- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- sziku69: Szólánc.
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- Magga: PLEX: multimédia az egész lakásban
- sellerbuyer: ScreenX technológia élmények az Arénában
- GoodSpeed: Megint 3 hónap Disney+ akciósan :)
- sh4d0w: Tele a hócipőm
- Argos: Az vagy, amit megeszel
- bitblueduck: RTX 50-es széria PhysX támogatás nélkül. Tényleg akkora probléma?
Új hozzászólás Aktív témák
-
Nerazim
őstag
Sziasztok!
Megcsináltam a kábelharisnyázást a tápomon, de valahogy nem az igazi, itt átlátszik azért a fekete kábel a fehér harisnyán. Kérdésem az lenne, hogy olvasgattam erről a paracord kábelről is, de nem egészen egyértelmű, hogy most ennek akkor a belseje tömör, mert használják kötélnek is mivel elég erős anyag, de akkor hogy lesz ebből kábelharisnya? Ez a képek alapján, olyan jó tömörnek tűnik és talán nem villanna ki alóla a kábel. Külföldről rendelném, pl innen ez jó lehet ? ezt rá tudom húzni a kábelre. Kábelfésűre hogy keressek? -
Kernel
nagyúr
válasz
Grave_444
#19592
üzenetére
Noha még nem kaptam kézhez, vagyis nem kipróbált, de múltkor az eBay-topikban ajánlották, dolláros akcióban:
https://www.gearbest.com/other-consumer-electronics/pp_1258288.html
Itt is van belőle bőven:
Electric Jewellery Metal Plastic Glass Wood Engraver Pen
Ez mondjuk más téma, wolfram-karbid karctű:
https://www.aliexpress.com/item/-/32817998440.html
A recés gold változatot rendeltem, stabil fogása van, nagyon hegyes és az üveget is nagyon karcolja. (Mellékes, hogy nem akarok gravírozni ezekkel, másra is használható).
-
#73966957
törölt tag
Sziasztok!
Nem tudtam pontosan hogy hol tegyem fel ezt a kérdést, de megpróbálom itt az eletronikai topikban.
Szóval adott egy ASUS ROG G20CB gép, és netezgetés stb. közben kb. hangtalan semmi ventit, zajt nem lehet hallani, de én hallok valami nagyon magas frekvenciájú, zugó, "sikító" hangot, nem tudom hogy ezt hívják-e elektronikai zajnak. Nem folyamatosan, néha elmegyek, gyengül, vissza jön, pulzálgat stb.
Mivel már folyton akarva akaratlanul is ezt hallgatom, ezért már nagyon idegesít, lehet csinálni valamit a jelenséggel?
Üdv.
Dávid -
-
-
Sziasztok!
Mennyire ajánlott plexit edzett üvegre cserélni? Silent Base 600 dupla plexije nagyon karcolódik
-
Reggie0
félisten
válasz
XP NINJA
#19583
üzenetére
PCIe-s formanak megfelelo 2x4-es aljzat haz nem tudom, hogy molexbol van-e, bele valo anyat is ugy kellett vadaszni ebayen es nem molexes lett. De igazabol, ha tudod hogy 8 pinest osztasz szet, nyugodtan mehet bele a 2x3-as anya, az extra 2 pin csak arra van, hogy jelezze a kartyanak, hogy 8 pines csati lett beledugva, tehat mehet a 150 amper. De ehhez csak annyi az extra, hogy a 2x3 pines reszben a 12V kozepso is be van kotve, meg mehet nagyobb aram a tobbi vezeteken is.
Szoval en javaslom neked a 2x3-mas anyakat es apakat, bele rendes tuskekkel es huvelyekkel. Ezekbol is tobb tipus van, vezetek keresztmetszet szerint. Sajnos jellemzoen retardalt mertekegysegekkel adjak meg, mert amcsik igy abban irom: a 2x3-as csatihoz 75W terhelesre boven megfelel az AWG20-as vezetek. Ebbol vagy kettot kell belekrimpelni a tuskekbe(en nem szeretem) vagy kivul szetosztod pl. forrasztott/zsugorcsoves kotessel. En a krimpelest biztos ami biztos forrasztani szoktam, ha meg ketto vezetek megy bele akkor mindenkeppen forrasszad az a tuti
Szoval 2db AWG20-as vezetek AWG17-essel megegyezo keresztmetszetu, tehat ilyen tuskek kellenenek, ami nincs, igy AWG16. Ezert is nem art forrasztani, mert ki tudja milyen szorosan fogja fogni az eret. A tuske 5558-as, megfelelo molexes termekszamok: 0039000081-0039000086. Az anyaba valo huvely termekszama 5556, ebbol AWG20 kell tovabbra is: 0039000038, 0039000039, 0039000059, 0039000060, 0039000073, 0039000074. Ezek kozott a kulonbseg az anyaghasznalatban van. Kaphatoak pl. farnellnel, ahonnan fdh.hu-n keresztul egyszeruen tudsz rendelni.
A hazat megveheted lomexben is.AWG20=0.5mm^2
AWG16=1mm^2 -
Reggie0
félisten
-
Blaci9204
csendes tag
Sziasztok,
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Adott egy házimozi erősítő és a hűtésén gondolkozom mivel fűt rendesen .....Vettem egy 23 cm-eres 12 V-os PC ventilátort .
Ezt a ventilátort egy Samsung telefontöltő 5V-ös 1 A-os kimenetére ráköthetem egy átalakított USB kábellal ?A telefontöltőt az erősítő hátuljába dugnám és amikor bekapcsolom az erősítőt akkor be is kapcsolna a ventilátor is.
Az 1 A-es kimenet nem ütheti ki a ventilátor motort ?
Azért lenne jó az 5V- mert akkor külön nem kellene feszültség szabályzót beépítenem.Vagy muszáj egy 12V-os táp meg egy Ventilátor (fesz) szabályzó.
Köszönöm előre is
-
Kernel
nagyúr
válasz
bugizozi
#19577
üzenetére
Itt inkább a 100 % kérdőjelezhető meg, mivel ez egyszerű tranzisztoros, emitterkövető áramkör, ahol van egy B-E feszültségesés, így max. állásban a 12 V-ot nem tudja átadni.
További kellemetlenség, hogy a veszteséges szabályzás miatt ezeknél a tranzisztor jó forró tud lenni, terheléstől függően. Ezért valamilyen hűtést kapásból illene rászerelni, de három komolyabb ventilátor még akkor is kicsit túlzó elvárás lehet.
Leszabályozni lehet elvileg, csak bírjon elindulni, a gép bekapcsolásakor. Túl alacsony tápról nem indul, de ezt talán nem is kell mondani.
Minimális feszültség valószínűleg be van állítva, az ellenállásosztóval.
-
bugizozi
őstag
Sziasztok!
Szeretnék venni egy olcsó, egyszerű venti szabályzót.
Ki is néztem eBay-en egyet: 3 Channels PC Cooler Cooling Fan Speed Controller
A kérdésem az lenne, hogy használt már valaki ilyet? Mennyire valós ez a része: Supports fan speed revolution from 30% to 100%. ? Tényleg le tudok szabályozni egy 1000 rpm ventit 300 rpm-re?Köszönöm!
-
Pubszon
veterán
válasz
Reggie0
#19571
üzenetére
Hirtelen csak egy 24V 2.4A-es adaptert találtam, amivel bekötöttem a fentiek alapján, így 22.6V-ra esik le még terheléskor is a feszültség, amiből egy ilyennel stabil 12V-ot tudtam előállítani.
Működik szépen ahogy kell, csak mivel ez paszív POE injektor, emiatt csak max 100Mbps-ot tud a LAN kábel, hiába 1Gbps-os a router.
Lényegébe kamerát fogok így bekötni, amihez meg bőven elég a 100Mbps.
-
chester91
senior tag
Sziasztok!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy képek alapján a BQ Straight Power 10 és a Pure Power 9 moduláris kábelei ugyan olyanok, ergo gond nélkül használhatók olyat a PP9-hez, amit a SP 10-hez adnának. Ezt meg tudja valaki erősíteni?
Előre is köszönöm!
Boldog Karácsonyt Mindenkinek
-
Pubszon
veterán
Üdv.
Vettem egy pár passzív POE injektort.
Egy router lenne távolról megtáplálva, ami épp működik (de terhelésre van hogy eldobja a kapcsolatot) is, de a 12V-ból 8V jut neki a kb 15-20m UTP kábelen keresztül.
Én arra gondoltam, hogy megtáplálom 36V-al, majd a router előtt egy step down modullal visszaveszem 12V-ra a feszültséget, ebben az esetben akkor a SD modul előtt kb 34.5V feszültség lenne, de a modul saját fogyasztásával kalkulálva is meg lenne 33-34V amiből a 12V-ot állítaná elő.
A router gyári adaptere egyébként 12V 2A.Jók az elképzeléseim? Így működne rendesen?
-
Pubszon
veterán
Üdv.
Vettem egy pár passzív
.
Egy router lenne távolról megtáplálva, ami épp működik (de terhelésre van hogy eldobja a kapcsolatot) is, de a 12V-ból 8V jut neki a kb 15-20m UTP kábelen keresztül.
Én arra gondoltam, hogy megtáplálom 36V-al, majd a router előtt egy step down modullal visszaveszem 12V-ra a feszültséget, ebben az esetben akkor a SD modul előtt kb 34.5V feszültség lenne, de a modul saját fogyasztásával kalkulálva is meg lenne 33-34V amiből a 12V-ot állítaná elő.
A router gyári adaptere egyébként 12V 2A.Jók az elképzeléseim? Így működne rendesen?
-
#19567
tvamos
nagyúr
SoulReaver
#19562
tvamos
nagyúr
válasz
SoulReaver
#19562
üzenetére
Az ugy szokott lenni az 5 vezetekes szervoban, hogy ket vezetek a motor, meg 3 vezetek a potmeter, hol all a szervo. A 3 vezetekes szervoban meg ugy van, hogy +, -, meg van egy pwm jel. Ha szetszeded a 3 vezetekes szervot, akkor abban is motor van, meg potmeter, meg egy elektronika. Sajnos nehez szetkotni a dolgot, mert a panelre van rakva a potmeter, sokszor a motort is rogziti fizikailag.
-
#19566
Kernel
nagyúr
SoulReaver
#19563
Kernel
nagyúr
válasz
SoulReaver
#19563
üzenetére
Nem foglalkoztam ilyenekkel, de lehet látni képeket, ahol kapcsoló van rajta:
-
#19565
veze
őstag
takowecz99
#19564
veze
őstag
válasz
takowecz99
#19564
üzenetére
csak akkor tudod kihasználni a szalag képességeit ha RGB vezérlőre csatlakoztatod. mindegy hogy 40 cm a szalag vagy 4 méter. a vezérlőt ugyanugy mellé kell tenni
A 4 tűs venticsatlakozóra nem kötheted, attól nem lesz RGB
Keress meg priviben, ha már a boltokkal nem boldogulsz -
#19564
takowecz99
újonc
takowecz99
újonc
Sziasztok!
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy karácsonyi ajándékból maradt meg kb 60 cm RGB LED csíkom.
Na most én kis pihent agyammal ezt beszeretném tenni a gépembe és a plexin át tök jól látszódna.
Körbejártam én már minden boltot itt a környéken de sehol se tudtak segíteni már minden szirszart összeolvastam hogy lehetne megcsinálni de semmi.Kb 40 cm-et használnék fel. és abban bízom, hogy az alaplapon amik vannak 4 tűs venti helyek oda betudom kötni. Na igen de akkor hogy szabályoznám. Kérlek segítsetek
-
#19563
SoulReaver
veterán
SoulReaver
#19562
SoulReaver
veterán
válasz
SoulReaver
#19562
üzenetére
Róla van szó... Nem tudom, hogy a piros és a fekete vezeték mit csinál.
-
#19562
SoulReaver
veterán
SoulReaver
veterán
Üdv urak.
Nem vágom a témát, de szervó motort akarok cserélni a kis rc autómban.
A következő a problémám...
A jelenlegi szervó motornak 5 eres a vezetéke.
Amit rendeltem, annak csak 3...
Kérdés, fog-e működni az új szervó?
Egyébként az lenne a cél, hogy erősebb legyen, ezert cserélem ki.
-
ADAM1337
nagyúr
válasz
tvamos
#19557
üzenetére
Jogos, a motor felhasználását nem is néztem, de gyanítom, hogy elég sokat fogyaszt kb 20-25percet elmegy a 4k nimh-ról, a lipolról kicsit többet.
A vezérlő képes mind a 2-t lekezelni.
Ahogy nézem nem nagyon van alternatív megoldás, a célom könyebb aksi elérése lenne, mondjuk 10k liion, vagy lipo-ba. -
-
Kernel
nagyúr
válasz
ADAM1337
#19554
üzenetére
Alapvetően a powerbank akkujának 5V-ra felkonvertált feszültséget nincs értelme visszacsökkenteni mondjuk 4,2 V-ra. Szakmailag inkorrekt, nem szép megoldás, ráadásul minden átalakítás veszteséggel jár. Amellett a terhelhetőség is csökken, ha a konverterek nem bírnak annyit, amennyit az akku egyébként ki tudna szolgálni.
Jobb közvetlenül bekötni, pontosabban a túlmerítést is megakadályozó védelmen keresztül.
-
ADAM1337
nagyúr
Sziasztok!
Elkezdtem RC-zni, és foglalkoztat a kérdés, hogy az itthoni powerbank-omat tudnám-e felhasználni.
A kocsihoz jelenleg van 2db aksim, egyik nimh 4000mah, a másik egy lipo 5000mah. (mind a 2 2cellás ugye).
És gondoltam, ha már az elektronika lekezeli a lipo-t, akkor az itthoni li-ion powerbankomat is valahogy egy köztes elektronikával ráköthetném.
Az ok, hogy ez 10000mah, súlyra könyebb is, ergo hatásfoka jobb lesz, ami van itthon powerbank 9v 2a quickcharge-ra is képes, ezért gondoltam erre a mutatványra.Neten találtam pár videót, de ott a bolti rc autóra kötötték ami ceruza elemes, ez meg egy drift autó.(tamiya tt01)
-
togvau
senior tag
Lenne néhány kérdésem:
-létezik olyan usb OTG kábel, amibe lehet dugni bármilyen usb-s cuccot (pl billentyűzet), és közben töltödik is a gazdaeszköz(tablet)?
-milyen az, hogy egy mobiltelefon folyamatosan töltődést jelez (nincs töltőn), közben sokkal gyorsabban merül mint amikor még nem jelezte, és ha LED-es töltőt rakok rá, akkor a töltő ledje már akkor világít, amikor még nincs is bedugva a konnektorba (normál cuccot rá csatlakoztatva csak a konnektorba dugva világít), de feltölti ezt az állandóan "töltődő" mobilt. Ez micsoda?
-kábeltv-nél (koax) az alacsonyabb frekvenciákon lévő adók kockásodnak, szétesnek, nincs jel, ahogy a TV-hez HDMI kábellel kötött asztali pc-t bekapcsolom. Ezt állandóan, hónapok óta. Ha sleepben van a gép, akkor semmi gond. Már földhurok leválasztó is lett a koaxkábelre rakva, de semmit nem segített. Miért?
-
#19552
quailstorm
félisten
Kernel
#19471
quailstorm
félisten
-
Reggie0
félisten
válasz
Kernel
#19545
üzenetére
Ha van egy kisülésed, mondjuk a parkettáról, szőnyegről vagy ülésről a GND felé, az elvezetődik és nem okoz semmi gondot.
Mondjuk pont nem feltetlen, erosen fugg a GND kor adott pontbeli ellenallasatol es attol, hogy ott milyen alkatreszek vannak. Pl. femhaznal nem problema, de egy kulso usbs eszkoz eseten mar nem feltetlen, ahol csak azon a csodas 18-as AWG-s vezeteken kapja meg a foldet.
-
tvamos
nagyúr
válasz
Kernel
#19548
üzenetére
Annyival egeszitenem ki, hogy kisebb, par 10W-os tapoknal lehet, hogy csak egy (vagy ket sorba kotott) Y kondi a szures, ami megy kisfeszultsegu oldalrol a halozati oldali egyeniranyitora, igy eleg nagy, delej tud lenni kint egy pillanatra. Van, amikor az Y kondival van parhuzamosan kotve ket ellenallas, hogy a tapot megvedje az ESD-tol. Igy meg roszabb lesz a dolog. Sokszor meg igy is "atmegy" az EMC teszten, es biztonsagtechnikailag is kifogastalan megoldas. Ellenben az USB nem annyira szereti. (Magam is terveztem ilyen tapot, meg senki nem reklamalt. Mondjuk azon a keszuleken nincs USB.)
Masreszt nekem is volt hasonlo problemam. A gond felgongyolitese soran az derult ki, hogy a villanyasz kollega ugy "csinalt" vedofoldet a konnektorba, hogy osszekototte a rofi vedovezeto es nulla vezeto kapcsat, ami erosen aggalyos. (Ezt azota mar megszuntettem, de ket usb-s tv kartya, meg egy alaplap banta az ugyet.)
-
Kernel
nagyúr
válasz
-Solt-
#19546
üzenetére
Amikor valaki kihúzza a TV-ből a központi antennát és megrázza, laikusok azt is szokták csípésnek nevezni, holott szakmailag "rázás" a jó elnevezés. Érzésre is, illetve az AC 50 Hz feszültségkülönbség miatt is, ami a központi antenna és a készülék között természetes módon előállhat.
De ha máshol szakad meg a kör, akkor is érezhető ugyanez. Okozhatja olyan tápegység, ami földelt, de olyan is, ami földeletlen, de hálózati kapacitív osztást képező zavarszűrőt tartalmaz, majd ezek találkozása egymással, illetve a központi antenna szintjével, akár több készüléken keresztüli galvanikus csatlakozással.
Tehát itt egész rendszerben kell gondolkodni a helyzet átlátásához, ami így fórumon keresztül, félszavakból nem megy általában.
A jelenség ismertetőjele ugyanakkor, hogy műszerrel is mérhető, állandó feszültség áll elő, két csatlakozó között, amit épp össze akarunk dugni vagy már kihúztuk.
-
-Solt-
veterán
válasz
Kernel
#19545
üzenetére
Számomra teljesen fekete lyuk az elektromosság, de józan paraszti ésszel (már amennyi ebből a rendelkezésemre áll) én is arra gondolok, hogy maga a kormány bázis volt a hibás, mert,
- a cockpit pár hete már kész van és ezalatt vígan használtam gond nélkül, gondolom elektromos probléma esetén hamarabb jelentkeztek volna a nyűgök
- más kiegészítő is van a cockpiten, annak nem lett baja
- miután a második tönkrement, kihúztam a gépből az USB kábelét és ekkor a kábel végén a csatlakozó megcsípet, vagyis szerintem a bázis felől érkezett plusz feszültség, ez pedig nem normális dolog.Ezek ellenére gyanús, hogy a második is pont ugyanúgy romlott el mint az első, ráadásul alig egy óra használat alatt. A közös pont a két eset között a számítógép és annak azonos USB portja, a cockpit, illetve egy friss firmware amit mindkettőre feltettem. Utóbbit talán kizárnám, mert akkor másnál is jelentkeztek volna problémák, viszont sehol nem olvastam gondokat... Szétszedni értelemszerűen nem lehet, mert akkor bukom a garanciát, viszont a harmadikat nem merem elkérni az Amazontól, mert azt már ki nem magyarázom, ha a harmadik is bedöglik.
Az előző cockpitem is fémből volt, annyi volt a különbség, hogy annak nem volt kereke, csak egy vékonyabb "gumigyűrű" volt ráhúzva négy ponton, hogy ne csússzon a parkettán. Abban viszont soha nem tapasztaltam statikus kisülést, pedig annak az ülése tuti műszálas volt.
Szóval nem igazán tudom merre tovább...
-
Kernel
nagyúr
válasz
-Solt-
#19544
üzenetére
Normális esetben a számítógép a hálózati konnektoron keresztül a védőföldre csatlakozik, ezzel együtt a fémház, az USB GND stb. csatlakozók is. A cockpit fémváza is (ha van) ezzel összeköthető.
Ha van egy kisülésed, mondjuk a parkettáról, szőnyegről vagy ülésről a GND felé, az elvezetődik és nem okoz semmi gondot. Tehát itt nem azt kell nézni, hogy volt egy szikra, hanem azt, hogy mihez képest. Mire hatott?
Miután egy videóra is hivatkoztál, ahol azonos hibajelenség szerepel, nekem ez inkább tűnik valamilyen típushibának, mint ESD problémának. De más szempontból is (valószínűség / realitások / szakmai tapasztalatok például).
Ennek az igazi módja persze az lenne, hogy nem a sötétben tapogatózni, hanem megkeresni a hibát, illetve hibás alkatrészt, abból lehet következtetni a hiba okára.
-
Reggie0
félisten
válasz
-Solt-
#19542
üzenetére
Hosszu masodpercekig tuti nem kovalyog, ez azonnali dolog. Csak a felvezetoben a serules lehet olyan, aminek nem azonnali a hatasa vagy utana hosszabb ideig tarto degradacio megy vegbe.
Legjobb ha foldeled magad es fel sem toltodsz vagy a megerintheto feluleteken par szaz kOhmos levezetest helyezel el.
-
-
-Solt-
veterán
válasz
Reggie0
#19537
üzenetére
Általában a páromra szoktam, de tartok tőle, hogy nem erre gondolsz!
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
A cockpit gumikerekeken áll, az ülés gondolom műszálas, rajtam is előfordul ilyen cucc... ez elég lenne ahhoz akkora kisüléshez, hogy a közelebbi csavarokon áthúzzon?
No meg még mindig ott van az, hogy amikor tönkrementek, egyik alkalommal sem ültem a cockpitben, már legalább 10 másodperc eltelt azután, hogy kiszálltam.
-
-
Jancsi
aktív tag
válasz
zoltanz
#19507
üzenetére
Megfelelő, a Design Guide szerint max 300mA-el terhelhető a -5V. Használhatsz egy LM7905-et is, hogy -12V-ból -5-öt állíts elő, szinte minden elektronikai üzletben olcsón beszerezhető. Ez egy lineáris feszültség stabilizátor, amit -5V-on fog felvenni áramot a kártya, annyival kevesebb jut -12V-re. A feszültség különbözetet pedig elfűti.100mA-ig elvan hűtés nélkül fölötte kell rá egy pici borda. Arra figyelni kell, hogy a hátlapján a bemenő feszültség jelenik meg, így el kell szigetelni a PC házától, ha oda rögzítenéd.
-
-Solt-
veterán
válasz
Reggie0
#19534
üzenetére
Volt statikus kisülés amikor kiszálltam a cockpitből, de ez már akkor amikor tönkrement. Amikor még működött nem emlékszem ilyenre, plusz ha a statikus kisülés okozná, akkor abban a "pillanatban" menne tönkre nem?
A kormány bázis amiben az elektronika van, az műanyag házban van. Ebben a műanyag házban van két gyári csavar hely fémből, ami direkt a csavaros rögzítéshez lett kialakítva. Ezen elvileg nem juthatna el áram az elektronikáig.
Pirossal karikáztam be a két rögzítési pontot: [link] Ezekhez rögzítek egy alumínium konzolt amivel aztán a cockpithez rögzítem. [link]
A zölddel bekarikázott gumitalpakra fekszik fel az alumínium konzol, a sárgával bekarikázott csavarok pedig szerintem legalább 2-5 mm távolságban lehetnek magától a konzoltól. Ekkora távolságon csak nem húz már át egy statikus kisülés nem? Illetve ha mégis, akkor abban a pillanatban kéne tönkremennie amikor a kisülés létrejön, nem 10-30 másodperccel később... gondolom én.
-
-Solt-
veterán
válasz
MrDerekas
#19531
üzenetére
Leírom "tömören" a konkrét nyűgöm, hátha itt nektek van valami ötletetek,
Pár hete kész lett aluprofilból a cockpitem, amire egy T300 Alcantara került fel. A kormány és a pedál is a gyári csavar helyeken az előírt max csavarhosszúságot betartva lett rögzítve. Körülbelül 1 hét gondtalan használat után láttam, hogy jött új driver, firmware a T300-hoz. Feltettem, érzésre jobb is lett, még ajánlgattam másnak is, hogy frissítsenek. Pár nap múlva újabb firmware jött, V28 címszóval. Feltettem ezt is, majd cirka 1-2 óra használat után kiszálltam a cockpitből, mentem volna a kávémért amikor hallom, hogy elkezdte kalibrálni magát a kormány. Háttérben ment az ATS, csak az Oculus-t vettem le a fejemről és úgy hagytam ott a gépet. Visszamegyek, és csontra azokat a tüneteket produkálta amiket az alábbi videón is látni: [link]
Konstatáltam, hogy ennek annyi, jeleztem az Amazonnak, küldték az újat gond nélkül. Tegnap megérkezett az új, felszereltem a cockpitre ugyanúgy ahogy az előzőt, firmware frissítés, kb fél órát játszottam vele, örülünk, aznapra ennyi. Ma leültem megint játszani, cirka fél óra után a sztori ugyanaz... ATS fut, leveszem a fejemről a HMD-t, kiszállok a cockpitből, eltávolodom 3-4 méterre, elkezd kalibrálni és vége, megint ugyanaz mint a videón. Annyi a plusz sztori, hogy most megpróbáltam újratenni a firmware-t, félúton abbamaradt és azóta se kép se hang, semmire nem reagál.
Mivel annak az esélye, hogy az új is úgy pusztuljon el ahogy régi meglehetősen kicsi, ezért az első gondolatom az, hogy esetleg túlfeszt kap valahonnan a bázis. A konnektor ahova csatlakoztatva van, az egy túlfesz védelemmel ellátott hosszabbító amibe a gép és a monitor is csatlakozik, szóval ezt kizárnám mint hibaforrást. Az USB felől kaphat még pofont, viszont azt meg a Winfos jelezné ki, ha ingadozna az USB hubon a feszültség, illetve szerintem akkor az USB vezérlő is elszállt volna.
Amit észrevettem még, hogy amikor az utolsó alkalommal kiszálltam a cockpitből akkor megcsípet, vagyis statikus kisülés volt, de ekkor már a bázis halott volt. Az esetleg létezhet, hogy az általam előidézett (műszálas ruha, bármi egyéb) statikus kisülés kiüsse a bázist? Esetleg valakinek bármi ötlet, javaslat a nyűgömmel kapcsolatban?
Ha orbitális hülyeséget írtam volna valahol akkor elnézést, az elektromosság finoman szólva nem az én asztalom!
-
alPi86
csendes tag
Sziasztok!
Ma játék közben történt, hogy elsötétült a képernyő (hangokat továbbra is hallottam, érezhetően nem fagyott le a gép), a monitoron megjelent, hogy nem kap jelet és bumm.Megnéztem, nem csúszott-e ki a hdmi kábel, nem. Próbáltam másik hdmi kábellel, így sem ment. Átdugtam a kábelt a monitor másik hdmi portjába, ez sem segített. Kikapcsoltam a gépet, szétszedtem, hogy történt-e valami bent, ami furcsa lehet, de se szag, se füst, se semmi, teljesen normálisnak tűnik minden. Újra bekapcsoltam a gépet és működött.
Először nem gyanakodtam melegedésre, de gondoltam, hogy azért tesztelem ezt egy kicsit, így lefuttattam a 3dmark stressztesztjét (firestrike) párszor. Először azonnal kiütötte, produkálta a fent leírt hibajelenséget, de megint be tudtam kapcsolni a gépet kikapcsolás után. A második stressz teszt lement simán, a harmadik megint kiütötte (azóta nem tudtam újra működésbe hozni, de nem is vártam sokat). A rendszerem abszolút nem hajlamos a melegedésre (semmi sincs húzva benne), a rendben lefutott teszt alatt is 71 fokig melegedett a vga (cpu 52 fokig), ami szerintem még bőven a biztonságos zónában van. Nekem ez laikusként azt mondja, hogy ennek elvileg nem szabadna melegedési problémának lenni. Egy gyanúm van még, de azt sajnos most nem tudom tesztelni, a táp. Egy 500W-os cooler master van benne, nem mai darab. Lehetséges, hogy már nem adja le a névleges teljesítményét és komolyabb igénybevétel esetén egyszerűen nem kap elég kakaót? A vga dobozára az van írva, hogy 400W kell neki minimum, rajta kívül két hdd és egy ssd van benne.
Előre is köszönöm a segítséget.U.i.: a config: Gigabyte GTX 1060 G1 Gaming 6 GB, Intel Core i5 4670 @ 3.40GHz, 16 GB DDR3, ASRock Z87 Pro4
Üdv,
alPi -
MrDerekas
addikt
Az alaplapon ott vannak a hdd/power led kapcsolási lehetőségek. Nem értem miről írsz. A kapcsolót köti a power sw-re, a led lábait a power led pinjeire és csókolom. Eddigi tapasztalataim alapján minden nyomógomb és kapcsoló így üzemel a pc házakon. Túlbonyolítod.
Szerk: Akkor szimplán elbeszéltünk egymás mellett
-
And
veterán
válasz
MrDerekas
#19518
üzenetére
Hiába ad közel 5V feszültséget az alaplap, ha a forrásimpedanciája nagy, így a kapcsolón kialakuló áram harmatgyenge. Egyszerűen túl kevés egy led üzemszerű meghajtásához. A dolog nyilván alaplapfüggő is, de egy régebbi lapom (Abit NF7) power switch érintkezőin a kapcsolási áramot rövidzárlatban mindössze 0,5mA-nek mértem. A kapcsoló LED-jén ennél valamivel kevesebb lenne, mert - ahogy említették - annak is van saját soros ellenállása. Ennyire alacsony áramról derengene ugyan kicsit a LED, de azért messze nem világítana normálisan.
Egyébként van áthidaló megoldás: mint a kapcsoló bekötésén látszik, a váltókontaktus és a LED tápja teljesen el van különítve, vagyis megoldható, hogy egy szimpla kapcsolt tápágat vigyünk a nyomógomb ledjéhez, ami lehet akár 5, akár 12V-os is, és annak megfelelő kapcsolót választunk. Ráadásul azon felül, hogy kicsi az alaplap által szolgáltatott áram, az még állandó is (tehát a led állandóan világítana róla), és terhelve előfordulhat, hogy az alaplap folyamatosan úgy érzékelné, mintha nyomnánk a bekapcsoló gombot.
A reset-kapcsolón az adott alaplapon ugyan az előbbinél jóval nagyobb áramot (közel 10mA) mértem, de arra meg nem sok értelme van onnan tápot adni, maximum úgy, ahogy az előbb javasoltam: kapcsolt 5 vagy 12 voltos tápról.
Mod: a félreértés abból fakad, hogy úgy gondoltam, csak az alaplapi power (illetve reset) kapcsolószálat visszük ki a kapcsolóhoz, ami nyilván megkerülhető az adott kapcsolónál, éppen a len külön tápja miatt, ezért sorry. Valóban megtáplálható a MB power-led kivezetéséről is, utóbbi esetben talán jobban járunk, ha a legkisebb elérhető feszültségre (3V) tervezett példányt használjuk, mert abban a legkisebb a leddel soros áramkorlátozás. -
Kernel
nagyúr
válasz
MrDerekas
#19518
üzenetére
Majdnem 5 V feszültséget ad, mivel a kapcsolótranzisztor levesz is belőle, valamint ellenálláson keresztül, ami a zárlat ellen is véd, illetve a külső LED-nek egyébként is kell.
A kapcsolóban is van egy LED + ellenállás, de még így is marad annyi áram, hogy világítson, mivel a LED érzékeny.
A 12 V-osban nagyobb ellenállás van, az 5 V-osban kisebb, az így beállított LED-áram alapesetben kb. 20 mA lenne (standard érték, ennél kisebb terhelhetőségű LED-et nem gyártanak / nem láttam még).
-
MrDerekas
addikt
válasz
dragonfx
#19514
üzenetére
Nekem ilyen kapcsoló van beépítve, csak 12mm-es és 12V-osat vettem. Persze kérdés, mennyire az van benne, mint amit a kínai forgalmazó ír.
Az 5V-osat is veheted, mert az alaplap hdd aktivitás és power led kimenetei 5V áramot adnak le, ami elég egy-egy led meghajtásához. Tehát a volt amit megadnak, az nem a kapcsoló működési feszültsége, hanem a bele épített világítás tápfeszültségét jelöli. Autóba 12V-os, pc-be 5V-os való. -
And
veterán
válasz
dragonfx
#19514
üzenetére
Ha azt szeretnéd, hogy világítson, akkor az nem fog menni: ezek csak akkor világítanak, ha tápfeszültséget kapcsolsz velük. Márpedig a PC alaplapjára csatlakozó on / reset kapcsoló kontaktusok csak kisáramú jeleket továbbítanak: a bekapcsoló gomb sem visz terhelhető tápfeszültséget, a reset meg pláne nem. Funkcionálisan persze működhet a dolog (mindkettő pillanatkapcsoló, non-latching / momentary switch szokott lenni), de a kapcsoló legfőbb képessége, a fénye az alaplapi áramkörben nem lesz működőképes.
-
Pöttön
őstag
Sziasztok!
Tudnátok nekem ajánlani, valami nem túl drága, de azért használható hőfok mérőt?
Egy ps4 modolásban gondolkozom, hogy kapna egy budget épített vizet, és ez mellé jól jönne, ha valami tudná mutatni nekem a hőmérsékletet.
A segítséget előre is köszi!Valami ilyesmi kellene nekem.
-
-
diceboii
újonc
válasz
MrDerekas
#19505
üzenetére
Igen, én is pont ezen gondolkodtam, de láttam már hasonló gépeket, főleg youtube-on. Egy srác megoldotta a vízhűtést vgan és procin is igaz csak 1 titan x volt benne, és miniITX lap, de ha lehetne találni egy olyan microATX lapot amit valahogy be lehet préselni, akkor megoldható lenne mivel csak vertikálisan lenne nagyobb, max a kábel lyukaknak maradna picit kevesebb hely. Kellene egy kicsi 6-700-as táp is ami mellé be lehet paszírozni sli-be még egy vga-t. Szerintem lehetséges, csak nagyon utána kell járni hogy mi mekkora miliméter pontosan.
-
MrDerekas
addikt
válasz
diceboii
#19504
üzenetére
Függ az alaplaptól is, mert hiába szabvány, van szórás mATX külméretben. ITX házikóba (RaidMax Atomic black) építettem már mATX lapot. Kicsit a tápon kellett módosítani, mert épp nem lehetett bedugni tőle a 24 pines csatit az alaplapra. Vagy 5mm-t kellett volna levágni a lapból
-
diceboii
újonc
Srácok, egy olyan kérdésem lenne hogy felotlott bennem egy olyan ötlet hogy kéne épiteni egy sli microATX gépet vizhutessel.. na most ha ez nem lenne elég akkor egy miniATX házba kéne bepakolni azt a micro alaplapot méghozzá egy ncase m1-be. Szerintetek lehetséges? Esetleg egy kis furassal faragassal? Nagyon utos cucc lenne
sorry a helyesirasert csak telorol irtam es siettem. -
imibogyo
veterán
válasz
tankraid
#19500
üzenetére
Az a szürke "kupak" szerintem lehúzható róla és akkor egy ilyet kellene alatta látnod. De ha nem az van, akkor is bármilyen pillanat-kapcsoló megteszi (momentary; OFF-(ON) stb. jelölésekkel keresheted külföldön), a lényeg, hogy ne maradjon abban az állásban benyomást (kapcsolást) követően a kapcsoló/nyomógomb, ahol zárodik az áramkör. De itthon is lehet kapni aprópénzért...
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Új hozzászólás Aktív témák
- Motorolaj, hajtóműolaj, hűtőfolyadék, adalékok és szűrők topikja
- Vallás
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- A fociról könnyedén, egy baráti társaságban
- Hivatalos a OnePlus 13 startdátuma
- Windows 11
- Óvodások homokozója
- Nvidia GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Leminősítik az S26 Ultra zoomkameráját
- További aktív témák...
- ÚJ notebook kitámasztó fából
- 122 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év garancia
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
- OLCSÓBB!!! Dell Latitude Precision XPS Üzleti gépek, 2-in-1 gépek, Vostro 8-12. gen.
- Samsung Galaxy S23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
Város: Budapest