- Geri Bátyó: B550 szűk keresztmetszet, de mi és miért?
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- bitpork: Augusztus 2- szombat jelen állás szerint.
- Magga: PLEX: multimédia az egész lakásban
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- sziku69: Szólánc.
- Aggregátor gondjai, örömei, és elmélkedései
- Chosen: Canon 5D II - portrézás 2025-ben
-
LOGOUT
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
-
Kernel
nagyúr
válasz
fgabor87
#42798
üzenetére
Ez valóban arra utal, hogy a kondi jónak tűnik.
A Z-diódán és a puffer-elkón kellene DC 12-24 V körüli feszültségnek lenni, ami a relé meghúzására szolgál. A relén nem látom, hány voltos tekercse lehet, de az elkón feltüntetett feszültségből is lehet következtetni (ami nyilván mindig nagyobb).
A 150 ohmos ellenállás egyáltalán nem melegszik? Azon hány volt mérhető (AC)?
-
fgabor87
tag
válasz
fgabor87
#42795
üzenetére
Kondit kiszedve először ellenállását mérve 1 másodpercig felvillan egy érték, majd szakadást jelez. Ezután átkapcsolva feszültség mérésre, mérhető benne feszültség, ami szép lassan elfogy.
Ebből nekem úgy tűnik, hogy működik.
Ellenállás mérés után percekig magára hagyva is megtartja a töltést. -
-
Kernel
nagyúr
válasz
fgabor87
#42793
üzenetére
Ha itt az R2 ellenállásról van szó, és pontosan azonos feszültség mérhető rajta, mint a bemenő hálózati feszültség, az elég határozottan utalhat a sárga kondenzátor szakadására.
Ott ugyanis kevesebb feszültségnek kellene lenni, mert normális esetben a soros ellenálláson is esik valamennyi, plusz a Graetz-hídon is annyi, amennyit a Z-dióda csúcsfeszültségben behatárol.
A maradék lenne mérhető a kondin. De ha az szakadt, akkor a teljes betáp.
-
fgabor87
tag
válasz
fgabor87
#42792
üzenetére
Lehet, hogy szarul mértem, bocsánat, de az összes elektronikai ismeretem az általános és középiskolában fizikaórán megtanult anyag.
Ráadásul az sem ma volt már.
Ezt a 4 voltot úgy mértem, hogy az ellenállás aranyszínű végére tettem az egyik mérőkábelt, a másikat pedig a kék színű kábelre, ami a 230-ból jön.
Ha úgy mérem, hogy egyik zsinór az ellenállás egyik lábához, másik a másikhoz, akkor ugyan úgy 239-240 körül van, mint a hálózati.
Nem tudom ,melyik a helyes. -
PHM
addikt
válasz
fgabor87
#42790
üzenetére
"Ilyenműszerem van, váltófeszültségnél 500 a legnagyobb. Azzal lehet mérni?"
Lehet, de kellő óvatossággal. Vedd figyelembe,
hogy az egész elektronika hálózati feszültség alatt lévőnek tekinthető.
Az egyenirányító diódák furcsán viselkednek.
Szintén feszültségmentes állapotban mérd meg légy oly szíves a tranzisztor
2 szélső lába közti ellenállást. Lehet, hogy C-E zárlatos. -
fgabor87
tag
Köszönöm szépen.
Diódákat lemértem D1-től D4-ig. Mind a 4-en, mind a 2 irányban 500-600-at mért. Vagy 10x megismételtem a mérést, mindig ugyan ez jött ki.
Lemértem a D5-D7-ig is:
- D5 pedig egyik irányba -280
másikba végtelen, bár ez az akksi miatt lehet, hogy áram alatt van, nem értek hozzá.
- D6 egyik irányban 500 körül, másikba 1300
- D7 egyik irányba 500 körül, másikba végtelenIlyenműszerem van, váltófeszültségnél 500 a legnagyobb. Azzal lehet mérni? Azt írja, 500V, 200mA MAX.
-
PHM
addikt
válasz
fgabor87
#42788
üzenetére
"Forrasszam ki a sárga kondit, és mérjem meg az ellenállást a két lába között?"
