Hirdetés
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- bambano: Bambanő háza tája
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- ldave: New Game Blitz - 2025
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 3 – Paradicsomos káposzta (amit amúgy utálok)
- Gurulunk, WAZE?!
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- ubyegon2: Airfryer XL XXL forrólevegős sütő gyakorlati tanácsok, ötletek, receptek
-
LOGOUT
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Mercutio_
félisten
Sziasztok!
Egy hasonló megoldást keresek, de az irreális postaköltséget meg szeretném spórolni, van itthon valaki aki rak össze ilyen usb-to-spdif konvertert amin van digi coax kimenet (is)?
Illetve amiért kérdezem: A Denon erősítőmön több éve használtam utoljára optikai bemenetet, nemrég felfedeztem, hogy arra dugva egy HTPC kimenő jelét nem érzékeli, illetve az "analog" felirat világít. Coax bemenet esetén érzékeli a kódolatlan digitális hangstream-et, és kezeli is rendesen.
Ha jól sejtem az optikai bemenet egy optocsatolón(?) keressztül szintén a coax digi bemenetre küldi tovább a jelet, azaz ezen a szakaszon lehet a gond
Van-e olyan szaki - elsősorban IV. XV. vagy XIII. ker.-ben akit ajánlotok és megnézné a dolgot, illetve milyen javítási költségre számítsak, ha ezt a megoldást választom?
-
Danex
addikt
Üdv, most akarom elkezdeni a mikrokontrollerekkel való ismerkedést és az elektronikával való komolyabb foglalkozást.
Első ötletnek azt találtam ki, hogy a folyosón a perem mentén ledszalagokat raknék, amik a megfelelő időben (mozgást követve) mindig ott kapcsolódnának fel ahol éppen az ember jár.
A pozíció belövését már kitaláltam, hogy lehetne megoldani, viszont a led szalagok ekkor mennyiségű bekötéséhez kérnék segítséget, ötleteket.
Ezen videó alapján meglenne maga a bekötés, ám itthon nem nagyon láttam olyan Webshop-ot ahol találnék TIP31-es tranzisztort.
Tehát első kérdésem, mivel tudnám helyettesíteni a TIP31-es tranzisztort?
egy tranzisztornak olyan 10-20cm egyszínű led szalagot kéne véleményem szerint meghajtani (métere 5W, aza 1-1,5W terhelés jutna szerintem 1 tranzisztorra)Mikrokontrollernek egy Arduino-t abból is talán egy megát gondoltam, hisz van pár méteres a folyosó így gondolom szükségem lesz a sok PWM-re, (vagy egy ilyen IC (TLC5940NT) használata?
--------------------------------------------------
Másik, hogy több dolgot gondoltam vezérelni az Arduinoról és ,hogy mennyire terhelhetők le? Mert gondoltam egy zár üzemeletető szervóra RFID-vel, illetve egy egyszerű hőmérséklet vezérelt ventilátor üzemeltetése és ugye a fent említett project.
Bocsi a hosszú hozzászólásért, remélem érthető mire gondoltam. Válaszotokat előre is köszönöm!
-
Kernel
nagyúr
válasz
Batman2
#42192
üzenetére
De ha tervezőnek megmondta a főnöke, hogy tervezze be a korlátozott élettartamot is, akkor csak jól dolgozott.
Vagy másképp fogalmazva, szerintem eleve nem is szerepelt a célok között, hogy örökké működjön. Azt viszont teljesítette.
Nem véletlenül írtam egyébként, ilyenkor mindig az a mérnök jut eszembe, aki régen egyik fórumon meg is írta, a főnöke kifejezett utasítására kellett úgy tervezni dolgokat, hogy az nehogy túl sokáig tartson.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
johniee
#42191
üzenetére
Logaritmikus potméter kell a hangerőszabályozáshoz. Egyik vége megy a testre, másikra érkezik a hasznos jel. A kurzor pedig megy az Ube pontra. Nem kell semmi másik kondenzátor, az egyenáramú leválasztásnak ott van a kapcsolásban a C1. Ha véletlenül sikerül egy nagyon furcsa hangerőszabályozást elérned, akkor fel kell cserélni a potméter két végét. Ez a logaritmikus karakterisztika miatt történhet. Méréssel megelőzhető ez az 50%-os hibaesély, de kissé hosszadalmas lenne elmesélni a mikéntjét most. Baj nem történhet miatta.
-
Batman2
őstag
válasz
johniee
#42191
üzenetére
Természetesen lehet és szokás is hangerő potméter betenni az IC elé.
A beérkező jelet csatolod az IC doksijában megadott, 2,2 mikrós kondin egy potméter (47-100Kohm) közép érintkezőjére (csuszka), majd a jelet a poti egyik fix lábáról veszed le és vezeted az erősítő 2,2mikrós bemeneti kondijára.
A poti másik fix lábát pedig leföldeled, ennyi.Üdv.
-
Batman2
őstag
válasz
Batman2
#42190
üzenetére
Be kapcsoltam az erősítőt megint, ment vagy egy órát jel nélkül, csak egy gyenge hálózati búgással.
Ennek ellenére a borda vagy 70 fokos lett, kézel nem lehet megfogni.
Viszont nem emelkedett semmit a búgás, ha jelet kap azonnal rendben működik.
Igazából ez szerintem kimeríti a rossz tervezés tényét, hogy ennyire fel hevül az egész doboz, mivel minden hőforrás bele van zárva, és nincsen gyári hűtőfelülete.
Így könnyen juthat az IC határhőmérsékletre.Kerestem az adatlapjában hogy mennyi a max üzemi hőmérséklete, de nem leletem, csak a tárolásit.
Gondolom, meg van olyan 125 fok, akkor még bele fér, bár az már nem jó, ha súrolni kell a határokat.Üdv.
-
johniee
senior tag
Sziasztok, megépítettem ezt a TDA2003-as erősítőt
[link]
A boltban nem kaptam mindenből ugyanannyi V-os kondit, csak nagyobbat.
Potmétert lehetne-e berakni valahova? Túl hangos alapjáraton
A zúgás nagyjából elmúlik, ha megfogom a hűtőbordát, földelés majd meg lesz oldva, ha nem láttok más hibát.Videó a működésről: [link]
-
Batman2
őstag
No, kicseréltem a 2.1-es rendszerben a TDA7377-es ICt.
Ugyan nem mértem hnogy hol milyen feszültségek vannak, de a hőmérséklete jóval lassabban kezdett emelkedni, mint korábban.
Visszaszereltem a helyére, annyit módosítottam, hogy a hátlaphoz rögzítettem egy kisebb alu bordát, hogy legyen valami hőleadó felülete is.Így bedobozolva pár órás üzem után szépen be tud melegedni, pláne ilyen jó időben, még a fa is átmelegszik, de mindezidáig nem halkult el és kezdett intenzív búgásba.
Valszeg valami tényleg nem volt jó abban az ICben.
A hangminősége nem változott semmit.Üdv.
-
Kernel
nagyúr
válasz
#68216320
#42184
üzenetére
Jelenleg van készítve egy kábelem csak az RGB-Sync-GND-t használva, azaz csak az RGB csatlakozóra legyártva. Ezzel sajnos annyira sötét a kép a TV-n, hogy csak néhol látszik rajta, hogy egyáltalán kap jelet.
Ha átváltod RGB-re a bemenetet, akkor nem kizárt, hogy ez is működhet, vagy akár még jobban is, ez majd a gyakorlatban derül ki.
-
-
#68216320
törölt tag
válasz
Kernel
#42182
üzenetére
A 12V elméletileg kihagyható szerintem, mert távkapcsolóval átváltva fogad composite jelet. Viszont RGB-re nem tudok váltani, oda kell a fesz. A 16. lábra vinném az 1-3V DC-t, de csak 12V kimenetem van. Egyszerű ellenállással megoldható a 3V vagy komolyabb megoldás kell majd hozzá? Gondolom nem folyna rajta nagy áram.
az RGB jelek mellé igényli a kompozitjelet is, ugyanis a H és V szinkronjeleket RGB állásban is abból választja le a TV
Akkor az RGB csatlakozón lévő szinkron jelet ne is használjam, hanem composite-ot vigyem át helyette?
Jelenleg van készítve egy kábelem csak az RGB-Sync-GND-t használva, azaz csak az RGB csatlakozóra legyártva. Ezzel sajnos annyira sötét a kép a TV-n, hogy csak néhol látszik rajta, hogy egyáltalán kap jelet. Ez egy régi számítógép (TVC) és csak a fehér karakterek látszódnak ilyen módon valamennyire.
-
Kernel
nagyúr
válasz
erikke17
#42180
üzenetére
Annak inkább egyformán kellene melegedni és pezsegni, bizonyos terhelés felett, bár lehet, az már túlterhelésnek számít. Enyhébb pezsgés talán még nem.
De ott inkább az lehet a gond, hogy az egyik cellának megnövekedett a belső ellenállása, talán át is fordul rajta a feszültség, terhelés közben. Erre a kapocsfeszültség méréséből is lehet következtetni.
-
Kernel
nagyúr
válasz
#68216320
#42179
üzenetére
12 V az AV-átkapcsoláshoz kell a 8. lábra, ami alapból a kompozit bemenetet aktiválja a TV-n. Utána kell még egy másik kapcsolófeszültség is a 16. lábra, ami RGB-re átbillenti a bemenetet. De az nem 12 V, legfeljebb a 12V-ról is lehet rákötni egy ellenálláson keresztül, ami 1-3 V közé emeli a 16. lábat.
De ez valóban mellékes, ha a TV a távszabályzóval is átállítható RGB-re (nem mindegyik).
Nem tudom, milyen fura készülék az különben, ilyen nem szabványos csatlakozókkal, de a TV SCART bemenet egyébként úgy működik, hogy az RGB jelek mellé igényli a kompozitjelet is, ugyanis a H és V szinkronjeleket RGB állásban is abból választja le a TV.
Ehhez képest lehet majd kísérletezni, hogy neked melyikkel fog menni, ki kell próbálni:
http://en.wikipedia.org/wiki/SCART
Nem kell egyébként a kondenzátorral leválasztott videojel, DC-csatolás jobb, különben elcsúszhat a feketeszint.
-
#68216320
törölt tag
Egy SCART bemeneten használnék RGB módot. Elméletileg kell az auto átkapcsoláshoz 12V, de ezt meg tudom tenni a TV-n. Viszont az eszköz amit a TV-re kötnék a csatlakozóján a következő kimenetet adja:
1. kék
2. föld
3. vörös
4. szinkron
5. zöldEgy másik csatin ezt adja ki:
1. föld
2. videojel
3. kondenzátorral leválasztott videojel
4. +12V
5. hangMilyen kötésben lenne érdemes az RGB-t átvinnem SCART-ra? Gondolom érdemes mindkét csatlakozót használnom egyszerre a hang és a +12V miatt
-
Kernel
nagyúr
Nem tudom, mennyi lehet az áramkör saját késleltetése, építhettek volna rá még néhány alkatrészt, amivel ez szabályozható módon megoldható lett volna, a relé pedig 250VAC / 3A, közvetlenül tud kapcsolni egy szokványos ventilátort is.
Ha mégis kiegészítésre szorul, annak többféle módja van, például nemrég került itt szóba egy egyszerű off delay áramkör: [link]
De akkor ennek kimenetére kell egy külön relé, ha nem akarsz belebarkácsolni az alapáramkörbe.
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
artiny
#42171
üzenetére
Azokban D-osztályú hídvégfok szokott lenni, ami elég jó hatásfokú, 12V 1A-ből is meglepően sokat ki tud hozni.
Én egy ilyen végfokra, aminek 2A tápot illik legalább adni, rákötöttem az 1 A-est, ahhoz képest szaggatott rendesen.
Nagyobb hangerőn, egy ponton persze elfogy, a tápegység védelme behatárol, ami D-osztályon azzal jár, hogy a végfok leáll, kihagy, esetleg némi recsegés kíséretében.
Vagyis jó lehet éppen, csak akkor nem kell kihajtani teljesen, táp melegedését is lehet közben figyelni.
-
erikke17
őstag
Dehogy is nem várom azt, hogy eredeti kapacitására képes lesz
, elvégre ezt UPS-ből szedtem ki mert már ott nem birt semmit. De tettem bele egy kis ioncserélt vizet hátha az évek alatt UPS-ben csak elforralta. Majd nyüstöltem töltővel, úúgy volt kb.11V körül és 4-5 A körül tudott leadni. Rátettem okostöltőre az bombázta 16V-os impulzusokkal aztán lassan elkezdte befogadni a töltést 0,4A-al töltötte kb 8 órán át, itt már gondoltam hogy valami lesz belőle mert előtte mindjárt átkapcsolt feltöltött állapotra. Utána már volt benne 12,5V és 8-9 A körül már jött ki belőle. Csak kapocsfeszültsége nagyon leesik..moha21 - Hát a táp 1.4 A körül tudott leadni, izzóval meg kb 0.45A körül.
-
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#42145
üzenetére
Szevasz
Ok, köszi az infót !
A nyákokat ezen túl alaposabban súrolom, mosom szappannal ezután, hátha megszűnik a probléma.
De az is ehet, hogy visszatérek az iyen egyszerűbb nyákok esetén a gyanta használatára, hátha a paszta (is) bűnös (Fahrenheit - forrasztó kenőcs)Üdv.
-
erikke17
őstag
Üdv, van egy savas akkum 12V 9Ah ami nagyon le van merülve okostöltő nem tud vele mit kezdeni. Igy arra gondoltam adok neki előtöltést, van egy 12V DC 1A kis adapterem ami inkább 13-14V körül ad mert stabilizálatlan igy pont jó lenne akkunak.
Sorbakötném és kis izzóval 5W körülivel némi ellenállás érdekében. Természetesen figyelném hogy viselkedik.
Ez igy kivitelezhető?
-
Kernel
nagyúr
Gerjedés, vagyis pozitív visszacsatolás nem fog létrejönni, de más gond lehet.
Két relatív alacsony impedanciás kimenetet nem ajánlott összekötni, mert az egyik kimenetre ráterhel a másik kimenet impedanciája, ami torzítással is járhat. Kárral nem, mert akkora áramok nem tudnak kialakulni, ez csak jelkimenet (nem teljesítménykimenet).
Ezt soros ellenállásokkal lehet szakszerűen megoldani, ami lényegében egy passzív keverő.
Ha két egyforma ellenálláson keresztül közösíted, az terhelés szempontjából jó, de akkor is létrejön egy osztás, kb. feleződik a szint. Lehet, az is elegendő a további felhasználásra. A jelcsökkenést amúgy aktív keverővel lehetne kiküszöbölni.
Másik nem mellékes körülmény, hogy adott két kimenet, ami egymástól távolabb helyezkedik el. A két GND között egy számítógépben némi feszültségkülönbség szokott előállni, kapcsolóüzemű zavarimpulzusok formájában. Ez a gyakorlatban derül ki, hogy mennyire lesz zavaró. Az egy dolog, hogy két GND-t összekötöd, de sajnos az összekötésen is tud folyni kiegyenlítő áram, ami behallatszik, ha nincs szerencséd.
-
And
veterán
Nem tűnik korrekt megoldásnak: hiába tiltod le az egyiket, ha kimenete fizikailag ott marad, akkor az alacsony forrásimpedanciája kisöntöli (rövidre zárja) a másikat. Ez persze függ a tényleges - és általunk nem nagyon látható - áramköri megvalósítástól, meg attól, hogy a 'letiltott' hangeszköz kimeneti fokozatain marad-e tápfeszültség. Én ezzel nem játszanék, ha nem akarsz a csatlakozókkal szórakozni, akkor a biztos módszer az átkapcsolás marad a két jelforrás között. Biztosan létezik sztereó váltókapcsoló dobozka (hiszen scart-hoz és HDMI-hez is van ilyesmi), de egy kétáramkörös váltóérintkezős kapcsolóval, csatlakozókkal és egy kisméretű műszerdobozzal el is készíthető.
-
Met
nagyúr
Sziasztok!
Ha csinálok egy y kábelt, ami két audio bemenetet eggyesít akkor az nem gerjed semmivel össze?
A történet hogy érthető legyen, az alaplapi és a pci-os hangkártya között váltogatnék, de hogy ne kelljen a gép mögé mászkálni mindig, erre gondoltam és csak az eszközkezelőbe engedélyezném amelyiket használni szeretném. Ezt a megoldást lehetne a leg olcsóbban és gyorsabban összehozni. -
#42158
And
veterán
DonThomasino
#42156
And
veterán
válasz
DonThomasino
#42156
üzenetére
Ha ilyet készen nem kapsz a boltban, akkor ez megint csak egy tipikus mikrokontrolleres feladat. Ha nem szükséges kijelzés vagy az időzítés felhasználó általi beállíthatósága (vagy utóbbi kijelző nélkül is megvalósítható), csak egy startjel meg némi csipogás / villogás, akkor nagyon egyszerű hardverrel megoldható.
-
PHM
addikt
válasz
Lompos48
#42155
üzenetére
Van a fiókomban 2-3 db TDA2010, egyszer, ha nagyon ráérek,
összerakom, s akkor kiderül, hogy nem csak az emlékeim csalnak-e.
Arra tisztán emlékszem, hogy gitár erősítőnek készült az ominózus darab,
de arra már nem, hogy volt-e a kimenetén tekercs.
Sajnos a jelenlegi állapotok szerint erre lehet, hogy éveket kell várni.
De legalább van munkám, ami a mai időkben nem hátrány... -
#42156
DonThomasino
veterán
DonThomasino
veterán
Szükségem lenn egy időmérő szerkezetre.
Pontosabban egy dupla visszaszámláóra ami egy
előre beálitott perc értékről számol vissza. A lényeg az lenne
ha lejár automatikusn átkapcsol a másikra
ami előről indul az előre beálított értékről.
A két beálított érték lehet különböző is.
A váltásról jó lenne hang jelzés is.
Nem tudom mennyire volt érthető. 
Ha valakinek van ötlete írjon. -
#42149
PHM
addikt
krisztianAMG
#42147
PHM
addikt
válasz
krisztianAMG
#42147
üzenetére
Éppenséggel járható, bár inkább 5,6 ohmos kellene, de nem kell.
Az az ellenállás csak elfűtené a kimenő teljesítmény egy jó részét,
abszolút fölöslegesen.
Az erősítőnek nem okoz gondot, ha a névlegesnél nagyobb impedanciájú
hangszórókat kötsz rá, legfeljebb kisebb lesz a kimenő teljesítmény.(#42148) And: Megelőztél.
-
#42148
And
veterán
krisztianAMG
#42147
And
veterán
válasz
krisztianAMG
#42147
üzenetére
Ennek mi volna az értelme? A terhelőimpedancia közelebb lenne a 4Ω-hoz, viszont azon kívül, hogy az erősítő több teljesítmény adna le (és venne fel), az ellenállás meg mindezt elfűtené, hasznos hozadéka nem volna. Az erősítőt a névlegesnél nagyobb terhelőimpedancia nem bántja, akkor meg minek? Feleslegesen fűteni?
-
#42147
krisztianAMG
senior tag
krisztianAMG
senior tag
Van egy erősítőm, ami 3W leadására képes 4 ohmos impedancia mellet. Nekem viszont 16 ohmos hangszóróim vannak. Járhatgó út lenne, ha párhuzamba kötnék a hangszórókkal egy 5 ohm/5W ellenálást?
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Batman2
#42143
üzenetére
Kezdetnek az első esetet mellőzzük, ott valami furcsa dolgok történnek, aminek lehet sántikáló tranzisztor vagy lapon maradt szennyezés az oka.
De: az LM317 adatai között szerepel a kimeneti feszültség hőmérsékletfüggése is. Ez 0.02%/C a kimeneti feszültségből. Ez 10V esetén fokonként 2mV változást jelent, 10 foknyi változásnál már 20mV. Ugyanakkor a tranzisztor már emlitett ICE0 árama is hőmérsékletfüggő. Ez az áram a kollektorellenálláson folyik állandóan. Ha értéke max. párszáz nA, ez valamennyi plusz feszültségesést okoz (100nA 500 ohmon 0.5mV-ot, 200nA 500 ohmon 1mV-ot stb hidegen), ami ugyancsak nőni fog a melegedéssel. Ezek összeadódva adhatnak a mértekhez hasonló értékű változást.
Visszatérve a nyákon maradó reziduális kemikáliákra: azokat nagyon alaposan le kell mosni maratás után, akár szappanos vízben.
-
beldeczki
aktív tag
válasz
Kernel
#42140
üzenetére
Az nem dekóderkártya, hanem a rádióvevő és demodulátor, szerintem. Ott van rajta az integrált antenna is. Mindebből következően, ha azt kiveszed, a rádióvételi képesség megszűnik.
Így gondoltam én is, ezért gondoltam, hogy azt kiforrasztom és akkor a rádiós vétel megszűnik.
A 8 lábú EEPROM elvileg a memóriája, tárolja a távirányító kódokat (6-ot tud) + a kapuszárnyak kezdő- és végpontját is ez tárolja el (mivel optikai úton felméri a "távolságot", a fogaskerék forgását).
Ha a külön vásárolt ugrókódos vevővel csak a Close/Start és Open kapcsolókat akarod átkötni és vezérelni, az úgy tűnik, megoldható. Vagy csak a panelon látható Start bemenetet.
Igazából mást nem is tud a panel, szóval csak a Close/Start funkció lesz rákötve, a Start bemenetre (jelenleg ugye egy kábel lóg ki, azt összeérinti ember, akkor indul nyitás/csukás). A külön vevőegység pedig ezt a bemenetet zárja.
Ugye a távirányító tanítás úgy van, hogy megnyomod a CODE LERN gombot, akkor világít LED, és ha távirányítón megnyomsz egy gombot, akkor a LED kialszik, ezzel jelezve, hogy megtanulta a kódot. De ugrókódos távirányítónál nem ezt csinálta, szóval nem tanulta meg "elvileg". Fixkódos adónál már így működött. Egyszer nyomkodtam az ugrókódos adó gombjait és elindult a kapu, ezért gondoltam, hogy a beépített vevőt kiiktatom, hogy ne kavarjon be később.
Amúgy az ugrókódos adóknál is, csak a 4 csatornással működött, azon belül is, csak az alsó két gombbal. Felső kettő nem csinál semmit, + a két csatornás adónál se működött egyik gomb se. Kihívtam egy erre szakosodott szakembert is, ő is azt mondta, hogy a két Nice adóm tuti nem fog vele működni, de valami véletlen folytán még is működik.
Lehet a hétvégén szétszedem az egész rendszert (a képek még összeszerelés előtt készültek), és kiszedem a kis panelt belőle. Amúgy a hatótávja meglepően jó, 20-30m visz külön antenna nélkül.
EEPROM
Alatta
Szerk.: RESET gomb csak újraindítja a panelt, adatokat nem töröl magából, ha DIP kapcsolókat állítod akkor kell nyomva tartani.
Túloldalt is van egy IC, sajnos a felirat nem látszik rajta.
-
Batman2
őstag
Érdekes ez az LM317-es táp.
Tenpa méregettem a 3. példányon, az asztalaon.
Valóban nem váltzotat a kimeneti feszültségen a tranzisztor, ha le van földelve ellenállással a bázisa.
Viszont a próba közben csak kúszott lassacskán a feszültség felfelé és nem értettem, hogy miért !
Cseréltem benne ellenállást, mert még nem a kívánt feszültséget produkálta. Utána 10,05-öt adott, majd kb. 1-1,5 perc alatt lassan már fel kúszott 10,15-re !
Aztán próbaképpen megint meg melegítettem a cserélt ellenállás lábát és megint leesett a feszóltség 10,05-re.
Egy egy közönséges 1/4W-os ellenállás, a teljes lábával van egyelőre csak próbaképpen odaforrasztva, így nem is közvetlen az ellenállás testnél forrasztottam.
De ha a tranyó lábánál forrasztok, az is befolyásolja a feszültséget és mászik, amíg hűl.Mi lehet ennyire érzékeny, maga az IC, vagy az egyéb alkatrészek, akár kondi is ??
Az ICnek nem kellene annak lennie, elvégre az eleve úgy van tervezve, hogy melegedhet és akkor is tartania kell a feszt (vagy mégsem?) !Aztán a beépített egyik kapcsolást néztem meg, amelyik 10,12V helyett 10,38V-ot adott kezdettől fogva.
Elkezdtem rajta méricskélni, leföldeltem a tranyó bázisát egy 15K-os ellenállással, és hírtelen lement a feszültsége annak is 10,12-re !
Utána direkt adtam pozitívot a bázisra, hogy kapcsoljon a tranyó, majd levettem a pozitívot és megint mértem, nem ment vissza 10,38V-ra, maradt 10,12, sőt, ahogy működött a kapcsolás, lassan egyre csökkent a fesz.
Olyan 10,05V-on állt meg, ekkor jó kézmeleg volt az IC bordája.
Megmértem a másik tápot is, az is ugyanennyit adott, mindkettő egyanannyi ideje volt bekapcsolva és mindkettőben teljesen egyformák az alkatrészek.
Megmozgattam finoman minden alkatrészt a variáló panelon, de semmi változá, maradt annyi, amire beállt.Már arra kezdek gyanakodni, hogy a panelon valami kicsit átvezet, vagy a forrasztó pasztám nyoma, vagy valami láthatatléan maratási maradék.
(SMD LEDes lámpáknál járok rendszeresen így,m hogyha nem kaparom meg a LEDek alatt a két forr felület közötti nyáklap felületet, akkor mindenféle kismértékű átvezetések vannak)A lapjaimat sósa-hidrogénperoxid keverékben szoktam maratni, és rendesen megvárom, hogy eltünjön minden réz felület, ami nem kell. Ennek a hordzója a barna epoxigyanta, de ugyanígy jártam mostanában vett üvegszálas műgyanta lapokkal is, míg régi lapok és gyanta forrasztás esetében nem volt ilyen problémám sohasem.
Üdv.
-
Kernel
nagyúr
válasz
beldeczki
#42139
üzenetére
Az nem dekóderkártya, hanem a rádióvevő és demodulátor, szerintem. Ott van rajta az integrált antenna is. Mindebből következően, ha azt kiveszed, a rádióvételi képesség megszűnik.
Az alaplapon van a panelről érkező jel dekódolását végző áramkör, elvileg egy processzor és egy 8 lábú EEPROM. A fotón nem lehet látni a típusát. A dekódolás mellett ez intézi például az AutoClose és StartDelay funkciókat is, valamint a Close/Start és Open kapcsolók is a processzorra csatlakoznak, gondolom.
Ha a külön vásárolt ugrókódos vevővel csak a Close/Start és Open kapcsolókat akarod átkötni és vezérelni, az úgy tűnik, megoldható. Vagy csak a panelon látható Start bemenetet.
(eleve a technológia se passzol közöttük, plusz rátanítani se bírtam ez okból)
De megpróbáltad és valamit megtanult, amivel rapszodikusan, de működni kezdett, ez a technológia tökéletlenségéből adódik, szerintem. Reset talán kitörli azt is.
-
beldeczki
aktív tag
Hali!
Adott egy Einhell FA-G 2601 elektromos kapunyitó. Használtan vettem, csak a két motor + az elektronika volt hozzá. Működik minden úgy ahogy kell. Mivel távirányító nincs hozzá, így jelenleg két kábel van kivezetve és ha azt összeérinti az ember, akkor indul a nyitás-csukás. Azt időközben kiderítettem, hogy a vevő modulja egy fixkódos rendszer (+ szakember is ezt mondta). De mivel nincs hozzá távirányító (fixkódossal teszteltem, azzal működik, de csak a teszt idejéig volt nálam), így elhatároztam, hogy egyúttal veszek hozzá egy ugrókódos vevőegységet (+ ehhez van két ugrókódos Nice távirányítóm is).
Viszont egy furcsa dologra lettem figyelmes. Az ugrókódos Nice távirányítón ha nyomkodom a gombokat, akkor egyszer a kapu elindul, mintha hozzá tartozna a távirányító (eleve a technológia se passzol közöttük, plusz rátanítani se bírtam ez okból). Furcsa, néha kettő gombnyomásnál, néha jóval többször kell megnyomni, hogy elinduljon a kapu. Nem tudom mi lehet az oka, de nem is ez a lényeg.
A lényeg az, hogy mivel veszek úgy is egy ugrókódos vevő panelt, azt szeretném kivitelezni, hogy a gyári vevőegységet kiiktassam. Tehát a beépített vevőegység ne működjön. Ez megoldható? Elég lenne a dekódolókártyát kivennem (így működhet-e a rendszer egyáltalán?)? A cél az, hogy a gyári panelra ne lehessen ráprogramozni semmilyen távirányítót sem, vagyis hogy ne tudja venni a jelet a távirányítóktól.
Itt a kártya/panel amit fentebb írtam, hogy ha kivenném, akkor nem tudom, hogy ez megoldaná-e a gondomat.
Itt pedig az egész panel:
Köszönöm a segítséget előre is!
-
Kernel
nagyúr
válasz
dewil666
#42136
üzenetére
700 mA driver: http://www.ebay.com/itm/111294282314
A fotón több látható, de itt 1 db kör alakú panel képezi az árut.
300 / 450 / 600 mA driver: http://www.ebay.com/itm/370896622046
De ezek alapból 12 V AC bemenetűek, van rajta egy Graetz-híd, amit ki kell hagyni, utána a rajta lévő IC-nek már elég az akku feszültsége is, ha jól tudom:
Vagy érdemes érdeklődni a zseblámpás topikban, gondolom ott tudnak ajánlani drivereket, ami biztosan jó:
-
-
And
veterán
válasz
dewil666
#42134
üzenetére
Ellenállással nagyon nem szerencsés egyetlen lítiumion vagy -polimer akkuról (fehér) teljesítményledet hajtani, mivel a led nyitófeszültsége nagyon közel van az akku névleges feszültségéhez, a kisütés utolsó szakaszában konkrétan már a nyitófeszültség tartománya alá merül az akku. Azaz a végén led nem nagyon fog világítani, illetve túlságosan változni fog a led árama - és ezzel fénye - a teljes kisütés folyamán. Tisztességes módszer erre egy kapcsolóüzemű ledmeghajtó lenne, és ez más akkufeszültség-tartományra is igaz, mivel soros ellenállással nem lehet jó hatásfokkal ledet meghajtani. Mellesleg egy 3W-os led árama 1A körül van, ez egy telefonakkuról járatva még a lehető legjobb hatásfokkal is csak meglehetősen rövid üzemidőt jelent (akkukapacitástól függően és nagyságrendileg 30..60 perc), ha a led teljes fényerőn világít.
-
dewil666
őstag
válasz
Lompos48
#42132
üzenetére
Szia!
Esetleg tudnál segíteni abban hogy ezt a power ledet 1W vagy 3W meg szeretném hajtani 3.7V-os telefon akkuról (kerékpár lámpa lesz) ellenállással akartam csinálni de azt mondta egy illető hogy hamar lemeríti az akkut. És mondott egy másik megoldást de nem tudom pontosan hogy mit is mondott.
-
Lompos48
nagyúr
-
Jag
senior tag
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Batman2
#42126
üzenetére
Már csak az a kérdés, hogy a C-E átmenet zárt állapotban szabad e valamit is átvezessen, módosítja e az ellenállásokkal beállított feszültség értéket ?
Adatlap szerint a reziduális áramoknál van egy ICB0max érték, ami 60V esetén 10nA.. A C-E közötti reziduális áram ICEO=hFExICB0, tehát egy 100-as erősítő tényezőnél is csak max. 1uA lehet 60V esetén, tehát felejtsd el!
-
Kernel
nagyúr
válasz
Batman2
#42126
üzenetére
Mint már említettem, lezárt bázissal normális esetben nem lehet semmi befolyása a kollektornak, az adott esetben.
Egyébként a rajz semmiképp sem hibás, mert az adatlap szakemberek, mérnökök számára készült. Konkrétan azt a részét elvi jellegűnek is fel lehet fogni: a felhasználó azt csinál a bázissal, amit akar, de szakmailag tudnia kell a dolgát, hogy mi, mivel jár.
-
Batman2
őstag
PHM, Lompos !
Tehát akkor egy földelő, lehúzó ellenállást mondtok ti is, ami stabilizálja a bázist és csökkenti az érzékenységét is !
A gyári rajz sem hibás annyiban, hogy valszeg bipolár TTL kimenetre tervezték, ami mindíg valamelyik tápfeszültségre kapcsolja a bázist, így nem lehetséges lebegő állapot.
Tesztelem mindenképpen ezzel a kiegészítéssel a kapcsolást, ahová pedig szántam, az autóba, ott pedig asszem a vezeték, amiról veszem a kapcsoló jelet, mindíg vagy +, vagy -, nincs üres állapot, ezért lehet stabil az érték beépítve.
Már csak az a kérdés, hogy a C-E átmenet zárt állapotban szabad e valamit is átvezessen, módosítja e az ellenállásokkal beállított feszültség értéket ?
Mivel a két beépített táp azonos, de mégis az egyik 10,12V-ot ad, a másik pedig 10,38-at !
Ez a táp IC-k közötti különbség lehet, vagy a tranzisztor, vagy valami hiba eredménye ?Üdv.
-
#42125
Kernel
nagyúr
szabifotos
#42123
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#42123
üzenetére
Adott egy töltő, amit eddig használtál és működött. Csupán vezetéket kell cserélni rajta.
Logikus, hogy az előző, működő állapotot kell visszaállítani 1:1-ben.
- Ha kétvezetékes volt, akkor két vezetékkel.
- Ha ellenállás volt a "fejében", akkor ellenállással.Ezeket a dogokat te tudod és látod pontosan, a fórumon keresztül sokszor érteni sem lehet, hogy miről van szó, ld. a tegnapi eset.
-
#42124
kjani18
őstag
szabifotos
#42123
kjani18
őstag
válasz
szabifotos
#42123
üzenetére
Néhány DELL cuccnál az az ellenállás 130Ohmos, és kell a mőködéshez.
Ennyit tudok, talán segít... -
#42123
szabifotos
senior tag
Kernel
#42113
szabifotos
senior tag
válasz
Kernel
#42113
üzenetére
Bekötöttem a vezetéket. A tűt nem kötöttem sehova. VISZONT! Rámértem egy ugyan ilyen működő töltőre ami még egyben van és a tű és a külső hüvely között 16,5V- mértem. A hüvelyek között 19,5V-ot.
Tuti hogy nem kell nekem az a középső tű?Megbontottam a megtört vezeték csatlakozóját és abban is ott volt az ellenállás középen, amit említettél. Gondolom amiatt van csak 16,5V a tűn... Kérdés, hogy kell e ez a működéshez. Még nem mertem bedugni a gépbe, inkább kérdezek.
-
Lompos48
nagyúr
válasz
Batman2
#42120
üzenetére
Mint PHM is írja, bázis és emitter közé. A bázisba a vezérlést hozó ellenállás értéke elméletileg bármilyen lehet 36kohm alatt, a tranzisztor hFE paraméteréből számolva, egyedül a vezérlésből igényelt áramot befolyásolja. Az ajánlott 10k minden további nélkül megfelel, ha BE közé 1k-t teszel.
-
PHM
addikt
válasz
Batman2
#42120
üzenetére
Mivel a tranzisztor áramerősítése nagy, elég egy kis kóbor feszültség,
(s ezáltal áram) amit akár a bázishoz vezető drót, vagy fólia összeszed,
hogy a tranzisztor kinyisson valamennyire.
Köss a bázis és az emitter közé egy kb 1Kohmos ellenállást és a
tranzisztor biztosan le fog zárni. Magyarán ne hagyd "lebegni" a bázist.
12V-on egyébként a 2,7K helyett elég 10K is. -
Batman2
őstag
válasz
Lompos48
#42100
üzenetére
Igen, a lenullázás valóban jogos, nem nulla az eredmény, hanem 1,25V asszem, az IC referncia, vagy minimum feszültsége. De ez az esetemben lényegtelen, mert teljesítmény LEDet hajtok velem, aminek a nyitófeszültsége jóval magasabban van, így a végeredmény mégis a 0 fogyasztás, teljes lekapcsolás lesz.
Azt a bizonyos B-E ellenállást hogy érted ?
Fejtsd ki légy szíves részletesebben !A bázisra a tápot ellenálláson keresztül kötöm, mivel 12Vára terveztem, így nem 1K-t, hanem 2,7K-sat tettem be.
Az tény, hogy ha már csak kézzel megfogom és a + tápot, már kapcsol, ennyire pedig teljesen fölösleges nekem érzékenynek lennie, ezt is (az érzékenységet) csökkenthetnén egy lehúzó ellenállással.Üdv.
-
#42117
Keeperv85
nagyúr
szabifotos
#42114
Keeperv85
nagyúr
válasz
szabifotos
#42114
üzenetére
Számoltak a gyártási szórással. Fixen valahol a kettő közöttit adja...
-
#42116
Kernel
nagyúr
szabifotos
#42114
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#42114
üzenetére
Mivel írtad, hogy univerzális tápegység, gondolom azt manuálisan lehet állítani, adott fix feszültségre, úgy értettem.
De a szóban forgó tű azt nem tudná befolyásolni, bármi is legyen a funkciója.
-
don_peter
senior tag
Nyomon követem a topik bejegyzéseket és gondoltam megosztom én is min dolgoztam mostanság.
Ez egy rázogatós kütyü amellyel jelen pillanatban 10külömböző szöveget lehet kiíratni.
Az első olyan projektem amelyen már felhasználtam a PIC wake-up funkcióját.
30mp tétlenség után leül a PIC és multigomb megnyomásával lehet ébreszteni.Egy kis videó: DPTP System - HandText 2.0
És egy CIKK amit írtam róla: Amikor a hardver és a szoftver találkozik 2. rész - DPTP System - HandText
Utóbbi linken vagy is a CIKK-ben még csak az első és második verzió látható.
A videót amit linkeltem az már a kibővített és legutóbbi 2.0-as verzió.. -
#42113
Kernel
nagyúr
szabifotos
#42112
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#42112
üzenetére
A középső tű akkor lenne veszélyes, ha például az állítaná be a tápegység feszültségét, ellenállással, ahogy egyik cikkben is említik.
De a kétvezetékes tápot úgysem tudod befolyásolni, fix feszültséget ad le. A tápáramot meg nem a vékony tű viszi, hanem a jóval többet bíró, nagyobb felületen érintkező hüvelyek.
-
#42112
szabifotos
senior tag
szabifotos
senior tag
Tényleg hülyeséget írtam. belekavarodtam már én is
De igy már remélem érthető.
Én azt vettem ki hogy akkor a középső tűt (kék vezeték) nem kell bekötnöm mert az nem az áramellátásért felel... -
#42111
szabifotos
senior tag
Kernel
#42109
szabifotos
senior tag
válasz
Kernel
#42109
üzenetére
Leírom másképp
Van két töltőm. Mindkettővel használtam régebben a gépet. Az egyik 3 pines a másik aminek most cserélném a dugóját 2 pines. A vezeték amit rendeltem hozzá viszont 3 pines.
Mivel mindkét fajta töltővel használtam, tudtam, hogy nem rendeltem rossz vezetéket, csak nem tudtam hogy a ezt a két vezetéket hogyan kössem össze.
-
#42110
Kernel
nagyúr
szabifotos
#42108
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#42108
üzenetére
Egyébként nem nagyon lehet érteni, mert előzőleg még ezt írtad, én ebből indultam ki:
A gond az hogy az új vezeték 3 pines, míg a gyári 2 pines. Tuti működik 3 pinessel is mert az előző töltő amit a géphez használtam is 3 pines volt.
Vagyis ebből vontam le, hogy volt egy töltő, ami gyárilag kétvezetékes.
Viszont ez így ellentmond az előző hozzászólásodnak:
de az új vezeték csak 2 eres...
Követhetetlen.
-
#42109
Kernel
nagyúr
szabifotos
#42108
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#42108
üzenetére
Ha olyan eredeti tápegységed lenne, ami a középső tűt is használta, ahhoz kellene, hogy az energiatakarékos funkcióhoz vagy a táp beállításához, azt nem nagyon tudom követni, mert többfélét is írnak a neten.
De ha olyan tápod van, ami alapból csak kétvezetékes, ha eddig is középső tű nélkül működött, akkor ezután is kellene neki.
Ugyanúgy kell bekötni, ahogy eddig is volt.
-
#42107
Kernel
nagyúr
szabifotos
#42105
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#42105
üzenetére
-
#42106
darvinya
titán
kemkriszt98
#42103
darvinya
titán
válasz
kemkriszt98
#42103
üzenetére
Mondjuk nem annak az antennáját kell kicserélni, hanem az autóba rakni egy erős antennát és az adja tovább.[link]
-
#42105
szabifotos
senior tag
szabifotos
senior tag
-
dave0825
őstag
válasz
kjani18
#42085
üzenetére
Igen, kihúztam, de mint írtam, a távirányító infrája működik, mert telefon kamerájával nézve villogott, ahogy nyomtam valami gombot. A linket is írtam följebb, de erről van szó. Már írtam az eladónak Batman2 fórumtárs segítségével, hogy csak a kék megy vezérlővel bekötve, anélkül pedig jó mindegyik, tud-e küldeni másik vezérlőt, vagy mi legyen...
-
#42102
darvinya
titán
kemkriszt98
#42101
darvinya
titán
válasz
kemkriszt98
#42101
üzenetére
Erősítőnek nincs értelme, ha az antenna ugyanaz.
Hiába nagyobb lesz a jelerősség, attól a jelminőség marad, azaz zajt erősíti.
Tehát ugyanott lennél.
Inkább egy nagyobb antenna kellene (vannak ilyenfajta antennák), ami nagyobb a nyeresége. -
#42101
kemkriszt98
tag
kemkriszt98
tag
Sziasztok, nem értek az ilyesmihez ugyhogy most minden szakkifejezes nélkül megpróbálom leírni amit akarok. Szerintetek elméletben meg lehetne e azt csinálni, hogy egy ilyen wifi erősítő* cuccra kötni egy nagyobb antennát és ezt az egészet beszerelni egy autóba?
*Lehet kapni ezeket a router szerű cuccokat amik befogják a wifi jelet és felerősítik. Így ha valakinek nagyobb területen van szüksége wifire nem kell több routert bekötni.
Azért volna ez hasznos mert pl. most a nyaralás alatt töbször tapasztaltam, hogy van wifi de tul gyenge... ha az ember sokáig autóban alszik ez igazán jól fogna
)
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Tőzsde és gazdaság
- OLED TV topic
- Melyik tápegységet vegyem?
- Építő/felújító topik
- Intel Core i5 / i7 / i9 "Alder Lake-Raptor Lake/Refresh" (LGA1700)
- Milyen okostelefont vegyek?
- A fociról könnyedén, egy baráti társaságban
- Formula-1
- Fejhallgató erősítő és DAC topik
- További aktív témák...
- ThinkPad L490 14" FHD IPS i5-8365U 16GB 256GB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
- INGYEN POSTA - ÚJ GAMER PC V33 - RYZEN 5 5600 - RTX 4060 - 16GB RAM - 1TB SSD -www.olcsogamerpc.hu
- Fostex PM-1 MK1 Studió Monitor
- Macbook Pro 16" M1 MAX - 2022 gyártás, 10/32 mag, 64GB RAM, 1 TERA SSD - garancia (111)
- Részletre elviheted akár 365 napra Bankmentes , azonnal elérhető Dell GAMER laptop G15 5511
- MINI PC HP PRODESK 600 G2 G3 G4 G5 i3 és i5 6-9. gen gar. Budapest MPL Foxpost
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3240
- DELL Precision 5560 i7-11850H 16GB 512GB T1200 FHD+ 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3208
- Bomba ár! HP ZBook 17 G2 - i7-4710MQ I 16GB I 256GB SSD I Nvidia VGA I 17,3" FHD I Cam I W10 I Gari!
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
Város: Budapest