, akkor nem indul meg ujra a nyomtato! Kb 1-2 masodpercig 230 nelkul is kiszolgalja asztal, es fej futes kozben!

Valami otlet esetleg?

[ Szerkesztve ]

Szünetmentes.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

De mint irtam, kihuzom a tapot, visszadugom, nem all le. 1-2 masodpercig 230V nelkul is megy a tap terhelesnel, es meg ujra se indul a nyomtato.

Szoval most jo sok kerdojel van a fejembe.

Nem a 230V - on szedi össze a zavart, hanem a kisfeszültségű oldalon. Meg kell próbálni zavarszűrő tekercset, kondit tenni közvetlen az elektronika táp bemenetéhez, esetleg az egész elektronikát leárnyékolni., esetleg a többi hosszabb kisfeszültségű vezetéken is alkalmazható a szűrés.

[ Szerkesztve ]

Nem nagy táp kellett volna a ledekhez, hanem szünetmentes a mindenhez. Ismerős jelenség, én a ledszalaghoz érve feltöltött hajjal tudok resetelni KVM switchet és hangfalat Csodát fogsz látni egy baromi drága elosztó után vagy szünetmentessel

A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.

időutazó vagy-e [link]

Neki olyan tippeket adnak, hogy túlmelegedhet a board és amiatt túl érzékeny.
A venti a boardra van kötve és az szed össze zavart és tol vissza, a tápegységre közvetlenül kötve talán jobb.
USB ha be van dugva, akkor lehet azon át megy be valami zavar.

"időutazó vagy-e" Ezek utan meg a hideg is kirazott mikor elolvastam azt ami linkben van. Az az 1000Wattos szerver PSU befigyel nala is, valamint tenyleg kisertetiesen hasonlo a problema. Viszont neki Anet A8-a van, nekem pedig Tevo Tarantulam, igy megnyugtatlak nincsen idogepem.

USB-rol hasznalom, Mivel doglott az SD kartya olvaso, igy marad a Repetier-Host. Majd kiprobalom, hogy USB nelkul mit produkal, valamint megnezem majd azt is, ha a hotend, es az MB ventijet kozvetlenul a tapra kotom.

(#12376) Dalee:

Tapig van foldeles, onnan nem megy tovabb, tehat a PSU-3D nyomtato kozott csak 2db kabel megy, nem 3db. (bar lehet, hogy valamelyik kozositve van atap alltal a folddel? ) Ahhoz, hogy learnyekoljam a nyomtatot, hova kellene kossem a foldet? Az MB 4 sarkan levo csavarhoz? Vagy arnyek alatt azt erted, hogy alufoliaval tekerjem korbe a kabeleit, hogy ne vegyen fel zajt?

[ Szerkesztve ]

A világ fóliáját feltekerheted, ezt így nem oldod meg Vagy durva zavarszűrős elosztó vagy szünetmentes. Vagy vajákolás

A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.

Zavar két felől jöhet:

1. táp oldal. Ha az jól van szűrve nem okozhat gondot. Mint írtad egy jó HP tápot tettél rá, amin nem valószínű, hogy átjön a zavar, hiszen egy kapcsoló üzemű táp azzal kezdi, hogy egyenirányítja a 230-at, azután "nagyfrekvenciásan" Khz-Mhz tartomány megszaggatja. Ezután jön a trafó és ismét szűrés következik. A HP tápnál valószínű jó a szűrés, de ha van zavarszűrő konnektorod azzal kipróbálhatod

A szünetmentes az általunk használt teljesítmény tartományban vonali interaktív, mely egy jobb minőségű UPS esetében szűri és szabályozza a kimeneti feszültséget de alapból a bemeneti feszültséget adja ki.
A nagyobb teljesítményű és általában drágább UPS- ek eleje hasonló mint a szünetmentes tápoké, szűri és egyenirányítja a bemenetet és a kimeneten már egy egyenram -> váltóáram inverteren szolgáltatja, azaz a kimenet ebben az esetben teljesen független a bemenettől. A mi esetükben nagy valószínűséggel vonali interaktív szünetmentest veszel, ami zavar szempontjából nem biztos, hogy jobban szűr mint egy jobb kapcsolóüzemű táp.

2. vezetékek mint antennák szedik össze a nagyfrekvenciás zavarokat.

Jelen esetben ezért gondolom, persze lehet, hogy mégis átjut a tápon a zavar, hogy a kisfeszültségű oldalon kerül rá a zavar, ezért lenne érdemes a kábeleket szűrni, melyre egy ferrit gyűrűs szűrés lenne a megfelelő, mivel a aluláteresztő szűrőként a magasabb frekvenciákat levágná:

Azzal is próbálkozhatsz, hogy a processzor táp lábaira forrasztasz közvetlen jó minőségű 100 nF hidegítő kondit.

Az árnyékolás esetében magát az elektronika dobozát gondoltam leárnyékolni.

[ Szerkesztve ]

napi tanulság:

mindig nézd át a layerszámokat, egy random csöves alkatrész tetejére felesleges a 8 szép layer, ellenben 2 helyett 4 óráig zsinnyeghet a gép

"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |

Ki akartam ma nyomtatni a kalibralo kockát, de nem tudtam, mert nem tapad le rendesen. Elsőre csak a recommend beállításokkal nyomtattam (Cura), 0.1-es layer height, 30% infill. Másodjára beállítottam az első rétegre magasabb nozzle és bed hőmérsékletet. Úgy 215/65-öt ha jól emlékszem. Az első réteg nem is vált fel, de aztán 1-2 perccel később a magasabbak réteggel felrantotta az egészet. Előtte hajlakkal be is fujtam az asztalt a biztonság kedvéért. Mit csináljak? Emeljek még hőmérsékletet?

Szintezd be az asztalt. Valamint tisztítsd le.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Szintezes meg előző nyomtatás előtt megvolt hétvégén, azóta nem.volt mozditva a gép, de persze ez nem tart semeddig, megcsinálom újra. Tisztítani mivel lehet? Meg egyelőre a gyári lap van, nem üveg.

Fektisztito. Lehetoleg aceton mentes.

asztalfűtés van? meg milyen anyag? ja szóval pla

imho anyagfüggő, de a fűtést engedheted 70-75-ig, kocsog sárga gembird 75nél is fodrosodni akar, ha nem teljesen tiszta az alja

[ Szerkesztve ]

"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |

Azt nem értem, hogy múlt héten nyomtattam kétszer, és nem volt ilyen gondom. Remélem akkor egy asztal takarítás segít majd. Annyi, hogy most Cura-t használtam, ezelőtt CraftWare-t.

simplify3d meg okosan csinálja, csomó mozdulatnál van egy pár másodperces szünet, hogy hűljön az anyag. takaríts mindenképp

"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |

Megérkezett az Anycubic Linear Plus. Egyenlőre nagyon tetszik a gép. Az egyetlen problémám a thermal runaway az extruderen. Pid tuning már volt. Az sem segített. Nyomtatás közben adja meg mindig magát, kb ugyan annyi idő elteltével.

Mi a teendő? Patron csere?

Nedves a filament-ed. Egyik barátom pont ilyen jelenséggel küzdött a minap, most ugrott be.

█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █

Próbáld meg a pid tuningot úgy csinálni, hogy közben 100%on megy a tárgyhűtő venti.
Csak elmélet, de ha a tárgyhűtő telibefújja a nozzlit és erős is a légáramlat, azzal nem feltétlen bír a fűtőpatron. Ezért érdemes a tuningot egyutt csinalni.
Ill. lehet meg a runaway szigorúra van állítva. Azt hiszem alap marlin 2 fok difivel dolgozik, én azt 5 fokra szoktam allitani.

[ Szerkesztve ]

És ezzel mit lehet csinálni? Mindenfélét olvasok, hogy hogyan kell tárolni, mások azt írják, nem lesz baja, inkább csak a granulátom érzékeny a párára. Olvastam olyat is itt hogy sütőbe tenni X ideig X fokon....Nekem hétvége/múlt hét óta kint van szabadon, szóval ha a páratartalomra mégis érzékeny a filmant, akkor nem csodálom....40-50%-os a pára kb.

Szia!

Én is megnéztem Maker's Muse videóját és a Filament Friday-t is követem, de nekem nem esett le, hogy Cura-ban mit kell állítani, hogy Z-hop nélkül megszűnjön a stringing.

kb 15 fok után kapcsolt le.

Én is a tárgyhűtőre kezdtem gyanakodni, ahogy reggel végiggondoltam, hogy mikor áll le. A lelógó filament szállat is eléggé mozgatta.

"kb 15 fok után kapcsolt le" - a thermal runaway lényege, hogy mennyi időt tölt a hotend/bed a megadott hőmérsékleti hatértéken kivül.
Pl. default hotend beállítás marlinból:
#define THERMAL_PROTECTION_PERIOD 40 // Seconds
#define THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 4 // Degrees Celsius
Ha a beállított célhőmérséklettől +-4 fok tartományon kivülre esik a valós hőmérséklet az elindított 40s időzítés ideje alatt (vagyis tartósan nem képes a fűtés tartani a cél 4 fokos környékét), akkor lekapcsol a fw thermal runaway-el - mert vagy nem fűt eléggé vagy túlfűt, egyik sem egészséges.
Tehát nálad, ha mondjuk beállítottál 210 fokot, de megindul a tárgyhűtő, a hőmérséklet beesik 206 fok alá, indul az időzítő és ha 40 s-ig nem képes a rendszer 206 fok fölé menni, akkor lekapcsol hibára gyanakodva.
#define WATCH_TEMP_PERIOD 20 // Seconds
#define WATCH_TEMP_INCREASE 2 // Degrees Celsius
Ez meg a másik fele a védelemnek, beállítasz mondjuk 210 fok cél hőmérsékletet. Indul egy 20s timer. Ha 20s múlva nincs 2 fokos emelkedés a fejhőben, akkor is lekapcsol szintén hibát feltételezve a fűtésben.
Vagyis thermal runaway elérhetsz úgy is, hogy mondjuk 100%on pörgeted a tárgyhűtő ventit mondjuk az asztalhoz közel és elkezded a fejet felfűteni. Ha valóban a tárgyhűtés a ludas, akkor nem biztos, hogy képes lesz 2 fokot emelni 20s alatt a hőmérsékleten.
Ekkor jöhet jól a PID tuning 100%-os tárgyhűtővel és/vagy a hűtőkocka szigetelése - szilikonzokni, stb. Vagy a legjobb, ha a tárgyhűtő valóban a tárgyat hűti és nem a nozzlira fújja a levegő nagy részét, hanem alá, lehetőleg körben, egyenletesen.

(nem feltétlen neked szánom, valószínűleg ezt már tudtad, hátha másnak hasznos a működése dióhéjban )

[ Szerkesztve ]

Próbált már valaki savmaratott üvegre nyomtatni? A savmaratott is egy fajta tejüveg, gondolom a felszíne még jobban tapad, mint a sima üvegé.

Most rendeltem egyik helyi üvegesnél 4mm vágott, élcsiszolt üvegeket. Simát és savmaratottat is. 3 + 3 darab 23x23-as megvan 3 ezresből

[ Szerkesztve ]

Majd szamolj be rola, enis gondoltam ra, kivancsi leszek milyen lesz az 1. reteg nalad. Hatha lesz lathato elteres a targyon normal, es mart uvegnel.
Ha jo, akkor enis elugrok uvegeshez venni olyat!

Meg en arra is gondoltam, hogy gravirozok uvegbe valami mintat, pl marvany, carbon, stb, es ugy ra az 1. reteg.