- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- SzőkeKapitán: Világ vége túlélők topicja
- Szoszo94: Xiaomi Mi Router 3G - Padavanra fel!
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- Meggyi001: Nyilvános wc-k.....még mindig hiánypótló...
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- Fűtés és hűtés klímával, napelem segítségével
- Gurulunk, WAZE?!
- ldave: New Game Blitz - 2025
- KRTLPC: Ki és hogyan élt túl? Volt ám fennakadás
-
LOGOUT
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
moha21
veterán
válasz
Kernel
#43793
üzenetére
Itt a kérdés arra vonatkozott, hogy a feszültséget hogyan csökkentse nem?
Most lehet én vagyok a hülye ( ittam is eleget ), de ha egy fogyasztóval sorba kötök egy impedanciát, akkor azon feszültség fog esni, de a rajtuk átfolyó áram az közös marad.
Ellenben, ha én a fogyasztóval párhuzamosan kötöm azt az impedanciát, akkor arra is fog folyni egy valamekkora nagyságú áram.Elnézést ha én értek valamit nagyon félre.
-
PHM
addikt
A biztosítékokat nem érdekli más, csak a rajtuk átfolyó áram.
Ha az meghaladja a ráírt értéket, kiolvadnak.
Autóba éppen lehet használni nagyobb névleges feszültségű biztosítékot,
csak nem érdemes, mert például a sima üvegbiztosítékok nem fogják úgy
bírni a rázkódást.
Az olvadó biztosítékokra írt feszültség csupán azt jelenti, hogy ilyen
feszültséget tudnak szükség esetén biztonságosan megszakítani. -
Samus
addikt
Egy érdekes kérdésem lesz, az olvadó biztosítékokkal kapcsolatban. A különböző feszültségen, de azonos áramerősséghez méretezett biztosítékok között a teljesítmény a különbség? Értem ez alatt, hogy egy 250V/10A és egy 12V/10A között közel 12x akkora különbség van (cca. 2500W-120W). A 250 voltos nem olvadna el 12V-os környezetben, ha a rajta átfolyó áram nagyobb, mint 10A? Illetve a 12 voltos változat azonnal eldurranna hálózati feszültségnél, vagy csak kb. 500mA környékén? Lehet hülye kérdés lesz, de érdekel.
Ha már itt tartunk, akkor az autóban lévő biztosítékok valójában alacsonyabb áramerősség mellett is elolvadnak, mint ami rájuk van írva? Menet közben általában közel 2 volttal nagyobb az üzemi feszültség, mint álló helyzetben, ez, ahogy számolom, 10A-nél már 20W különbség. Vagy hogy van ez?
-
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
Lompos48
#43767
üzenetére
No, helyes tranzisztorokkal az előfok panel is életre kelt. Mondjuk még mindig nem tudom mi lehet a gondja az egész erősítőnek, mert folyamatosan pattog mindkét oldal, olyan mintha "nem tudna elindulni csak próbálkozna folyamatosan". Hoztam szkópot, rámegyek majd a tápra, meg mindenre hogy mi lehet ennek a forrása.
-
#43788
csabyka666
veterán
ffodi
#43782
-
Párhuzamosan nem csökkentesz feszültséget, csak áramerősséget. Köss vele sorba 7 diódát, esetleg egy 60ohmos ellenállást. Azzal számolj, hogy melegszik. Használj nagyobb teljesítményű ellenállás (1W).
#43781: az IP44 nem a külső határokra vonatkozik? Mert az tiszta sor, hogy ez nem búvárszivattyú, de belül ettől lehet zárt.
-
#43782
ffodi
veterán
csabyka666
#43777
ffodi
veterán
válasz
csabyka666
#43777
üzenetére
Az esetek többségében sosem lehet kijelenteni, hogy valami pontosan x ideig működni fog, és teljesen biztos, hogy mindig minden rendben lesz, az élet már csak ilyen. Mindenesetre az biztos, hogy a valódi szinuszos UPS miatt nem fogja negatív behatás érni a szivattyúdat.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#43776
üzenetére
Attól, hogy kivan öntve még nincs benne víz.
Pedig de. Rotorral kapcsolatban pedig (még ha nem is tudtam biztosan, hogy nálad ez mit jelent), ebben az esetben nehezen tudsz különbséget tenni.
Épp ez a lényege, hogy a vízben forog a kalickás cucc, ami a lapátokkal egybe van integrálva, kiképezve. Meg épp ezt fejtegettem a múltkor, hogy ilyen célokra milyen jó ez a motorfajta, mert csak az állórésztekercset biztonságosan szigetelni (ami elég könnyen megoldható), többi része lehet vízben is.
-
#43777
csabyka666
veterán
Mindegy is, nekem a lényeg a hosszútávú biztonságos működés. Az, hogy "elvileg nem lehet baja hosszútávon sem", nem túl biztató.
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#43770
üzenetére
Egyrészt az én fogalmaim szerint: motor = állórész + forgórész.
Másrészt a műgyantával kiöntött állórész is nagy felületen érintkezik a vízzel, elég jó a hőátadás.
Kétségtelen, más fórumokon egyesek állítják, hogy ment már tönkre szivattyú UPS miatt, lehetséges okokat nem ismételném, de a pontos körülményeket sem tudhatjuk, így látatlanban.
-
#43773
csabyka666
veterán
sörösló
#43769
válasz
sörösló
#43769
üzenetére
Viszont ott van a "legfeljebb", és annyira nem játék nekem, hogy ha megvan az esélye, hogy tönkrevágja - lehet nem most, hanem majd pár hónap múlva csak - akkor inkább nem foglalkozok vele.
A mi rendszerünkben nincs mellékág, de ha lenne is, magától nem kering a víz, mert szűk a csövek keresztmetszete.
-
#43772
csabyka666
veterán
ffodi
#43759
-
#43771
csabyka666
veterán
Jim Tonic
#43758
-
darvinya
titán
válasz
sörösló
#43769
üzenetére
A szivattyú IP44 (1,00mm átmérőjű tapintó eszköz ne hatoljon be, veszélyes részek érintése esetén huzallal.
Minden irányú freccsenő víz ellen védett, korlátozott mértékű víz behatolás megengedett, minden irányból freccsenő víz ellen. ).
Magát a rotort hűti csak a víz, a motort nem.
Emiatt a túlmelegedhet. -
#43769
sörösló
aktív tag
csabyka666
#43757
sörösló
aktív tag
válasz
csabyka666
#43757
üzenetére
A szivattyú nagyrésze fém és gyakorlatilag a vízben van. A forgórész siklócsapágyait is a víz "keni". Gyakorlatilag egy vízfilmen fut, ezzel érik el hogy szinte semmi hangja nincs. Éppen emiatt nehezen tudom elképzelni, hogy a megnövekedett vasveszteség miatt túlhevüljön. Ugyanaz mint a búvárszivattyú. A hőmérsékletét a víz határozza meg, amiben dolgozik. Meglepne ha a 70 W-os szivattyúd leégési hőfokra tudná melegíteni a fűtővizedet. Ennyit a túlmelegedésről.
Természetesen egy búvárszivattyú is leéghet, hiába van 10 fokos vízben. De ez sohasem a hűtéshiány miatti túlmelegedés, hanem helyi menetzárlat miatt következik be. Ha egy ilyet szétszedsz,látható a helyi égés. Csak egyszer láttam totálisan leégett búvárt, de az műanyagházas volt és megállt egy kavics miatt a forgórésze. Amikor kiemeltem, főtt a belsejében a víz.
A te keringtetőd szerintem legfeljebb az induktív lökések miatti átütéstől mehet tönkre, de ehhez nagyon gagyi tekercselőhuzal kell. Mivel Grundfos, ezt nem gondolnám. De ha biztosra akarsz menni, akkor szerezz egy 3-400 V-os varisztort, vagy etesd egy túlfeszvédő hosszabbítóról. Szerintem egy sima négyszögjeles táplálást is elvisel, legfeljebb zajos lesz egy kicsit. Amúgy is alkalmanként csak 20-30 percig fog üzemelni. Ha biztosra akarsz menni, akkor lágyvasas vagy Deprez műszerrel mérj áramot, kiderül mekkora a különbség. Esetleg egy 500 W-os izzóval sorbakötöd és az izzón mérsz feszültséget. Ebből is kiderül, van e durva árameltérés.
Mellesleg ha csak fával tüzelsz, elég elzárni a kazán összes levegőjét és kinyitni a szivattyút megkerülő mellékágat. Annyi keringés fennmarad, hogy a kevés maradékhőt elvigye. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
Lompos48
#43767
üzenetére
Igen. Ellenben a Q11-es pnp működik, tudom mérni dióda vizsgálóval és a műszer azt mondja rá, hogy 360-as a bétája. Tegnap a Q9-es társát is kivettem, az is ment, annak 230-as a bétája.
*viszont fordítva ültettem be őket, mikor tegnap kivettem tesztelni. No délután próba...
-
-
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz
Lompos48
#43763
üzenetére
Tényleg rossz tranzisztor volt bent, de az egy másik Q13. A Q13 és 14 egy 50mA-es npn tranyó [2sc1775], sajnos az ott maradt felirat megtévesztő volt. Most mindkettő helyett BC546B van bent, alul eleve is ez volt. Fent annyi változott, hogy az emitteren -6V van, a bázison meg -13.8V
A képen az adatokat holnap frissítem. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
A fenti képen két azonos áramkör látható (sztereó hangszín szabályzó), de a felső részen gáz van. Valami a dupla fet körül nem jó, de nem tudom, hogy mi. Emiatt a végén (középen) lévő tranzisztor teljesen ki van nyitva.
Dióda és ellenállás mérővel rámérve a dupla fet minden paramétere azonos a másik oldalon lévő dupla fet értékeivel, mindegyik láb között. Végigmértem az ellenállásokat, azok sem mentek tönkre. Tápok stimmelnek.Ötlet?
-
moha21
veterán
válasz
Jim Tonic
#43742
üzenetére
igazából még elég sok dololg függvénye az, hogy mennyi áram-tól hal meg valaki. 30 mA-re az FI relé van belőve, de 10 mA-től is meg lehet már halni. Ugye nem mindegy mennyi ideig halad át az ember testén . Feszültségszintnél meg gondolom az érintésvédelmi törpefeszültségre gondoltál ( nem 45 V ).
-
-
#43758
Jim Tonic
nagyúr
csabyka666
#43757
válasz
csabyka666
#43757
üzenetére
Aha. Én azt hittem, a szünetmentes tönkremenetelétől tartasz. Akkor viszont nem értem a kérdésed. Egy valódi szinuszos szünetmentes gyakorlatilag ugyanazt biztosítja a kimenetén, mint a konnektor. Mitől menne tönkre a szivattyú?
-
#43757
csabyka666
veterán
Jim Tonic
#43756
-
#43756
Jim Tonic
nagyúr
csabyka666
#43755
válasz
csabyka666
#43755
üzenetére
Nem fogja tönkretenni. Nyugodtan megveheted. Egy darabig bírni is fogja, de nem tudom, melyik fokozaton használod a szivattyút. Kb. 1-2-3 évente akkut kell majd cserélned, annak függvényében, hogy milyen minőséget teszel bele.
-
#43755
csabyka666
veterán
-
mezis
félisten
válasz
Kernel
#43752
üzenetére
Mostanában én is ritkábban "csípem" az autót. Talán azért is, mert távirányítóval zárom. (Korábban kulcsosak voltak. Azt találtam ki, hogy az ajtót az üvegnél érintve csaptam be és kulcsot fém részét fogva közelítettem meg a zárat. Voltak szikrák rendesen, de nem éreztem belőle semmit.)
MasterMark:
Nem, nem vagyok szadista, szeretem az állatokat. A blöki szokás szerint jött üdvözölni, én meg simogatni készültem. Csak akkor valahogy fel voltam töltődve. -
Kernel
nagyúr
válasz
Kernel
#43751
üzenetére
Később jutott eszembe egy másik variáció: az ülésben a dörzshatástól feltöltődöm, a karosszériához képest. A föld és a karosszéria között tegyük fel, nincs feszültségkülönbség, elvezetődik valahogy, akár a gumiba adalékolt szén / grafit / akármitől.
Kilépek az autóból, a cipő talpa szigetel, én magam a földhöz képest továbbra is töltve vagyok. Ezután hozzáérek a földelt kutya orrához, kész a kisülés.
Mostanában nem találkoztam a jelenséggel (talán épp azért, mert autó, illetve gumifüggő is), ezért nem jutott eszembe ez a verzió.
-
Kernel
nagyúr
Egyrészt feltöltődhet a karosszéria a földhöz képest, vagyis ilyenkor a kondenzátor egyik fegyverzete a talaj lesz, másik a fémváz. A feltöltődésben szerepet játszhat a száraz guminál fellépő dörzshatások, valamint a száraz levegővel, annak portartalmával való dörzsölődés.
Ennek kivédésére szokták a például a buszok karosszériáját is földelni, egy lelógó földeléssel, sőt régebben személyautóknál is lehetett látni ilyet, ami mára kiment a divatból.
Nem zárom ki, hogy az ülésben is fel lehet töltődni, a fémvázhoz képest, ami az egyik fegyverzetet képezi, másik maga az ember.
De ha kilépek, földpotenciálra kerülök, ezután érek a kasznihoz, ami szikrázik, akkor lényegében azt a kondenzátort sütöm ki, ami a talaj-fémváz között képződött.
-
Ribi
nagyúr
Engem is rendszeresen megcsípett az autónk. Nem tudom, hogy itt úgymond az autó csíp, vagy én csípem az autót. Szerintem ahogy az ülésben mocorog az ember, feltöltődik viszonylag magas feszültségre, de ugye elhanyagolható árammal. És ezt az autó vezeti el amikor hozzáérsz. Fordítva nem tudom miért töltődne fel az autó és főleg honnan "szerezne" magas feszt ami áthúz.
-
#43749
Jim Tonic
nagyúr
macilaci78
#43747
válasz
macilaci78
#43747
üzenetére
[link], de ne pont ebben a boltban.
-
#43748
MasterMark
titán
Jim Tonic
#43745
MasterMark
titán
-
#43747
macilaci78
nagyúr
macilaci78
nagyúr
Sziasztok!
Határozott igényem otthonra hobbi célra egy forrasztóállomás vételezése.
Évi 20-50 üzemóra max. Kínából rendelt ledszalagokon, vezérlőkön összekócolt vezetékek újra forrasztása, bekötése, ilyen kis pepecs munkák elvégzése lenne a cél első körben.Milyen Budapesten beszerezhető eszközt javasoltok a költséghatékony üzemeltetést szem előtt tartva. (Beszerezhető, megfizethető póthegy, stb.)
Köszönöm előre is!
Jó állapotú, használt, megunt, kinőtt eszköz is szóba jöhet priviben.
-
#43746
mezis
félisten
MasterMark
#43741
mezis
félisten
válasz
MasterMark
#43741
üzenetére
Üdv.!
Amikor száraz időben kiszállsz az autóból és csíp egy jókorát a kaszni, azt minek veszed ? Áramütésnek, vagy csípésnek ? (Mert az áram nagyon picike lehetett. Vagy mégsem, csak rövid ideig tartott ?)
(Egyszer egy ismerős tacskó orrához kapott tőlem egy ilyen szikrát.
Sokáig messze elkerült, hiába "földeltem" le magam.... ) -
#43745
Jim Tonic
nagyúr
MasterMark
#43743
válasz
MasterMark
#43743
üzenetére
Amit írtam, az 50Hz-re vonatkozik, tehát AC. DC-hez magasabb feszültségek kellenek, mert sokkal kevésbé zavarja az idegrendszert. Az első villamosszékeket egyenárammal működtették, ami nem nagyon vált be, mivel a szív nem állt meg, így nem agyonvágta az embereket az áram, hanem szó szerint élve megégtek. Működött ez is, de nem volt túl humánus. Azt hiszem, 450V körüli feszültség volt. Ezért a váltóáram nyerte ezt a "versenyt", mivel szinte azonnal szívleálláshoz vezet.
19V nem nagyon tudja átütni a bőrödet, még akkor sem, ha bevizezed, maximum a nyelveden tudsz vele poénkodni. Onnantól az áramerősség játszik, a zsibbadástól a leégetésig szórakozhatsz vele. -
#43744
sityupityu
veterán
sityupityu
veterán
Sziasztok!
Tanácsot szeretnék kérni hozzáértőktől digitális multiméter ügyben.
Mielőtt kérdeznétek, hogy mire kell akkor mondom, hogy csak otthoni illetve hobbi célra. Viszont mivel nem minden évben tervezek ilyen műszert venni és azt szeretném, hogy viszonylag pontos legyen ezért nem 4-5 ezer forintos kategóriában gondolkodom hanem kicsit feljebb.
Két kiszemelt van, az egyik a VOLTCRAFT VC265, míg a másik készülék a VOLTCRAFT VC830. Egy árban, 20 ezer környékén van mind a kettő.
A VC830 nekem szimpatikusabb, a leírás alapján több funkciójú és nagyobb tudású készülék mint a másik.
Viszont!!! Ami elbizonytalanított a VC830-al kapcsolatban az, hogy nem True RMS készülék, viszont a VC265 meg az.
A kérdésem az lenne hogy hobbi célra nekem szükségem van, hogy True RMS méréssel rendelkezzen a készülékem? Nem laboratóriumi adatokat akarok látni a készüléken azt viszont elvárnám tőle, hogy viszonylag valós adatokat mutasson.
Tehát szeretném a segítségeteket kérni, hogy észérvek felhozásával-segítségével el tudjam dönteni, hogy melyiket vegyem meg. Kérlek titeket, hogy más illetve drágább készüléket ne ajánljatok, ez a kettő közül szeretném megvenni az egyiket.
Köszi. -
#43742
Jim Tonic
nagyúr
MasterMark
#43741
válasz
MasterMark
#43741
üzenetére
Inkább úgy mondanám, hogy több dolog együttesen határozza meg. 0,5-2mA az érzetküszöb, ennek már hatása van az idegrendszerre. Ehhez viszont kell egy minimális feszültség, aminek nagyságát az ellenállás határozza meg. Elvben 45V és 30mA már elég ahhoz, hogy belehaljon valaki, de attól is függ, hol halad keresztül az áram. A szív ugyebár a legérzékenyebb erre.
-
#43741
MasterMark
titán
MasterMark
titán
Üdv
Rég jártam erre, lenne egy kérdésem.
Mitől függ, hogy érzünk-e áramütést? Ha jól tudom az áramerősségtől ügye? Hány ampertól érezzük? -
Kernel
nagyúr
A hálózati kisfeszültség nálunk 230V +/-10%. A középfeszültségű trafó közelében lehet több is (vagy kénytelenek is nagyobbra beállítani), távolabb kevesebb, ez természetes, a vezetékek ellenállása miatt is, meg a betáp belsőellenállása miatt is.
A wattban kifejezett teljesítmény valóban egy pillanatnyi érték, mint például egy autó sebessége. De ezt sokan félreértik a fórumokon is. 1 Wh munka, 1 órán keresztül, 1 Wh/h = 1 W teljesítménynek felel meg.
A Wh pedig egy halmozható mennyiséget fejez ki, hasonlóan, mint a liter vagy köbméter, ha nem is annyira kézzelfogható.
-
Itt is felteszem a kérdésem, hátha van valakinek tapasztalata az ügyben:
Tud valaki jó szoftver/hardver kombót ajánlani soros kommunikációhoz (TTL, UART, I2C)? Kellene valami debugger megoldás windows alá, mert van egy vödör szenzorom, amikről semmi doksim nincs. Ebayen találtam usb to serial adaptereket normális áron, viszont nem tudom, mennyire használhatók ezek pl. a RealTermmel. Amit a szoftver ajánl, az horror áron van. Esetleg van valakinek valamilyen bevált párosa?
-
ffodi
veterán
A szabvány 230 V / 50 Hz és ettől azt hiszem +/- 10%-on belüli eltérés megengedett. Theoretically minél hosszabb a tápvonal annál nagyobb feszültség esik rajta, ez vonatkozik arra is, hogy a lokális hálózat melyik részén vagy (meg persze függ a hálózat korától és a többi...).
Nálunk simán lehet 250 V-ot mérni, van amikor az UPS-ekben felkiált az AVR (trim) funkció, hogy sok lesz, ami azt hiszem 256 V-ra van állítva.
-
A Wh, azaz wattóra, annyit tesz, hogy ha valami 1 órán át 1W teljesítményen üzemel, akkor egy Wh munkát végez. Tehát a teljesítmény és az idő szorzata. Azaz nem x watt óránként, mert az osztásnak felelne meg, hanem x Watt 1 órán keresztül. Amúgy nem SI mértékegység, mert az Joule. 1Wh = 3600J.
-
Samus
addikt
válasz
Kernel
#43730
üzenetére
Azért remélem jól tudom, hogy az aktuális teljesítményt, amit látok a műszeren WATT állásban, azt úgy értelmezzem, hogy x watt óránként, ugye? Ez most nagyon hülye kérdés, de ez a sok infó egy kicsit megkevert. Ilyenkor jól jönne a dokumentációja, de az nincs meg, a dobozon meg nem sok infó van...
Az is érdekes, hogy a lakásban 2 volt eltérés van a hálózati feszültségben (220 és 222V/50Hz), a lakás elején 222V, a végében (a mérőórától legtávolabb eső pontban) 220V. Egyszer sikerült 225 Voltot mérni. Nálunk nem 230V az AC feszültsége?
-
#43733
darvinya
titán
gyenesmartin
#43729
darvinya
titán
válasz
gyenesmartin
#43729
üzenetére
HR elektronikában van BD139-16STU (FAI) NPN 80V 1,5A 12,5W >50MHz TO126ISO 70Ft/DB
-
#43732
Lompos48
nagyúr
gyenesmartin
#43729
Lompos48
nagyúr
válasz
gyenesmartin
#43729
üzenetére
Ennek 2 változata van, amik a végletek: egyik felől babona (placebó), másik felől lehetséges hamisítvány. Egy kereskedelmi típus pontosan van defineálva az adatlapi paraméterek által. Egy BD139-16 ráadásul még szűkebbre van válogatva (áramerősítés alapján). Normális körülmények között egy erősítőben nem mutathatnak különbséget. De ha ragaszkodsz hozzá, keresd tovább!
-
Lompos48
nagyúr
válasz
#22145024
#43727
üzenetére
Félvezetőkben egyébként milyen szintig jutottak el?
Erre nem lehet röviden válaszolni, mert annyi szelete van az iparágnak. Szeletenként álltak előbbre vagy hátrább. Most a régi gyár majdnem romokban hever, egyetlen műhelye gyárt egyenirányítókat meg tirisztorokat/triacokat. Uaznak a terülerre a nagy cápák, hisz' egy városszéli erdős vidék nem megvetendő.
-
Kernel
nagyúr
Teljesítménytényező (cosφ) bővebben: [link]
Fogyasztást (energiamennyiséget) Wh-ban mérik (wattóra).
Teljesítményt W-ban.Mindezek váltóáram esetén a hatásos teljesítményre és hatásos munkára vonatkoznak. A lakossági villanyóra is Wh-t mér. (Noha vannak országok, ahol már VAh alapján számláznak, hatásos+meddőfogyasztást.)
Az olcsóbb fogyasztásmérők kis áramoknál és nem ohmos terhelésnél mérhetnek hamisan.
Ohmos terhelésnél (izzólámpa, vasaló stb.): cosφ=1
A trafós lámpa induktív terhelés.
-
Samus
addikt
válasz
Kernel
#43725
üzenetére
Előbányásztam a LIDL fogyasztásmérőm, és mértem. Üresjáratban 0 (lehet ez?), egy régi 160as WD HDD 8-9W volt. Egyébként pont ugyanaz van nekem is, mint amit linkeltél. Viszont van rajta egy Power Factor "jelzés" is, amiről gőzöm sincs, micsoda. Az 0.6 körül volt. Van egy 20Wattos (12 voltos, de hálózati) halogén éjjeli lámpám, azzal 25 wattot mért, de a PF 0.97-0.99 között volt. Egy 5V/1A teljesítményű mobiltöltőre 4W fogyasztást írt, 0.7 PF mellett.
A vicc, hogy eddig azt hittem, hogy a wattok mellett a pici számok (x.xx kijelzésben) a tizedek jelzése, most vettem csak észre, hogy ott figyel mellette a Power Factor szöveg is. Mit jelent az említett kifejezés?
-
-
Kernel
nagyúr
Ilyenről van szó, gondolom:
http://www.ebay.com/itm/171363956783
Konstrukció függvénye, hogy mennyi az üresjárási fogyasztás, de erről mindent elárul a melegedés. Noha ezeknél a hő eloszlik a felületen, de azért lehet érezni, hogy jelentős, vagy jelentéktelen az üresjárási melegedés. Kisebb melegedés a villanyszámla szempontjából is jelentéktelen.
Amit szét lehet szedni, ott jobban érzékelhető, a kapcsolótranzisztor melegedését kell figyelni.
Ártani nem árt egyébként, a szabályzókör ilyenkor visszaveszi minimálisra az impulzusszélességet, az a dolga, üzemszerűen. Ha viszont melegszik, az kihat a kondenzátorok élettartamára.
-
Kernel
nagyúr
válasz
sörösló
#43713
üzenetére
Hasonló megoldás valószínűleg nem lenne hatástalan hangfrekvenciás célra sem (ha nem is olyan hatékony, mint egy vaslemez), de képcsőnél bizonyára inkább a röntgensugárzás ellen van a grafitréteg. Amellett, hogy az üveg ólomadalékot is tartalmaz, azért olyan nehéz, illetve azért számít veszélyes hulladéknak.
Külső elektromágneses tér sugáreltérítő hatása ellen viszont nem véd a grafit, eleve a lemágnesező tekercsnek is működnie kell, azon keresztül.
-
Samus
addikt
A kapcsoló üzemű tápok (adapter) mennyit fogyasztanak illetve mennyire veszi őket igénybe, ha nincs rájuk kötve fogyasztó, de be vannak dugva a hálózatba?
Van egy molex tápom 12V+5V 2x2.5A, ami jelenleg egy HDD-t lát el. Ezt a meghajtót beköltöztetném egy régi mobil rack-be, kvázi külső merevlemez lenne belőle. A rack kapcsolható, de ez ugye csak a lemez tápját szakítja meg. Jelenleg úgy kapcsolom ki-be a cuccot, hogy kihúzom az adapterből a tápcsatlakozót. -
#43719
Lompos48
nagyúr
gyenesmartin
#43717
Lompos48
nagyúr
válasz
gyenesmartin
#43717
üzenetére
Miért feltétlenül Philips? Azt a típust majdnem mindenki gyártotta már harminc évvel ezelőtt. Ugyanolyan jó a Fairchild, NXP, ITT (Intermetall), ST MIcroelectronics, SEMI vagy akár a román IPRS is.
-
Victoryus
addikt
Agydinamó túlterheli-e a hátsó kondenzátoros lámpát, ha csak az megy róla? Vagy célszerű nem csak az első lámpát kapcsolhatóvá tenni, hanem mindkettőt? Mikor fejti ki a legkevesebb ellenállást, ha egyáltalán nincs terhelve, vagy ha mondjuk a hátsó lámpa valamennyire terheli? Vagy akár 1-2 led?
-
#43717
gyenesmartin
őstag
gyenesmartin
őstag
Sziasztok!
Nem tudja valaki, hogy honnan lehet beszerezni eredeti Philips BD139-16 ot 14-16 ot? -
#22145024
törölt tag
válasz
Kernel
#43703
üzenetére
Értem. Pont ez lett volna a másik kérdésem, hogyha táp-GND-re lenne kötve az árnyék, akkor a bemenőcsatik GND-jét le kellene választani a házon lévő GND-ről a földhurkot elkerülendő? (továbbra is földeletlen hálózati megtáplálás forog fent)
Egyébként főleg telókban láttam ilyen módon kivitelezve az árnyékolást, az antenna környékén értelemszerűen kimaszkolva -
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#43705
üzenetére
De ez testelés és nem árnyékolás, ami tudtommal nincs közvetlenül kontaktba a bemenettel.
Pedig odaírtam, hogy kontaktban van, másik kézzel testelem magam. Most mellékes, hogy a bemeneti GND-re vagy táp GND-re. Árnyékoló hatás is van, megszűnik a búgás.
Utána, ahogy a kezem távolítom a bemenettől (de közben másik kézzel továbbra is testelem magam), a búgás erősödik, vagyis az árnyékoló hatás csökken.
Ugyanezt megtehetem egy vezetőréteggel festett műanyaggal is, szintén nem kell tökéletes vezetőnek lennie, szintén van árnyékoló hatása.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#43705
üzenetére
Festett árnyékolásról beszéltem, készülékbelső részén vagy egészén, amit vezetékkel vagy egyéb módon le is testelnek, ahogy illik.
Említhetném itt egyes fakávás Videoton TV-k műanyag hátlapját (de ne essünk tévedésbe, ebből volt fóliás kivitel is), vagy video, audioszervizben is láttam ezt-azt, amire már alig emlékszem, konkrét típusra legalábbis.
-
#43706
csabyka666
veterán
ffodi
#43691
Ja, van benne igazság, de engem megtévesztett, és gondolom nem csak engem...
A régi APC-ken nincs ez a jel, az enyémen viszont van - mit gondol ilyenkor az egyszerű ember? "Ez simán tudja a szinuszt!"
És egyébként igazatok volt, most méretem meg ugyanazzal a műszerrel a "fekete" szünetmentest, és az is kvázi-szinuszos, annyi különbséggel, hogy itt 225V-ról "csak" 200V körülre esik vissza a fesz akksi-üzemmódban.Viszont! Tornas hívta fel a figyelmemet, hogy van nála szinuszos szünetmentes, az ára is elég jó ahhoz képest, hogy még használtban is eléggé drágán adják ezeket. Körülnézhetnék a neten én is, hogy ez jó-e a szivattyúhoz, de inkább megkérlek benneteket, hogy nézzétek meg, ez a Powerware 5115 500i - 500VA készülék tartósan meghajtaná-e a keringetőt? A kérdés inkább arra irányul, hogy nem tenné-e tönkre bizonyos idő múlva...?
Köszi a segítséget előre is!
-
darvinya
titán
válasz
Kernel
#43703
üzenetére
Ezüst, vagy rézfólia szokott lenni az árnyékolás.
A fekete egy rezgés csillapító színe fekete vagy szürke.Én tapasztaltaim szerint.
(#43704)
Képzelj el egy erősítőpanelt, ami csak úgy le van téve az asztalra. Tegyük fel, érzékeny bemenete miatt hallható egy kis búgás is. Kézzel ráközelítek, főleg a bemenet felé, ilyenkor a búgás erősödik.
Másik kézzel megfogom a GND-t (vagyis letestelem magam), erre minden búgás megszűnik.
De ez testelés és nem árnyékolás, ami tudtommal nincs közvetlenül kontaktba a bemenettel.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#43699
üzenetére
Képzelj el egy erősítőpanelt, ami csak úgy le van téve az asztalra. Tegyük fel, érzékeny bemenete miatt hallható egy kis búgás is. Kézzel ráközelítek, főleg a bemenet felé, ilyenkor a búgás erősödik.
Másik kézzel megfogom a GND-t (vagyis letestelem magam), erre minden búgás megszűnik.
Most akkor ez milyen árnyékolás? Nem 0 ohmos, mégis csinál valamit. Nem is rosszul.
A kérdés persze költői, én is tudnék mesélni a ferromágneses vagy diamágneses vezetők árnyékolóhatásának különbségeiről, működéséről. (Ezt csak azért teszem hozzá, mert volt már a fórumon, aki ki akart volna engem oktatni, hogy mi az árnyékolás, vagy mi nem, noha nem igazán kértem oktatást a témában.)
-
Kernel
nagyúr
válasz
#22145024
#43698
üzenetére
Bemeneti GND-re elvileg, ha nagyon precíz akarsz lenni, de gyakorlatilag előfordulhat, hogy nem veszel észre különbséget, a táp GND-hez képest.
Előfordulnak egyébként festett árnyékolások, gyári készülékekben is, akár ezüst színű, vagy fekete anyaggal kivitelezve, jelentsen ez bármit, anyag szempontjából.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Sokáig messze elkerült, hiába "földeltem" le magam.... 
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- ÚJ, 27% számla! Dell Alienware AW3423DWF OLED Monitor! 3440x1440 / 165Hz / 0.1ms / FreeSync!
- Lenovo ThinkPad P14s 14 FHD(1920x1080)i7-1165G7/32GB RAM/512GB SSD/Nvidia T500 4GB/4G LTE
- Kingston HyperX Renegade DDR5 6400 CL32 (6000CL30) 2X16 GB - 2033-ig gari itthon
- AMD Ryzen 9 3900X 12-Core 3.8GHz (64M Cache, 4.6GHz) AM4 Processzor
- AMD Ryzen 9 5900X 12-Core 3.7GHz AM4 (64M Cache, Up to 4.8 GHz) Processzor!
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Sima Vs.Windows Logitech Mx keys s plus és hagyományos Mx keys magyar bemutatása. Új videó linkel
- Bomba ár! Dell Latitude E6520 - i5-2GEN I 6GB I 320GB I HDMI I 15,6" HD+ I W10 I Gari!
- Azonnali kézbesítés az év bármely pillanatában