- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- Geri Bátyó: B550 szűk keresztmetszet, de mi és miért?
- bitpork: Augusztus 2- szombat jelen állás szerint.
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- Magga: PLEX: multimédia az egész lakásban
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- sziku69: Szólánc.
- Aggregátor gondjai, örömei, és elmélkedései
- Chosen: Canon 5D II - portrézás 2025-ben
-
LOGOUT
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#48400
darvinya
titán
csabyka666
#48399
darvinya
titán
válasz
csabyka666
#48399
üzenetére
Csak 1 kérdés.
Miből jött a sárga „+”-ra kell kötni?Általában „+” piros, „−” fekete, sárga gyújtás kapcsolóra, hogy indításkor lekapcsolja v. csak gyújtáskor lehesen bekapcsolni.
-
#48399
csabyka666
veterán
Üdv!
Nemrég írtam a Kenwood KDC-W4644UY autórádióval kapcsolatban. Ma megnéztük akksiról, hátha kevés az amper, de ugyanúgy nem indult el. A feketét a "-"-hoz rögzítettük fixen, és amikor a sárgát a "+"-hoz érintettük, szikrázott, ez gondolom normális, így legalább látszik, hogy van valami működésféleség (illetve a "-" és a "+" csatlakozó között is tudok mérni ellenállást).
Amikor azonban a piros kábelt (gyújtáskapcsoló +12V) hozzáérintettük a "+"-hoz, nem történt semmi, nem szikrázott, illetve be se kapcsolt a készülék. Szerintem már a hozzáérintés után automatikusan be kellene kapcsolnia, de a power gombot nyomva tartva biztosan. Egyáltalán, ott is ugyanazt a +12V-ot kapja direktben, vagy valami trükk van?Csak azt nem tudom, hogy a csatlakozón mért értékek, amiket itt írtam, mennyire jók, ehhez nem találtam semmi referenciát. Beírtam a google-ba, hogy "Kenwood KDC-W4044UA pinout", meg hogy "voltages", de nem jártam sikerrel, a manual pedig ilyen mély dolgokra nem tér ki.
Szerintetek?
Vagy írjak egy e-mailt a Kenwood supportnak? Biztos kiadnak ilyen adatokat...
-
Salex1
őstag
Rákötöttem a szűrő kondit (56nF), de semmi haszna. Ugyan úgy, mint eddig az automata úgy érzi folyamatosan rajta van a fázis (pedig nem).
Próbáltam rákötni egy izzót erre a vezérlő szállra, de persze nem gyulladt ki, terheletlenül viszont továbbra is 80-100V körüli feszültséget mérek.
Marad a relé, ha másnak nincs jobb öltete (kipróbáltam, annyi nincs benne, hogy a relé behúzzon, így jónem tűnik) -
Kernel
nagyúr
válasz
szoke12
#48394
üzenetére
Azért van előírva, hogy csak méterenként darabolható, mert nem az általában megszokott kapcsolás szerint van összerakva (amit 3 LED-enként lehet darabolni), hanem 60 LED valószínűleg sorba van kötve, ellenállásokat is lehet látni a netes fotókon, lehetnek rajta egyenirányító diódák is.
Viszont a LED-lámpákban használatos pufferelkó itt nem fér el, ezért valószínűleg 100 Hz ütemben vibrál az ilyen szalag.
-
Batman2
őstag
Ki tudja, a mobilok hedsetjének 4 osztatú jack dugói milyen kiosztást tartalmaznak ?
Hogyan van bekötve a két hangszóró és a kapcsoló ?Eddig nem hassználtam autórádiót, de miáta sokat megyek az autómmal, és mindíg hallgatom telefonról a rádiót, mivel a hedset mindíg a fülemben van, arra gondotam, hogy teszek az autóba valami maszek erősítőt és arra csatlakoztatva hallgatom a telefonról a rádiót, nem veszek autórádiót.
Ha beépítek egy kondi mikrofont meg egy nyomógombot is, akkor még kihangosítóként is működhet.Vagy mindenképpen érdemes inkább egy autórádiót vennem ?
Ma nézeggettem az egyik áruzában, vannak 7-8dezerért, meg 18ezerért is autórádiók.
Az olcsóbbak gondolom nem sokra jók, a 18ezres nem tudom mit tud, megérné e ?Akkor viszont a telefon hedsetjét csak a fülemben kell tartani, vagy spéci csatlakozó kell a telefonhoz, hogy a rádióhoz tudjam csatlakoztatni, kihangosítás céljából, ez ráadásul minden telefonnál más, a hedset jackje meg ugyanaz.
Üdv.
-
kmisi99
addikt
Egyenlőre ilyen filléres megoldáson gondolkodom, mert azt se tudni pontosan mi a hiba. Nagyon örülnék ha kiderülne, hogy a ventilátor a hibás mert az kb 3000ft, de ha megpusztult az alaplapi vezérlés az félek, hogy 10x ennyi is lehet.
Ilyen házi megoldások meg nem igazán szalonképesek ha el akarnám adni a gépet. -
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#48383
üzenetére
Egy elektronikai feladat megoldásának sokféle módja lehet, amit mindig az adott körülményekhez kell igazítani. A bolti eladónak ez nem dolga, nem is kell értenie hozzá.
Szigorúan véve azt sem kell tudnia, hogy egy dióda vagy tranzisztor milyen áramot vagy feszültségeket bír, vagy mivel lehet helyettesíteni. Más kérdés, hogy általában tudnak ebben is segíteni, vagy oda van írva nekik a tárolórekeszre.
-
kmisi99
addikt
válasz
Kernel
#48380
üzenetére
Ez a dióda látszólag egyszerűbb dolog mert tényleg csak beiktatom és nem kell mindenféle méricskélés stb. Már csak az érdekel, hogy mennyire ritkaság? Sajnos ahol lakom elektronikai bolt nincs csak vegyes bolt szerű ahol informatikai cuccoktól a hangtechnikáig minden van.
-
Kernel
nagyúr
válasz
kmisi99
#48378
üzenetére
Egyik lehetőség az ellenállás, de az értékét így nem lehet megmondani, mert áramfelvétel függvénye, és itt nem az 5V-ról történő áramfelvételről van szó, ami esetleg rá van írva.
Próbálgatással lehetne, vagy huzalpotméterrel, néhányszor 10 ohm nagyságrendben.
További lehetőség 2-3 soros dióda beiktatása, minden diódán 0,7-0,8 V esik. 1N400x megfelel.
-
#48379
csabyka666
veterán
Kernel
#48377
-
kmisi99
addikt
Sziasztok, kellene egy kis segítség. A szabvány USB 5V 500mA ből szeretnék kicsit kisebb feszültséget varázsolni. Olyan 2,5 3V körüli összeget. Annyira nem értek hozzá, ha jól tudom ellenállás kell ehhez. Egy laptop ventilátort akarok róla meghajtani mert az alaplapi vezérlése meghalt, de a ventilátornak 5v a csúcsjárata amin visít maximum fordulaton. Ezért szeretnék olyan 2,5-3V ot mert ekkora feszültségen is bőven lehűti a gépet.
-
#48377
Kernel
nagyúr
csabyka666
#48376
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#48376
üzenetére
Ezek típusfüggő, egyedi konstrukciók, nem helyettesíthető az előlap.
Nem is jó szó rá a fejegység, mert autóhifis körökben a műszerfalba épített készüléket nevezik fejegységnek. Külön van a végfok, vagy régebben a CD-tár is. Mindezeknek elől van a vezérlő "feje".
-
#48376
csabyka666
veterán
Kernel
#48375
válasz
Kernel
#48375
üzenetére
Köszi a választ!
Igen, rajz nem ártana, hát max le tudom fotózni, ha az segít.
Egy kérdés: minden fejegység egyforma csatlakozású? Mert akkor inkább kérek kölcsön egyet, vagy ezt a fejegységet rápattintom egy rádióra, hogy legalább az kiderüljön, hol a hiba. Miért érzem úgy, hogy a kérdésemre a válasz: nem?
-
#48375
Kernel
nagyúr
csabyka666
#48374
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#48374
üzenetére
Ha a fejegységen a levehető előlapot érted, annak jó az 5V a digitális áramkörök táplálásához.
Egyébként is ez arra utal, hogy a 12V-ból stabil 5V-ot előállító áramkör jól működik.
De nem ott kellene méregetni, hanem a belsejében lekövetni, amit tudsz, rajz sem ártana.
-
#48374
csabyka666
veterán
csabyka666
#48373
válasz
csabyka666
#48373
üzenetére
Levettem a fejegységet, és megmértem az érintkezőket. A házhoz tettem a negatív mérőcsúcsot, és úgy mentem végig a csatlakozón. 5V-ot, illetve -0,83V-ot mértem több helyen is, persze kérdés, hogy ez rendben van-e egyáltalán, vagy el kellene jutnia a 12V-nak a fejegységhez is.
Erről lehet mondani valami infót, hogy hol mit kellene mérnem?
-
#48373
csabyka666
veterán
Üdv mindenkinek!
Van egy Kenwood KDC-W4044UA típusú autórádióm, amit PC tápról szeretnék működtetni, de sajnos nem kapcsol be a készülék. Ennek megfelelően kötöttem be - fekete a mínusz, sárga az állandó +12V, illetve a piros (gyújtás +12V)-ot összezártam a sárgával, de hiába nyomom a power-t, meg se nyikkan a rádió. 12,2V körül mérek a rádió bemenetén, szóval emiatt be kellene kapcsolnia.
Szétszedtem, a belseje makulátlan, szóval tanácstalan vagyok. Előéletét nem ismerem, állítólag működik.Arra gondoltam, hogy a gyakorlatban nem úgy néz ki, hogy a feketén és a sárgán mindig kapja a feszültséget, viszont a piroson csak akkor, ha elfordítom a slusszkulcsot, szóval nem lehet, hogy azért nem indul el, mert én egyszerre adtam rá? Csak tipp...
Induláskor mennyi áramot vehet fel egy ilyen rádió? Mert a vezetékeket csak beletömködtem a csatlakozóba, lehet nem megy rajta át elég amper?
Légyszi mondjatok valamit, mert én tanácstalan vagyok.
-
#48372
[CS]Blade2
addikt
VIPowER
#48371
[CS]Blade2
addikt
válasz
VIPowER
#48371
üzenetére
Átkötöttem ez alapján: [link]
Végül is annyit változtattam, hogy a biztonsági termosztát alsó és felső kettő vezetékét megcseréltem, mert a képen is arra néz a címke és a földelés, mint nekünk. Szerintem jónak kell lennie, mert egy rossz bekötés levágná a biztosítékot, bár az alsó képen levő sem vágta le.
A lámpának és a fűtőszálnak gondolom felcserélhető a lába. A képen a lefelé menő kék, ami a szabályozóra megy, azt tettem a szabályozó 1(+) felére.Most már elfogyott a túl forró víz benne, és kb 45°C-on úgy néz ki kikapcsolt magától, most feltettem kb a felétől kicsit kisebbre (ha 80°C a max, akkor 55 körül van most.)
-
#48371
VIPowER
őstag
[CS]Blade2
#48370
VIPowER
őstag
válasz
[CS]Blade2
#48370
üzenetére
Jól lesz bekötve ha hívsz hozzá szerelőt. A Bojler nem játékszer!!! Az enyémet be tudtam volna kötni én is, de inkább nem tettem.
-
#48370
[CS]Blade2
addikt
[CS]Blade2
addikt
Valaki átnézné nekem ezt, hogy ez így jól van-e bekötve: (Hajdu bojler)
fázis - biztonsági termosztát jobb alsó lába
biztonsági termosztát jobb felső lába - szabályozó jobb oldali lába
szabályozó bal oldali lába - fűtőszál - lámpa
lámpa - fűtőszál - biztonsági termosztát bal felső lába
biztonsági termosztát bal alsó lába - nullaA hiba, hogy tűz forró benne a víz, de a szabályozó alsó 1/3-ánál már bekapcsolna. Azt hiszem már volt korábban ilyen gond vele, akkor a fűtőszál kilyukadt, és az okozta.
-
yohnsee
tag
válasz
Kernel
#48354
üzenetére
Ez nagyon jó! Hasonlót még nem is láttam, pedig kerestem.
Viszont valami nem tiszta még az adatlap elolvasása után sem.
Azon a 4 pici SMD lábon folyatom át a mérendő áramot? Esetenként 5-10 ampert?
Vagy ha nem, akkor valamit nagyon benéztem.
A túláramvédő programja már kész, DC motorokkal szépen működik (csak ott egy 0.05 Ohm-os ellenálláson eső feszültséget mérem) plusz nyák is, minden megvan hozzá. A következő lépcső az AC motorok.Mod.: Miután megnéztem az ebay-es linkeket, látom, ott folyik keresztül az áram. Szép.
-
yohnsee
tag
Nagyon szépen köszönöm!
Igen, azon én is gondolkodtam, hogy rail-to-rail műveleti erősítőt kellene majd használjak, és valami jobb fajtát.
Az avr-t azért szeretem, mert ahogy írtad, az ADC felbontása állandó (8 vagy 10 bites) és ezt a referencia feszültség teljes skálájában ki lehet használni.
Amint lesz időm, ki is próbálom próbapanelen amit linkeltél. -
dgabor80
tag
Sziasztok,
Segítséget szeretnék kérni tőletek!
A fagyasztó rekeszes kombi hűtőnk kezdi beadni a kulcsot, leoldvadozik a fagyasztó, amellett állandóan megy a hűtő. Sajnos nagyon kis helye van a beépített konyhabútorban...vágtam ugyan 2-3 db 5 cm átmérőjű kör szellőzőt alulra hogy kapjon valami levegőt...de nem sokat segített... (a hűtő fölött a polc mögött egy kb 5 x 60 centis résen ki tud valamennyire szellőzni...
A kérésem: hogy tudnék egy Noctua NF-P14 FLX 14 centis ventit beapplikálni mögé?
Esetleg hőmérséklet- vezérelt-re meg lehet csinálni?
(Vagy vegyek egy új PC ventit, csomiban, amihez jár is, esetleg még fordulatszámszabályzó is?)220-ról hogy tudom etetni? Mi kellene hozzá?
Köszi szépen!!!!
-
klac
aktív tag
válasz
Kernel
#47298
üzenetére
Most eljutottam addig, hogy cserélve lett a 4 db orosz 1uf 100V kondenzátor meg a kvarc órakristály (32 768 Hz)., valamint az egyik IC KR561TL1 helyett CD4093BE lett beforrasztva.
Működik, kijelző megy, de 60 másodpercek és percek helyett 100 ig számol.
A trimmer kondenzátor nincs rajta, az lehet a hiba oka.?
Vagy rossz a másik IC is ? KA1016XL1 Electronic Clock Driver for VFD IVL2-7/5 -
#48353
Kernel
nagyúr
szabifotos
#48352
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#48352
üzenetére
Cellánként 2,5 V alá nem is szabad kisütni, de mivel a cellák különböző állapotúak lehetnek, csak elektronikával lehet kivédeni a leggyengébb cella túlmerítését.
Egyébként a konverter minden bizonnyal folytatja a működést 10 V input alatt is, csak úgy már nem tudja teljesíteni a specifikált 150 W kimenőteljesítményt, mivel a bemenőáram legfeljebb 16 A lehet. De így is már 10 A felett jobb hűtést javasol a leírás.
10 X 16 = 160 W, még veszteségekkel is számolni kell.
Ha még működőképes, tegyük fel 6 V-ról, akkor 6 x 16 = 96 W betápot még feldolgozhatna, de ez a gyakorlatban derül ki.
-
#48352
szabifotos
senior tag
mezis
#48351
szabifotos
senior tag
Ezt nem tudom mert elég sok van. Szerintem különböző állapotúak. Jelenleg mind feltöltve, terheletlenül 4,2V-ot mérek rajtuk. A halottakat kidobtam. És ha kettőt vennék aminek a két-két vezetékét összekötném? Magyarul párhuzamosan a 8 cellát? (a két tartóban) A fesz. ugye elvileg állandó lenne a booster miatt?
A leírás szerint 10V a minimum bemeneti fesz. Akkor ezzel ha jól gondolom az a gond, hogy nem tudná leszívni teljesen a cellákat mivel ha a 4 cella feszültsége 10V alá esne akkor nem működne a konverter. Olyan kéne ami kisebb fesz-t is felkonvertál mint 10V?
-
#48351
mezis
félisten
szabifotos
#48349
mezis
félisten
válasz
szabifotos
#48349
üzenetére
Valamennyit fog tölteni, de a laptoban kb 8 db van az ilyen akkuból. Vagyis ha veszteség nélkül menne a töltés, akkor 50 %-ra tudnád tölteni.
(Milyen állapotúak a celláid (hány mAh a kapacitásuk jelenleg ?) -
And
veterán
válasz
yohnsee
#48348
üzenetére
Egy példa: [link]. Ez egyben egyenirányít is. Az áramváltó transzformátort lezáró ellenállás az R2 (ami esetedben 50Ω javasolt értékű), az érzékenységet vagyis az erősítést pedig nagyjából az R3/R1 arány adja. Esetedben valószínűleg nagyobb érzékenység kell, amihez lehet, hogy az LM324-nél kicsit jobb tulajdonságokkal - főleg: alacsonyabb ofszettel - rendelkező opamp kell. (Mod: a dolog egyetlen szépséghibája a kettős tápfeszültség, de ez megoldható akár a kontroller egy hardveres PWM-csatornája kimeneti jelének kondenzátorral való leválasztásával és negatív csúcsra egyenirányításával is, én már alkalmaztam hasonlót. Nem szép, de alkalmanként megteszi. Másik megoldás erre egy pozitívból negatív tápot előállító kis áramú céláramkör, mint pl. a 7660.) De el lehet játszani a uC ADC-referenciájának csökkentésével is, hogy ne legyen szükség akkora erősítésre. PIC-eknél például a külső pozitív referencia 1V-os minimumig használható, ezzel 5x-ös erősítés 'spórolható meg' a 0...5V-os ADC-tartományhoz képest. Az is megoldható, hogy az egyenirányítás helyett a kontroller végezze a jelfeldolgozást, úgy lenne lehetőség normálisabb effektív áramérték meghatározásra. Bár lehet, hogy ennek az áramváltó (alacsony primer áramnál) nem a legjobb módja, illetve ha úgyis csak szinuszos áramot mérnél, akkor nincs is nagy jelentősége, ráadásul megfelelő sebességgel végezve ez a tevékenység a kontroller kapacitására is elég rendes terhelést jelentene.
-
#48349
szabifotos
senior tag
szabifotos
senior tag
Sziasztok!
Vannak 18650 celláim. Az jutott eszembe, hogy vennék mondjuk 4-es tartót, ami kb. 12V, és egy Step up booster convertert. Így megoldható lenne mondjuk egy power bankhoz hasonló laptop töltés, ha beállítom a feszültséget 18,5V-ra? Működne a dolog? Vagy ez így nem tanácsos? Lenne bármilyen káros hatása a gépemre?
-
yohnsee
tag
Szép napot mindenkinek!
Iránymutatást kérnék tőletek, esetleg kapcsolási rajzot is, ha van.
Áramváltóval szeretném mérni egy motor áramfelvételét, amit egy AVR elemezne ki, és ha ez az áramfelvétel meghalad egy bizonyos határt, akkor az AVR kikapcsolná a motort működtető relét.
Egy dologban elakadtam. Az áramváltóm 1:50 áttételű, az adatlapja szerint 50 Ohm-os ellenállással kell rövidre zárnom, hogy megközelítőleg lineáris legyen a szekunderen a feszültség görbéje. A problémám az, hogy így a számomra hasznos tartomány 5-25mV között van durván. Ezt nem tudom, hogy hogyan kellene az AVR-el mérnem, sejtem, hogy kellene egy műveleti erősítő, de nem tudom, milyen konfigurációban. Továbbá, eddig csak szép sima (0-5V) DC szinteket mértem AVR-el, 50Hz-es AC jelet nem tudom, hogy miként kell leprogramozzam benne.
Ha valaki tudna segíteni, megköszönném. -
#48347
Kernel
nagyúr
Chuck Norris
#48346
Kernel
nagyúr
válasz
Chuck Norris
#48346
üzenetére
Azt nem szoktam használni, de valószínűleg megfelel.
-
#48345
Kernel
nagyúr
Chuck Norris
#48344
Kernel
nagyúr
válasz
Chuck Norris
#48344
üzenetére
A kerozin, vagyis petróleum alapú szerek (kontakt spray-k, csavarlazító, címkeoldó stb.) segíthetnek, vagy simán csak műszerolaj, utána ecsettel alaposan letisztogatni, többször is.
-
#48344
Chuck Norris
senior tag
Chuck Norris
senior tag
Sziasztok, nagyon alap kérdésem lenne. Vettem egy mp3 játékost használtan, mindösszesen annyi a baja, hogy kipukkadt benne az akku és ráment egy kis trutymák az alatta lévő elektronikára. Mivel puceroljam ezt le, hogy ne károsodjon a nyomtatott áramkor meg ami rajta van, valami fújókás megoldás lenne a legegyszerűbb talán. Köszönöm.
-
Kernel
nagyúr
válasz
erikke17
#48342
üzenetére
A fényforrás áramköri felépítésének függvénye, ez így látatlanban nem tudható.
De elképzelhető, hogy nem nyitófeszültség zavarja meg, egyszerűen csak méri az áramfelvételt, ami túl kevés, egy izzólámpához képest.
Rápróbál még többször is, mindannyiszor kevés, így letiltja.
Noha említetted, hogy a másiknál, ami szintén LED, jól működik, de az is lehet, annak valamivel nagyobb az áramfelvétele.
-
erikke17
őstag
Én is hűtésre gondolok, bár nem tudom házilag mit tudnék rágányolni...
Kernel - Szóval nyitófeszültség végett, de hogyhogy a másik ledeken meg mérek ellenállást(6led van rajta)? Igaz azokban nincs graetz híd mert figyelni kell polaritásra.
Szóval én itt a graezt hidat tartom ludasnak. Mert autó úgy kontrollálja hogy küld egy rövid impulzust és figyeli az ellenállást. Ez hagyományos izzónál nem látni, de lednél egy villanással lehet látni. Villogtatja is a ledet mikor kontrollálja de kidobja a hibát mert fedkomp felé szerintem nem mutat ellenállást(ezek szerint akkor sem ha világít gondolom én) :-/
Még ez nem is bánt, csak az hogy ez így nem épp canbus-os led...
-
-
Salex1
őstag
válasz
Kernel
#48336
üzenetére
Próbáltam találni hibát, de nincs, legalábbis nem találok. Megnéztem az összes kötést, és nincs zárlat, semmi. A hiba régen is volt egy ideig, aztán működött...majd kipurcant az automata, és amikor cseréltem újra előjött...és ismét elmúlt, vagyis használható lett...aztán most, hogy áramtalanítottam és újra kötöttem ismét előjött. Szerintem ezzel az indukált feszültséggel van a gond.
Mezis: A szűző kondenzátort, hogy gondolod? Hova kellene rakni?
-
Kernel
nagyúr
válasz
erikke17
#48337
üzenetére
A mérőfeszültségtől.
Ha ellenállásmérő módban a mérőfeszültség nem éri el egy dióda nyitófeszültségét, akkor mindkét irányban végtelen ellenállást mutat. Holott a dióda egyik irányba köztudomásúan vezet.
Ezért van külön diódavizsgáló állás a műszeren, de ha például sorosan kötve mérsz három diódát, az végtelen ellenállásúnak tűnik még ott is, mert a mérőfeszültség három diódához már kevés.
Graetz-hídnál az áramkörben mindkét irányban egyszerre két soros diódával kell számolni, de ha LED-et táplál, akkor még azzal is kalkulálni kell.
Ellenállás ott van, nem az a lényeg, hanem hová van kötve. Soros munkaellenállás semmit nem befolyásol ilyen szempontból.
-
erikke17
őstag
válasz
Kernel
#48335
üzenetére
Mitől lehet végtelen? Graetz hídól?
Elvileg van mert látom ott a 2db. 360ohmos ellenállást, és ez a baj ott van de nincs
Gondolom mivel végtelen az ellenállás, ezért fedélzeti ezt úgy veszi mint ha kiégett volna..Pedig jól is világít, meg hűtés is van rajta. (evégett enm is látok rá rendesen mi van rajta)
De akkor minek adják el canbus-os termékként ha nem megfelelő annak -.-
Áhh külön meg nem fogok ellenállással szórakozni, inkább veszek másikat ezeket meg beteszem lábtér világításhoz.. Azokat nem ellenőrzi.
Próbáltam róla bordát lehámozni de erőszakos, mondom veszek egy új párat és azokra ráteszem.
Mivel ezelőtt amit vettem összesen 5 órát bírtak ki, eladó meg hajtogatta hogy ezek nagyon jók. Érdekeset produkál. Bekapcsolom világít egész sokáig, majd ha lekapcsolom és egy 15 perc múlva visszakapcsolom már nem megy, de egy pár óra múlva megint világít... Természetesen amikor nem világít fedélzeti reklámál is érte.
-
Kernel
nagyúr
válasz
Salex1
#48332
üzenetére
Így látatlanban nem nagyon lehet megfejteni a tényleges hibát, legfeljebb ami furcsa, hogy azelőtt jó volt, de csináltál valamit, utána már nem jó.
A tapasztalatok szerint ez általában műhibát sejtet, amit tüneti kezeléssel nem jó gyógyítani, inkább valahogy rá kell jönni a kiváltó okra.
AC 230V tekercselésű relék általában a drágábbak közé tartoznak, mert vékony huzalból sok menetet kell feltekerni, ráadásul a vasmagba egy rézből készült rövidzárat is be kell építeni, ami részleges fázistolást okozva meggátolja, hogy normális meghúzás helyett a relé csak rezegjen, az 50 Hz miatt.
eBayen nem drága, ha 220V-os relét keresek. Ha 230 vagy 220V és 230V-ra keresek, úgy drágábbak jelennek meg.
De elbírja a 220-as is, pláne rövid idő alatt be sem tud melegedni.
-
Kernel
nagyúr
válasz
erikke17
#48329
üzenetére
Szerintem az nem 0 ellenállás, hanem végtelen, vagyis a kijelző kiakad, túlcsordul, 1-et mutat.
De ez természetes, még diódavizsgáló állásban is, mert a Graetz-hídon is esik 2 x 0,7V, a LED-eken még több, ennyitől még a diódavizsgáló is kiakad.
Ha nincs beépítve párhuzamos ellenállás, vagy neked kell beiktatni valamilyet, ami minél nagyobb legyen, de próbálgatással addig csökkenteni az értékét, míg nem indikál hibát.
0 ohm a zárlat, abból már gond lenne.
-
-
Salex1
őstag
A múltkori problémámra (a lépcsőházi automatám nem működik, mert a kapcsoló kábel nagyon hosszú,és összeszed valami 100V körüli feszültséget, és ez bezavarja az automatát) az jutott eszembe, hogy rakok egy relét rá, az még nem fog behúzni, csak a tényleges 230V körüli értéknél, és így kiküszöbölhetem ezt a tényezőt.
Szerintetek jó ötlet?
Mitől ilyen .....nagyon drágák az ilyen relék? 1800Ft-ot akartak kérni érte -
#48330
csabyka666
veterán
darvinya
#48318
-
erikke17
őstag
Üdv.
Van egy pár szofita LED-es izzóm 5630-as ledek canbusos, rendszámhoz.
Ugyebár canbus azt szolgálja, hogy a fedélzeti ne mutassa ki hibának, látom is a két darab 320ohmos ellenállást. De ha rámérek multiméterrel 0 ellenállást mutat és ki is dobja hibának fedélzeti. Eladó azt mondta, hogy ezek bipoláris ledek azaz mindegy hogy milyen pozícióba teszem be a foglalatba mindig világítani fog és úgy is van.
De mitől lehet, hogy nem mutat ellenállást? Vagy mitől lehet, hogy mindegy neki a polaritás ilyennel még sosem találkoztam..
Egy régebbi led ami előtte volt az rendesen mutatja az ellenállást és nem is írja ki hibának fedélzeti, természetesen ennek fontos a polaritás mert ha nem jó akkor nem világít.
Előre is köszi.
-
Kernel
nagyúr
válasz
#68216320
#48327
üzenetére
Bipoláris kondenzátorok között kell keresni, van többféle is, de egyébként bármelyik hasonló kinézetű (vagy ami fontosabb: lábtávolságú) alkatrész értékét át lehet írni a kívánt értékre (duplaklikk az alkatrészre).
Itt például háromfélét feldobtam egy panelra, forgatható 3D-nézet:
Rajzolatot nem csináltam, de itt lesz az alján az is:
-
Kernel
nagyúr
válasz
#68216320
#48323
üzenetére
Próbára elég az óncseppel is operálni, vagy ha nem akar összeolvadni, akkor ráhajtani. A perforált próbapanelt inkább csak látásból ismerem, mert az "én időmben", amikor aktívabban kísérleteztem, nem volt még ilyen.
Kockás papír volt és indigóval tükröztem a rajzolatot, de azért a későbbiekben beálltam egy tervezőprogramra is, ami nekem legalábbis bevált, alkalmi célokra:
http://ibfriedrich.com/index.htm
Többféle programot kipróbáltam, ez volt az, aminél azon vettem észre magam, hogy váratlanul áramkört tervezek, így maradtam ennél.
-
#68216320
törölt tag
válasz
Kernel
#48319
üzenetére
Akkor jól vettem észre, köszönöm a megerősítést. Nincs fix nyák hozzá, így nem nagy érvágás szerencsére. Próbapanelen rakom össze a kapcsolást. Persze valahogy még ezt is meg kell terveznem, hogy ne kelljen lehetőség szerint keresztül-kasul vezetékezni.
A próbapaneles beültetésről kérdeznélek még ha nem bánod.
A panelen a vezetőréteg csak a furatok körül van. Ha van erre is valami érték akkor 1x1-nek mondanám. Amikor beültetem az alkatrészeket, akkor a két furat között milyen módon érdemes vezetést csinálni? A lábat kihajtsam, rá a másik alkatrész lábához vagy simán csak folyassam át a cin-t a mellette lévő furatra, amiben a másik alkatrész lába van?
Beültetés tervezésnél mit használjak? Arra gondoltam, hogy négyzetrácsos füzettel próbálkozok.
Tudom, nagyon amatör megoldás, de egyelőre a lelkesedés nagyobb a tudásnál.
-
Tamy
senior tag
válasz
Kernel
#48315
üzenetére
Azok a krimpelőfogók általában (amit eddig láttam) úgy vannak kialakítva, hogy a két szárának mindkét felén van 1-1 penge, tehát összesen négy. Az egyik pár elvágja a vezetéket, míg közben a másik fele csak a külső köpenyt blankolja le, így egyúttal a szükséges hosszban történik a csupaszítás, nem kell méricskélni sem. Azt a sárga valamit sosem kellett még használnom hozzá.
-
mezis
félisten
válasz
Kernel
#48315
üzenetére
A sárgát még nem próbáltam. Jobban bíztam a fogón lévő lyuk + penge konstrukcióban.
Most kipróbáltam a sárgát, UTP kábelre rendben működött a legnagyobb lyuk. Riasztó 8xD0,22 -t is bemetszette a kisebb lyuknál, az alu fólia is lejött, de egy picikét belemetszett az erek szigetelésébe is. -
Kernel
nagyúr
válasz
#68216320
#48316
üzenetére
Mivel egyiknél a kollektor van középen, másiknál a bázis, így lábkompatibilitásról beszélni nem lehet.
Amikor egy készülékbe kitekert lábakkal ültetem be, helyettesítéshez egy lehetséges megoldás, de nem lábkompatibilitás.
Egyébként működni kellene azzal is. A japán számozású tranzisztorok (2xx stb.) nálunk általában kevésbé elterjedtek. (Népszerűbb kivételektől eltekintve.) Nem különös eset, hogy helyettesíteni kell.
(#48318) darvinya
Láttam már azt is, de csak képen. Ki lehetne próbálni egyszer.
-
#48317
csabyka666
veterán
mezis
#48314
-
-
#48314
mezis
félisten
csabyka666
#48302
mezis
félisten
válasz
csabyka666
#48302
üzenetére
Én egy ilyet vettem az eBay-ről. Tökéletesen működik.
A külső szigetelő csövet beteszem a megfelelő lyukba, összeszorított szárral körbetekerem (penge bemetszi a műanyag csövet) és már le is húzhatom a külső burkolatot (CAT 5e). A belső ereknek még mindig ép maradt a szigetelése. -
#68216320
törölt tag
Szeretném az itt látható kapcsolást megépíteni. A D1 és D2 diódáknál nincs feltüntetve a típus. Ezek szerint bármelyik megfelelhet?
-
#48307
csabyka666
veterán
Kernel
#48306
válasz
Kernel
#48306
üzenetére
Áhh, ez lesz a gond! Most megnéztem több (körszelvényű) kábellel, azokat szépen csupaszítja.
Pedig direkt azért vettem, hogy így nem kell szenvednem az UTP kábel blankolásával, de akkor marad a jó üreg tapétavágó kés és az óvatosság.Mindegy, enni nem kér, hasznát fogom még venni!
Köszi a tippet!
-
#48306
Kernel
nagyúr
csabyka666
#48305
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#48305
üzenetére
Próbáltad körkeresztmetszetű, szimpla vezetékekkel is?
Sehol nem látom definiálva, hogy UTP-kábelhez ajánlanák.
-
#48305
csabyka666
veterán
darvinya
#48304
-
#48304
darvinya
titán
csabyka666
#48302
darvinya
titán
válasz
csabyka666
#48302
üzenetére
A csavar kábel méretére állítja, azaz a pofa szorítást állítja.
-
#48302
csabyka666
veterán
Üdv mindenkinek!
Írtam korábban a topicba kábelblankoló fogóval kapcsolatban. Végül csak ez a fajta volt készleten, így hát megvettem. Elég masszív, ránézésre benne van az anyag, viszont én nem tudok vele blankolni. UTP kábelről próbáltam volna lerántani a külső burkolatot, és lehet, hogy valamit rosszul csinálok, de valahogy nem szorítja meg eléggé a bal oldali pofa a kábelt, és a pengés rész egyszerűen kihúzza belőle. Kicsit felsérti, de nem blankolja meg.
Olyannyira nem szorul meg benne a kábel, hogy kézzel könnyen ki tudom húzni belőle. Van a fogón egy állítócsavar, ami egy rugó ellenében állítható, de nem jöttem rá, mi célt szolgálhat.Tudnátok ötleteket adni, hol lehet a gond? Vagy ezt egyáltalán nem is kellene állítani?
Ilyen házi megoldások meg nem igazán szalonképesek ha el akarnám adni a gépet.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- Samsung Galaxy S25 Ultra - titán keret, acélos teljesítmény
- Google Pixel 9 Pro XL - hét szűk esztendő
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- NVIDIA GeForce RTX 5080 / 5090 (GB203 / 202)
- Óra topik
- exHWSW - Értünk mindenhez IS
- PROHARDVER! feedback: bugok, problémák, ötletek
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Mibe tegyem a megtakarításaimat?
- Nintendo Switch 2
- További aktív témák...
- AKCIÓ! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 12600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA Seasonic 650W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Intel i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- DELL Thunderbolt Dock - WD19TB modul 02HV8N (ELKELT)
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest