Hirdetés
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- GoodSpeed: Márkaváltás sok-sok év után
- Samus: Atomic Heart - Egy kis nyafogás
- sziku69: Szólánc.
- ubyegon2: Airfryer XL XXL forrólevegős sütő gyakorlati tanácsok, ötletek, receptek
- GoodSpeed: 3I/Atlas: Üstökös vagy idegen civilizáció űrhajója?
- Sub-ZeRo: Euro Truck Simulator 2 & American Truck Simulator 1 (esetleg 2 majd, ha lesz) :)
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
-
LOGOUT
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#82054
Donki Hóte
veterán
daninet
#82040
válasz
daninet
#82040
üzenetére
Nálunk tegnap vagy 8-10 alkalommal elment az áram, 5-30 másodperces időtartamokra.
Az érdekes az, hogy a háromból csak egy fázison, de mindig ugyanazon
Természetesen az internet kábelmodem azon a fázison van, áramszünetkor mindig újraindult, ami a TV-s settopboxokkal együtt alkalmanként vagy 5 percig tartott.
Még jó, hogy nem most látom először az Indiana Jones - A végzet temploma filmet, mert a felét nem lehetett látni
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
-
sisi22
aktív tag
válasz
daninet
#82040
üzenetére
Az nem MVM gond, ok csak kozepfeszultsegig adjak, a helyi szolgaltatonal (10/0,4 vagy 20/0,4 kV/os transzformatornal) van a gond, a kornyekeden a terheleseloszlas valamiert nagyon ingadozik.
Ilyesmi villamos vontatasnal (villamos, vasut) kozeleben szokott lenni, valamiert talan tulterhelt a kornyeked, keresd meg a helyi aramszolgaltato irodajat. -
#82044
razorbenke92
őstag
daninet
#82040
válasz
daninet
#82040
üzenetére
Arra figyelj, hogyha az egyik fázis felfelé kúszik, a másik meg lefelé, akkor lehet valahol nullvezető probléma is.
Nem ismertem a jelenséget annyira, hogy tudjam mire kell gyanakodni, és nálunk szép kis kárt csinált, mire megtaláltuk. (Méretlen fővezetéken volt nullszakadás, gyakorlatilag mindent vitt a házon belül, aminek a tápjában 300VAC varisztor volt.) -
#85619712
törölt tag
válasz
daninet
#81843
üzenetére
Nem vágom mi az az ELI5, de nagyon egyszerű a magyarázat, a btb verziónál a fém fül közös potenciálon van a középső lábbal, a bta-nál pedig nem, nyilván ezt nehezebb legyártani azért drágább. A snubberless azt jelenti, hogy induktív fogyasztókhoz ajánlott a használata. Felcserélhető a kettő, DE nyilván annak függvényében amit írtam(pl.ha bta helyett btb kerül, el kell szigetelni a hűtőbordától).
-
#81775
Dr. Szilikát
őstag
daninet
#81769
Dr. Szilikát
őstag
válasz
daninet
#81769
üzenetére
Külön ágon bekötve jobban terhelhető. Lehet használni közös bekötést is, de akkor jobban melegszik.
Egyik sor MOSFET töltésirányban tud megszakítani, a másik terhelés irányában.
Alábbi példában 1-1 db MOSFET szemléltet 1-1 sort (soron belül párhuzamosítva vannak). Alapesetben a töltés-kisütés átmegy mindkét kapcsolón, ami melegedés, veszteség, anyagköltség:
Ha csinálunk egy kis trükköt és a terhelésnél kiiktatjuk az egyik kapcsolót:
Akkor terhelésből többet fog bírni. Főleg, amikor a MOSFET-ek száma / terhelhetősége is eltérő (itt jön be a költségcsökkentés):
Ezeknél kétféle áramot adnak meg töltésre, illetve terhelésre. Ha közös bekötéssel alkalmazzák, akkor viszont csak a kisebb érték (töltés) lesz mérvadó a terhelőáramra is.
-
#80410
Dr. Szilikát
őstag
daninet
#80402
Dr. Szilikát
őstag
válasz
daninet
#80402
üzenetére
BMS-modul nem töltéskezelő, csak akkuvédelem. Ami abból is látszik, hogy a védelem cellánként 4,25 V felett szakít meg, illetve 2,5 V-ig enged meríteni.
Egyébként 3 V alatt kezd letörni a feszültség, azaz elfogy az "ereje", ezért 4S csomagnál 12 V-ig tudnál lemenni, de komolyabb terhelésnél cellánként 3,1-3,2 V-tal is számolhatsz, hogy alatta már bizonytalan lehet az energiaellátás.
A töltő dolga, hogy pontosan 4,2 V-ig töltsön, illetve 4S töltő esetében 16,8 V-ig. A töltő hibája esetén lép be második lépcsőként a védelem és megszakít. Tehát az meg 17 V, azaz eltérő szintekről, funkciókról beszélünk.
Továbbá a töltő dolga még az is, hogy a végfeszültség elérése után azt addig tartsa rajta, míg az akku által felvett áram C/10 értékre esik vissza, akkor van "tele" az akku. Ez a CC/CV töltési karakterisztika, BMS ilyeneket nem csinál.
Ha meg nem töltöd szabályosan 100 %-ra, nem tudsz kalkulálni a kapacitással sem.
A 12 V-os (fehér) LED-szalagon hármasával soros LED-ek nyitófeszültsége összesen 9 V, gyakorlatban 8,5 V körül kezd halványan nyitni. 12 V felett meg már túlterhelődhet, ezért ajánlatos szabályzott feszültségről járatni, hogy sem sok, sem kevés ne legyen.
Korrekt töltés megoldható egy XL4015 CC/CV-modullal.
-
#80405
tordaitibi
veterán
daninet
#80402
-
#80400
tordaitibi
veterán
daninet
#80397
válasz
daninet
#80397
üzenetére
2,8Ah*6óra=18,6Ah
A feszültség macerás, 3S pakk alsó határon csak 9V, a felső 12,6V az tökéletes.
A ledsornak mindegy, bár 9 volton észrevehetően sokkal halványabb.
Ha meg 4S akkor 16V körül lesz a felső érték, ezt a ledsor halállal tolerálja.
A szerkentyűd gondolom valami tápegységgel kezdődik, ha nem akkor az se tudom hogyan tolerálná a 9 vagy 16 voltot.
Ez a feneség ezekkel a litiumos pakkokkal.
A probléma 10S vagy nagyobb pakkoknál hatványozattan jelentkezik.
PB az tervezhető, 11,5-12,6V között van oszt jónapot.
Agyturbina nem jó, ha 3,8volton megállítod a töltést akkor egy pl. 100Ah litium pakk máris csak 60%-ot azaz 60Ah-t fog tudni vagyis durván, majdnem 100%-al túl kell méretezni. Ez nem mindenütt engedhető meg. -
#90088192
törölt tag
válasz
daninet
#80397
üzenetére
Sacc per kb, 3A a tartós fogyasztás, az ugye 6 óra alatt 18 Ah amire számítani lehet, ha a cella 2600mAh névleges kapacitású, akkor ahogy írod te 3db cellát akarsz sorba kötni (én 4db ajánlok sorba) és abból kell 7X szett.
Ami névlegesen 12V az simán megy akár 14.4V-rol is károsodás nélkül.
A cellák vég feszültsége elméletileg ~4V de ha nem akarod hogy hamar degradálodjón akkor 3.8V környékéig érdemes tölteni. Amit terhelni kezded a cella feszültség meredeken esik 1-2 tized voltot, aztán stabilizálódik.Én inkább mertezem túl feszültségre, mint alá.
Ha hármat raksz sorba, akkor viszont több szett kell párhuzamosan, hogy elejét vegyes a feszültség esésből adódó korai kikapcsolasnak.
SZVSZ -
#78922
Dr. Szilikát
őstag
daninet
#78921
Dr. Szilikát
őstag
válasz
daninet
#78921
üzenetére
Mindegy, mert áramgenerátor vagy áramlimiter ugyanaz.
Pl. a driver 300 mA áramot generál a LED-re.
Vagy a driver 300 mA-re korlátozza a LED áramát.
...és akkor ugyanazt mondtam, csak másképp. Méghozzá ideális esetben egy áramgenerátoros táp rövidre zárt kimenettel is 300 mA áramon korlátoz.
Dimmelhető driverek is vannak, ami a fázishasítóval kompatibilis (bár ezzel néha lehetnek problémák, hogy melyikkel hajlandó jól működni), azaz figyeli a hasított jelalakot és annak függvényében csökkenti a LED-áramot, méghozzá a profi eszközök a kimenet PWM-szaggatásával.
-
#78914
Dr. Szilikát
őstag
daninet
#78913
Dr. Szilikát
őstag
válasz
daninet
#78913
üzenetére
DALI lámpához DALI dimmer kell, ami kétvezetékes busz elvén működik, mint az I2C busz is.
Vagy Arduino használatával is kiváltható például a vezérlés.
Vagy ilyen esetben:
Két lehetőség van, ha jól látom a külföldi oldalak alapján.
- Vagy DALI digitális vezérlésre (buszra) kötöd.
- Vagy megküldöd a jelzett kapcsolóval és akkor annak nyomogatásával is tudod dimmelni.Feltételezem, ahogy szokott lenni más esetekben: rátartasz, szabályoz, rövid nyomás kapcsol vagy ilyesmi. Visszaugró kapcsolót / nyomógombot írnak is hozzá konkrétan, de logikus is.
-
válasz
daninet
#76677
üzenetére
Én ilyet vettem
Itt írtam róla
Mondjuk elég durván állíthatóak a színek.
Olyan szalaghoz jó, aminek 4 lábas a csatlakozója, és a + a közös. -
-
#75526
tordaitibi
veterán
daninet
#75522
-
#74187
razorbenke92
őstag
daninet
#74186
-
-
#73110
tordaitibi
veterán
daninet
#73109
-
#73108
tordaitibi
veterán
daninet
#73105
válasz
daninet
#73105
üzenetére
Hány w a lámpa, akkörüli teljesítményű, szerintem 12V ledet lehetne betenni helyettesítésként. Szemre meg tudod számolni, hány led chip van benne, az már egy indulási pont, 3 volttal számolva egy led szegmenst.
Ha pl. így kijön 4 led, azaz 12V, a lámpa meg adattábla szerint pl. 10W, akkor jó közelítéssel neked bármilyen hasonló kialakítású 12 voltos 800 milliamperrel hajtható ledet kell vadásznod, [például itt] .
Típust, nem tudok mondani. -
#73104
tordaitibi
veterán
daninet
#73103
-
Ribi
nagyúr
válasz
daninet
#70594
üzenetére
Köss rá egy elemet (vagy tápegységről) valamekkora ellenállással sorba (ne direktbe, mert annak se az elem se a kondi nem biztos h örül), majd nézd, hogy mennyi idő alatt merül mondjuk a feltöltött állapotról x értékre. Jó esetben a multi jobban meríti mint ahogy magától kisül, de ha gyorsan merül akkor tényleg xar.
Alapból ha ellenálláson van a multi, akkor az eső feszt mér, de mivel kondiban is van valamekkora töltés, így totál értelmetlen értékeket ad vissza. Illetve a multi is tölti a kondit. Egy ilyen kondi ellenállása max pár ohm, nem mega és kilo ohm amit ott mutatott. -
-
darvinya
titán
válasz
daninet
#70571
üzenetére
Már ránézésre látható, hogy a 2db nagy szűrő elko kondi döglött.
Az feketeség amit a két elkoból kifolyt izé szépen megmarta panelt.
Már csak azt kellene megnézni milyen más alkatrész és kondi ment tönkre.
Ezek szűrő elkokban nincs akkora tartalék, hogy sokáig bírja.
Röviden tervezet avulás. -
-
#70231
tordaitibi
veterán
daninet
#70226
válasz
daninet
#70226
üzenetére
Digit.MM bemenoellenallasa 10Mohm koruli.
Ha fogod a kezeddel a merozsinort mar meri a kapacitiv feszultseget ami a vezetek dielektrikuman keresztul alakul ki.
Tegyel ra barmilyen fogyasztot, mar 50-100kohm is el fogja tuntetni.Probald ki egy pl.12V akkuval, egyik merozsinor a -, a masik a kezedbe a a szabad kezed megbaz akku + polusra. Ha picit megnyalazod az ujjaid, 5-10 voltot mersz. Pedig benne vagy a korbe.
Emiatt nem lehet a nagyobbaramu (izzok, index, feklampa, ua. szivattyu, gyujtasmodul stb.) gepkocsi diagnosztikanal multit hasznalni, a korrodalt koteseken a 10 Mohmon 12 voltot mersz, ha beteszed a fogyasztot akkor meg nullat. Probalampa kell. -
Ribi
nagyúr
válasz
daninet
#69948
üzenetére
Őőőő, nem.
Power és ground megy a fogyasztóra fixen, a csati közepére megy a neutral a hálózatból és mondjuk a jobb oldalra megy a neutral az eszközről. És a kapcsoló harmadik lába szabadon marad. (esetleg mehet a neutral a drótról a szélére és középről megy a fogyasztóra)
Amúgy a neutral és a power felcserélhető kell legyen, mert a konektort is meg tudod fordítani.
Láttam olyan képet a neten ahol az első kép szerint volt felrajzolva, de az csak akkor működik, ha nem tudod megcserélni a konnektor dugót és biztosan jól van bekötve a konnektor.Szóval a mostani kép majdnem jó, csak a power ne legyen rákötve a kapcsolóra is.
-
Ribi
nagyúr
válasz
daninet
#69945
üzenetére
Ha így kötöd be akkor lecsapja a biztosítékot amikor a groundon keresztül menne az áram.
Középre menjen a neutral és egyik lábról pedig tovább az eszközbe. Másik állásban pedig sehova.
Ground jó esetben fixen van rákötve, nem kapcsolóval.
Ha meg 2 drót megy a fogyasztóba akkor ground nincs bekötve.De lehet az is jó ha a groundot simán nem kötöd rá a csatlakozóra.
-
And
veterán
válasz
daninet
#69535
üzenetére
A hagyományos - egyszerű triakos - dimmerek több okból sem jók ledekhez, és ezek közül csak az egyik, hogy az 'elindulási' teljesítményük jóval nagyobb, mint egy szokásos LED-lámpa üzemi teljesítménye. Ha megvan a megfelelő teljesítményű terhelés (50..75W), a ledeket akkor sem fogja tudni vezérelni, ha azok dimmelhető kivitelűek.
-
fero02
nagyúr
válasz
daninet
#69510
üzenetére
Ha jelzőfényes, akkor normális a jelenség. Ha nem, akkor valami más van. A led "izzó" típus függő. Van, amelyik kicsi szivárgó áram hatására ( a kapcsolóban lévő glimm lámpa tökéletes ehhez) vagy néha felvillan, vagy pici fényerővel folyamatosan "parázslik". Ezt csak próba után derül ki.
Ha új kapcsolót raksz be, akkor abban már jó eséllyel led van, ami előtt egy ellenállás van, így elvileg a fentebb leírt jelenségen nem lesz. -
Kernel
nagyúr
válasz
daninet
#53275
üzenetére
Kérdés, hogy mit mértél, mert a klasszikus generátor nem dinamó (nem egyenáramú), az újfajtákban pedig dióda van beépítve és egy túlfeszhatároló Zener-dióda, ami lehet zárlatos is. Tehát egyiknél AC-t kell mérni, másik DC.
Külsőleg pedig nem épp a forgási ellenállást kellene nézni, hanem az elektromos ellenállást például.
-
Kernel
nagyúr
válasz
daninet
#49198
üzenetére
Ha a trafós földhurok-elválasztóra gondolsz, amit a bemenetnél kell beiktatni, és főleg autókban használatos, az önmagában a tápzajt nem csökkenti. Tehát amikor adott egy erősítő és egy tápegység önmagában, semmi máshoz nincs csatlakoztatva, először így kell megfigyelni a tápzajt.
Amikor a bemenetre valamit kötünk, onnan kezdődnek a külső földhurok lehetőségei és hatásai, amiben szerepelhet a tápzaj is. Ha ezt más módon nem lehet megszüntetni, akkor segíthet egy ilyen bemeneti elválasztó.
Viszont némileg ronthatja a hangminőséget a trafó, legfeljebb autóban nem biztos, hogy ez feltűnik.
-
Kernel
nagyúr
válasz
daninet
#49171
üzenetére
Talán egy ilyen jó lenne, de nem próbáltam még:
http://www.ebay.com/itm/271968949245
Egyébként láttam a szerkesztés előtt, hogy DIY Perks videóját említetted, ha esetleg erre gondoltál:
https://www.youtube.com/watch?v=dD9UbOzqZLA
Ez egy jó ötlet, modellezők használnak ilyen cuccokat:
http://www.ebay.com/itm/201359508282
http://www.ebay.com/itm/331622982277Kár volt kiszerkeszteni, mert az egy dolog, hogy engem DIY Perks HDD-javító videói miatt támadtak a HDD topikban, de ebbe nem köthet bele senki.
HDD javításba is csak azért kötöttek bele, mert üzletileg érdekelt adatmentős pofáknak fájdalmat okozott, hogy HDD-t házilag is lehet javítani, ezért feljelentettek engem a moderátornál.
Tiltott tevékenységet végeztem a fórumon azáltal, hogy HDD-szereléshez kedvet érző embereknek "tiltott" Youtube-videókat ajánlottam. Indoklás: [link]
DIY Perks videói között megtalálható például egy porvédett "kutyaház" szerű szerkezet is, amiben HDD-t lehet szerelni, házilag.
De ezek tiltott dolgok, azóta is ezen röhögnék, ha nem viszketne tőle a tenyerem.
-
Kernel
nagyúr
válasz
daninet
#43667
üzenetére
Az első rajzon sem RGB szálakat kötsz be, hanem adatvezetéket, miután címezhető RGB LED-ekről van szó.
Az elsőnél kétvezetékes adatbusz van (adat, órajel? nem vagyok programozó, csak találgatás), míg a másiknál simán egy Data Input van.
Utóbbi vezérléséhez bizonyára más program is kell, ami meghatározza azt is, hogy hová kell kötni:
-
Lompos48
nagyúr
válasz
daninet
#43274
üzenetére
A BT eszközre az audiojel telefonból érkezik rádióhullámokon, majd kábelen megy tovább erősítőhöz, ha jól értem.
Ha hozzá lehet férni, akkor kipróbálnéj az erősítő bemenetén, mindkét csatornára egy-egy 1nF-os kondit kötni a test felé. Azon a frekvencián kb. 100 öhmos impedanciát jelentenek, hátha levág még valamennyit. Az audiojel felső határán, ha azt 20kHz-nek vennénk, a vágás 5x kisebb lenne.
Próba szerencse!
-
Lompos48
nagyúr
válasz
daninet
#43266
üzenetére
Az LC spekulációk előtt próbálj még párhuzamosan, kötni az elkóval valami (1-2) 100nF-os kondi(ka)t. Az IC 150kHz-en dolgozik, az produkál bizonyos interferenciás összetevőket. A legjobb talán kissé hosszabb szállal összekötni és a kondikat a fogyasztóhoz közeli végére szerelni.
-
Kernel
nagyúr
válasz
daninet
#43142
üzenetére
Azt kellene eldönteni, hogy a motor direktben normális, max. fordulaton pörög, előírt áramot vesz fel, vagy valami gond van vele.
Ilyen gond pedig (mivel a motor forog) elvileg menetzárlat lehetne, aminek ismertetőjele a túlzott áramfelvétel, rendellenes melegedés, szokatlan morgó hang, körtüzes jelenség a kommutátoron. A fordulat pedig ilyenkor nem több, inkább kevesebb a normálisnál.
Az ellenállás mérése megtévesztő is lehet, mert ha ez is a hagyományos, összenyomódó szén elvén működik, azzal előfordulhat (elhasználódás esetén), hogy áram alatt nem pont úgy viselkedik, ahogy elvárnánk. Lényegében így működött a szénmikrofon is, csak finomabb kivitelben, az sem volt egy túlzottan megbízható alkatrész.
De ha valamilyen huzalellenállásos megoldással készült, az már megbízhatóbb, kiszámíthatóbb ilyen szempontból.
-
Kernel
nagyúr
válasz
daninet
#43132
üzenetére
Szerintem a motornak nincs baja, működik, viszont ezeknek egy elég kezdetleges szabályzója van, itt volt róla szó:
http://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_32724-32724.html
Ha az is ilyen, lehet hibás a szabályzóellenállás.
-
Kernel
nagyúr
válasz
daninet
#42751
üzenetére
Ha kicsit növelem a kép kontrasztját és fényét, a 12 V felirat valószínűleg arra utal, hogy a LED 12 V-ra méretezett előtétellenállással van ellátva, így remélhetőleg nem ment még tönkre:
Bekötéssel kapcsolatban majdnem arra tippeltem, hogy az A-betű anódot jelent, az alábbi rajz szerint ugyan mást jelent, de akár anód is lehetne:
-
Ribi
nagyúr
válasz
daninet
#42758
üzenetére
Valószínűleg ilyen lehet a kapcsoló
Vagyis középre kell kötni az akku + felét, a kapcsoló + fele pedig megy tovább a fogyasztóba.
A más színű csatlakozó pedig megy a földre. Viszont kérdés, hogy van-e előtét ellenállása a lednek, mert ha nincs akkor valszeg már eldurrant a tesztelések alatt. Érdemes a más színű és a föld közé rakni ellenállást, hogy ne engedjen akármekkora áramot át rajta (LEDen). Mondjuk 1k-t. Ha mondjuk meg van adva, hogy 12Vhoz való kapcsoló, akkor lehet benne ellenállás. -
Latency
senior tag
válasz
daninet
#42457
üzenetére
A step-down részhez jó lehet egy LM2576, alig bonyolultabb megépíteni, mint egy lineáris tápot (plusz két alkatrész - egy induktivitás és egy shottky dióda). Én már próbáltam és 32V bemenet, 5V kimenet 1A terhelés mellett is alig melegedett. A külső alkatrészek terhelhetőségére viszont érdemes figyelni, mert azok viszont tudnak melegedni, ha méretben nem passzolnak.
-
Kernel
nagyúr
válasz
daninet
#42450
üzenetére
Elvi lehetőség lenne, viszont korrekt megoldás, inkább csak az érdekesség kedvéért írom, egy kapcsolóüzemű tápegység építése (mivel készen ilyeneket nem látni), a szokványos impulzustrafós konstrukcióban.
Lényegében, mint egy normál tápegység, csak míg a hálózati tápok DC 300V-ról mennek (egyenirányítás után), neked olyan kellene, ahol a trafó primerje és vezérlés DC 11-13V-ról működik. Szekunder szintén a szokásos módon, 5 és 12 V-os kimenetek, optocsatolóval visszaszabályozva.
Az sajnos nem egy hatékony megoldás, hogy az akkura kötnél egy 12VDC --> 230VAC invertert, majd arra egy hálózati tápegységet.
-
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
egy okosaljzattal megoldható. de a relés megoldás jobb..
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- TCL LCD és LED TV-k
- AMD Navi Radeon™ RX 7xxx sorozat
- Fejhallgató erősítő és DAC topik
- The Division 2 (PC, XO, PS4)
- Project Motor Racing-Straight4 Studios
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- GL.iNet Flint 2 (GL-MT6000) router
- Tesla topik
- Samsung Galaxy A52s 5G - jó S-tehetség
- Tőzsde és gazdaság
- További aktív témák...
- BESZÁMÍTÁS! MSI Thin A15 B7VE Gamer notebook - R5 7535HS 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4050 6GB WIN11
- BESZÁMÍTÁS! MSI Bravo 15 C7VF Gamer notebook - R7 7735HS 24GB DDR5 2TB SSD RTX 4060 8GB WIN11
- iPhone 14 128GB karcmentes, magánszemélytől
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG G531GV Gamer notebook - i7 9750H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB WIN11
- Újszerű HP 250 G10 - 15.6"FHD IPS - i5-1334U - 8GB - 512GB - Win11 - 1,5 év garancia - MAGYAR
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3303
- 2 db (130 / 131) - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3063, 100% Akksi
- LG 83C3 - 83" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4042
Állásajánlatok
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest