- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- Geri Bátyó: B550 szűk keresztmetszet, de mi és miért?
- bitpork: Augusztus 2- szombat jelen állás szerint.
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- Magga: PLEX: multimédia az egész lakásban
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- sziku69: Szólánc.
- Aggregátor gondjai, örömei, és elmélkedései
- Chosen: Canon 5D II - portrézás 2025-ben
-
LOGOUT
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Kernel
nagyúr
válasz
dewil666
#44397
üzenetére
Előbb nem tértem ki az adapter kérdésére, nekem például néhány Siemens van ebben a kategóriában, ezek egyszerű, stabilizálatlan tápok, épp úgy működik, ahogy írtad. Ha és amennyiben valami LED-es kijelzőről van szó, aminek a bemeneti ellenállása nem túl nagy, ezt akár a multiméterrel meg is lehetne mérni. Ebben az esetben természetes, hogy terhelés hatására csökken.
Az akkunak viszont kisebb a belső ellenállása, mint egy ilyen tápadapternek, ezért az akku stabilabb ilyen szempontból.
A 7805 hivatalosan legalább 8 V bemeneti tápot igényel a stabil működéshez, de ilyen kis áramon, ami a mérlegnek kell, szerintem 7 V sem jelentene komoly gondot.
A kis áramigény miatt akár egyszerű Zener-diódás megoldás is szóba jöhetne mellesleg.
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
dewil666
#44397
üzenetére
Elég furcsának tűnik, a 3V-os elem is nyilván merül, szerintem 2,4V-nál is illene működnie.
A feszültség csökkentése nem jelenthet problémát egy ilyennel, vagy a bármelyik szaküzletben kapható 7805 segítségével, csak a kimenetére sorba kell kötni még 3 db diódát, amin esik nagyjából 2,1V, illetve a biztonság kedvéért ráterhelni még egy ellenállással is, a diódák után, mivel kikapcsolt állapotban a mérleg áramfelvétele csekély, olyankor kevesebb esik a diódákon is.
Plusz még egy 10-100 mikrós kondi párhuzamosan az ellenállással.
Vagy a sokszor említett áramkör, csak ez már ágyúval verébre, nincs szükség ekkora áramra.
-
dewil666
őstag
válasz
Kernel
#44394
üzenetére
Szia!
Én is gondoltam erre a megoldásra és van is itthon olyan vezetékes elam tartó amit írtál (akkuval próbáltam igaz csak 2x1.2V de nem ment). De adapterből sokkal több van
(#44396) Jim Tonic
Még a kocka alakú amit az 5110- 3310 ilyesmihez adtak.
Multiméterrel rámértem és 8.9-9.0V-ot mutatott. Viszont feszültség kijelzővel is megnéztem az 7.4-7.6V között mutatott. Lehet nem jó a töltő.
Általában mikor a multiméterrel mérek és ezután a feszültség kijelzővel nem szokott eltérés lenni köztük maximum 0.1-0.2V.
Akkuval néztem eddig őket adapterrel még nem. -
válasz
Shkiz0
#44392
üzenetére
No várj! A JTAG-nak ugyanúgy kell konnektor, és az általában egy tüskesor vagy pad (ónozott vagy réz felület) a NYÁK-on. Itt jól láthatóan középen van a készen vásárolt CPU - flash - RAM kombó, és én azon nem túl sok dolgot fedeztem fel így elsőre. Csupán egy Android feliratot szúrtam ki.
Linkelnéd a kábelt/szoftvert, amit találtál? -
Kernel
nagyúr
válasz
dewil666
#44393
üzenetére
Véletlenül nekem is van egy ilyen mérlegem, és valóban kellemetlen, hogy a 3 V-os gombelemet aránylag hamar leszívta, azonban én másképp oldottam meg.
Szétszedés után a belsejében helyeztem el egy elemtartót, 2 db AA alkáli elemmel.
Nem tudom, hogy 2 vagy 3 év telt el azóta, de a mérleg működik. Így nem igazán nevezném hátránynak, hogy az elemcseréhez (majd valamikor) szét kell szerelni a mérleget. Viszont továbbra is mobil, nincs tápegységhez kötve.
Ilyesmi, csak az enyém vezetékes:
Egyébként az érdekesség kedvéért, személymérleggel is így jártam, ami egy üveglapos formátum, alján lapos műanyag tokban van az elektronika.
Ebbe egy régi mobiltelefon Li-ion akkuját építettem, ami épp elfért benne. A gombelem üregébe vezettem ki két szál drótot, ahol majd a töltővel rá tudok csatlakozni, de ez is nagyon megmakacsolta magát, mert azóta nem akar lemerülni.
Ez amúgy 2 db 3 V-os gombelem részére tartalmazott üreget, de már gyárilag is csak 1 db volt bekötve. Mivel úgy nézett ki, hogy 3V vagy 6V mindegy neki, ezért próbálkoztam a Li-ion akkuval, ezzel is rendesen működik.
-
dewil666
őstag
Sziasztok!
Van egy digitális konyhai mérlegem és meg szeretném csinálni elemesről adapteresre. Van olyan nokia telefon töltőm aminek hiányzik a vége és erre teszek csatlakozót. Lemértem multiméterrel és 9V-ot ad. Viszont a mérleg 3V-ról üzemel. Hogyan szűkítsem le 3V-ra hogy sokáig üzembiztos és megbízható legyen?
Köszönöm!
Üdv.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Batman2
#44389
üzenetére
Relé ritkán kapcsol, 1-1 impulzus nem tudja felmelegíteni, PWM-nél "kicsit" szaporábban megy ez, ezért a dióda gyorsasága is számít, meg az is, hogy kevesebb feszültség esik a Schotky-diódán.
Gyakorlatban ez úgy nyilvánul meg, hogy elkezd veszettül forrósodni, majd tönkre is megy, ha nem jó diódát teszek be, például egy TV-javítás során.
-
Batman2
őstag
válasz
Kernel
#44388
üzenetére
Szevasz
Tehát az N csatornás FET az a pozitív jelre megy vezető állapotba és a negatívra pedig zár ?
A normál tranyóknál ez fordítva van.
De ettől még működni kellene, mert az 555 kimenet úgy tudom, hogy TP, vagyis egyik, vagy másik tápfeszültségre van kapcsolva, nincs "üres" lebegő állapota.A lényeg, hogy terveztem és építettem be a motorral párhuzamos diódát.
Viszont a kolléga linkelt ábráján schottky dióda szerepel én viszont csak normál, 1N4007-eset építettem be, mindig ezzel csinálom, reléknél is, eddig nem volt gondom vele.
Üdv.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Batman2
#44386
üzenetére
Fordítva, egy ilyen MOSFET az NPN tranzisztorhoz hasonlóan viselkedik, csak ennél például 3 V körül van a kapcsolási küszöb, meg persze ez feszültségvezérelt, míg a bipoláris tranzisztor áramvezérelt.
A kapcsolótranzisztorokba épített damperdióda fő szerepe a megszakításkor fellépő lecsengés, oszcilláció megfogása, míg az induktivitással párhuzamos diódának kell söntölnie az ellenirányú indukálódó feszültséget.
-
Batman2
őstag
válasz
Kernel
#44384
üzenetére
Az 555-ös PWM generátor rész kimenetét külön egy LEDdel gondoltam tesztelni, ha annak rendben csökken-nő a fényereje, akkor PWM jel van, már csak a FET, vagy annak bekötése lehet a ludas.
Este ezt a próbát el is végzem.Csak megerősítés képpen a FET Drain lába kell a pozitív tápfesz felé legyen a táplált fogyasztón keresztül, a Source lába pedig a negatív tápfeszültségen közvetlen ?
És mivel N csatornás a FET, így a Gate negatív tápfeszre húzása esetén nyitva van - vezet, pozitív tápfeszre húzása esetén pedig zárva van - szigetel, jól tudom ?Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Jim Tonic
#44383
üzenetére
Szevasz
Mármint a motor induktív vissz áramlökésére gondolsz a szünetekben ?
Arra elvileg ott van a FET-ben egy schottky, de beterveztem a kapcsolásba a motorral párhuzamosan egy táp árammal fordított polaritású diódát is, ami erre szolgál minden induktív eszköznél.
Köszönöm az észrevételt.Üdv.
-
válasz
Batman2
#44381
üzenetére
Építettem már hasonló kapcsolást. Ha jól gondolom, a 100k-s trimmerrel akarod állítani a kitöltési tényezőt, azaz a 100nF-os kondi töltési/kisütési idejét. Éppen ezért nullára nem tudsz szerintem ezzel sem lemenni, viszont elég tág határok között lehet majd állítani, kb. 5-95%.
Annyi, hogy a motor mellé tennék egy Schottky-t a Lenz-törvény miatt. -
Batman2
őstag
Megépítettem ezt a kis PWM szabályzó kapcsolást:
[link]FETnek 2SK2134-eset, illetve aztán IRF630-asat tettem be, egyikkel sem vezérel, csak átfolyik a FETen az áram, teker maxon a motor és kész.
Nem tudom, még nem teszteltem, hogy az 555-ös kapcsolás oszcillál e rendesen, már késő este fejeztem be.
Építettem már 55-össel PWM kapcsolást, de az nem teljesen ilyen volt, másképp kötöttem, de az működött, viszont csak olyan 30%-ig tudott lemenni, nem 0-lára, ezért építettem most ezt.Üdv.
-
válasz
Shkiz0
#44379
üzenetére
Persze, a legtöbb szerviz képes erre.
Darvinya: a bootloaderek manapság már nincsenek külön chipen, a flash egy olyan területén/partícióján vannak, ami elzárt. Egy elrontott firmware frissítés esetén felülíródhat ez a terület, bár nem feltétlenül van így. Ha ez megtörténik, akkor kénytelen vagy kívülről írni a chipet, ilyenkor forrasztunk a lábakra, hacsak nincsenek kivezetve. Ehhez kell egy soros programozó, de ezek elég olcsó eszközök. Még jobb, ha van JTAG, és hozzá megfelelő program.
Szóval kívülről visszaállítható a bootloader is, utána már azon keresztül felírható a többi program is. -
-
Sziasztok.
Nem mindennapi lesz a dolog, de hátha van itt egy két szaki aki tud nekem okosat mondani rá.Adott egy Navgear DSR-N 270 2din méretű autós navi.
Hibásan került hozzám Németországból. Számlája ugyan megvan de már látszik hogy volt szétszedve és forrasztás nyoma is látszik rajta. A számlán igaz "refurbised" is fel van tüntetve, így nem tudom hogy ott cseréltek e benne alkatrészt, vagy esetleg már utána nézte valaki.
A lényeg az, hogy úgy néz ki a feszültségek eljutnak az MCU-ig( STM32F100 ) viszont onnan már nem megy tovább. az előlap és a bekapcsológomb irányába se semmi.
A NYÁK-on át lett már mérve minden, és egyre nagyobb a gyanúnk, hogy egy elrontott firmware frissítés lesz a háttérben és azért nem működik a készülék. Ez a készülék csak a németeknél terjedt el, de a bele mint minden egyébnek full kínai. Mivel nem lehet globálisan kapni, szinte 0 infót találtam róla a neten, az alap dolgokon kívül (firmware, user manual stb) nincs más hozzá.
Valamilyen módszerrel életre lehetne kelteni a kicsikét, vagy jó lesz szobadísznek?Megfordult a fejemben, hogy írok a forgalmazónak (gyártó sajnos nem ismert, gondolom egy csájníz cég a sok közül) hogy segítsenek, de szinte biztosra veszem, hogy nulla segítséget fogok tőlük kapni, esetleg felajánlják, hogy baromi sok pénzért megcsinálják ha elküldöm, vagy épp megmondják vegyek újat, de kétlem azt is, hogy esetleg adnának egy szerviz manuált.
-
#44374
Thunderzolee
veterán
Köszönöm az újabb válaszokat is.
-
Én arra szavazok, hogy erre a munkára ne vegyen Wellert, máig kapható a cseh páka, szép kék színben, azt kell venni. Ha annál komolyabbat akar, vannak állomások 5-20e forint között, utóbbiért már egészen elfogadható és megbízható állomás is van. Ott vannak a Solomon pákák, megbízható állomások, elfogadható áron. Én 5 évig használtam egyet, sokat ment, soha nem volt vele gond. Van hozzá alkatrész bőven.
-
#44372
mezis
félisten
Thunderzolee
#44367
mezis
félisten
válasz
Thunderzolee
#44367
üzenetére
Elkók: "Low ESR" típusú legyen. Ami nem ilyen, az igen hamar ismét cserére szorul. Tulajdonképp másmilyennel nem is érdemes kínlódni kapcsolóüzemű tápoknál.
Az interneten a gyár honlapján beazonosíthatóak.
-
#44371
PHM
addikt
Thunderzolee
#44367
PHM
addikt
válasz
Thunderzolee
#44367
üzenetére
Fontos a minőségi forrasztóón is.
Épp tegnap került a kezembe egy kis régről maradt ón, gondoltam elhasználom.
Hát az épp úgy viselkedett, ahogy neked.
Taknyolódott, de forrasztani azt nem lehetett vele.
Pedig nem most kezdtem az "ipart". Ment is a kukába. -
#44369
zka67
őstag
Thunderzolee
#44363
zka67
őstag
válasz
Thunderzolee
#44363
üzenetére
Szia, egy weller páka örök élet plusz egy év. Az én pákám már több mint 25 éves, és a mai napig azzal dolgozom. Hasonló mint ez, ennek az elődje. Én csak 7-es hegyet használok, 1.2 és 1.6 mm-est, ezek mindenre jók. Nem használok ólommentes forrasztóónt, csak 60/40-est és forrasztópasztát 62/38-ast. Ezekkel bármit ki- és beforrasztok, még a 0.5mm-es SMD LQPF IC-ket is. Ónszippantót nem használok, nem jók azok semmire a mai világban. Ha ki kell szedni egy DIP tokos IC-t, csípőfogóval elcsípem a lábait, megmelegítem a lábakat és odaütöm az asztalhoz, és kint is van a láb, meg még a furat is tiszta lesz. SMD alkatrészeket imádok forrasztani vele, sokkal egyszerűbb és gyorsabb, mint a THT-ket.
Igen, nem olcsó egy weller páka, de megéri, mert minőségi cucc. Ennél tartósabb és jobb forrasztópákával még nem találkoztam. Ha meg akarsz tanulni forrasztani, akkor azt ezzel a pákával tedd, ne kínlódj másfajtákkal, mert nem fog menni.
-
#44368
Kernel
nagyúr
Thunderzolee
#44366
Kernel
nagyúr
válasz
Thunderzolee
#44366
üzenetére
Egy olyan "melegszik de nem fűt" pákát én is tartok az autóban, jól eldugva a pótkerék mellett, arra az esetre, ha a csehszlovák páka valahol helyszínen elromlana.
De nem nagyon volt rá szükség, 20 év alatt talán egyszer fordult elő, hogy eltört a páka vezetéke, illetve egyszer a primer bekötés, a csőszegecsnél megszakadt, akkor a segédpákával gyorsan meg tudtam javítani a főpákát.
-
#44367
Thunderzolee
veterán
Köszönöm a válaszokat.
Azt hittem mindenhez Wellert kell használni, erre most jól össze vagyok zavarva.
Viszont ha már rátaláltam erre a topicra.
Lenne még egy kérdésem.
Adott egy Philips 170s monitor.
Ennek van egy olyan baja, h használat közben kikapcsol a monitor. Aztán visszakapcsol. Random alapon, ha olyanja van, lehet sokáig használni, de ha megmakacsolja magát, akkor nem megy.
Google alapján ez egy tipikus hiba ezeknél, és kondenzátor cserékkel meg lehet javítani.
Van egy Youtube video is róla:
https://www.youtube.com/watch?v=WcLX7Wl_3aEEzt írja:
1db 150uF 25V és 4db 470uF 25V kondenzátort kell kicserélni újakra, de ha nem akarjuk, h a hiba újra előjöjjön megint pár év múlva, akkor ne 25V-osakat, hanem 35V-ost vegyünk most hozzá.
Ebben az is látszik, h CapXon volt az eredeti kondik márkája.Sajnos nem ismerem a kondenzátorok márkáit.
Milyet vegyek, és esetleg hol?
Van itt Esztergomban egy elektronikai műhely, betérhetek oda is, biztosan tudnak adni ilyen kondikat, de gondoltam megkérdezem, h van-e valami konkrét hely, ahonnét be lehet szerezni őket? Illetve milyet vegyek? Jó ez a CapXon? Vagy van tutibb?
És a 25V 35V-ra csere az valóban jó ötlet? (bár gondolom igen) -
#44366
Thunderzolee
veterán
hoffman_
#44364
válasz
hoffman_
#44364
üzenetére
Ilyen pillanatpáka nekem is volt otthon, az akkoriban jó is volt, de az otthon maradt, én meg vettem egy kinézetre ugyanolyat, de mintha nem bírná, forró a háza, nem világít az izzója, és úgy bele van építve, h ki se lehet cserélni, és mintha folyton égett, ún. amper-szaga lenne.
És csak botladozva tudok vele forrasztani.
Lehet valami kínai sz×r? Én azt hittem ha kinézetre olyan, mint a csehszlovák, akkor olyan is, és azt gondoltam, azért nem megy a munka vele, mert nem férek hozzá semmihez a nagy feje miatt.hoffmann_
Pfejj, még ki se bontottam, csak ide rakta az asztalomra a lakótársnőm.
Indítottam értékelést. -
#44365
Kernel
nagyúr
Thunderzolee
#44360
Kernel
nagyúr
válasz
Thunderzolee
#44360
üzenetére
Amire neked kellene, azt én a régi csehszlovák pillanatpákával is megcsinálom, csak érzéssel kell használni, ott az ember ujja játssza a hőfokszabályzó szerepét. Nem gányolásról beszélek, teljesen korrekt munkát lehet vele végezni, de megismételném: fontos, hogy a használójának legyen érzéke hozzá, a pákahegy is megfelelő méretű legyen, rögzítés is jó legyen, átmeneti ellenállás szempontjából.
Egyéb típusú pillanatpáka lehet gagyi is, nem tudom, milyet használsz.
A teljesítmény olyan tárgyak forrasztásához szükséges, ami jobban elvezeti a hőt, nagyobb fémfelületen keresztül stb. Minél "hidegebb" (hővezetőbb) tárgyat akarsz forrasztani, annál nagyobb teljesítmény szükséges hozzá.
Egyszerű ónszippantónak is lenni kell a szerszámok között, sok esetben jól használható.
-
#44364
hoffman_
nagyúr
Thunderzolee
#44363
hoffman_
nagyúr
válasz
Thunderzolee
#44363
üzenetére
akkor tudod, hogy hol történik a csoda.
(egér! írjál!
) -
#44363
Thunderzolee
veterán
hoffman_
#44361
válasz
hoffman_
#44361
üzenetére
LOL
Ugyanilyen ónszippantóm van.
Szintén a Conradból.Azért akarok Wellert, mert mindenkinek akit ismerek és forraszt néha, annak akármilyen ütött kopott, megégetett tetejű-szélű, de Weller van. És ahol dolgoztam ilyennel (még ezer évvel ezelőtt), az is Weller volt.
És nem értek hozzá, ezért gondoltam, h biztos ilyen kell nekem is.
Ezek szerint nem?
Nem akarok úgy járni, h elkezdek egy kondenzátort kiforrasztani, és a nyákon az áramvezető csíkot leolvasztom, mert nem megfelelő a páka, és mindent körbemelegít, a kondenzátor is már tűz forró, de a cin még mindig nem akar megolvadni/eltávolodni. Azt hittem azért csinálom rosszul, mert a pákám nem megfelelő - vagyis a hegye.
Aztán RCA, vagy Jack dugókat is szoktam forrasztani, azok is teljesen szétolvadnak, csak a vezeték nem akar ráforrasztódni.. :/
Egy kifinomultabb pákával azt gondoltam hirtelen "megtanulok" forrasztani.
Aztán lehet, h nem a páka volt eddig se a rossz - csak a hegye?Szóval most kétségbe vagyok esve, azt hittem itt majd rábeszélnek, nem lebeszélni akarnak.
-
#44362
darvinya
titán
Thunderzolee
#44360
darvinya
titán
válasz
Thunderzolee
#44360
üzenetére
Szia
Nem ipari célra bőven elég 30-50W-os.
Hőfok pedig ónoktól függ, milyen gyorsan olvassza fel.
pl: ólom mentes magasabb kell, ólmoshoz alacsonyabbÉn 30W-os egyszerű fix hőmérsékletű pákát használok, de összeraktam vele 5 g.pedált (nem egyszerű FF-ek), bicikli bovden véget forrasztottam le vele.
Egy ideje hőfok szabályzós pákát nézegetem(nem állomás), de nem használnám ki.Amire te is akarod, szerintem túl drágák.
A hő állomások 100eFt-nál kezdődnek, amik ipari célnak van kitatálva. -
#44361
hoffman_
nagyúr
Thunderzolee
#44360
hoffman_
nagyúr
válasz
Thunderzolee
#44360
üzenetére
bennem felmerül a kérdés, hogy ha forrasztópisztolyról váltanál, akkor miért akarsz kapásból állítható weller pákát? mármint az mindig jó ha van
de az igényeket gyanítom, hogy felülmúlná, ami árban megmutatkozik azért nagyon. nekem egy 2500 forintos alap, nem állítható 30W-os Toolcraft van, a legolcsóbb kb, amit venni lehet, ezekre a feladatokra megfelel az is. ónszippantóból én ilyet használok, szeretem - de tény, hogy amatőr vagyok, az én véleményem az itteniekhez képest nem nyom annyit a latban -
#44360
Thunderzolee
veterán
Üdv!
Szeretnék venni egy Weller trafót + pákát.
Nem nagyon értek hozzá, láttam, h 30-40, 50, 80Wattosak vannak.
Van amin lehet állítani a hőfokot, és van amin nem.
Ez utóbbi úgy működik, h attól függ milyen hőfokot ad, amilyen pákát veszek hozzá, és lehet cserélgetni, és akkor más hőfokú lesz? Azt hiszem nem ilyet akarnék, hanem amin lehet már magán a trafón állítgatni.Eddig ilyen forrasztó pisztolyt vagy mi a neve használtam, de nem férek hozzá vele kis helyekhez, meg nem is nagyon merek vele olyan helyeken forrasztani, ami áramköri lap, mert a cint alig akarja megolvasztani, de a nyák közben teljesen tönkremegy.
Csak ilyen kisebb dolgokhoz kellene, egérben pl. cserélnék mikrokapcsolót, vagy kondenzátorokat monitor panelján, mosógép panelján kondenzátort.. Tudom, h most biztos azt mondjátok, h ehhez nem kell profi gép, de mivel nem értek hozzá, ezért fordultam a topiclakókhoz.
Pénz az végülis (óvatosan fogalmazva) lenne rá, persze nem akarok százezres állomást.Ezt találtam OLX-en:
http://olx.hu/hirdetes/weller-pu-81-ID2M9iZ.html#df07fe274d
Már egy pár hónapja nézegetem a hirdetéseket, eddig 80Wattost ennyiért nem is láttam.
Mekkora fog nekem kelleni egyébként?
Mit jelentenek ezek a Watt számok? Miért jobb a nagyobb Watt?
Mihez kell a több Watt?Ha jól értem a hirdetést, ez csak egy trafó, amihez kell még páka is?
Találtam azt is, de ez most tényleg 20ezer?
http://olx.hu/hirdetes/weller-forrasztopaka-ID2Ragz.html#ed73b3ea68
Nincs ebből olcsóbb? Vagy a 80Wattos állomáshoz muszáj ilyen 80wattos páka is?És ezek hogy működnek, ha én vékony, fél-egy milliméteres csúcs-hegyet szeretnék, akkor kell még egy 20ezres ugyanilyen kábelt vennem, vagy elég ez amit hirdetnek, és ennek a végén lehet cserélni a tűket?
Más.
Sima kézi ónszippantót szoktam használni, ha kiforrasztok valamit, az jó megoldás, vagy ónadagolós, ónszívós, levegőelvezetős állomás alatt szóba se álltok mással?Elnézést, ha kicsit bugyuta, másoknak egyértelmű kérdéseket tettem fel, Googleztam egy darabig, de egyszerűbbnek láttam, ha itt leírok mindent, és valaki talán válaszol.
Conradban is nézegettem a forrasztóállomásokat, azok az olcsók is jók lennének nekem vajon? Vagy az semmire se jó kínai vacak, és maradjak inkább a Wellernél, ha már eldöntöttem, h beruházok egy ilyesmi készülékre?
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&cid=1508030(Tulajdonképpen a Conrad oldalán néztem át a "termék-skálát".)
-
Batman2
őstag
válasz
Jim Tonic
#44355
üzenetére
Mint írtam, a védelme rövidzárra szól, a motort vígan hajtja, terhelve is.
Egyébként legalább 1000mikrós puffer kondit kötök a kapcsolásba, közvetlen a motor, illetve a FET megfelelő pólusa közé, így az segít rá a tápra a tranyó bekapcsolt állapotában, másrészt az 555-öst is védeni kell az impulzusoktól, mert különben hülyeséget csinálhat. Ott még egy további 100n-ós szűrő is lesz.
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Jim Tonic
#44353
üzenetére
Mármint a tápra gondolsz ?
Az egy gyári táp, rövidzár védelme van, az biztos.
Mivel 2,5A a folyamatos terhelhetősége, így nem hiszem, hogy 7-8A-nél képes legyen többre impulzus terhelésnél sem.Ezen túl csak az 555-ös IC van a PWM szabályozóban, ebben a kapcsolásban egyébként nincs semmiféle túláram védelem.
Üdv.
-
válasz
Batman2
#44350
üzenetére
Szerintem PWM nem fogja neked meglökni áramfelvételt, az indulóáramtól nagyon messze lesz. Ha az 1,7 A az üzemi érték, akkor keresd meg az adatlapon, mennyi az indulóáram, és ahhoz állítsd a FET-et. Itt viszont nem veheted figyelembe, mit bír el impulzusként a FET, mert nem impulzus idejére kell elbírnia.
Szóval a FET értéke nem a PWM, hanem az indulási áramfelvétel miatt lesz kérdés. Amúgy egy tipikus DC motornál kb. 3x-os értékkel számolhatsz, tehát kb. 5,1-5,2 A környékére tenném. Azaz a 8 A bőven elég. -
Batman2
őstag
válasz
Jim Tonic
#44348
üzenetére
Az 1,7A a folyamatos áramfelvétel, a motor terhelt állapotában.
Az induló ennél jóval nagyobb lökés, nem tudom mennyi.Az igaz, hogy PWM szabályozásnál folyamatos üzem mellett nem az induló áram csúccsal kell számolni, mert állandó forgásban már kevesebbet vesz fel a motor, viszont az elején, amíg terhelés alatt felpörög, addig elég sokat eszik egészen biztosan, ezt ki kell bírja a FET.
Akkor beteszem a 630-asat, az biztosan kibírja az induló áramot is, a többi már nem gond.
Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Kernel
#44346
üzenetére
Nem, nem javítani kell, teljesen új fejlesztés, most építem a vezérlőt.
A kapcsolás maga a BSS elektronikán megtalálható, ízzó, vagy motorok teljesítmény szabályzójaként, ott IRFZ 46-ot írnak hozzá, konkrét teljesítmény értékek nélkül.Viszont nekem erre a konkrét célra kell, és és ezek a kisebb FETek vannak itthon bontásból.
Ha jók lehetnek, nem vennék IRFZ44-eset (vagy 46-osat)Üdv.
-
válasz
Batman2
#44347
üzenetére
De miért ugrana fel az áramigény majdnem az ötszörösére? A PWM frekvenciája elvileg olyan, amivel nincsen hatása a fogyasztóra, tehát nem áll meg a motorod, hogy indulóárammal kellene számolnod. Illetve eleve nem érhetsz el nagyobb felvételt, mint az indítóáram, ami kb. az az 1,7 A. De ha a folyamatos üzemre vonatkozik az 1,7 A, akkor sincs ötszörös indulóáramod.
-
Batman2
őstag
Azért tettem fel a kérdést, mert ugye odáig számomra is egyértelmű, hogy 8A az nagyobb 1,7A-nél, viszont a motor impulzus áramfelvételét nem tudom, csak a tranzIsztorét, ami 13A !
Mivel PWM vezérlésről van szó, annyira azért már nem egyértelmű a helyzet, ezért kérdezném a hozz értőbbektől, vagy PWM vezérlés terén tapasztaltabbaktól, hogy egy ilyen motornak impulzus üzemben a 13A-es hatr elég, vagy inkább használjak egy IRF630-asat, aminél már 39A ugyanez ?
Továbbá a 0,4ohm csatorna ellenállás sem tudom, hogy mekkora melegedést, veszteséget okoz impulzus üzemben, ezt is tapasztalatból meg tudja valaki mondani, aki építette már ilyet, mekkora motorhoz, mekkora tranyó jó ?
Jelenleg ezek a tranyóim vannak készleten, ezért ezeket forszírozom.
Azt tudom, hogy minél nagyobb áramot visel el, minél kisebb a csatorna ellenállása, annál jobb.
Üdv.
-
-
Kernel
nagyúr
Oda szokták írni általában, ha eBay-en nézed:
Locking, Latching
OFF/ON, latching/steady type, push it -- on, push it again -- off
SPST Self-locking
Csak egy példa:
http://www.ebay.com/itm/271559542684
olyan kellene, hogy mikor be van nyomva kikapcsol, ha kienged a kapcsolója akkor pedig bekapcsol.
Nem emlékszem ilyenre, vagy egyformán áll, vagy fordítva szokás, eltekintve ettől a fajtától, ami tetszés szerint beköthető:
http://www.ebay.com/itm/261074846688
De ez csak 0,5 A-t bír, külön gombsapkát is igényel, rögzítése is problémás lenne, tehát ezt is csak a példa kedvéért mutattam.
-
-
DeNOx
tag
válasz
Kernel
#44333
üzenetére
Értem, meg fogom nézni. Még olyan kérdésem lenne még, hogy ráköthetek-e a kimenetre egy 8ohmos 10 wattos hangfalat, csak annyira hogy megnézzem az áramkör valóban jó-e? Most a gyári 75 wattos 8 ohmos van rajta. A 10W-os kis hangfalra rámértem és ennél nem volt szakadás, tehát úgy néz ki jó.
Szerk.: Az erősítő kapcsolása TDA7294-es IC-vel van elkészítve.
-
-
DeNOx
tag
válasz
Kernel
#44331
üzenetére
Köszönöm a gyors választ nektek Kernel és mezis . A multiméteres módszert csináltam én is a kérdésem feltevése előtt, de mivel sem ellenállás mérésnél, sem pedig szakadásvizsgáló, diódavizsgáló állapotban nem mért semmit ezért gondoltam inkább megkérdezem, de most már akkor értem miért nem mutat semmit a műszer.
Szerk: Lehet-e valahol találni másik ilyen hangfalat bele, vagy nem éri meg?
-
mezis
félisten
Üdv.!
A legegyszerűbben egy elemmel. egy pillanatra rákötöd és hallani kell egy koppanást (dübbenést). Feszültségtől (áramtól) függően.
Multiméterrel 4 - 10 Ohm között kell lenni az egyenáramú ellenállásának. Ez még nem jelenti azt, hogy mozogni is tud a membránja. Arra az elemteszt való.
-
DeNOx
tag
Sziasztok!
Olyan kérdésem lenne, hogy hogyan tudom egy hangszóróról meghatározni, hogy az jó-e vagy sem? Van egy Genius SW-HF 5005 típusú hangfalszettem és valamiért nem szól a subwoofer, már egy teljesen új nyákot is készítettem a régi helyett, ez működik is rendesen, de csak nem akar szólni ha beszerelem a ládába. A többi megy (center, szatellitek..) de a sub nem. A hangszórójára gyanakodom most már, hogy ott lehet valami gond. Előre is köszönöm a segítséget!
-
-
hoffman_
nagyúr
sziasztok!
egy véleményezésre lenne szükségem. ez a multiméter szerintetek jöhet? most már nagyon kéne itthonra valami alap, ez meg 6 rongy lenne, ami szerintem kellemes. vagy még ezt nézegetem helyette 10-ért, a számai jobban tetszenek.
-
sgery
őstag
Sziasztok!
Egy pici segítséget szeretnék kérni Tőletek.
Néhány bútoromba szeretnék led világítást tenni. A trafó, kábelezés, ledezés oké, azt is tudom hogyan történne a kapcsolás. Én mikrokapcsolókra gondoltam, de ebből olyan kellene, hogy mikor be van nyomva kikapcsol, ha kienged a kapcsolója akkor pedig bekapcsol. Tudtok nekem erre egy nevet mondani, milyen mikrokapcsolót keressek? Nehogy rosszat rendeljek.. Köszönöm előre is. -
#44323
csabyka666
veterán
And
#44322
A két fő kivezetés az "a" és a "c", "a" a plusz, "c" a GND. Eközött fix 4,2V az érték, de neten is ezeket találtam fő kivezetésnek. A másik kettő között nem mindig ugyanannyit mérek, de ez magyarázatot ad arra, hogy a műszer ellenállása kicsit bezavar neki - amikor rámérek, akkor ugye nem csak feszt mérek vele, hanem minimális áram is folyik a körben (a műszer belső ellenállása miatt), és ezért változik meg a mért feszültség.
Van ebben valami igazság?
-
#44322
And
veterán
csabyka666
#44321
And
veterán
válasz
csabyka666
#44321
üzenetére
Mindenféle feszültségértéktől függetlenül nem ártana biztosan tudni, hogy melyik az akku két fő (+, -) kivezetése. Ugyanis a harmadik és esetleg a negyedik kivezetés is egy-egy ellenállás lehet, amelyeknek az egyik ága szokásosan az akku negatív kivezetésével van közösítve. Az egyik ellenállás egy (általában NTC) hőszenzor lehet (10kΩ @25°C körül), a másik pedig - ha létezik - egy fix értékű ellenállás, amely az akku kémiájára (lítium-ion) utal. Márpedig ha nagy impedanciás feszültségmérővel / DMM-mel méred a feszültségeket, akkor a szokásos bemeneti ellenállás tartomány miatt nem feltétlenül veszel észre csökkenést akkor sem, ha a fő pozitív terminál helyett az egyik ellenállás kivezetésén mérsz, csak ott éppen terhelni nem fogod tudni az akkut. A fő kivezetéseket egyébként rá szokták rajzolni az akku házára. További gond lehet a belső védőáramkör (félvezetős retesz) aktiválódása bizonyos esetekben, de ez a védelem a zárlatot vagy túláramot eleve megakadályozza.
-
#44321
csabyka666
veterán
Üdv!
Szereztem 2 ugyanolyan utángyártott (kínai) Samsung akksit, 3,7V / 2900mAh paraméterekkel rendelkezik mindkettő.
Ami furcsa, hogy más értékeket mérek rajtuk. Nem az a baj, hogy a feszültségük eltérő, hanem a 4 kivezetés máshogy viselkedik.
Így néznek ki a kivezetések illusztrálva: a b c d. Az egyik akksin "a" és "b" között illetve "a" és "c" között mérek feszt, 3,7V-ot, "a" és "d" között 0V van, a másikon viszont "a" és "b" között 0,56V, "a" és "c" között 4,2V, "a" és "d" között 3,4V mérhető. Előbbire még nem, utóbbira már ráforrasztottam a vezetékeket, és most azt nem tudom, hogy a forrasztással variáltam így meg, vagy már alapból ilyen volt, mert persze csak azt mértem meg, hogy hol van a 4,2V, aztán rá is forrasztottam a két vezetéket...
Hagytam fél óráig állni, ha zárlat lenne, akkor szerintem melegedne, és merülne, de nem változott semmi. Szerintetek?
-
#44320
Kernel
nagyúr
krisztianAMG
#44318
Kernel
nagyúr
válasz
krisztianAMG
#44318
üzenetére
Egyszer a HE Apróra tévedve láttam, hogy valaki ilyet kínált, nekem meg (bár első ránézésre érdekesnek tűnt) később olyan gondolatom támadt, hogy vajon miért akar tőle megszabadulni, persze ez csak kombináció, amúgy nem használtam még ilyet.
-
#44319
mezis
félisten
krisztianAMG
#44318
mezis
félisten
válasz
krisztianAMG
#44318
üzenetére
Bizonyára mind a kettőt ugyanott gyártották.... A 220 V helyett mostanában errefelé a 230 V jött divatba. Állítólag lesz ez még 240 V is. Nem lesz túl meleg a hegye ? (Bár nem sokba kerül egy "fényerő" szabályozó.)
-
#44318
krisztianAMG
senior tag
krisztianAMG
senior tag
Ilyet próbált már valaki? Szemezek vele már egy ideje. Nálunk egy látszólag ugyan ilyen több, mint a duplájába kerül. Nem tudom mennyire megbízható a kínai...
-
#68216320
törölt tag
válasz
Kernel
#44306
üzenetére
Annyi kiderült, hogy az R624 ellenállás a Q608 tranyónál szakadt volt. Pont volt itthon 10ohm/0.25W. Cseréltem és most odáig eljutok, hogy világít a led, illetve bekapcsoláskor a display is működik.
Most egy mechanikai problémám akadt. Össze akartam csatlakoztatni a modulokat és a szalagkábel szétesett. Levált az a kis lapka az erekről, amivel a csatlakozóba tudtam helyezni.
Lehet ilyesmit kapni? Vagy valahogy javítani?
-
#44309
Kernel
nagyúr
csabyka666
#44308
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#44308
üzenetére
Akkor az más téma, az én esetem egy hosszú ideig raktározott akku volt.
-
#44308
csabyka666
veterán
Kernel
#44305
válasz
Kernel
#44305
üzenetére
Ezt meg se próbáltam, mert a tulaj elmondása szerint úgy kezdődött a probléma, hogy nagyon melegedett a tablet, aztán be se kapcsolt később. Próbálták tölteni, de nem kapcsolt be úgy sem. Ezután szétszedték, és megfeszegették az akksit, szóval én inkább hanyagoltam a dolgot. A kivétel is macerás volt, mert annyira beleragasztották, hogy csak roncsolással tudtam kiszedni: az akksi külső borítása megsérült, ezért jól be is öltöztem védőfelszerelésbe, nehogy balhé legyen...
-
#44307
csabyka666
veterán
schawo
#44304
válasz
schawo
#44304
üzenetére
Ez tiszta, persze. Igazából az lett volna a kérdés, hogy ha ebben gyárilag 2400mAh-s akksi volt, és én veszek bele egy 7000mAh-osat, akkor azt is fel fogja tölteni az elektronika?
Bekötése egyszerűbb a tabletesnek, de ha olcsóbb a telefonakksi, és ugyanúgy jó, akkor inkább azt veszem meg. Juteszembe, a Nokia akksin 3 kimenet van, a két szélsőn (+ és -) 4,07V mérhető, a + és a középső között 4,05V. Ez a kivezetés a töltésvisszajelzésre szolgál? Mert ezt nem tudom sehova sem kötni a tableten, annak csak 2 vezetéke van: + és -.
-
Kernel
nagyúr
válasz
#68216320
#44299
üzenetére
Valami lehúzza a feszültséget, amit normális esetben a D152 (valószínűleg 5,1 V-os) zener fog meg, de ha az zárlatos lenne, akkor inkább 0 V-ot mérnél, persze attól még ellenőrizhető.
De az is lehet, hogy a D150, 151 katódja van lehúzva földre, egyszerűen azért, mert nem kap tápot a többi áramkör, így ráterhel. Az anódon pedig lehet nagyobb feszültség, de inkább 1 V alatt, ez normális.
-
#44305
Kernel
nagyúr
csabyka666
#44298
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#44298
üzenetére
Azért én megpróbálnám az is, hogy ráteszem töltésre az eredetit, magára kell hagyni órákig, hátha egyszer csak elindul a töltés.
Jártam már így, túlmerült akku csepptöltőáramot kap, míg elér egy szintet, utána rákapcsol a rendes töltés.
Annál is 0 V volt mérhető, ha jól emlékszem, azt hittem, totálkáros. De ez nem feltétlenül az akku feszültsége, mert ott van az akkuba épített védelem (FET kapcsoló), ami megszakítja az áramkört. Ugyanakkor ez nem zárja ki, hogy visszirányban, egy diódán keresztül felvegye a csepptöltőáramot.
-
#44304
schawo
titán
csabyka666
#44302
válasz
csabyka666
#44302
üzenetére
5V 1,4A-es adaptere van a tabletnek.
A tabletek, telefonok saját töltőelektronikával rendelkeznek, nem az 5V-ot küldik az aksira direktben. Ezek a tabletaksik még jobbak is, mert nem kell vacakolni a bekötéssel, telefonaksinál kicsit macerás a lukban forrasztani. -
#44303
csabyka666
veterán
darvinya
#44301
-
#44302
csabyka666
veterán
schawo
#44300
válasz
schawo
#44300
üzenetére
Aha, akkor azt mondod, ne a tabletakksi vonalat erőltessem, hanem vegyek bele valami bika tepsiakksit? Hely az éppen van neki, de a töltés nem lesz macerás? 5V 1,4A-es adaptere van a tabletnek. A töltő ugyanúgy feltölti bármelyik 3,7V-ost, igaz?
Illetve a másik kérdés, hogy ha odapöttyintek egy vezetéket az akksihoz, akkor annyi idő alatt nem melegszik fel annyira, hogy elrobbanjon nekem, igaz?
-
#44301
darvinya
titán
csabyka666
#44298
darvinya
titán
válasz
csabyka666
#44298
üzenetére
pl: itt [link]
Szóval igen, ez valóban csak egy hangfal, ahogy mondtad. 
Mert árban nem sokkal drágább, mint mondjuk az 1500mAh...Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- Debrecen és környéke adok-veszek-beszélgetek
- exHWSW - Értünk mindenhez IS
- Filmvilág
- AliExpress tapasztalatok
- A fociról könnyedén, egy baráti társaságban
- Mibe tegyem a megtakarításaimat?
- Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
- Xbox Series X|S
- Kerékpárosok, bringások ide!
- Nintendo Switch 2
- További aktív témák...
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Kimaxolt verzió! - 100 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IRP8) - Intel Core i9-13905H, RTX 4070, 1TB SSD, 64GB
- AKCIÓ! ASUS PRO WS W790E-SAGE SE alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Thinkpad T480s 24GB RAM 1TB SSD (erős, könnyű, vékony gép) Windows 11
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Város: Budapest