Nem. Óvatosan mérd meg a kondenzátoron, vagy a mellette lévő 1 Mohmos
ellenálláson a feszültséget. 1000 VAC állásba, vagy a legmagasabb váltakozó
feszültségű állásba kapcsold a műszert.
Ezután mérd meg a hálózati feszültséget is.
Ha nincs, vagy csak 1-2 V feszültségkülönbség van a 2 mérés közt,
a kondit cserélni kell.
Előtte azonban mérj rá mind a 4 egyenirányító diódára.
A mérést feszültségmentes állapotban, a műszert dióda mérő állásba
kapcsolva végezd.
Minden diódát mérj meg kétszer, másodjára fordított polaritással.
Az egyik irányban 5-600 mV-ot, míg a másikban végtelent kell mérned.
Ha zárlatos valamelyik dióda, cseréld ki, majd utána térj rá a kondenzátor
mérésére. -
fgabor87
tag
válasz
Kernel
#42786
üzenetére
A sárga kondit gondolom csak úgy tudom lemérni, ha kiforrasztom. Mivel párhuzamosan van kötve az ellenállással, ha mérni próbálom, ugyan úgy 1MOhmot ír.
Amúgy kb 3 éves lehet a cucc, és napi 24 órát be van dugva.Most azt mértem, nem tudom van-e értelme, hogy bedugott állapotban a D5-ön mennyi áram folyik át, 0,2 V. Ez lehet azért is, mert az akksi még egész jó állapotban van, így nem igazán kell tölteni.
Forrasszam ki a sárga kondit, és mérjem meg az ellenállást a két lába között?
-
Kernel
nagyúr
válasz
fgabor87
#42785
üzenetére
Q1 tranzisztor van, ami a relét kapcsolja, a vezérlőchip által, műveleti erősítő nincs.
Szerintem azért nem melegszik, az egyébként hőtermelő 150 ohmos ellenállás, mert valahol megszakadt az áramellátás.
Pedig túl sok hibalehetőség nem látszik, ha az ellenállás jó, akkor elvileg csak a kondenzátor lehet szakadt. Noha ilyen pozícióban szereplő kondik nem nagyon érzékenyek a hálózat pillanatnyi túlfeszültségére például, inkább anyagfáradás jellegűen, a tartós igénybevételtől szoktak tönkremenni. Vagy az is lehet, hogy már elhasznált állapotban volt, ez az eset csak végleg betett neki.
Ahol pirossal bekarikáztam, az már a Graetz-híd AC-bemenete:
Szokott lenni még olyan is, hogy villámláskor a készülékek egyenirányító diódáiból megy tönkre néhány, de attól itt még melegedne az ellenállás, így ez sem valószínű.
-
fgabor87
tag
válasz
Kernel
#42784
üzenetére
Közbe már rájöttem én is, hogy fordítva vannak a színek.
Nem nagyon merem így méregetni, mert nem értek hozzá. A Q1-nél lévő, talán műveleti erősítőn (?) kihúzott állapotban nem mérhető feszültség, ha áram alatt van a ketyere, akkor a 2 szélső lábán van 0,8 V. Máshova nem mertem nyúlni. -
-
Kernel
nagyúr
válasz
fgabor87
#42779
üzenetére
Az említett pufferen és Z-diódán kellene mérni, ha ott nincs feszültség, akkor azért nem kap töltést.
Elvileg lehetne hibás hibás a sárga kondenzátor is, de valószínűbb az előtte látható R2 ellenállás, ami biztosíték szerepét tölti be, ha jól látom. 1 ohm vagy hasonló, kis értékű ellenállás lehet.
Szerk: bár jobban megnézve párhuzamosan látom a kondival, akkor viszont nem 1 ohm, hanem valamilyen nagy értékű ellenállás, ami jó úgy, ahogy van.
Akkor lehet mérni a kondi kapacitását is, illetve lekövetni az áram útját.
-
fgabor87
tag
válasz
Kernel
#42775
üzenetére
Az ellenállást megmértem műszerrel. Nem nagyon értek hozzá, a műszert a 200-asra állítottam, ott 149,5-öt, 2000-en pedig 150-et írt ki.
Az akku feszültségét még reggel lemértem, 1,31V volt, konnektorba bedugva ez semmit nem változott. Azért csináltam ilyen mérést, mert én úgy tudom, hogy a töltési áram rendszerint nagyobb, tehát ha helyes az elméletem, és töltődni kezdett volna, akkor nagyobb feszültséget mértem volna a két lábán.
Máshol nem mertem mérni, mert nem tudom, hol mennyi áram szaladgál benne. -
Kernel
nagyúr
válasz
fgabor87
#42774
üzenetére
A vezérlő chip és LCD hasonló időzítőknél gombelemről szokott menni (illetve nálad a fotón egy akku látható), így az a része működhet is, de elképzelhető, hogy a relé melletti 150 ohmos ellenállás megszakadt, azért nem is melegszik már.
A relé meghúzásához szükséges tápáramot elvileg a 0,33 mikrós kondenzátoron, és gondolom a 150 ohmos ellenálláson keresztül nyerik a 230 V-ból, ahol a Graetz-híd után a Z1 zener fogja meg a feszültséget, és a C2 puffereli. Ebből történik az akku töltése is.
Vagyis a Z1 és C2 alkatrészeken valamilyen mérhető tápnak kell lenni, szerintem.
-
fgabor87
tag
Sziasztok.
Van egy digitális időkapcsolóm, ami pár napja megadta magát. Este, mikor már OFF állásban volt, jött egy áramszünet, ami nálunk rendszerint úgy indul, hogy párszor másodpercenként visszajön az áram, majd elmegy. Gondolom ez tehetett be neki.
Maga a vezérlő része tökéletesen működik, de sajnos nem kapcsolja az áramot sem az időzítőre, sem a manuális ON-ra. Nem is kattan, meg sem nyikkan.
Amit még észrevettem, hogy régen folyamatosan langyos volt a hátulja, most jég hideg.
Esetleg van valakinek valami ötlete, hogy mi mehetett tönkre benne? Mit lenne érdemes műszerrel mérni?
-
-
PHM
addikt
válasz
moha21
#42764
üzenetére
Természetesen így is lehet használni, hisz normál esetben/mobil táplálás
esetén nem okoz semmiféle problémát.
De:
- Több színű lednél csak akkor van a dolognak haszna, ha egyszerre
mindig csak egy színt akarsz használni. Sőt, még akkor is fennáll az
a hátrány, hogy nem lesz egyforma a különböző színű ledek árama,
s ezzel a fényereje sem. Ez esetleg olyan hátrány is lehet, ami
megkérdőjelezi azt a pár forintos spórolást.
- Egy autóban például, ahol az egész fémtest negatív potenciálon van,
azt az áramkorlátozó ellenállást én mindenképp a kapcsolt pozitív ág
legelejére raknám. -
PHM
addikt
Az elektronok mozgása a negatív pólustól a pozitív felé tart.
Az áramkorlátozó ellenállást azért szokás a pozitív ágba rakni,
mert általában a negatív ágat testeljük, illetve közösítjük.
Ilyenkor pedig, ha a feszültség szabályzó, vagy áramkorlátozó elem
a negatív ágban lenne, egy testzárlat csoda dolgokat tudna művelni. -
Kernel
nagyúr
válasz
daninet
#42751
üzenetére
Ha kicsit növelem a kép kontrasztját és fényét, a 12 V felirat valószínűleg arra utal, hogy a LED 12 V-ra méretezett előtétellenállással van ellátva, így remélhetőleg nem ment még tönkre:
Bekötéssel kapcsolatban majdnem arra tippeltem, hogy az A-betű anódot jelent, az alábbi rajz szerint ugyan mást jelent, de akár anód is lehetne:
-
Ribi
nagyúr
Ahogy nézem PHM is ezt írta kb. Mert elvileg mind1, hogy a + és A fel van-e cserélve. Illetve van olyan kapcsoló ahol a közepe és a gnd fixre van kötve leddel, mert a + felől kapja a delejt. Ki kellene mérni melyik pont mit csinál melyik állásban és a ledet megnézni külön világít-e még.
-
Ribi
nagyúr
válasz
daninet
#42758
üzenetére
Valószínűleg ilyen lehet a kapcsoló
Vagyis középre kell kötni az akku + felét, a kapcsoló + fele pedig megy tovább a fogyasztóba.
A más színű csatlakozó pedig megy a földre. Viszont kérdés, hogy van-e előtét ellenállása a lednek, mert ha nincs akkor valszeg már eldurrant a tesztelések alatt. Érdemes a más színű és a föld közé rakni ellenállást, hogy ne engedjen akármekkora áramot át rajta (LEDen). Mondjuk 1k-t. Ha mondjuk meg van adva, hogy 12Vhoz való kapcsoló, akkor lehet benne ellenállás. -
Batman2
őstag
válasz
Kernel
#42748
üzenetére
Szevasz
Egyik táp sem földelt, és mindkettő minden bizonnyal galvanikusan elválasztott, mivel mindkettő ferrites trafón és optocsatolón keresztül csatlakoztatja a nagyfesz és a kisfesz részt.
Akkor ezek szerint bátran közösíthetem a két negatív pólust.
Köszi a megerősítést !
Üdv.
-
Lompos48
nagyúr
Valamikor fogászatban gyökérkezelésnél használták, galvanikus úton juttatva jód ionokat a fertőzött gyökércsúcsba. Ez a 2 tányéros/lavóros kezelés újabb technika. Interneten fellelhető adatok szerint a használt áramerősség (2.0 mA, 3.0 mA vagy 4.0 mA) ténylegesen áramgenerátorral állítható be. A szükséges feszültség ellenben egyénektől (ezek szervezetétől) függ. Itt bőr (epiderma) ellenállása, kor és számos egyéb tényező játszik közre. Sokan 24V-ot emlegetnek, de ez a feszültségtartalék. Tehát egy egyszerű áramgenerátort kellene a tápfesz után kötnöd, ami folyamatosan vagy fokozatokban kapcsolható a kért áramértékekre.
-
PHM
addikt
2 megoldás van:
- Egy LDO feszültség stabilizátorral korlátozod a tápfeszültséget,
- vagy magában az áramkörben korlátozod a kimeneti áramot.
Mivel a második megoldás kellő szakértelem és tapasztalat hiányában
nem igazán fog sikerülni, így marad az első.
Tehát marad a 12V-os akkumulátor, vagy tápegység és ez után kell
kötni egy beállítható LDO stabilizátort, megfelelő hűtőbordára szerelve. -
Gyick
őstag
válasz
Kernel
#42743
üzenetére
ilyenek a homemade-k,csak én még nem találtam hozzá jó akksit sokra rá se irják a mA-t.Amúgy teljesen müködik és a hatásos ez a dolog,a fúrógép akksija is jó volt csak le kellett meritenem kicsit (nem teljesen) és úgy már nem fájt annyira,csak úgy multimeterrel 10V-t mértem rajt ami úgye nem 12V.Még azon is gondolkozok hogy összekötök sorba 7-8 ceruza elemet.Abban mekorra mA lehet van tudja valaki?
A bolti gépen azon lehet állitani a mA-t akár nagyon kicsire is és az nem kellemetlen úgy.Vagy [link] ilyen elemeket kellene keresnem de webshopban eddig nem találtam -
Kernel
nagyúr
válasz
Batman2
#42746
üzenetére
Össze lehet kötni, akár földelt dugós táp, akár nem.
Bár az nem előírás, hogy például egy földelt dugósnál a kimeneti negatívot kötik össze a védőfölddel (ha egy készülék konstrukciója úgy kívánná, lehetne pozitív földelésű táp is), de általában negatív szokott lenni, illetve a körültekintő szakember úgyis meggyőződik róla.
Földeletlen táp pedig teljesen elválasztott galvanikusan, annak bármelyik kimenetét összekötheted egy másik tápegységgel.
-
Batman2
őstag
Két 220-as, hálózati kapcsolóüzemű táp negatív (föld) pólusát összeköthetem e, hogy ne kelljen 4, csak 3 vezetéket használnom ?
Nem lesz e potenciál különbséb közöttük, nem "vesznek e össze" ?
220-as hálózatnál félek az ilyentől.
A feladat az lennem hogy egy reflektort átalakíytottam, ízzó helyett LED chip van benne, amit egy LED meghajtó kapcs üzemű tápról hajtok (36V), a LED hnűtését segítő ventilátort pedig egy másik, 12V-os kapcs. üzemű táppal látnám el.
Mindkettőt a reflektortól távolabb, egy dobozban helyezném el, amiből kell a 36 és 12V-ot elvinni a fejig.
A ventinek kicsi áram kell, így bőven elég lenne egy föld vezeték a két tápnak, vékonyabb, hajlékonyabb, könnyebb vezetékkel tudnám össze kötni a fejet a táp dobozzal.Másik lehetőség lenne egy, két vastag és két vékony érből álló 4 eres vezeték, de nem tudok róla, hogy ilyet lehetne kapni.
Üdv.
-
Lompos48
nagyúr
-
Kernel
nagyúr
Vannak olyan labortápok, műhelytápok, ami változtatható kimeneti áramkorláttal rendelkezik, házilag is építhető ilyen.
De egyébként téves nyomon jársz, ennek nem ez a módja. Itt valamilyen kis inverterről lehet szó, ha jól sejtem, ami a 12 V-ot nagyobb feszültségű impulzusokká alakítja, azzal történik a kezelés. A kis kimeneti áram miatt veszélytelen, legfeljebb kellemetlen, ha jól tervezték.
Ha csökkenteni szeretnéd a kimenő impulzusokat, az valószínűleg elérhető a betáp 12 V csökkentésével, noha ehhez pontosan ismerni kellene a konstrukciót is, hogy biztosat lehessen mondani, de általában így szoktak működni az ilyen jellegű inverterek.
-
vtechun
veterán
Hello!
Van egy master-slave elosztóm (van egy másik is, de annak más a baja
).
Az a hibajelenség jelentkezett nála, hogy működik rendeltetészerűen, ha terhelés van a master aljzaton, de ha nincs akkor véletlenszerűen ki-be kapcsolja a slave aljzatokat. Valakinek ötlete van, hogy mi okozhat ilyen jelenséget? A potméter állásától függetlenül.
Képek az elektronikáról: [link] -
-
A pozitív ágba kötött ellenállással ez elérhető, de miért van erre szükséged? A táplálandó eszközök mindig csak annyit vesznek fel, amennyi szükséges a működéshez, ha több a kraft, az nem baj. LED szalagot is hajthatsz 2A-es táppal, és 20 Amperessel is, az eredmény nem változik (utóbbi több/hosszabb szalagot tud meghajtani).
-
-
PH-User
addikt
válasz
Lompos48
#42732
üzenetére
Az bizony nem rögzítőmassza, mert megkapargattam és lakkszerűen pattogott le, plusz kicsit ki van már nyílva az a kondi. A másik kettő pedig oldalról nézve tényleg púpos.
Köszi a kiigazítást, akkor a varisztorokat egyelőre kihagyhatom míg nem szerzek másikat?
Köszönöm a segítséget!
-
Lompos48
nagyúr
válasz
PH-User
#42731
üzenetére
Az a fehér massza csak rögzítő ragasztó, ne foglalkozz vele. A kondik se tűnnek túl púposnak, bár kicserélheted. A kékek pedig nem kondik, hanem varisztorok, valószínűleg túlfeszültséget kaptak. Keress emiatt valahol kiégett biztosítékot is. Ideiglenesen a varisztorokat kiszerelheted, nélkülük a tápnak működnie kell. Utólag pótolhatod majd.
-
PH-User
addikt
Sziasztok!
Lenne kérdésem egy 300W Delta ATX tápegység javításával kapcsolatban.
Hibásként kaptam, gondoltam hátha, mert azért ezekben van anyag meg védelem...
Szétkaptam, elsőre találtam 1 kifolyt és 2 púpos kondik, aztán a pcb túloldalán 2db szétégett kondit.
Az lenne a kérdésem, hogy az először említett 3 kondi okozhatta a másik 2db szétégését?
Mennyi az esély rá, hogy ha ezeket kicserélem akkor rendesen fog működni a táp?
Esélyes, hogy valami más alkatrész is bemondta az unalmast?
Képeket csatolok.Köszi előre is!
A garázskapu-nyitóból most fogom kiszerelni a relét.
-
#42730
Kernel
nagyúr
szabifotos
#42729
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#42729
üzenetére
5 m fehér szalagnál a névleges 2 A helyett 880 mA-t mértem. Néhány hónap használat után növekedett, 1,1 A körül volt, ha jól rémlik. Elképzelhető, az öregedésnek van egy ilyen hatása, hogy nő az áramfelvétel, de ez még mindig odébb van a 2 A-től, amit minden eBay eladó állít, hogy ennyinek kellene lennie.
Topikban volt róla szó, hogy az RGB-szalagok is kevesebbet vesznek fel a névlegesnél.
Árammérés módja a fizikaórán tanultak szerint, ampermérőt a tápforrással sorosan kell beiktatni, multiméter 10 vagy 20 A-os (amilyen van) csatlakozójának használatával. Miután a következő kisebb méréshatár (200 mA általában) nem elegendő.
-
#42729
szabifotos
senior tag
szabifotos
senior tag
Sziasztok!
Elkezdtem agyalni a következőn:
5m RGB led szalag áramfelvétele elvileg ugye 6A. A tápot ráadásul nem árt túlméretezni egy kicsit. De valójában is tényleg fogyaszt ennyit? EZ az emberke 5A táppal árulja és elvileg működik jól vele, és ebayen is sok helyen adják szettben 5A-es táppal. Vagy ez csak marketing, hogy ha tönkremegy akkor újat kelljen venni?
Hogyan szokás az áramfelvételt MM-rel kimérni, hogy ne okozzak kárt a szalagban?
Köszönöm a segítséget! -
Lompos48
nagyúr
válasz
aclandiae
#42724
üzenetére
Ha fali konnektorra gondolsz, akkor @Kernelnek igaza van. Ha tényleg összejön egy túlfeszültség, akkor szerelheted ki a falból, esetleg még a produkált kormot is pucolhatod utána. Arról nem beszélve, hogy egy ilyen varisztor csak egy bizonyos pontig véd. Villám esetén nem mindig, hálózati eredetű túlfesz esetén az időtartamától függően. Ha rövidzárlatba megy a biztosíték még megvéd (és jön a szerelés), la elpukkan, akkor eltűnik és a túlfesz nyugodtan megy tovább a készülékekbe.
A legjobb megoldás szerintem még mindig a túlfeszvédelemmel szerelt igényesebb hosszabbító.
-
Mennyire költséges olyan védelmet beszerezni, ami véd a villám és túlfeszültség ellen? Hálózati áram és kábelTV és kábelnet is van. Olyan cucc is jó, ami maga tönkremegy, de ezzel megvédi a többi rá kötött eszközt. Net vonalon a router és a modem ott a gép előtt, TVre találtam egy ezres körül egy szűrőt, ami elvileg villámvédelmet biztosít. De hálózatra csak túlfeszültség védő van.
-
Kernel
nagyúr
válasz
aclandiae
#42724
üzenetére
Hogy megoldható, az túlzás (nem 100 %-os védelem), de talán varisztorra gondolt az illető, ami aránylag kisméretű alkatrész, meghatározott feszültség felett rövidzárat képez. Többféle letörési feszültségben és terhelhetőségben kapható.
Más kérdés, mennyire szerencsés beépíteni egy konnektorba, ahol ha zárlatos lesz, csak szereléssel lehet hozzáférni, addig pedig nyomja kifelé a biztosítékot.
-
aclandiae
senior tag
Sziasztok!
Ma kaptam tippet, hogy a túlfeszültség elleni védelem megoldható egy a konnektor dobozába rejthető, oda a vezetékhez köthető eszközzel. Számomra ez újdonság volt. Sajnos semmi más infóm nincs, rákeresnék, de fogalmam sincs mire?
Hosszabbító helyett szeretném, mert nem fér fel arra az adott méretű helyre.
-
mezis
félisten
-
#42722
FireKeeper
nagyúr
#59816064
#42721
-
#42721
#59816064
törölt tag
FireKeeper
#42720
#59816064
törölt tag
válasz
FireKeeper
#42720
üzenetére
Szerintetek ez a folyasztószer miylen lehet? Alkoholban van feloldva gyanta.
-
#59816064
törölt tag
Sziasztok!
Hátha tudtok nekem segiteni, van egy Stannol 810621 Kristall 505-ös forrasztó ónom, azt szeretném megtudni hogy ez vajon gyantás-e? Van rajta ilyen jelölés hogy Fg.3.0% az lenne a folyasztószer?
Hátha használ ilyet valaki, köszönöm
-
#42713
don_peter
senior tag
intercooler
#42704
don_peter
senior tag
válasz
intercooler
#42704
üzenetére
Hát azt nem tudom, hogy lehet e ilyet készen venni, de biztosan találnál, ha sokat keresgélnél.
Egyszerűbb megépíteni és leprogramozni mert így pontosan a kívánt opciókkal rendelkezne.
Ha autóba akarod (BMW ) akkor egy stabilizáló áramkör, a PIC (min 1 PWM-es), pár ellenállás, NPN tranzisztor, pár szűrőkondi, egy dióda, egy egyenirányító, és egy kapcsoló és nyomógomb.....
A kérdés már csak az, hogy mennyire fontos neked a fényátmenet.
Ha nem fontos akkor sokkal könnyebben megépíthető, mint ahogyan a belinkelt kapcsolásokon van, de még tán azoknál is egyszerűbben.
Ha fontos a fényátmenet, akkor mindenképp kell a PWM vezérlés..
-
kovy79
őstag
Hali!
Valaki segítene hatalmas kérdésemben?
Volt egy +-10V-os táp, amit utánépítettem és ugyanazzal a problémával szembesültem.
A negatív kimeneten 0V a feszültség.
A megjelölt ponton mindkét verzióban (eredeti és utánépített is) 0,3V mérhető.
Módosítás csupán annyi van, hogy 4004-es diódákat tettem be és mivel +-10V kellene, így 7810-et és 7910-et. De ugye ez lényegtelen...
Baromira nem értem, annyira egyszerű kapcsolás és már 2 délután óta ezen agyalok... -
#42705
Lompos48
nagyúr
intercooler
#42704
Lompos48
nagyúr
válasz
intercooler
#42704
üzenetére
A +9-12V-ból a "+9-"-et és a LEDdel sorbakötött 390 ohmos ellenállást.
-
#42703
don_peter
senior tag
intercooler
#42701
don_peter
senior tag
válasz
intercooler
#42701
üzenetére
A leírásban is ott van, hogy "Dual PWM LadyAda switches on 32U4 Arduino" vezérlésű..
Ezt csak valami mikrokontrollerrel vagy PWM meghajtóval tudod megoldani.
Nem egy egyszerű kapcsolás...
Megoldható persze így is nem nagy dolog..
PIC-el mondjuk úgy 1-2eFt-ból ki tudod hozni, persze kellene kicsit programozni is.
Pl.: DPTP System - Led digitális PWM vezérléssel -
#42702
Kernel
nagyúr
intercooler
#42701
Kernel
nagyúr
válasz
intercooler
#42701
üzenetére
Akkor itt lehetne tallózgatni:
Ráadásul az sem ma volt már.
másikba végtelen, bár ez az akksi miatt lehet, hogy áram alatt van, nem értek hozzá. 
Még csak kapcsolóként sem működik. Az A-t és a +-t felcserélve pedig elszakadt a biztosíték 
köszönöm mindenkinek 
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- Hővezető paszták
- Kormányok / autós szimulátorok topikja
- Mibe tegyem a megtakarításaimat?
- Elden Ring
- OFF TOPIC 44 - Te mondd, hogy offtopic, a te hangod mélyebb!
- Milyen autót vegyek?
- Samsung Galaxy S25 Ultra - titán keret, acélos teljesítmény
- Autóhifi
- Geri Bátyó: B550 szűk keresztmetszet, de mi és miért?
- Sony MILC fényképezőgépcsalád
- További aktív témák...
- Game Pass Ultimate előfizetés azonnal, élettartam garanciával, problémamentesen! Immáron 8 éve!
- Országosan a legjobb BANKMENTES részletfizetési konstrukció! Lenovo ThinkPad X13 Gen 5
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- Lenovo ThinkPad X13 G2 multitouch
- Turbózd fel géped a jövő RAM-jával!
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged