Hirdetés
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- bambano: Bambanő háza tája
- ldave: New Game Blitz - 2025
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 3 – Paradicsomos káposzta (amit amúgy utálok)
- Gurulunk, WAZE?!
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- ubyegon2: Airfryer XL XXL forrólevegős sütő gyakorlati tanácsok, ötletek, receptek
-
LOGOUT
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
#47600
csabyka666
veterán
Kernel
#47598
válasz
Kernel
#47598
üzenetére
Furcsa, de az AUX rendesen szól, a rádió meg csak az egyik oldalról. Mindegy, ezzel együtt tudok élni.
A vágási pontot egyrészt füllel is érezni, másrészt - meglátásom szerint - ilyenkor már pislákolnak a LED-ek az autórádió kijelzőjén. Gondolom ez az a pont, ahol az erősítő kiadja magából az összes teljesítményt. Az kizárt, hogy a bemeneti táp kevés neki, egy 12V-on 17A-t leadó Chieftec táppal hajtottam meg.
Én ezeket a számításokat nem ismerem, így "érzésre" próbálom eldönteni, hogy mennyit bír a rendszer.
-
#47598
Kernel
nagyúr
csabyka666
#47597
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#47597
üzenetére
Lehet, hogy a csatlakozóban a leválasztóérintkező hibás, vagy kilazult a forrasztás, vagy egyéb hiba okozza, de annak rendesen szólni kellene.
A 12 V táp kérdésére még külön kitérnék.
Az ábrán a képletekből szépen látszik a törvényszerűség, hogy egy szimpla végfok a tápfeszültség felének megfelelő csúcsértékű váfeszültséget tud leadni, de a végtranzisztorok telítési feszültsége miatt 2V-ot le kell számítani a tápból.
Az is látszik, hogy hídkapcsolásban négyszeres teljesítmény jön ki, azonos terhelésen. Azt nem árt tudni egyébként, hogy hídkapcsolásban 4 ohm hangszórót 1-1 végfok 2 ohmnak "lát".
Másképp fogalmazva, csak olyan végfokokra szabad hídban 4 ohmot kötni, aminek 1-1 tagja 2 ohm terhelésre alkalmas, az ehhez szükséges áramot elbírja.
Ha kiszámolom a teljesítményt különböző tápfeszültségekre, 4 ohm terhelésre, hídkapcsolásban:
14,4 V --> 19,22 W
13,2 V --> 15,68 W
12 V --> 12,5 WIlyen módon persze csak közelítő számítást lehet végezni arra, hogy mikor következik el az a pont, ahol a hanghullám csúcsa már vágódni kezd. Ezt a fül is nagyjából detektálja, kb. 10 % torzításnak felel meg.
A finomabb különbségek azon múlnak, hogy az egyik erősítő kicsit hamarabb éri el ezt a pontot, másik kicsit később, ezt már befolyásolja a kapcsolástechnika. Pláne, ha D-osztályú, az már jelentősen később kezdi vágni a jelet.
Ez B-osztályra értendő:
-
#47597
csabyka666
veterán
Kernel
#47596
válasz
Kernel
#47596
üzenetére
Igazatok volt, tényleg meghajtja, ráadásul elég szépen szól - egy ilyen párost kötöttem rá, de majd lesz még egy AIWA hangfalpár is rajta, ha előkerítem. Hú, szerintem zsír lesz!
Mindent alapon hagyva elég ratyi a hangja, de egyrészt az autórádiót is jól lehet finomhangolni a mély/magas állítgatásával, másrészt egy relatíve "komoly" hangkártyával (Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro) hajtom, flac zeneszámokkal - na lényeg a lényeg, tényleg jól szól!
A házat nem lehet lebontani vele, nagy hangerőn már torzít, de ésszel hallgatva teljesen jó. Kb 20m2-es szobát bőven behangosít ez a pár is.###
Egy kérdés csak, ami igazából nekem lényegtelen, de mindenesetre érdekes probléma. Ha AUX-on keresztül hallgatom, akkor az első és a hátsó "részen" is szól mindkét hangfal, viszont ha az AUX-ot kihúzom, akkor a rádió lép működésbe, és ilyenkor elöl és hátul is csak a jobb oldal szól. Fura...de kb sose hallgatok rádiót, csak érdekességként írtam.
-
#47596
Kernel
nagyúr
csabyka666
#47595
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#47595
üzenetére
Nagyobb méretű hangdoboz általában rosszabb hatásfokú. Maga a mélysugárzó is, valamint teljesítmény vész el a hangváltón is, zárt rendszerben pedig a levegő ellenállását is le kell küzdeni, ami további teljesítményt emészt fel. Bass-reflex rendszer már jobb hatásfokú.
Ezért elméletben kis végfokra nem előnyös nagy hangdobozt kötni, de a gyakorlatban mégis jól szokott működni, kellemesebb hangzást eredményez. Ebben szerepet játszhat az is, hogy a hangosság érzete is becsapós lehet.
-
#47595
csabyka666
veterán
PHM
#47594
A bemenő teljesítménnyel nem fukarkodok, PC tápot kap, annak elégnek kell lennie. Eddig is arról ment, de akkor kisebb hangfalak voltak rajta - bár így ezek ismeretében azokat sem hajtotta ki.
Viszont én amúgy sem szeretem, ha üvölt a zene ész nélkül, szóljon halkabban, de halljak benne mindent.
-
#47594
PHM
addikt
csabyka666
#47593
PHM
addikt
válasz
csabyka666
#47593
üzenetére
"Ebben az értelmezésben a "végtelen" wattos hangfal sem égetheti le az erősítőt, persze csak ha az impedancia rendben van. Ez is így van?"
Pontosan.
A végfok torzítása megnő teljes kivezérlésnél, de azért remélhetőleg
nem fog recsegni-ropogni.
Ha az erősítő 30W-ot tud a kimenetén, elég a táplálására 12V 5A.
AB osztályú erősítőnél a kimenő teljesítmény kb kétszerese
bőven elég a tápfeszültség oldalán.
Ha a tápod többet is tud, az nem baj, az erősítő pont annyi energiát
fog belőle felvenni, amennyire szüksége van.
A modernebb, D osztályú, ún. kapcsoló üzemű végfokoknak jobb a
hatásfoka, ők azonos kimenő teljesítmény mellett kevesebb energiával
is beérik. -
#47593
csabyka666
veterán
PHM
#47591
Akkor itt az illesztésre kell figyelni, tehát az "Ohm-okra", illetve arra, hogy az erősítő maximális teljesítményénél kisebb teljesítményű hangfalat ne kössek rá. Ugye?
Ebben az értelmezésben a "végtelen" wattos hangfal sem égetheti le az erősítőt, persze csak ha az impedancia rendben van. Ez is így van?
-
#47592
csabyka666
veterán
Kernel
#47590
válasz
Kernel
#47590
üzenetére
Na én ennyire nem mélyedtem bele, de ebben a topicban mindig tanulok valamit!
Így már oké, hogy 2×15W van a matricára írva. A kérdés innentől már csak az, mennyire hajtja meg a 85/60W-os hangfalakat. Holnap kiderül a gyakorlatban, ma már nem akarok zuhogtatni.
Ha így fest a dolog, ez a 2x15W, ami összesen 30W (ez gondolom nem feleződik már), na szóval ez a 30W tud szólni összesen a rádióból (vagy 2 vagy 4 hangfalon, de összesen 30W-ot tudok kivenni belőle - elméletileg persze). Ha egy olyan táppal hajtom meg, ami 12V-on tud 20A-t, akkor az bőven befedi ezt, szóval ha recseg / rotyog a hangfal, akkor azon a ponton fog elfogyni az erősítő.
Jól gondolom?
-
#47591
PHM
addikt
csabyka666
#47589
PHM
addikt
válasz
csabyka666
#47589
üzenetére
"Nekem logikus volt az a gondolatmenet, hogy az erősítő 100W-os, a hangfal 1000W-os, de 100W teljesítményig meg tudja szólaltatni. Ezek szerint mégsem így van?"
Dehogynem. A hangszórókra írt teljesítmény az a maximum,
amit még károsodás nélkül üzemszerűen elvisel a hangkeltő.
Attól, hogy egy hangfal 1000W-os, még nem muszáj annyival meghajtani,
meg fog az szólalni 1W teljesítménytől is.
Én például 6 ohm 15W-os kis hangfalakat szólaltatok meg egy
kb 2x5 mW-os MP4 lejátszóval. Kellemes hangja van, csak halk. -
#47590
Kernel
nagyúr
csabyka666
#47572
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#47572
üzenetére
Ez az a régifajta konstrukció, amire véletlenül múlt héten utaltam.
Ismertetőjele a közös vezeték elől (piros) és hátul (fekete).
A mai hídvégfokos készülékeknél a 4 db hangszóró 8 szál vezetékkel megy, teljesen különálló végerősítőkről. Gyakorlatilag kvadro végfok, sztereó jellel meghajtva.
Itt csak 6 szál vezeték van, mert egy sztereó végfok lát el 4 db hangszórót, passzív fader szabályzóval (nem véletlenül van feltüntetve 2x 15W). Ez azt jelenti, hogy fémréteg potméter kapcsolódik a hangszórókkal sorosan, de ez úgy van megoldva, hogy középállásban 0 ohm iktatódik be mind a négy hangszóróval sorba.
A hangszórók ilyenkor lényegében párhuzamosan kapcsolódnak, baloldalra is 2 db (első-hátsó), jobbra szintén.
Ha a fadert egyik irányba tekerem, akkor például a hátsó hangszórókkal soros ellenállás növekszik, míg az elsőknél marad 0 ohm. Vagyis hátul gyengül a hang, elől változatlan. Vagy ugyanez fordítva.
Ez egy elég szerencsétlen, elavult megoldás, hibaforrást, kontakthibát, teljesítményveszteséget is képez a kimeneten beiktatott potméter. Amikor nekem ilyen volt, inkább rövidre zártam a potmétert, mintha nem is lenne. Később meg beépítettem az autóba egy külön, inverteres végfokot, vagyis ami növelt tápfeszültséggel működik.
A kivehető teljesítményt a tápfeszültség és a terhelőimpedancia ugyanúgy meghatározza, mint minden végfoknál. A passzív faderes végfok is lehet szimpla vagy hídkapcsolású, utóbbi esetben nyilván nagyobb a teljesítmény.
Az 50 W csak marketingvicc.
-
#47589
csabyka666
veterán
Ribi
#47588
Na ez két ellentétes meglátás, szóval így nem fogok tudni aludni.
Nekem logikus volt az a gondolatmenet, hogy az erősítő 100W-os, a hangfal 1000W-os, de 100W teljesítményig meg tudja szólaltatni. Ezek szerint mégsem így van?
Lehet sántít a hasonlat, de egy 10 literes vödörbe is lehet 5 liter vizet tölteni, 15-öt már nem igazán. Vagy ez másról szól? -
#47588
Ribi
nagyúr
csabyka666
#47587
Ribi
nagyúr
válasz
csabyka666
#47587
üzenetére
Akkor valamit félre értettél.
Csillagos ég az eléggé idézőjeles. Általában meg van adva, hogy milyen halgfal esetlén (2-4-8 ohm) mennyit tud leadni. Annál tovább általában nem tudod. Vagy a fesz, vagy az áram "elfogy". Jó esetben elkezd torzítani, rossz esetben leég. -
#47587
csabyka666
veterán
@ PHM, @ Lompos48: Köszi mindkettőtöknek a korrekt választ!
Annyival fejelném még meg, de ez tényleg csak szőrszálhasogatás, hogy az egyik hangfalpár ugye adott, azok 8Ohm-os, teljesen egyforma hangfalak. Ha nem tudok, csak 4Ohm-os párt szerezni melléjük, akkor az halálos bűn, vagy még így is ok a dolog? A minőség tekintetében...
Hm, ma is tanultam valamit! Én eddig abban a hitben voltam, hogy ha egy erősítő 100W-os, akkor max 100W-tal lehet terhelni, de az igazság ott van, hogy lehet terhelni "végtelenségig", illetve a jóízlés határáig, magyarán amíg szépen szól a technika.
-
#47586
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#47581
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#47581
üzenetére
...és ha teszek mondjuk 4 db 4Ohm-osat, akkor 2Ohm-mal terhelem, de szerintem túlságosan belebonyolodtam...
Bele bizony. Ha 4 hangszóró számára van rajta kimenet (és úgy van, mert első bal, jobb meg hátsó bal és jobb), akkor az a 4-8 ohmos mese mindegyik/bármelyik kimenetre érvényes egyenként. Nem lesz abból 2 ohm. Egyébként, mint @PHM írja.
-
#47584
PHM
addikt
csabyka666
#47581
PHM
addikt
válasz
csabyka666
#47581
üzenetére
Bármekkora teljesítményű hangfalat köthetsz rá, legfeljebb az
erősítő nem "hajcsa ki" majd teljesen.
A lényeg, hogy a hangfal/hangszóró teljesítménye ne legyen kisebb,
mint az erősítőé, és az impedanciája is illeszkedjen az erősítő kimenetéhez.
Tehát szvsz használhatsz 4, vagy 8 ohmos hangfalakat is,
melyek terhelhetőségének felső határa a csillagos ég.(#47583) Tubi2: In-ear = "agybadugós".
-
#47582
csabyka666
veterán
Tubi2
#47577
-
#47581
csabyka666
veterán
Lompos48
#47575
válasz
Lompos48
#47575
üzenetére
Ja oké, engem az zavart meg, hogy 2 db-ra írja a plakett, és 4 db kimenet van valójában, és ha teszek mondjuk 4 db 4Ohm-osat, akkor 2Ohm-mal terhelem, de szerintem túlságosan belebonyolodtam...
Ha 4db 8Ohm-osat teszek rá, abból biztosan nem lehet baj.A másik kérdés a teljesítmény, mert nem akarom feltétlenül megölni a végfokot. Van itthon 2 db teljesen egyforma SAL 85/60W-os hangfalpárom, de vajon nem lesz-e ez nagy falat neki? Vagy amíg tisztán szól, addig "akármekkorát" rátehetek?
-
darvinya
titán
Hát nem.
InEar-ben mit kell átmozgatni.
Talán 30cm+ -os hangszórónál talán igaz lenne, de 1cm alattiaknál.?
Ha ezek kemény lenne alapból, akkor az széttörik.
Arról nem is szólva, hogy ezek valójában nem normál hangszóró felépítésűek.(#47578) mezis
Ha szeretsz szignál jelet hallgatni különböző frekvencia tartományban.
-
#47577
Tubi2
senior tag
csabyka666
#47572
Tubi2
senior tag
válasz
csabyka666
#47572
üzenetére
Szerintem próbáld meg belül megkeresni a végfok IC-t, a típusra rákeresve megtudod, hány Wattos.
(#47576) darvinya
Arról a topikról van szó, ahol a rézdrótot is be kell járatni?
Nyilván a membránfelületek újonnan még keményebbek, feszesebbek. Az átmozgatásukkal könnyebben fog megindulni, ha jön a jel. -
darvinya
titán
Azért írom ide, mert nehogy a másik topikban kitörjön a balhé miatta.
Szóval másik topikban erőszerettel emlegetik, hogy fülhallgatót be kell járatni.
Kérdem én, hogy ennek mi értelme van?
Ez nem robbanó motor, ahol tömítések, felületek, stb. mozgó alakatrészeknek össze kell illeszkednie. -
#47575
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#47574
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#47574
üzenetére
4 darab (csatornánként egy) 4-8 ohmos hangszóró. "Illik" egyformákat tenni, hogy ne szóljanak eltérő hangerővel. Nincs mi összeálljon. Ha 4 kimeneted van, ne foglalkoztasson a végfokok száma. Egyébként abból, hogy a hangszóróvezetékek nem testelhetők kiderül, hogy 99%-ban 4 hídkapcsolású végfokról van szó. Esetleg keress egy kapcsolási rajzot, abból kiderül biztosan. Természetesen nem 4 különböző csatornáról van szó, a bal/jobb hangszórók ugyanazt a jelet jelenítik meg, de nem feltétlenül egyenlő mértékben.
-
#47574
csabyka666
veterán
Lompos48
#47573
-
#47573
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#47572
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#47572
üzenetére
A 4-8 ohm csatornánként érvényes. Mindegyiknek olyannak kell lennie.
-
#47572
csabyka666
veterán
Adódott még egy kérdésem. Van egy Nokiton LAR 810 T típusú autórádióm, amiről sajnos semmi használhatót nem találok neten. Állandóan nikotin-os eredményt kapok.
Szerencsére megvan a rádió matricája a bekötéssel, mindennel:
Ez eddig mind szép és jó, de a plaketten 2×15W-ot ír, a magnó elején viszont 50W szerepel. Itt valaki nem mond igazat, mert ez biztosan(!) egy 4 csatornás rádió, és egy nagy előnye van még: van rajta AUX, így rá tudok kötni azon keresztül gyakorlatilag bármit.
Anno nagyon ráértem, és csináltam hozzá fadobozt, kivezérlésjelzővel az R és az L csatornákra, számítógéptápról üzemeltetve elég szépen szóltak a saját gyártású hangfalaim. A 15W nem igazán hiteles, pár hegyibulit lenyomtunk vele régebben, és hát biztos többet tud!
Amikor hallgattuk, akkor nem sok fogalmam volt ezekről az Ohm-okról, így kész csoda, hogy nem vágtam haza, de tisztán szólt, nem "rotyogott" soha.
Kérdezlek benneteket, hogy lehet meghatározni, hány wattos ez a technika? A plakettet ezek szerint hiába nézem, így már az impedancia is kérdéses: 4-8Ohm-nak írja, de ezt vagy elhiszem, vagy nem.
Illetve, ha 4 hangfalat kötök rá, akkor azt hogy kell kiszámolni? L(első) × L(hátsó) és R(első) × R(hátsó) külön-külön legyen 4-8Ohm között? Szóval ha 2-2 hangfalat kötök rá, akkor legalább 8Ohm legyen mindegyik? Vagy hogy? -
#47571
csabyka666
veterán
Samus
#47570
Hm, ez fura, mert ha megterhelem a notit (70W ilyenkor a fogyasztása), nem kapcsol ki, az adaptert ezért jónak gondolom, de ha találok itthon egyet, ami jó hozzá, kipróbálom!
Az adapter a gyári paraméterek alapján 90W-ot tud leadni, ebből 70W-ot stabilan le is ad, a maradék 20W a töltésre elég lenne, illetve az az érdekes, hogy kikapcsolt állapotban sem tölt.Mindegy, ötletnek jó, megpróbálom!
-
#47570
Samus
addikt
csabyka666
#47569
Samus
addikt
válasz
csabyka666
#47569
üzenetére
Vagy az akku adta meg magát, ami a leírtak alapján valószínű, vagy a töltőd hibásodott meg. Húgom járt úgy, hogy lemerült a gép, nem vett fel töltést a gép. Mivel két éves volt, aktív akkus használat mellett, egyből új akkumulátort vett, de azzal is ugyanaz volt a helyzet. Próbaként kipróbáltuk másik töltővel (erősebb volt, mert combosabb gépé, de azonos brand), és láss csodát, a régi akku is életre kelt. Mint kiderült, a töltő annyi áramot tudott leadni, hogy a gép még ment, de töltés nem volt. Kikapcsolva sem.
-
#47569
csabyka666
veterán
Kernel
#47562
válasz
Kernel
#47562
üzenetére
Megcsináltam ezeket a beállításokat, de továbbra is az a gondom, hogy amint kihúzom az adaptert, egyből kikapcsol a noti. Az biztos, hogy nem szoftveres probléma (legalábbis nem Windows-os), mert már a Windows töltése előtt kikapcsol.
Én valami érintkezési gondra gondoltam, ezért megpucoltam alkohollal a laptopon lévő csatikat, illetve az akksi érintkezőit is megfeszegettem egy tűvel, de nem változott semmi.
Megmértem az áramfelvételt, és kikapcsolt gépnél, csatlakoztatott adapterrel ugyan világít sárgán az akksi jel - gondolom ez a töltés lehet - de nem vesz fel áramot, 0W-ot mutat a műszer.
Viszont ha az akksit kiveszem, és úgy dugom rá az adaptert, akkor nem világít az akksi piktogramja, szóval valahogy azért mégis érzékeli, de nem az igazi így... -
Ribi
nagyúr
+Lompos48
Elosztót ne fúrd szét.
Nálunk is beadta a kulcsot 3 valamiért viszonylag rövid időn belül.
Az elsőt szétfúrtuk, nem volt kis meló.
Igazából nem szegecselve van, hanem a csavar végébe beleöntöttek valami trutyit, hogy ne tudd szétcsavarni.
Egy fordított fúróval ki lehetne csavarni, de ilyen nem volt kéznél.
Szóval amikor elkezdtük fúrni, a csavar kijött a túloldalán. Igen macera volt kiszedni.
Utána teljesen kifúrtuk mindet, majd átcsavaroztuk egy hosszú 3-4-es csavarral.
Szóval nálunk mind a 3-ban a kapcsoló adta meg magát.
Vagyis enyhén elszenesedtek az érintkező felületek. Illetve ami nem biztos, hogy szétugrott (mikor szétszedem már nem tudom, hogy szét volt-e ugorva)
Viszont ez szimplán annyival ellenőrizni lehet, mert a kapcsolót oldalról feszítve simán kiugrik. Magát a kapcsolót, nem az egész kapcsoló foglalatot.
Én csak kicsit megreszelgettem az érintkező felületeket, visszaraktam és azóta is működnek.
Ettől függetlenül lehet hogy megszakadt egy drót, de a kapcsolót ellenőrizd először, főleg ha még kicsit pislákol is. -
#47566
csabyka666
veterán
Kernel
#47562
-
#47562
Kernel
nagyúr
csabyka666
#47560
Kernel
nagyúr
válasz
csabyka666
#47560
üzenetére
A gyengélkedő akku miatt a töltöttségi állapotot detektáló rendszer (amit az akku belső elektronikája és a BIOS együtt alkot) megzavarodhatott. Kalibrálással lehet ilyenkor próbálkozni, hogy ismét összhangba kerüljenek.
Ebben a cikkben, ahol a képen az 5% beállítás szerepel, le kellene vinni 0%-ra, hátha akkor később áll le.
Először alaposan feltölteni az akkut, a laptop lehet kikapcsolva, bár elvileg ez mindegy lenne. A töltésjelző kikapcsolása után is maradjon még töltésen, hogy a CV szakaszban is biztosan felvegye az energiát, amit még tud.
Ezután folyamatos használattal lemeríteni, míg ki nem kapcsol. Utána ismét feltölteni, ezt akár többször eljátszani.
Később vissza lehet tenni 3-5 %-ra a leállítást, ha elbírja.
(#47561) kemotox
Nem lehet, hogy a kétféle gáz keveréke, maradéka még mindig ott van benne, rontja a minőségét? De nem ismerem amúgy ezeket.
-
kemotox
addikt
Sziasztok!
Gázpákát hogyan lehet karbantartani? Még régebben vettem, meg hozzá való gázt, tök pöpec volt. Mindenhol azt láttam viszont, hogy sima öngyújtógázzal is milyen jól működik, így mikor elfogyott a "rendes" gáz, azt raktam bele. Szerintem nem kellet volna. Nagyon lötyis az a cucc, hiába nyomtam tele, semmi nyomás nem volt, alig melegített. Így most inkább megint normális Weller gázt vettem hozzá, viszont most már azzal sem akar rendesen működni. Ha pákafej nélkül használom, tehát nyílt lángot csinálok vele, akkor jól látszik, hogy nagyon nem akkora a láng, mint régen volt. Ráadásul nem melegszik fel a pákafej, alig tudok forrasztani vele. Tegnap próbáltam, úgy- ahogy ment, aztán mikor nedves szivaccsal megtörölgettem, nem bírt visszamelegedni, kb egy perc múlva sem olvasztotta meg az ónt.
Lehet, hogy a fúvóka tömődött el az öngyújtógáz löttyétől? Hogyan lehetne megtisztítani?
Köszi a válaszokat előre is. -
#47560
csabyka666
veterán
Üdv!
Mitől lehet, hogy a pár hete még fél órát kibíró laptopakksi egyik napról a másikra teljesen leépült?
A töltést nem tartotta meg sokáig eddig sem (szóval ha feltöltöttem, akkor 2 hét múlva nem kapcsolta már be a notit), de legalább fel tudtam tölteni, és bírta is azért, de most ahogy kihúzom az adaptert, egyből leáll a laptop.
Ráadásul ilyen kamu értékeket ír róla az AIDA:
Vissza lehet hozni valahogy az életbe? Újraformázás, vagy bármi, ami esetleg segíthet...?
-
#47559
fero02
nagyúr
DonThomasino
#47556
fero02
nagyúr
válasz
DonThomasino
#47556
üzenetére
Azt kellene megtudni, hogy hány Amper-t vesz fel a szivattyút és ez a készülék mennyit tud kapcsolni.
-
#47558
dudika10
veterán
DonThomasino
#47556
dudika10
veterán
válasz
DonThomasino
#47556
üzenetére
Ez a fajta nem igazán jött be nekem itthon.
Konyhában ugyan ilyet használok ha már van, de már a 2m távolság és egy szekrény oldala (szekrényben van eldugva a konnektor) megzavarja néha.Inkább ezt ajánlom, bár drágább.
Szobában ilyen van (illetve ez, mert szobába a kisebb is elég, csak hatótávban van különbség, meg van hozzá lámpakapcsoló vevő is bár az néha meghülyül és akkor áramtalanítani kell), sokkal jobb. Távolabbról érzékel és mindig kapcsol.
Kültéri is van belőle, ha esetleg az kéne. -
#47557
rumos XIII
aktív tag
rumos XIII
aktív tag
Lehet valamit kezdeni egy álló ventillátorral, ha nagyon de nagyon hangos? Vagy ez miatt volt 5ezer?
-
#47556
DonThomasino
veterán
DonThomasino
veterán
Kerti szivattyú távolról ki/becskapcsolásához
szerintetek ez mennyire jó választás?
[link]Ha valakinek van vmi jó ötlete ne tartsa magában.
-
#47555
Kernel
nagyúr
szabifotos
#47554
Kernel
nagyúr
válasz
szabifotos
#47554
üzenetére
Ha egyszerre csak egy van összedugva, akkor nem kell kapcsoló. Lényegében a dugaszolás helyettesíti a választókapcsolót.
Az sem kizárt, hogy egyszerre több ágon haladjon a jel, amennyiben az illesztés, terhelés, szintcsökkenés az adott célra megfelelő.
-
#47554
szabifotos
senior tag
szabifotos
senior tag
Gyors kérdés:
Hogyan célszerű erősítő esetén párhuzamosan többféle csatlakozójú be- és/vagy kimenetet kötni? Simán forrasszam őket és használjam azt amelyik épp kell? Vagy tenni kellene valami kapcsolót?
-
darvinya
titán
válasz
Kernel
#47552
üzenetére
LCD tv-ről lenne szó, ami fullHD-s.
Más:
Ez aztán a magyarázat leírásban, ráadásul a menüben Auto / PCM van csak.
Audio beállítások
* Digitális hangkimenetek Használja a „▲ / ▼” gombokat az Compressed audio opció kiválasztásához.
Használja a „◄ / ►„ gombokat a PCM és az Compressed közötti lépegetéshez.
Ha az Compressed-at választja, és Compressed audio sugárzást válasz ki, az alapbeállítás Compressed lesz, azonban a PCM választása esetén a PCM sztereo lesz a hangkimenet.
Vegye figyelembe, hogy Compressed támogatással rendelkező digitális hangerősítőre van szüksége, amelyet a digitális optikai kimenetre csatlakoztat az Compressed hangzás eléréséhez. -
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#47549
üzenetére
A TV-k SCART bemenete csak RGB vagy kompozit (SD) fogadására alkalmas, noha korábban voltak próbálkozások, például Thomson képcsöves TV-knél ha jól tudom, aminek a menüjében lehetett a YUV opciót választani, a SCART-ra vonatkozóan.
De közben maga a SCART kiment a divatból, így ez jobban már nem terjedt el.
Vagyis általánosságban SCART = SD.
YUV vagy Y Pb Pr ezeknél ugyanazt jelenti.
-
Kernel
nagyúr
Mivel az is egy lineáris végfok, azonos terhelésen kb. azonos teljesítményt fog biztosítani, mint az eredeti konstrukció, vagy valamivel többet, mivel valószínűleg nagyobb szinten éri el ugyanazt a 10 % torzítást, amire a maximális teljesítményt definiálják.
De ennek nincs jelentősége, hiszen nem szokás 10 % torzításig kihajtani egy végfokot, illetve a gyakorlatban nem olyan észrevehető a különbség.
-
Kernel
nagyúr
SCART-nál konkrétan RGB-komponensek vannak (SD), valamint a kompozitjel is szükséges hozzá, mert a TV abból választja le a H és V szinkronjeleket.
Az Y Pb Pr más logikájú komponensek, HD átvitelre is alkalmas.
Továbbá vannak az ALi-chipes DVB-T set top boxok, ami SCART-on is képes Y Pb Pr komponenseket kiadni, az RGB-jel helyett.
Ehhez a kimeneti menüben RGB helyett kompozitra kell állítani a SCART-ot (ami látszólag értelmetlen, hiszen az SD, de ezeknél így működik), a felbontást a kívánt HD értékre (720p, 1080 i/p), valamint kell egy SCART - Y Pb Pr átalakító kábel vagy adapter:
Valójában nincs nagy jelentősége ma már, csak ha olyan TV lenne, amin nincs HDMI, vagy hibás, akkor ezen keresztül még lehet használni.
-
Samus
addikt
válasz
darvinya
#47542
üzenetére
Nem tudom, mire gondolsz, de Te most három szabványt soroltál fel. A CVBS az úgynevezett kompozit videójel, amikor egy kábelen (RCA) megy a kép (sárga csatlakozó). Ehhez szokott jönni még egy pár RCA a sztereó hangnak (ez a piros-fehér), az RGB a komponens videó, de ezt inkább YPbPr-nek hívják, ez három kábelen szállítja a videojelet (piros-zöld-kék). Ezek eddig analóg átvitelek voltak.
A HDMI digitális, itt egy kábelen utazik a nagy felbontású kép, a sokcsatornás hang, mind digitális formában. Független a külső zavaroktól, tud 3D képanyagot is szállítani.
Tudtommal olyan nincs, hogy HDMI RGB vagy HDMI CVBS, átalakítók vannak, amik a digitális jelet analóggá és vissza alakítják, de ezek aktív eszközök.
-
Kernel
nagyúr
válasz
darvinya
#47542
üzenetére
SCART-ra vonatkozik az RGB vagy CVBS választási lehetőség, az is főleg a set top boxok kimeneti menüjében választható.
Bemeneti oldalon is lehet választani, csak nem szokás, főleg manapság már csak a boxból érkező kapcsolófeszültség szokta meghatározni, hogy RGB vagy CVBS módra áll be a TV.
HDMI-nél ez értelmezhetetlen, legfeljebb a box menüje megtévesztő, amikor látszólag összemosódnak ezek a beállítások.
-
Kernel
nagyúr
Feszültségosztóval ezt nem lehet megoldani, esetleg DC-konverterrel, de abból kellene egy negatív ági szabályzó is, ami külön gond.
Ráadásul teljesen értelmetlen, mert alacsonyabb tápfeszültségből csak kisebb teljesítményt lehet kihozni, az adott terhelőimpedancián.
Az a tápegység úgy jó, ahogy van, maximális kihasználásához olyan végfokot kell építeni, ami az adott tápról közvetlenül működik.
Pláne, még ha D-osztályú, akkor különösen jó hatásfokkal hasznosítaná a tápteljesítményt. Jobban, mint az eredeti.
-
Tubi2
senior tag
Vettem egy hibás erősítőt, STK 463-mal, terv szerint átépítettem volna benne a véget egy másik TDA vagy LM típusra. A gond a gépezetemben, hogy a tápfesz túl nagy (+/- 35V) ezeknek.
Kérdésem az volna, hogy szerintetek gazdaságos lenne hozzá tervezni egy feszültségosztót, vagy keressek másik kapcsolást.
-
Kernel
nagyúr
Elvileg nem okozhat jelentős szintcsökkenést, meg lehet próbálni a bejövő kábelnél, vagy lehet csak a TV előtt is.
A modemből kimenő UTP-kábel földfüggetlen, galvanikusan leválasztott, így abba az irányba nem záródik az áramkör.
Amikor csapkod a villám, a kapcsolókat átugorja az ív, tehát az nem képez akadályt a káros feszültségek útjában. Megfelelően kialakított szikraközök, ami elvezeti a védőföld felé, lehetnek hasznosak ilyenkor, a hosszabbítóban és készüléken belül egyaránt. De van az a villám, ami ellen semmi nem véd, intenzitásfüggő a dolog.
Az egyszerű hosszabbítók ilyen tervezett szikraközöket nem tartalmaznak.
-
darvinya
titán
Akkor csak szimplán felárazott termék volt.
11. ker. 3betűs barkácsáruházban láttam régi fajta elosztót, ami még van anyag.
Igaz ez is szegecselt.Olyan van nekem 4 db 5-ös, ebből egy olyan ami 5 földelt vagy 10 földeletlen tud fogadni.
5-8 éve üzemelnek.Kicsit drágábban, van koncertekhez használt lépés álló, stb. 6/8/10 elosztó.
-
Samus
addikt
válasz
Kernel
#47533
üzenetére
A leválasztó a TV elé mehet, vagy máshová kellene elhelyezni? Invitel kábelnetről van szó, tehát a bejövő koaxot multimedia splitter (MMWO) választja szét, innen megy a modembe és a TV-be is a kábel.
A kapcsolós kérdésem inkább a kikapcsolt állapot alatt bekövetkező váratlan eseményekre vonatkozik, túlfeszültséggel gondolom nem kell foglalkoznom egy ilyen elosztó esetében, másodlagos villámhatás például?
-
Kernel
nagyúr
válasz
fi:zi'k
#47536
üzenetére
Amit egyszer már rányomtak, azt általában bajos használni, noha ügyfeleknél láttam már olyat, hogy rosszul préselték, leesik, levehető. Ilyet elvileg rá lehetne krimpelni ismételten, erősebben.
De létezik a profibb, kompressziós változat is, amit tengelyirányban nyomnak össze, ettől rögzül.
-
Kernel
nagyúr
Nálam is külön földelt konnektorba megy a plazma, eleve a PC (tehát nem a monitor stb.) a zajtalan üzem érdekében át van telepítve a fal túloldalára. Nyilván arról meggyőződtem, hogy a védőföld mindkét helyen korrekt, a földhurok meg szerencsére nem számít a digitális, sőt földfüggetlen HDMI-kapcsolatnál. A hang analógban megy, de az erősítő földeletlen, így ott sincs földhurok.
Te esetedben szerintem célszerű lenne beiktatni központi antennánál egy galvanikus leválasztót:
Valamint szigorúan betartani azt a szabályt, hogy a HDMI-kábelt bedugni vagy kihúzni csak áramtalanított állapotban szabad. Akár a központi antennát is kihúzni, hogy még a galvanikus leválasztó kis kapacitív árama se okozhasson gondot.
Hiába a HDMI-nél elvileg a csatlakozó földelt fémrésze érintkezik először, de a gyakorlatban mégis szoktak bajok lenni, áram alatti dugdosásnál.
Az elosztókon lévő kapcsoló használata biztonságos, mert a védőföld ilyenkor nem szakad meg (azt eleve tilos megszakítani, a szabványok szerint is). Kapcsoló beéghet, elromolhat, de abból más baj nem lesz.
-
Samus
addikt
válasz
Kernel
#47530
üzenetére
Ezt jó, hogy írod, tervezem a PC-vel összekötni a TV-t, a kényelmesebb filmezés miatt (32" Vestel belsős Orion LED-LCD TV), HDMI-DVI kábelell (10m kell, 6 métert kell áthidalni). Jobban járnék, ha egy hosszabbítót húznék a túlfeszvédős APC elosztóig, és abba dugnám a TV-t? A TV földeletlen csatlakozós, de koax kábel megy bele digitális kábelTV gyanánt (CA modullal, tehát nincs beltéri).
Másik kérdés: a fent említett APC elosztóhoz tartozik. Biztonságban tudhatom az eszközeimet, ha csak kikapcsolom az elosztót, és nem húzom ki?
-
Kernel
nagyúr
Nem árt vigyázni ezekkel a hosszabbítókkal, mostanában érdekes esetek fordultak elő másik topikban:
http://prohardver.hu/tema/lcd_plazma_es_projektoros_tv_hiba_topic/hsz_5624-5624.html
http://prohardver.hu/tema/lcd_plazma_es_projektoros_tv_hiba_topic/hsz_5626-5626.html
Fenti két hozzászólás egybe tartozik.
Egyik válaszom volt:
http://prohardver.hu/tema/lcd_plazma_es_projektoros_tv_hiba_topic/hsz_5627-5627.html
Annyit tennék még hozzá, nekem azóta is gyanús, hogy bedugáskor valahogy zárlatba ment a fázis és a védőföld, levált a lemez, vagy ilyesmi.
Másik eset:
http://prohardver.hu/tema/lcd_plazma_es_projektoros_tv_hiba_topic/hsz_5599-5599.html
http://prohardver.hu/tema/lcd_plazma_es_projektoros_tv_hiba_topic/hsz_5602-5602.html
Szintén két részletben van leírva, mert itt is külön rá kellett kérdezni a részletekre, hogy értelmezhető legyen.
Válaszaim:
http://prohardver.hu/tema/lcd_plazma_es_projektoros_tv_hiba_topic/hsz_5601-5601.html
http://prohardver.hu/tema/lcd_plazma_es_projektoros_tv_hiba_topic/hsz_5603-5603.html
http://prohardver.hu/tema/lcd_plazma_es_projektoros_tv_hiba_topic/hsz_5608-5608.html
Igazából ezek számomra is tanulságosak, baromi rosszul esne, hogy bátran bedugok valamit és elpukkannak a készülékeim, ügyfelek készülékei. Szerintem egy ilyen vakuvillanástól nem lenne természetes a mosolyom.
Rakhattam volna inkább rövid [link]et, de most már nem szerkesztem át.
-
Samus
addikt
válasz
darvinya
#47527
üzenetére
Kellően költséghatékony volt, kicsit több, mint 1000 pénz. Másfél éves egyébként, naponta átlagosan kétszer-háromszor volt kapcsolva fel-le. Túlterhelve nem hiszem (max 3500W van ráírva), hogy volt, csak a PC (FSP Raider 550 a táp, aktív PFC, egy LG monitor 30Wh fogyasztással, illetve egy Logitech hangszóró szett, aminek a tápjára 800mA van írva. Nagyon ritkán belekeveredett a porszívó is, de most például nem.
Ha lefúrom a szegecs fejét, utána hogy rakom össze? Önmetsző csavarokkal?
-
darvinya
titán
-
Samus
addikt
Mitől mehet tönkre egy elosztó egyik napról a másikra? Van egy rakás olcsó egyszerű kapcsolós elosztóm. Az egyik hatos szolgálja ki a PC-t, monitort, hangszettet (egy APC P5BV-GR elosztón keresztül). Reggel kapcsolnám be, de semmi, nem világít a kapcsoló. És a fogyasztásmérő sem kapcsol be, amin keresztül az APC elosztó van rákötve. Csillár jó, modem-router megy, másik kettő konnektor oké.
Bekapcsoltam úgy, hogy nincs bedugva semmi, úgy halványan világít a glimm benne.Tegnap este még minden jó volt, éjjel lekapcsoltam, ma meg már nem kapcsol be. Igaz, volt kapcsolgatva bőven (kicsit féltem az új PC-t, így az olcsó elosztó van a konnektorban, abban egy fogyasztásmérő, abba dugva az APV túlfeszvédője, és azon a perifériák, este lekapcsolom a két kapcsolót, és a fogyasztásmérőt kihúzom. Már megszoktam.)
-
#47521
szakalistvan
senior tag
szakalistvan
senior tag
Üdv!
Segítenétek beazonosítani egy motort? Központi zár nyitó-záró,Johnoson márkájú.
Esetleg helyettsíteném is,de nem tudom a paramétereit,fordulatszám,RPM,ha valaki jártas ebben megköszönném ha segítene
-
#47520
csabyka666
veterán
Latency
#47519
válasz
Latency
#47519
üzenetére
Igen, valóban ott volt! Én azt gondoltam, hogy azt roncsolás nélkül nem lehet szétszedni, de aztán csak sikerült.
Így, hogy hozzáfértem az elektronikához, már lényegesen egyszerűbb volt a dolgom: a "-"-t a készülékházzal érintkező felülethez forrasztottam, a "+"-nak pedig kerestem egy olyan pontot, ahol mindig megjelenik a plusz.
Így:
Köszi a segítséget mindenkinek, működik az egyfunkciós lámpa.
-
#47519
Latency
senior tag
csabyka666
#47518
Latency
senior tag
válasz
csabyka666
#47518
üzenetére
A fejében van az elektronika a LED alatt. Kezd el csavarni azt az egész részt amit ki lehet tolni és le kell jönnie.
-
#47518
csabyka666
veterán
Lompos48
#47517
válasz
Lompos48
#47517
üzenetére
Sajnos ott nincs semmi komoly elektronika. 3 mikrokapcsoló volt azon a panelon, ebből 2 már letört. Ez a kivezetés lényegében csak a kapcsoló(k) miatt van.
Megmértem a feszültséget, és ha nyomva tartom a gombot, akkor az akksi "+" pólusa és a ház között tudom mérni, de mindegyik nyomásra ugyanannyit, ebből gondoltam, hogy a fejében van az elektronika. -
#47517
Lompos48
nagyúr
csabyka666
#47516
Lompos48
nagyúr
válasz
csabyka666
#47516
üzenetére
Szerintem a fehér zsugorcső alatt van.
-
#47516
csabyka666
veterán
darvinya
#47514
-
#47514
darvinya
titán
csabyka666
#47511
darvinya
titán
válasz
csabyka666
#47511
üzenetére
Pattintva van, azért mondtam tömítésre kell vigyázni.
(#47510) Lompos48
Igaz, csak idő vagy hő kell hozzá.
-
Kernel
nagyúr
válasz
PH-User
#47503
üzenetére
Nem hinném, hogy érdemes költeni ilyenre, nem azon fog múlni a sikeresség. Szét kell szerelni darabokra, természetesen a forgókapcsolót is, utána hajszárítóval átszárítani.
Távszabályzó paneljét is mostam már le vízzel, utána hajszárítóval alaposan átmelegítettem, ott víz nem marad meg.
(Egyébként a panelt nem szoktam vízzel mosni, csak itt a vízsugár erejére is szükség volt, elemből kifolyt elektrolit az SMD IC alatt stb., de előtte a kerámia rezonátort kiforrasztottam.)
-
#47511
csabyka666
veterán
darvinya
#47509
-
#47508
csabyka666
veterán
Lompos48
#47498
-
Lompos48
nagyúr
válasz
PH-User
#47503
üzenetére
"Van a panelen egy "odapöttyintett" áramkör is, az maga vízhatlan? Mert ha az ázott be, akkor hiába fújkálom bármivel is szerintem."
Sajnos nem feltétlenül vízhatlan. Talán mentőövnek nem ártana "átmosni" tömény alkohollal. Az magával viheti a vizet. Aztán szárítani hosszabb ideig meleg, de nem forró helyen.
-
PH-User
addikt
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Azonnali processzoros kérdések órája
- OLED TV topic
- Tőzsde és gazdaság
- BestBuy topik
- Intel Core i5 / i7 / i9 "Alder Lake-Raptor Lake/Refresh" (LGA1700)
- Samsung Galaxy A53 5G - kevesebbet többért
- Chieftec játék értékes nyereményekkel!
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Motorolaj, hajtóműolaj, hűtőfolyadék, adalékok és szűrők topikja
- World of Tanks - MMO
- További aktív témák...
- INGYEN POSTA - ÚJ GAMER PC V70 - i5-12400F - RTX 5060 - 16GB RAM - 1TB SSD -www.olcsogamerpc.hu
- INGYEN POSTA - ÚJ GAMER PC V55 - RYZEN 5 5600 - RTX 4060Ti - 16GB RAM - 1TB SSD -www.olcsogamerpc.hu
- INGYEN POSTA - ÚJ GAMER PC V31 - i5-12400F - RTX 4060 - 16GB RAM - 1TB SSD -www.olcsogamerpc.hu
- Macbook air m2 97% (karcmentes) + ps5 digital 2 karral.
- ThinkPad L490 14" FHD IPS i5-8365U 16GB 256GB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! HP EliteBook 2560P - i5-2540M I 4GB I 250GB I DVDRW I 12,5" HD I W10 I Garancia!
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 14 M4 Max 36GB RAM 1TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- Asus Zenbook 15 OLED UM3504 - 15.6" 2.8K 120Hz - Ryzen 5 7535U - 16GB - 512GB - 2+ év garancia
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
Város: Budapest