Hirdetés
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- GoodSpeed: Aquaphor Modern víztisztító
- Brogyi: CTEK akkumulátor töltő és másolatai
- Klaus Duran: Nem csajos Samsung Z Flip
- MaxxDamage: Vizes Laptop Hűtés? Lehetséges? Igen!
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- sziku69: Szólánc.
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- Magga: PLEX: multimédia az egész lakásban
- sh4d0w: Netflix? Ugyan, VW előfizetés!
Új hozzászólás Aktív témák
-
imibogyo
veterán
válasz
tikshow
#18099
üzenetére
Áhá! Szóval elektronikának nem árt semmit sem?
Ezt azért nem mondta senki sem... Kalapács például kifejezetten kártékony.
Vagy mondjuk ha rövidzár, vagy más hiba miatt kap sokkal többet az elektronika, mint amire egyébként méretezve vannak az alkatrészek, akkor is simén tönkre mehet és/vagy szétéghet a cucc. De normál körülmények között, amikor az elektronika "dönti el", hogy mennyi kell neki, vagyis mennyit vesz fel, akkor nyugodtan "kaphat" nagyobb tápegységet, mert úgyis csak annyit vesz fel, amennyi neki kell (természetesen ez csak a teljesítményre igaz, minden más főbb paraméternek stimmelnie kell a táp és az eszköz között (feszültség pl.).
De akkor a tápoknál mit kell nézni? A minimumot? Akkor miért van rajta max érték?
Két külön irányról írsz. Ahogy már Kernel is mondta az áramot nem tolják, hanem felveszik. Vagyis míg egy 50W-os elektromos igényű eszközre ráköthetsz 100W-os tápot, addig egy 50W-os tápra nem köthetsz rá 100W-os fogyasztót. Vagyis igen, de annak nincs jó vége... Ezért kell a maximum a tápnál, mert arra nagyon érzékeny.Egyébként én sem nagyon, sőt nagyon keveset értek az elektromossághoz/elektronikához (sőt igazából semennyire sem, mert csak egy könyvtáros vagyok) így elég pongyola a fogalmazásom a témában, de szerintem eddig még nem írtam hülyeséget. Ha mégis akkor majd Kernel, vagy más "szaki" kijavít.
-
imibogyo
veterán
válasz
tikshow
#18097
üzenetére
Gondolom akkor a ~100W-ot felvevő gépedbe sem 4-600W-os tápot teszel.
Nem hiába mondtam már többször, hogy minimum tápegységről beszélünk és nem maximumról, vagy pontosan annyiról. De Kernel is jól leírta a lényeget.
Tehát ha 60W-os terhelésre méretezel, akkor rakhatsz alá 200W-os tápegységet is, de mondjuk 40W-osat nem (vagy csak nagyon rövid időre
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
). Más kérdés, hogy van-e értelme... -
Kernel
nagyúr
válasz
tikshow
#18095
üzenetére
Ez csak a szokásos tévedés, ami csodálkozni is szoktam, mert mintha általánosban, a fizikaórán lett volna erről szó, hogy az áramot nem tolják, hanem felveszik.
4,5 A a terhelhetőség.
A szó önmagáért beszél. Úgy is felfogható, hogy például van egy mérleg 4,5 kg terhelhetőséggel.
Szerinted akkor elbír 2 kg-ot?
Ennyi.
-
imibogyo
veterán
válasz
tikshow
#18089
üzenetére
Bármilyen tápegység jó, ami 24V-os és 2,5A-t, vagy ennél többet tud... A többi 1 perces Gugli ujjgyakorlat, meg szükség esetén 5 perc forrasztás, ha a csatlakozó nem jó (de azt meg le tudod mérni, hogy most mekkora van rajta és annak megfelelően keresni)....
-
flymi
addikt
Apa és anya érintkezőt keresek pölö molex csatiba. Ezek közül melyik a nyerő? Mert van belőlülk pár...
-
Vidual001
tag
válasz
SoulReaver
#18074
üzenetére
Sziasztok!
Korábban már írtam, hogy terheléstől függő szín-és fényerőváltó ledet szeretnék a masinába. Találtam egy ilyet, valaki dolgozott már hasonlóval? Meg lehet ezzel valósítani?
Előre is köszi a tippeket!
+SoulRiever-:
A gépház oldalából vedd ki a plexit, nagyjából 10-15 centinként fúrj egy akksis fúróval 3-4-es szárral lyukakat a vonal mentén, de ne menjen túl a vörös peremen, mert onnan könnyű elrontani.
Utána vékony lombfűrésszel kezdd el kivágni, úgy hogy a gyári plexi nyílásból haladsz egy előzőleg kifúrt lyuk felé. Az új határvonalnál nagyon figyelj oda, amikor vágsz, mert nehéz ráérezni. Azt javaslom, hogy keress egy használaton kívüli hasonló vastagságú fémlapot, és azon gyakorolj először.
Ha megvagy a kivágással, jöhet a csiszolási munka.
Praktikerben, Obiban, vagy hasonló barkácsboltban (ha külföldön vagy, akkor Brico), tudsz venni víztiszta plexit, vagy színezettet (ez drágább), a lényeg, hogy a két oldaláról a fóliát ne távolítsd el, majd ha csak beszerelted.Plexit ugyan így körbejelölöd valamivel (pl filctoll), lombfűrésszel ezt is kivágod, de erre nagyon figyelj, mert ezt elképesztően nehéz egyenesen vágni (tapasztalatból mondom), és nálad még látszani is fog, szóval figyelj oda, macerás.
Lehetőleg olyan helyen csináld, amit könnyű porszívózni/takarítani, és nagyon-nagyon lassan vágd, mert könnyen megégetheted a plexit, utána kínszenvedés lecsiszolni.
Ha kivágtad, utána ezt is finom polírpapírral lecsiszolod. Ha kész, ráfogatod az oldallapra, úgy, hogy fúrás közben nehogy elmozduljon. 3-4-es fúrószárat használhatod ismét, szegecsnyílásokat kell csinálnod.
Utána összeszegecseled, lehúzod a plexiről a védőfóliát, és készen is van.
Talán a 3M-es kétoldalú ragacs megfogja a plexit, de előtte mindenképp felkellene csiszolnod a fémet és plexit is, úgyhogy én a szegecset ajánlom.A kábelréshez nem találtam gumit, de azért keresgélhetsz. Én a habszivacsot ajánlanám, vagy ilyet.
zolika15:
Autósboltban, barkácsboltban nézz szét. Esetleg írd be googléba a gépház típusát + mögé, hogy kiegészítők/tartozékok.
-
zolika15
tag
Segitsetek, hol tudok ilyen gumi tomitest venni??
-
Kernel
nagyúr
Esetleg egy szál vezetéket meg lehet spórolni, mert a GND közös, gondolom nálad is, de az alaplap doksija mutatja:
Egyébként jó ez a TME (pedig vásároltam már onnan), ezt még nem láttam, hogy ilyet is tud:
Szépen összefoglalja a konfigurációkat, tiéd volt az SPDT (Single Pole Double Throw).
-
imibogyo
veterán
A nagyobbikhoz 4 darab kábelre lesz szükséged:
COM, NO, +, - (a led miatt 5-12V kell neki)A kissebbikhez pedig 2 darabra:
COM, NOÉn csak simán átfűztem a lyukakon a csupaszított kábeleket, majd jól összesodortam őket és ment rájuk a zsugorcső. Kb. 4 éve hibátlanul teszik a kapcsolóim a dolgukat. De ha biztosra akarsz menni, mehet rá az átfűzés és sodrás után egy kis forrasz is.
De mintha már beszéltünk volna erről veled, régebben.
Valahol még egy bekötési rajzot is összedobtam, de most nem találom, de itt van egy másik más "tollából".
-
flymi
addikt
Üdv Urak!
Van egy ilyen bakapcs gombom és egy ilyen reset-nek. A kérdésem az, hogy hány kábelre lesz szükségem összesen és melyiket hová rögzítsem a kapcsolókon, hogy minden szabályosan működjön?
A power gombon 5 csati van (+;-;nc;no;C), a kisebbiken 3...
Használjak kábelsarut, vagy csak simán "kössem be"?
Bocsi, nem vagyok villanyos szaki... -
TibChee
tag
válasz
macko20
#18075
üzenetére
Hmm. Most, hogy mondod, már látom, hogy a második csomag, ami csak az AX1200-zal kompatibilis, az nincs benne a másik ketttőben. Viszont a CP-8920045 és a CP-8920005 között nem sok különbség van (már ami a kompatibilitási listát illeti, de a kábelek számában sem látok olyan óriási különbséget), ellenben az áruk nagyon különböző.
Egy HX750-es tápom van. Igen, a külön harisnyázott kábel kellene, lényegesen jobban néz ki szerintem. De a CP-8920005 is az, ha jól láttam és árban is még elfogadható lenne.
-
macko20
őstag
-
#18074
SoulReaver
veterán
SoulReaver
veterán
Szaisztok!
Rám jött ilyen moddolhatnék. Van egy Zalman Z11 házam, ennek szeretném az oldalát jobban kivágni és egy nagyobb plexit rácsavarozni.
Aztán belül a vezetékeknek kivágott résekre valami gumi anyagot szeretnék, hogy elfedje valamennyire a vezetékeket.
Van még egy hibája ennek a háznak, ami zavar, még pedig az, hogy az alaplap alatti résznél nincs elfedve, hogy mögötte vezessem el a tápkábel nagyobb kötegét.
Erre is kiszeretnék majd találni valamit, csak nem tudom, milyen anyagokkal lehetne ezt kivitelezni.Egy gyenge látványterv az oldalról.
Itt meg az alaplap alatti rész, ahol be van satírozva, oda akarnék valami lemezt..
-
TibChee
tag
Sziasztok!
Lehet, hogy kicsit hülye kérdés, de mi a különbség ezek között a Corsair kábelek között?
CP-8920045
CP-8920001
CP-8920005Pontosabban miért lehet ekkora árkülönbség a kábelek között?
Ha nem tévedek, akkor a tápokon ugyanolyan csatlakozók vannak, azaz mindegyikhez jónak kelle lennie a kábeleknek.
Az elsőnél és utolsónál fel is van tűntetve az összes modell, még az AX1200 is. Árban viszont óriási az eltérés, az első majdnem 3x annyiba kerül.
Pár kábellel ugyan többet tartalmaz a csomag, de akkor is. Van valami lényeges különbség közöttük?A második linken lévő csomag meg annak ellenére is jóval olcsóbb, mint az első, hogy pluszban egy 24 pines kábel is van hozzá. Mondjuk ez még megmagyarázná a 2. és 3. csomag közötti árkülönbséget, de hogy lehetságes, hogy a 2. mindössze egy modellel kompatibilis?
Gyanítom ez csak valami marketing agyszülemény, én nem látom, hogy miért ne lennánek kompatibilisek a kábelek. Valaki meg tudná erősíteni ezt nekem?
Előre is köszi!
Egy HX750-hez kellene, szóval a 3. linken szereplő csomag tökéletes lenne, csak nem értem ezt az árazást.
-
#18071
imibogyo
veterán
nemethchek19
#18070
imibogyo
veterán
válasz
nemethchek19
#18070
üzenetére
Nem akarom túlbonyolítani, esztétikailag nem annyira fontos.
Én sem bonyolítanám túl. "Sima hangelnyelő szivacs" mehet minden nyílás elé amit le akarsz zárni, akár vékony (fekete) léces csavarozós megoldással is (nekem simán "betöméssel" is megmaradtak a helyükön). Alternatív megoldás a fekete szigetelő szalag használata, melyből szintén van szivacsos verzió és ha ügyes vagy nem is fog látszódni. Ezen a képen például a hangfalam vakító LED-je van fekete szigetelő szalaggal kimaszkolva, hogy éjszaka ne zavarjon, de szinte észre sem vehető.A szabadon hagyni kívánt nyílások elé pedig lopj el asszonypajtástól (barátnőtől, baráttól, szomszéd lánytól, anyutól, osztálytárstól stb.) egy sima fekete nylon harisnyát és fogasd a ház és a ventik közé (természetesen úgy is lehet, hogy ne látszódjon). Ez nem fogja le nagyon a szellőzést, viszont a port egész hatékonyan megfogja. Itt is van alternatíva, például hogy vásárolsz gyári szűrőt, vagy szerzel porszívó motorfiltert (nem drága és elég nagy, az egész házra elég lesz egy darab), és talán még a szagelszívő filter is jó lehet, bár ezt még nem próbáltam.
-
#18070
nemethchek19
aktív tag
nemethchek19
aktív tag
Sziasztok!
Van egy Corsair 200R ATX számítógépházam: [link]
Teli van nyílásokkal, ami miatt nagyon porosodik belül a gép és könnyedén kiszűrődnek a zajok. A gépemnek a hőtermelése nagyon minimális. Egy befele pormentesítő, kifele zajcsökkentő módosítást szeretnék rajta csinálni, de mielőtt nekivágnék gondoltam megkérdezem a tapasztaltabbakat, hogy mi lenne a célszerű megoldás.
Bal oldali és a tetején lévő lemezt leszeretném fedni valamivel. Mivel vannak csavaroknak nyílások valami csavarozható megoldás jó lenne.
A következő probléma már inkább belül látszik jobban. Van alul, középen egy ventilátor nyílás. Azt is szintén valami csavarozható opcióval lehetne megoldani. Hátul a táp fölötti és a kifuvó ventilátor alatti részt is le kéne takarni valamivel. Látszik hogy nyitottak a bővítőkártya helyek és mellette van egy függőleges keskeny nyílás még.
Esetleg valakinek valami ötlete a megoldásra? Nem akarom túlbonyolítani, esztétikailag nem annyira fontos.
-
Kernel
nagyúr
válasz
nubreed
#18068
üzenetére
Mióta a zajos (sőt, idővel zajosodó) golyóscsapágyas konstrukciót leváltotta a folyadékcsapágy, azóta legtöbb esetben csak a búgás, rezonancia maradt meg problémaként.
Te tudod, mire van igény, készen vásárolt termékre, de amikor ilyen gondom volt, nekem legjobban a ház aljába lerakott HDD vált be, rugalmas alátéttel, illetve barkácsolt állvánnyal, hogy alatta is mozogjon a levegő.
-
Kernel
nagyúr
válasz
GGAllin
#18063
üzenetére
Analóg D-Sub kompatibilitás eleve kizárt, de DVI/HDMI sem lehetséges, mert itt LVDS adatátvitel van, ami másképp működik, mint a DVI.
Vannak videók a laptopkijelző felhasználására: [link] [link] [link] [link]
Fordított esetben a laptop saját D-Sub csatlakozóját szokták felhasználni, arra vannak videótalálatok is.
Vagy keresővel lehet találni LVDS to VGA vagy LVDS to DVI panelt is, de részletesebbet nem tudok ezekről.
-
GGAllin
tag
Sziasztok!
Van egy laptopból kimentett alaplapom, az eredetileg az alaplapról a monitorba futó kábeleket meg lehet úgy szerkeszteni hogy egy VGA csatlakozó legyen a végén? Magyarul az eddigi laptop monitor helyére egy csatlakozóval szeretnék tetszőleges monitort kötni a rendszerre, megoldható a dolog?
Köszi előre is, remélem érthető voltam!
-
GG888
senior tag
Sziasztok!
Nem biztos, hogy ez a legjobb hely, de hátha valaki moddingos ismer valakit, aki ismer valakit
Ilyen habból kivágott betűkre lenne szükségem nyíló üzlethelyiség homlokzatára.
Ha ismertek valakit, lehetőség szerint aki a közel 10 éve PH-zóknak kedvezményt ad, akkor lécci dobjátok át akár privátban, vagy mailben, vagy ide is jöhet, napi szinten követem a topikot
Előre is köszi
-
Vidual001
tag
válasz
Rakeem
#18060
üzenetére
Sziasztok!
Rendben, köszönöm a válaszokat!
Adatfalo:
Nem szeretném szétbombázni a videokártyát, nagyon vigyázva volt rá eddig is, és megbecsült darab.Rakeem:
Én is hasonlóra gondoltam. A tápról (FSP Aurum Pro 1kW moduláris) veszek le egy 12 voltos ágat kábellel. A PWM alaplapi csatit pedig egy szabályozható műveleti erősítővel bekötöm a rendszerbe. Így magának a fénynek az ereje is szabályozható lenne. Már csak azt nem tudom, hogy a színeket hogyan állítsam majd beKörülnézek a neten, hátha találok ilyesfajta elektronikát, vagy komplett rendszert, köszi a tippet!
-
Rakeem
aktív tag
válasz
Vidual001
#18058
üzenetére
Ezt a szalagot szerintem sehogy nem fogod rávenni arra hogy bármiféle külső hatásra amit a te géped tud számára generálni változtassa a színét.
Ez egy aio pakk. Egy csini táppal, vezérlővel és távirányítóval.Én valamelyik PWM alaplapi venticsatiról vennék le jelet + egy színszabályzó táp elektronikát csinálnék hozzá és kész is.
Hacsak nem szét lehet berhelni azt a tápot és kioperálni belőle a színszabályzó elektronikát átalakítás céljára.
De szerintem a te vágyadra már valamilyen számteches moddig kit létezik.
-
adatfalo
senior tag
válasz
Vidual001
#18058
üzenetére
Hali!
Ahhoz, hogy hozzá tudj kezdeni rá kéne jönni, hogy a hűtésben lévő led hogyan csatlakozik a nyákhoz(vagy a nyákon van a led?, képek alapján nekem nem egyértelmű), valamint, hogy milyen módszerrel dönti el, hogy milyen színű legyen(mennyire van terhelve), mivel van pár lehetőség: pl figyeli a hőfokot és adott gpu core temp-nél változik, vagy a tápból jövő áram nagysága szerint méri stb.
Remélem nem mondok hülyeséget (a többiek majd kijavítanak), először meg kéne nézned, hogy milyen led-ek vannak a vga-dra integrálva, és ahhoz hasonló paraméterűt vásárolj, ha ugyanígy 4 lába van ( R G B + ) és a többi paraméter is stimmel, akkor az általad linkeltel is lehet próbálkozni, a + lábra pedig 12V-ot kötsz hálózatról, vagy átforrasztod a tápod egyik kábelét.
Én csak akkor kezdenék neki ha nem félteném a vga-m.
Üdv,
adatfalo
-
#18057
Rakeem
aktív tag
BloodDrunker
#18021
Rakeem
aktív tag
válasz
BloodDrunker
#18021
üzenetére
Én ugyan ezt tervezem, csak annyi különbséggel, hogy a tápom félmoduláris.
A merlinnél kapható toldókkal a fix kábeleket meg tudom oldani dizájnosra, de a modulárisan csatlakoztatható kábelekre nem találtam készen kapható megoldást. Létezik ilyesmi?
Nem bánnám mert pl a sata tápokat így nem tudnám szépen megcsinálni.
-
#18056
superecneB
őstag
superecneB
őstag
Sziasztok
Ebbe az inverterbe csatlakozó kábelem kontaktos a csati tövénél. A csati nem tűnik szerelhetőnek. (simán kiadná a hossz hogy visszavágjam és egy új csatiba bepattintsam.
Nincs rá valami praktika? - Hülyeség lenne leforrasztani az inverter csati padjeire a direktben a kábelt?
Nem tudná valaki megmondani ez milyen csatlakozó? (7 pines baloldali)
[link]Gondoltam veszek egy 4-5 fontért egy LCD kábelt, de amiket találtam (pl: [link]) ezen nem látok ilyen 7-pines csatit.
-
Laccoss
addikt
válasz
abridabri
#18053
üzenetére
Élvédő gumi. A kivágást egy körkivágóval lehetne szépen megoldani. Plusz még szerintem jól jönne egy porszűrőt is berakni a venti elé, hogy ne legyen tele porral a géped. A plexit lehet nem kellene elcsúfítanod egy ventivel, inkább valahonnan próbálj levegőt áramoltatni, fújatni a vga-hoz.
-
Meg akarom csinalni a gephaz oldalat plexisre, flexel fogom kivagni . Voszont a plexibe is kell egy 12 es ventit raknom mert krvara melegszik a VGA. Namarmost . mivel nincs dekopirfureszem ,meg semmi ilyesmi , igy flexel fogok ventinek helyet vagni a plexibe. Tehat csunya lesz . Mivel tudnam elrejteni az lyuk eleit ? Olyasmire gondoltam mint amit az ablakok/ajtok szigetelesere hasznalnak, az a gumis csik ,sajna nem tudom mi a neve
Vagy valami otlet ? -
adatfalo
senior tag
válasz
hemaka
#18049
üzenetére
Vedd le!Egyébként valami merevítést volna célszerű ráapplikálni, ha van hegesztő ismerősöd akkor pár sörért biztos megcsinálja. Tipikusan az az eset, hogy (előítéletek nélkül) olcsó ház, kevés benne az anyag, aztán a 800rpm-es ventik rezonanciájától az egész ház zörög.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Martin97
#18045
üzenetére
A gyári táp nem töltő, hanem 20 V-ra stabilizált tápegység.
A G500 akku 3 x 3,7V vagyis 11,1 V névleges feszültségű, amit 3 x 4,2 vagyis 12,6 V végfeszültségre kell tölteni. Ezt a laptop belső töltőáramköre a 20 V-ból biztosítja, amit stabilan igényel. Hogy a gyakorlatban képes-e kisebb feszültségről működni, az kérdéses, ráadásul alacsonyabb feszültségről a belső PWM-szabályzó csak nagyobb áram felvételével képes biztosítani ugyanazt a teljesítményt, ami meghibásodást okozhat.
Ha négy cellát kötsz sorosan, az 16,8V terheletlenül, tehát ennél már csak kevesebb lesz.
Tartósan 1,5 V alá esett cellák töltését már nem ajánlják, mert belső átvezetések keletkezhetnek, amitől túl is melegedhet.
Töltőt lehet beszerezni 16,8V-ra is, van szabályozható is (ha párat visszaolvasol), de soros kötésnél szükség van cellavédő panelra is:
Emiatt is úgy kell kötni egyébként, hogy ne csak soros ágakba legyenek kötve a cellák, hanem párhuzamosan is. Ennek van egy kiegyenlítő hatása, valamint így a cellavédő elektronikának sem kell több párhuzamos ágat figyelni, hanem csak egy soros kört.
Vagy a videóban szereplő sípolós cellavédő is jó, ami jelzi a soros körben bármelyik cella kritikus feszültségét. Ennek előnye, hogy így nem kerül az áramkörbe soros kapcsoló / védő FET (ami nagy áramon hátrányos), ehelyett csak sípol.
1 db cella töltéséhez van a TPA4056 USB-panel, vagy ennek bővített változata, ami tartalmaz még egy DW01A védelmi áramkört és egy FS8205A dual FET-et.
-
Martin97
aktív tag
Sziasztok!
A meglévő lenovo g500-as gépemhez szeretnék belőlük külső akkut készíteni, mert szükségem van a hosszú üzemidőre a suli miatt. Egyébként az akkuja igen jó kondícióban van, 48 helyett 44-45 wattórát tud, de ez sajnos kevés a reggeltől estig/késő délutánig való használathoz.
Van néhány (16-18) régebbi laptopakkukból bontott cellám. Némelyeknek eltérő a kapacitása, de nem túl jelentős mértékben (2000-2500 mah), szóval ez nem hinném hogy problémát okozna.
Személy szerint én 4 cellát kötnék sorosan, és az így keletkezett pakkokból 3-at, vagy 4-et párhuzamosan. Erről mi a véleményetek? Működhet? A gyári táp 20V-al tölt, az ebből az elrendezésből keletkezett kb.14-15V elégséges lehet a gép működtetéséhez?
Ahogy számolgattam elérhető lehet az 50-60 Wh. Ami már elég lehet.
Azok lennének a kérdéseim, hogy:
- Hogyan tudnám lemérni, hogy melyik cella működőképes még, illetve ha túl van merülve hogyan tudnám feltölteni házilag? (Multiméter adott, csak azt nem tudom, hogy mekkora feszültség felett működőképesek.)
- Milyen egyéb hozzávalókra lesz még szükségem a projekthez? (dc-dc konverter, csatlakozók, stb...)
- Hogyan tudnám megoldani, hogy az akkupakkot egyszerre (nem cellánként) tudjam feltölteni?
- Illetve még jó volna, ha lenne rajta 1-2 darab 2 amperes usb kimenet, hogy tudjak róla tabletet és telefont tölteni. (Bár ez nem elsődleges szempont, mert van egy 10,4 AH-s YooBao külső akkum erre a célra.)
Ezt az egészet a lehető legkisebb költségvetésből kellene kivitelezni.
A segítségetek előre is köszönöm!
Martin97 -
Kernel
nagyúr
-
Gomez
aktív tag
válasz
macko20
#18040
üzenetére
Itt látható a probléma:
Annyira szűk a hely a ház oldala és a videokártya között, hogy még a csatlakozó műanyag része sem fér el, nemhogy a kábelek.
Ez a low profile csatlakozó megoldaná a problémát, de ezer csilliárd forintért hoznák csak el a nagy vízen túlról.
Esetleg az is jó, ha valami rövid hosszabbítót ajánlotok, amit kis barkácsolással át lehetne alakítani.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Pubszon
#18036
üzenetére
CC/CV töltési eljárást javasolnak az akkuk gyári adatlapján is, a különféle ólomsavas akkukhoz is, mint a Li-ion akkukhoz is.
Be kell állítani a kívánt áramkorlátot, azzal fog menni a töltés, míg el nem éri a végfeszültséget, amit szintén be kell állítani.
Meg szokták adni azt is, hogy mennyire lehet tölteni pufferüzemben (amit tartósan elvisel akármeddig) vagy mennyi lehet szakaszos töltésnél a végérték. Tegyük fel, hogy 13,8V-ot elvisel tartósan, de 14,4V-ig szabad tölteni.
Ilyenkor egy profi töltő felnyomja 14,4V-ig, ezen a szinten tartja, majd figyeli az áramot, ami elkezd csökkenni. Bizonyos százaléknál lekapcsolja a feszültséget 13,8V-ra, ezen tartja. Ezt lehet bonyolítani, hogy időnként rátölt stb.
De lehet olyan töltő, ami csak egy fix időzítés után (amit a gyártó megad) vált a csökkentett feszültségre.
Lehet olyan töltő, hogy csak odafigyelsz rá és magad kapcsolod le a töltést. Ha jól vettem ki, a háromtrimmeres változatnál a középsővel be lehet állítani, hogy például a CC-szakasz 10%-ra csökkenésekor jelezzen a LED. Kis késlekedés még belefér, annyira azért nem érzékeny.
Vagy eleve csak a csökkentett feszültségig hagyod menni, ami nem tud kárt okozni még akkor sem, ha úgy felejtik. Autóban például 13,8V a jellemző feszültség, amire a generátor tölt, de lehetnek eltérések.
De ismétlem, a feszültségeket csak általános példának írtam, meg kell nézni az adatlapot, vagy legalább hasonló típusokét.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Pubszon
#18034
üzenetére
Hogyne lenne:
http://www.ebay.com/itm/321495124606
http://www.ebay.com/itm/321476591273
Vagy hasonlókat lehet még találni.
De az első linken a középső potmétert hülyén nevezik, így jobb:
-
And
veterán
válasz
Pubszon
#18030
üzenetére
"Meddig merülhet ez az akku?"
Erre nincs konkrét adat, mint egy Li-ion vagy NiMH/NiCd esetén. Az érték típus- de főleg áramfüggő, nagyobb terhelőáram esetén bőven 10V alá is mehet a lekapcsolási pont. Az igaz, hogy relatív kis áramok (<C/3) esetén a tipikus érték 10,5..10,8V. -
Lompos48
nagyúr
válasz
Pubszon
#18030
üzenetére
A konvertert beállítom 700mA-re, de mennyi legyen a feszültsége?
Tehát az áramlimitet 700mA-re állítod, a feszültség pedig a 14.4+2V konverter drop +1...2V tartalékra választanám.
A töltési görbét, ami ideális lenne itt nézheted meg.
Ha pedig arduino, akkor azzal megodhatnád egyszerűen az áramlimit átállítását kis értékre (lásd @And tanácsát) a töltöttség elérésekor. Akkor nem kellene órákat számolgatni/figyelni.
Ehhez fel kellene fedezned a konverterben azt, ahogy az áramlimitet állítja (valószínűleg potenciométerrel) és relével kapcsolt ellenállás segítségével ezt meg tudnád oldani.
A kérdés pedig, hol kapcsoljon le a töltés? Meddig merülhet ez az akku?
14.4 és (mintha) 10.8V.
-
Pubszon
veterán
válasz
Lompos48
#18028
üzenetére
Töltésre egy CC CV buck-ot használnék.
Az első kép az nem jó, a második viszont szerintem jó lehet. A konvertert beállítom 700mA-re, de mennyi legyen a feszültsége?
A képen:
-A jobb oldali relé kapcsolná a töltést.
-A bal oldali, hogy az arduino melyik forrásról menjen.
-Van 2db feszültség mérő, egyik a hálózati DC24v-ot(áramszünet), másik az akkufeszültséget mérné.
-Egy nagyobb kondi, hogy az arduino ne kapcsoljon ki amíg a relé(k) kapcsol(nak).A reléket az arduino vezérelné, meg a szenzorok értékeit is az figyelné.
A kérdés pedig, hol kapcsoljon le a töltés? Meddig merülhet ez az akku?
Remélem érthető.
-
And
veterán
válasz
Pubszon
#18025
üzenetére
"Én úgy gondoltam, hogy 700mA-al és 14.4V-al."
Az elgondolás nem rossz, de ugye e két feltétel közül egyszerre csak az egyik teljesülhet. A savas ólomakkuk teljes feltöltése (több más kémiához, pl. a Li-ionhoz vagy -polimerhez) hasonlóan két fő szakaszra bontható:
- áramgenerátoros mód (állandó árammal töltünk, a feszültség növekszik, míg a feszültséglimitet el nem érjük), majd
- feszültséggenerátoros mód (a kapocsfeszültséget tartjuk állandó értéken, ekkor a töltőáram már csökken).
Tehát jól megválasztott feszültséglimit esetén valójában nincs is szükség konkrét lekapcsolásra, a feszültséget állandó értéken tartva a töltöttség szinten tartható, terhelés hiányában a töltőáram nulla közelébe csökken.
A feszültséglimit pontos értéke a felhasználás módjától függ. Ciklikus üzem (teljes töltés, utána kisütés) esetén a limit magasabb lehet 2,4V/cella értékig (12V-os névleges feszültségű, 6-cellás akku esetén ez 14,4V-ot jelent), készenléti vagy szinten tartó üzem esetén 2,25..2,3V/celláig (13,5..13,8V-ig). Ha a töltés módja ciklikus, a lekapcsolás alsó áramlimitre történhet: mikor a feszültséggenerátoros módban a töltőáram a kezdeti (áramgenerátoros módban megszabott) érték töredékére, mondjuk tizedrészére csökken, a töltés befejezettnek tekinthető. -
Lompos48
nagyúr
válasz
Pubszon
#18025
üzenetére
Én úgy gondoltam, hogy 700mA-al és 14.4V-al.
Mindkét feltételt csak egy 10 ohmos ellenállásra kapcsolva teljesítheted. Az akku pedig nem egy lineáris jellegű eszköz. A 700 mA egy jó választás, annyival kb. 15 óra hosszat "szokás" tölteni ezt az akkut. A 14.4V az akku végfeszültsége. Éppen ezért nem biztosítaná a töltőáramot, amikor az akku feszültsége megközelítii. Legjobb egy 700 mA-es áramgenerátorral tölteni, ami 14.4V-nál nagyobb feszültséget igényel a működéshez.
Sajnos a rajz(ok) nem teljesen érthető(ek) számomra.
-
#18024
GeronimoTama
tag
GeronimoTama
tag
Sziasztok!
Jól tudom hogy ez nem ide tartozik de itt van pár szaki
, előre is elnézést Van egy Bluepanther voyager S típusú tabletem ami nem kapcsol be. Előtte egy ember már próbált valamit mókolni rajta de nem javult meg, fogalmam sincs mit csinált vele az egy biztos hogy szétszedte.
Ha esetleg van valakinek azonos típusú tablete küldene a pcb-ről képet?
itt az enyémé: PCB
forrasztottam már párszor és a piros, illetve a fekete vezetékek tuti kókányolva vannak, laikus léttemre különbül forrasztok..
Köszönöm!
-
#18023
macko20
őstag
BloodDrunker
#18021
macko20
őstag
válasz
BloodDrunker
#18021
üzenetére
(egyáltalán problémát okozna ha egy szál nem ugyanott lenne?)
Igen!
Azt is lehet ,h veszel hozzá kábeleket be harisnyázod ,a gyáriakat pedig elteszed....
-
#18022
tailor74
addikt
BloodDrunker
#18021
válasz
BloodDrunker
#18021
üzenetére
Szia!
Hogyne létezne megoldás. Rengeteg előre harisnyázott toldó kapható, pl ebben a boltban. -
#18021
BloodDrunker
csendes tag
BloodDrunker
csendes tag
Sziasztok.
Adott lenne egy FSP hyper tápegység aminek a kábeleit szeretném dizájnossá tenni.
A megoldás a harisnyázás lenne,viszont félek szétszedni a csatlakozókat,gondolom ez gari vesztéssel is jár ha észrevennék,hogy meglettek bontva,illetve tartok tőle,hogy valamelyik kábelt rossz helyre kötném vissza.
PL alaplapi 24pines kábelt amiből elég sok szál jön ki.
(egyáltalán problémát okozna ha egy szál nem ugyanott lenne?)Szóval a fő kérdésem az lenne,hogy létezik bármiféle alternatív megoldás,ami hasonló szép eredményt adna?
-
morfondőr
addikt
Üdv mindenkinek!
Porszűrőt keresek a gépházamba, mert sajnos ezt kispórolták belőle. Mindenhol csak méretre vágott filtereket találok, de nekem elől egy 20 cm-es venti van, amihez sehol nem volt. A legjobb hasonló táblás vagy tekercses szivacs lenne, amit méretre tudok szabni és mindenhova rakni, ahol kell. Hol találok ilyesmit?
A segítséget előre is köszönöm! -
zolika15
tag
válasz
GeronimoTama
#18014
üzenetére
Nekem sima molex csatin van es semmi problema vele.
-
#18014
GeronimoTama
tag
GeronimoTama
tag
Sziasztok!
Van valaki aki használ hasonló beltéri led szalagot a gépében? Ha igen akkor elég simán rákötni egy molex csatival a tápra vagy bonyolultabb, értem ezalatt hogy esetleg ellenállás vagy valami más.
-
#18011
IstvánLászló
őstag
And
#18010
IstvánLászló
őstag
Kedves Fórumtársam! And
Köszönetemet szeretném kifejezni számodra ezúton is. 
A lényeget értem.PC-k alaplapjain fettek vannak eszt tudtam én is.
Nekem volt régebben bontott hibás alaplapból fettek kivettem egy garnitúrát és ismerősöm gépébe kellet építenem szerencsém volt ezek szerint mert gépe most is működik.
A lényeg mázlim volt nem kicsit, elektronikai leírásod tájékoztatásod alapján így gondolom.
A neten párhete nézelődtem és valahol belefutottam feteknek azonosító smd listájába és láttam ledermedve néztem hogy 20 ampert is képes kapcsolni nagyfrekin.
A lényeg megdöbbentet hogy a kis 4-5 milis tokozásba képesek régóta erre a gyártok.
A lábvastagságuk meg érdekes elég vékonynak látszik és mégis??, elbírja a 20 vagy akár 50 ampert, ez utóbbi biztosan típusfüggő lehet.
A linket nem tudom mert nem gondoltam hogy alaplapba való fettel jön valami ötletem mint tegnap éjjel megírtam ide a fórumra elképzelésemet.
A főlényeg nincsen elég tapasztalatom még mert fettes technikához tudásom kevés, igaz olvasok is néha cikkeket.
A témát magamban lezáróm azzal hogy ötletem csak elméletben működhet sajnos mint ki is derült.Az útólsó kérdésem és elképzelésem ötletem mert nem-adom-fel mert most jutót az eszembe és véleményed is érdekelne.
Itt osztanám meg egyenlőre csak veled hőleadás javítására, fettekre-nyáklemezből kivágnék olyan egyedi méretű formájú profilt, ami nincsen útjában CPU-hűtőbordája visszaszereléséhez, így szeretném megoldani mert kiáramló levegő sebességére figyelemmel, hűtőbordából amit a ventilátor ki is fujj elegendőnek kell lennie így hőleadás megoldott és külön ventilátor nem is kell így gépem halk működése biztosítót.Zárom soraimat és válaszomat küldöm igyekeztem tömöríteni ennyire sikerült.
Üdv, István -
#18010
And
veterán
IstvánLászló
#18009
And
veterán
válasz
IstvánLászló
#18009
üzenetére
Véleményem szerint elképesztő macera az egész a korábban idézett elektronikai, de mechanikai okokból is: fetek kiforrasztása, hűtőborda rögzítése valahol a közelben, erre a fetek felerősítése és szigetelése, 'normális' (furatos, pl. TO-220) tokozás esetén komplett cseréje.
Az, hogy a feteket 'erősebbre', nagyobb teljesítményt elfűteni és / vagy nagyobb áramot elviselni képes típusokra cseréled, még nem hoz automatikusan semmiféle javulást. Vagyis a korábban felvetett nagyobb disszipáció a határadatok növelésével egy adott alkalmazásban nem csökken, sőt a melegedés még növekedhet is, ugyanis az más paraméter függvénye lehet. A nyitott csatorna ellenállása (Rds_on) ebből a szempontból egy fontos paraméter, ami nem áll szoros összefüggésben a határadatokkal, és a PC-k alaplapjain alkalmazott kényszerhűtés nélküli típusok Rds_on értéke elég jó (alacsony) szokott lenni. Az 1mm vastag akármilyen hővezető gumi hőátadása pedig valószínűleg sokkal rosszabb, mint a jóval vékonyabb szigetelő csillámé, és utóbbival jóval stabilabb rögzítés is megoldható.
Nagyobb áramú és magasabb frekvencián működő alkatrészek vezetékezését általában a lehető legrövidebben szokás megoldani, ez nem véletlen.
FET: field-effect transistor, egyetlen T-vel. -
#18009
IstvánLászló
őstag
And
#18007
IstvánLászló
őstag
Az üzeneted olvastam és értem mindent korrektül írtál-le.
Az elszíneződés nem zavar , ezért gondolkodom is rendesen csakis saját ötletemen.
A próba elméletileg működőképes de más a gyakorlat tudom.
A szóban forgó alaplapon fetteknek hőfokuk 60-80-fokot simán elérik és max 150 fokot bírnak ki.
A szóban is forgó alaplapon fettek be-azonosításával nem foglalkoztam.
A műveletet kipróbálnám egy régi másik alaplappal ami még működőképes de direkt tönkretenni nem szándékozóm.
A képen tálhatóalaplap: A gépem fagyás-nélkül megy stabilan semmi furát bakelitszagot nem tapasztalok és a csippeken hűtőborda ép-hogy langyosak szinte hidegek kézzel tapintva kis-újjal is.
A kérdésem hővezető guminak nem jut eszembe a pontos neve lényeg szürke színű tápokban is használják diódák és fettek alá, vastagsága 1-milis lehet, fetteket lecserélném idézném,"ERŐSEBRE", nagyobb teljesítményre gondolok még lehetőségként.
A megoldás jó vagy hagyjam inkább úgy ahogyan van hagyjam mert fölösleges.Üdv, István
-
#18008
IstvánLászló
őstag
duc
#18006
IstvánLászló
őstag
A próbadarab még nincs elméletileg működőképes de gyakorlatban kérdéses hogy működik is.
A próba elméletileg működőképes de potyára dolgozni nem szeretnék és válaszom kérdésedre 1-ell lentebb.
A lényeg gépet totál szétszedtem szépen kitisztítottam alkohollal ragyog belül, mint ha új lenne.
A 12cm-es ventilátorral alacsony és magas fordulaton direktben fújattam de hiába próbáltam-ki.
A váltózás annyi hogy fetteknek hőfokuk 60-80-fokot simán elérik vagy akár többet és szinte éget kézzel tapintva is.
A fetteknek elrendezése miatt épphogy éri a levegő ez lehet a probléma.
A tesztet Aidával csinálom és hiába próbáltam-ki mindent.
A gép fagyás-nélkül megy stabilan, mit tehetnék még valami ötlet lenne.
Üdv, István -
#18007
And
veterán
IstvánLászló
#18005
And
veterán
válasz
IstvánLászló
#18005
üzenetére
Ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy mi lenne az egésznek az értelme? Már azon felül, hogy az elszíneződés zavar, az pedig gondolom pár év hatása. Ha a fetek (a fett az valami egészen más
) hűtést igényelnének, akkor gyárilag is hűtve volnának, de épp a kapcsolóüzem miatt valószínűleg nem disszipálnak annyi hőt, hogy külön hűteni kelljen azokat. Ettől a hűtőfelületük persze még lehet kézzel nehezen érinthetően meleg. Ha kiforrasztod azokat, és néhány centi vezetékkel odébb teszed, akkor a következőket érheted el a mutatvánnyal: például azt, hogy a fetek jobban fognak melegedni. Ez épp a nagyobb frekvenciás működésből és a hosszabb hozzávezetések parazita hatásaiből (plusz ellenállás, kapacitás és induktivitás) adódik, mert például a fet működéséhez szükséges vezérlő feszültség- (és ekkora frekvencián már áram-) impulzusok meredeksége nem lesz kellően nagy, az eszköz egy periódus alatt több időt tölt a lineáris működési szakaszon, ezzel nagyobb hőt termelve, csökkentve a hatásfokot. Ezt persze kompenzálhatja a nagyobb hűtőfelület, de ezek az eleve nem hűtőbordára tervezett típusok - kis hűtőzászló, furat nélkül - amúgy sem könnyen rögzíthetőek hűtőbordára. Hővezető gumi? Hát nem tudom, csillámról már hallottam, de ahhoz is furat kellene.
A működési frekvenciát (ebben az esetben valahol a néhányszor tíztől néhányszor száz kHz-es tartományban) a teljesítménytranzisztor maga nem igazán befolyásolhatja. Másik hatás lehet a hosszabb vezetékek által keltett nagyobb RF-zaj a gép házán belül. Mondjuk széles spektrumú zajból a gépben jelen lévő rengeteg négyszögjel és impulzus okán enélkül is van épp elég, de kifejezetten növelni nem szerencsés, a számítógépből eredő analóg kimenetek (audió, VGA) vagy épp bemenetek (audió, tuner) minősége is megérezheti.
Mindent összevetve szerintem nem éri meg ilyen projektbe kezdeni. Én egy eléggé öreg (>10 éves) alaplapot használok, még nem volt ebből gond. Lehet akár tervezési hiba is a te lapodnál, de ha az elszíneződés nem befolyásolja a működést, nem igazán foglalkoznék vele. Az említett hőmérsékletek nem tekinthetők extrém magasnak (terhelés alatt a processzormag sem éppen hűvös), esetleg jobban szellőző házzal vagy plusz ventilátorral javítható a helyzet. -
#18006
duc
aktív tag
IstvánLászló
#18005
duc
aktív tag
válasz
IstvánLászló
#18005
üzenetére
Érdekes kísérlet lenne, én kíváncsi vagyok az eredményre. (Az nem lenne elég, ha egy 12cm-es ventilátorral alacsony fordulaton direktben megfújnád őket?)
-
#18005
IstvánLászló
őstag
IstvánLászló
őstag
Kedves Fórumtársak!
A téma nem a gányolás részemről műszakilag esztétikus kivitelben gondolkodom.
A műszaki megoldás saját ötletem ha bármi hasonlóság lenne a véletlen műve.
Erről nem tudok semmit hogy létezne megoldás ilyen formában, mert nem olvastam még utána és saját ötletemet szeretném magáncélra használni.A mai alaplapokon fetteket már rá forrasszák többnyire.
A szóban forgó alaplapon fetteknek hőfokuk 60-80-fokot simán elérik vagy akár többet és szinte éget kézzel tapintva, gép kiapcs után kivettem tehát az alaplapot.
A lényeg most jön alaplapon fettek mind függőlegesen-állnak beforrasztva gyárilag és hűtésüket csak CPU hűtőbordájából kiáramló levegő hűtheti.
A fettek beforrasztott lábai alaplapot melegítették rendesen átlagon-felül így alaplapon nézelődtem.
A szemmel is látható elszíneződés komoly barnulást alaplapon látszik, forrasztások jók nagyítóval ellenőriztem.Arra gondoltam hogy alaplapból kivenném a fetteket.
Az 5-10 centis hosszú vezetékkel, mert annyi biztosan szükséges lenne.
Az elektromosan nem vezető de hővezetőgumit tennék a fettek alá.
A hűtőbordára így tenném-rá mechanikusan rögzítem.
A vezetékek átmérőjén gondolkodom de fettek lábai átmérője irányadó számomra.
A bökkenő ott-van számomra hogy nagyfrekvencián rezgő oszcillátorról van szó.
A frekvenciát mérni nincs lehetőségem oszcilloszkópom nincsen és műszerem sem tudja mérni.
A lényeg ez kérdéses mekkora a freki?, el is hangolódhat a vezetékek hossza miatt.
A remélem nem így lesz.
A műveletet kipróbálnám egy régi alaplappal ami még működőképes.
A művelet 1-darab fettet kivennék belőle próbára, hűtőbordára hővezetőgumit teszek és mehetnek a forrasztások elméletben csak.
A próba elméletileg működőképes de potyára dolgozni nem szeretnék .
A téma érdekelhet talán mindenkit és lehet hogy felejtős téma és fűstőlnifog a régi alaplap eszt nem hinném de bevállalóm.
A régi alaplapot szándékosan leégetni nem akarom mert egyéb próbákra néha előkerül.
Mi a véleményetek erről??
A főlényeg fettek tudom kapcsoló üzemben dolgoznak de nincsen elég tapasztalatom mert csak csöves-technikában vagyok otthon, erősítőkkel és hasonló dologgal foglalkozom néha napján is még ha kell.
A javítandó Moddingolandó-alaplap képén CPU foglalata körül látszik, függőlegesen-állnak a fettek.
A kép itt van neten jobb képminőségben nem is találtam.
Minden válasznak véleménynek nagyon örülnék mielőtt meg is csinálnám, amit előre is köszönök a hozzászólóknak.
Üdv, István
-
#18003
imibogyo
veterán
IstvánLászló
#18002
imibogyo
veterán
válasz
IstvánLászló
#18002
üzenetére
Végülis modding és elektronikai kérdések a topik címe, szóval szerintem igen...
-
#18002
IstvánLászló
őstag
IstvánLászló
őstag
Sziasztok!
Az alaplap moddingal témával kapcsolatban írnék és kérdezném is idevaló a téma befér ide.
Köszönök mindenen válasz.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
). Más kérdés, hogy van-e értelme...
Pár kábellel ugyan többet tartalmaz a csomag, de akkor is. Van valami lényeges különbség közöttük?
Új hozzászólás Aktív témák
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 2600 / RX 570 8GB / 16GB DDR4 / 512 SSD
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5600X / RX 7600 / 32GB DDR4 / 1TB M.2 SSD
- 16 GB-os Sapphire Pulse Radeon RX 7900 GRE - garanciával
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3302
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
Város: Budapest
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest