Mire gondolsz, hogy “szeret” magam vettem…

ha rákeresel a nevére, akkor gyorsan megvan, hogy némelyik bigtreetech alaplaphoz motor vezérlő hely bővítő. [link] Példáuzl az skr 1.3 / 1.4 esetén az alap 5 motor vezérlésen kívül +3. Aki például cserélhető fejes, több extruderes eszközbe építi, annak jó.

#33103Wasquez
szerintem félreértetted, nem derült ki, hogy s1-e.

#33100nandeszkoku
senki nem fog választani helyetted. A cr6 se és 3v2 közt nem nagyon mondtak a tesztelők különbséget. Nem nagyon terjedt el a cr6 az ára miatt. A cr6-on alapból van pár upgrade (auto bed level, extruder, filament szenzor, dual z, touch képernyő), viszont a kezdeti beszámolók több nyűgöt is említettek.

[ Szerkesztve ]

Arra gondoltam, hogy a legjobb választás volt játszani!

PC

Köszi!

Beraktam a sátorba, meg újra szinteztem az asztalt!
Sokkal jobb, de most még mindig valami gáz van, mert a külső réteg nem heged hozzá a kitöltéshez, az oldalfalak külső rétege leválik és van egy kb 0.8 mm vastag
réteg a függőleges falakon!
Még mindig nem elég meleg, kevés a petg-hez a 230C
Vagy a hűtést ki kéne kapcsolnom?

PC

PC

retractionnál az 80 mm/s extrém. 25-45 közt szokott lenni. Nem képes a műanyag szálat olyan gyorsan ki-be rángatni. Azzal csak dugulást okozol.

A creality slicer egyébként egy régi curára épül.

Petg-t minimális hűtéssel szokták, ha max hűtéssel megy, akkor töredezik. Hagy mondjuk 30%-on. De nem tudom értelmezni, hogy az a beállítás mit jelent abban a programban, hogy valójában mennyivel megy.

De amúgy miért nem az alap profilt használod? Gondolom alapból nem volt elállítva a retract.

[ Szerkesztve ]

Nem használtam már egy éve lassan a nyomtatót, de nem emlékszem, hogy állítottam volna rectract értéket annak idején!
Megpróbálom most a Prusa sliccer gyári paramétereivel.
Sok beállításra nem is emlékszem már, hogy mi micsoda, újra kell olvasnom dolgokat!

PC

Tudtok javasolni oldalt PLA Filament beszerzéshez?

https://www.filanora.eu/markak-51/filacorn-52/pla-53

PC

A rugó úgy tud rossz lenni, hogy túl magasan tartja az asztalt, és home pozícióba nekimegy az asztalnak a fej.

PC

Meg úgy, hogy annyira laza vagy annyira kemény, hogy kvázi nem is tart semmit, vagy épp ellenkezőleg és domborítja az asztalt, mert feszít mint az atom.

A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.

Ezt nézd meg, ezen meg az látszik, hogy a tesztelt a4988 alapból kicsit remeg.
A panellel meg nem.
https://www.youtube.com/watch?v=bMbbTnNFPyw

PC

Ezek a gyári rugónál 5mm-el hosszabbak, és kb a 5x erősebbek, ráadásul asűrűbb a menet is, és összeülne, ha letekerném oda ahol használható!
Jó lenne, ha kb 18mm lenne a hosszuk, akkor sokkal merevebb lenne, ha beállítanám az alsó pozícióba az asztalt, és nem kéne túlfeszítenem sem őket.

PC

állítgani kell az endstoppon. A hivatalos creality rugókészlethez is emelnem kellett picit rajta, amit a capricorn cső készletben volt.
Az ender3 v2-höz ilyen cumókat rendeltem: creality ptfe és egyebek készlet [link], Egy másik olcsó ptfe készlet (ennyiért lehet hamis capricorn - holnap érkezik) [link] , tartalék hotend alap [link] , tartalék hotend teljes [link], dual z készlet (nem hivatalos) [link], meg 5-5 fűtőpatron és hőmérő ellenállást.

Nekem a sárga rugók jól tartják az asztalt. Igaz a gyárira sem volt panaszom alapból. De ha már van feltettem. A tarantulára régebben tettem már hasonlót.

Egyébként nekem úgy tűnik, hogy a ptfe cső, amit a creality adott a géppel lehet nem is olyan rossz minőségű. Kicsit fehérebb és talán kicsit jobb, mint a noname fehér. Múltkor máshonann származó nonameből vágtam a hotendbe az alátét alá egy darabot és az nem jött be, helyette mostmár a capricornból vágtam.

Régebbről a tarantulához vettem anno hasonló gumibakot és tl smoothert is. A zaj elnyelésben tényleg jó a gumibak. A tl smoothernek akkor néztem utána, mikor azzal a géppel próbáltam különöző stepperekkel is (a4982 és hr4988).

#33113Wasquez
a működésére lehet, hogy hat. De a drv-hez készült a feszültség csökkentésre. Semmi ismert alapja nincs annak, hogy más fajtával működne. Semmilyen simítást nem vézez, csak kb 1 volttal csökkenti a feszültséget a kábelen. A drv-nél egész steppek környékén ugrik egy nagyot alapból, míg csökkentett feszültséggel másképp működik a vezérlő. De linkeltem is a tl smoother kitalálójának leírását már, szóval nem kell helyette kitalálni, hogy mit és miért készített anno, mielőtt a kínaiak varázsszerként kezdték bekamuzni. Azért használt diódákat ellenállások helyett, mert az ellenállások elfűtenék a csökkentést, a dióda meg nem.

Erről jut eszembe, hogy amúgy a vezérlő hangossága és a motorok nyivákolása is túl van misztifikálva. Ha a trinamic vezérlőnél kikapcsoljuk az interpolációt és azt is 16 microsteppre állítjuk, akkor az is nyivákolós lesz, kipróbáltam Az a trinamic nagy titka, hogy 256-ra interpolálja a 16os módról is a vezérlést és az apróbb lépések kevésbé rángatják a vázat.

[ Szerkesztve ]

ja igen, és eleve az ugrós drv8825 mintázatának megszüntetésére találták ki a diódás trükköt, a 498x vezérlőknek nincs ilyen baja.

[ Szerkesztve ]

Nagyon szépen kérem valamelyik öreg guru Jedi lovagot, hogy szánja meg a fiatal padavan lelkelmet és küldjön nekem egy PrusaSlicer profilt

Ezt próbálom leképezni, ami Cura-ban került alkalmazásra, több dolgot is megtaláltam, de vannak, amiket nem... gondolom, aki már pár hónapja, éve ezekben él, kb. pár perc alatt összekattingatja!

Nagyon -nagyon köszönöm, előre is, ha valaki veszi a fáradtságot hozzá!

UI.: apropó, mit gondoltok róla? ... én tennék egy próbát ezekkel a beállításokkal!

˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜

a prusa slicerben van profil enderekhez is, a nyomtató hozzáadás varázslóban ott van

Azrefilm, https://filamentpro.hu/

Megnézted a linkelt videót?
Én amikor rendeltem a készletet, akkor olyat olvastam, hogy a diódáknak az lenne a szerepe, hogy a motor működéséből adódó indukciós tranzienseket ne engedje a vezérlőbe visszajutni és ne zavarják a vezérlőt. Lehet, ez is mese volt!

Azt biztos tudod, hogy amit vettél duál tengely készletet, ha beépíted, akkor a z tengelyt nem lehet majd kézzel tekergetni!? Célszerű lenne hozzá a felső szíjas megoldást is felrakni.

PC

Félreértettél!

Ezeket tudom, természetesen az első perctől kezdve Ender 3 profilt választottam és azzal szórakozom Prusa-ban, de!, Cura-ban vannak olyan opciók (legalábbis az elnevezések mások) melyeket (még kezdőként?) egyszerűen nem találok PrusaSlicer-ben...

De akkor mutatok egy példát (több is van, nem szerettem volna egyesével kérdezgetni, macerásabb is, mint ha valaki ezeket összekattintgatná, amiket a videóban látni és kiexportálja).

... de alapvetően ami a Cura-ban Initial, az ugye a Prusa-ban - ahogy látom - First -ként van elnevezve, de nem minden beállításnak találtam meg a megfelelőjét.

Najó, még egy példa:

Nézzétek meg a videót, szerintem nem mond hülyeségeket és az elején pont olyan példákkal jött, melyekkel sok kezdő (vagy akár nem kezdő) szenved és csupán a beállítások módosításával, elérte azt, amit sokan (jómagam is!) a tárgyasztallal való baszakodás, ragasztgatás, lakkozás, kutyafaszozással akartunk, akarunk elérni

... most is itt cseng a fülemben amit jedi, izé, titán kollégánk írt, miszerint:

Én hiszek Neki és igyekszem is ebbe az irányba tovább haladni, a tökéletes beállítások megértése-, elérése céljából

[ Szerkesztve ]

˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜

ismerem a videót. Az hogy határozottabban lép a driver alap módban, mint a csökkentett feszültséggel, az nem okoz salmon skint. A smoothereket arra hozták létre eredetileg, hogy a drv valahány microstepp utáni szabálytalan ugrásán segítsen. Aztán lehet elkezdték árulni mindenre is azokat a diódákat, láttam hirdetéseket, ahol driver védő áramkörként is valsz ugyanezeket hirdették. A sima buta 498x drivereknél ha rákötöd, annak nem okoz bajt. Hogy bármi haszna van-e azt nem tudom. De tmc-nél, ami figyeli a visszacsatolást, annak megzavarhatja a vezérlését.

Persze, a két motoros dual z-t egyszer beszintezem (x profil távolságát mérem a talp profiltól vagy a tetejétől) és utána csak elektronikusan mozgatom. A tarantulára is tettem dual z-t anno. Nem mászik el könnyen.
Most, hogy próbáltam kicsit 80as tempóval is nyomtatni, nagy lett a kísértés, hog átcseréljem a gyári boardot skr mini e3 -ra, amin uart módban vannak a tmc stepperek. Sajna gyorsabb sebességnél eléggé látszik a szögletes sarkoknál a linear advance hiánya a buta módra kötött stepperek miatt.

A tevohoz meg most vágtam 8mm-es menetes szárat, amivel majd rögzítem a gép tetejét, mert túl hajlékony. Elég kis erővel is tudom hajlítgatni a tetejénél a vázat. A merevítő rudakkal meg atom stabil lesz. Falapra csavarozom.

[ Szerkesztve ]

Azért van bőven olyan anyag ami nehezen tapad le. Kicsit rosszabb a minősége, régi, nedves, vagy macerás.
Nekem is van még valahol vad kínai azzal agyon szivattam magam egy egész délután, sehogy sem tapadt le. Kicseréltem a filamentet és lás csodát tökéletes volt ugyan azokkal a beállításokkal, asztallal.

Endstop fel. Különben az asztalod olyan lesz mint egy dombság.

A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.

Az alu profilokat lézerrel, vagy vízzel vágattad?

Én most szembesültem a dupla z tengely berakásakor, hogy ez az oldalanként három kerekes megoldás nem az igazi, látom nálad már ez ki lett küszöbölve.

Az alu sarok merevítő elemek azok direkt ezekhez a profilos elemekhez valóak?

PC

A profilok a gyári készlet részei. Tarantulához utólag vettem v-slot profilt x-y -ra, mert gyárilag t-slotos és azok megeszik a görgőket hamar. Azt méretre vágva rendeltem a lengyelektől. Az alu sarok elemekből van sokféle méret. Most a tarantula mellett fekvő sima menetes szárakat vágtam - kézzel, kis fűrésszel azok majd két oldalról támasztják a gép tetejét /|\, hogy merevebb legyen a váz.

A régi tarantulán volt 4 kerekes kocsi, manapság 3 kerekesek vannak az újabb gépeken. 3 kereket egyszerűbb beállítani, mint a 4 kerekeset. A 3 lábú szék nem billeg.

Ha valami nem okés - egy kerék szabadon fut -, akkor a kocsi lehet ferdén van felcsavarozva kicsit, annak a két csavarjának lazításával lehet kicsit fordítani rajta.

[ Szerkesztve ]

Ebben nagyon igazad lehet egyébként! Sok filamenttel még nem volt dolgom - sőt, de azt már látom, hogy rendesen van szórás itt is.

Mindenesetre, az általam már másodjára említett videóban pont egy olyan példa került bemutatásra, amikor a nyomtató, a PLA ugyanaz maradt és csak a gcode változott meg, ami végül óriási különbségeket eredményezett.

[ Szerkesztve ]

˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜

Ja azokat nem hagytam benne, majd ha lesz kedvem foglalkozni velük, akkor levágom a hosszukat, meg megcsinálom a lapolást a vágott részre.

Most egyenlőre az újra élesztésen ügyködöm, és ha nem lennék balf és rendesen elmentettem volna az extrúder csere után a step értéket, akkor nem nyomtattam volna három hulladékot!

Egész biztató.

Most az oldalán szép egyenletesek a rétegmagasságok, viszont van egy hullámzás az oldalakon x és y irányban is. Ezt mi okozhatja? Vezeték, vagy a léptető motor miatt jön létre?

PC

Pont nemrég frissítettem a legújabb verzióra a slicert, és valahogy elkavarodtak a beállításaim. Betöltöttem az alap Ender3 v2 profilt Generic PLA-val, és teljesen jól müködnek, pedig IKEA-s tükörre nyomtatok. A retracton vettem vissza a DD miatt, ennyi.
Szerintem kezded kicsit túlgondolni - én is ilyen voltam, majd elmúlik

"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"

Ebben is lehet igazság! ... pláne nálam; szeretem mindig túlbonyolítani, túlgondolni, túllihegni a dolgokat (jó példa lehet erre egy hétköznapi vásárlás, ahol pl. a "12 lehetséges termék közül" hosszasan mérlegelek, hogy melyik lehet a jó választás, a legjobb választás (és nem feltételenül az ár/érték arány miatt, hanem egyébként is)). Félek ez nálam már nem múlik el

˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜

Azt gondolod, hogy különleges vagy?
Fél év egy mosógép vásárlásra a felkészülés!
Van aki bemegy a boltba, berakja a kosárba, majd évekig veri a fejét a falba, hogy mennyire elta!
Ez a 3d nyomtatás is olyan dolog, hogy elkezded csinálni, és látod, milyen apró hibák milyen csúnya végeredményt okoznak, aztán majd eljön az a tapasztalati szint, amikor már fogod érezni, hogy nagyjából merre kell menni.

PC

Ez inkább tűnik a görgős mozgatás sajátjának.

A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.

A rugós z tengely anyákat nem fordítva célszerű felrakni, hogy a fix részt felfelé feszítse neki a menetnek?
Nem tudom, mennyire reális annak a lehetősége, hogy a fúvókából kiáramló anyag a teljes konzolt felfelé megemelheti, de ha nem, akkor meg nem sok értelmét látom ennek a megoldásnak!?
Nekem most csak a motor oldalán van, de nem látom sok értelmét, a konzol súlya úgy is lent tartja, nem játszik szerepet a holtjáték.

A direct driv-al mi a tapasztalat, érdemes inkább azt használni, otthoni felhasználásra a minőségi előnyei megérik a sebesség rovására?
Ez még a következő átépítés, amihez megvan már az anyag, de elbizonytalanodtam, miután megvettem és elkezdtem utánaolvasni a témának!

PC

...egyelőre csudijó!
(tudom, ne kiabáljam el és nyugtával,... De nem vagyok babonás, ez már jó lesz végig!)

˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜

Direkt tettem fel így, mert ahogy szétfele feszíti a rugó a bronz anya két felét, így nem küzd a gravitáció ellen. A menetről "lóg" az x tengely szerelvény. A rugónak így nincs teherhordő szerepe, csak feszesen tarjta az anyát.

Amúgy tényleg nincs sok értelme azon a gépen, mert az x tengely súlya úgyis lehúzza és nem nagyon tud lötyögni. Egyébként olyan 1 rudas z esetén lehet haszna, amikor a 8mm emelkedésű menetes rudat használják (pl ender). Van amelyik gépnél a tengely súlya képes megforgatni a rudat és lemegy alulra a fej. A tarantulán 2mm emelkedésű rudat használok, ráadásul dual z, szóval ott ez nem igazán tud egyébként sem megtörténni. Endernél is a dual z már sokat tart, a szimplához képest. Szóval sokszor csak arra használják, hogy jobban szoruljon a z-n a menet, hogy ne tudjon elmászni olyan könnyen.

[ Szerkesztve ]

srácok, nema 17-es motornál, elég ha a képen látható módon felcserélem a kábelezést a motor fordított működéséhez? [kép] DD-re alakítok, és pont abban a pozícióban áll az extruder, hogy normál bekötésnél kitolásnál visszahúzás lesz. A motor teljesítményét gondolom ez nem befolyásolja érdemileg, elvégre ez is egy villanymotor

[ Szerkesztve ]

i5 2500k + 8GB RAM + Gigabyte R9 270X 4GB ~ iPhone 13 mini - MediaPad M3

Hát én ezt az asztal szintezést soha nem fogom megérteni.
Tegnap tegnap előtt nem volt gond az első réteg lerakásával.
1. Fej ágy felfűt 240/70 Pet-g
2.Kézi állítás (a4 lap enyhén húzósra állítva mind a 4 sarka majd újra.)
3.Auto szintezés
4.Z home. Papírral ellenőrzés (szükség esetén korrigálás) nem mindig kell nem értem de mindegy.
5. Nyomtatás. Gond nélkül lerakta az első réteget.

Ma metódus ua. és brim után felkunkorodik a fej mögött.
Megállít Z compensation -0,02, majd újra próba, ua.
Ismét Z comp. -0,02 ua.
Ismét Z comp -0,02 és ekkor már ott maradt az asztalon.
Papír lap tuti nem ment volna már a fej és ágy közé szerintem.

Szerintem azok a nyűansznyi különbségek, amikre nem gondol az ember azok okozzák ezeket a problémákat!
Nem tudom, milyen géped van, de én kezdésnek azokat gondolnám át, hogy az a és b eset közt milyen különbségek lehettek a hőmérsékletben, mennyit nyomtattál egyik-másik esetben, milyen volt a helység hőmérséklete, volt e légmozgás, ajtó nyitogatás, szellőztetés?
Ezek olyan hőtágulásbeli differenciákat okozhatnak, amire nem is gondolsz!

Kösd le az x, y tengelyeket a hajtásról, és nézd meg, hogy mennyire járnak akadás mentesen, az asztal billeg e valamelyik irányba esetleg?

Ha visszarakod a hajtást, ellenőrizd le, hogy a z tengely orsója párhuzamosan fut e az oszloppal?

Nálam például ha kivettem a z motor rögzítő csavarjait, és csak a tengely volt ráfogatva, akkor 3mm-t mozdult oldalra a motor ha lent volt a fej konzolja, vagy teljesen feltolva.
A gyári szerelésnél nem foglalkoztak vele, hová került az anya.

Gondold végig, hogy az orsó acél, a váz alumínium, elkezd dolgozni a gép, megy az asztal fűtés, a két anyagnak már pár fokon jelentős hőtágulási differenciája van, tegnap 18 fok volt, ma 22 van.
Milyen anyagot nyomtatsz, 80C vagy 30 az asztal? STB.

PC

Cr 10 s pro v2.
Környezeti körülmények ua!
De azt nem értem hogy leszintezem manual, auto z home után megnézem a fej és ágy közti távot enyhén húzós akkor is, és az első réteg nem marad ott!
Ledobtam láncot na!

Petg 240/70
Tegnapi utolsó nyomtatás már egészen jó lett, egy csúnya hiba van már csak rajta.
A doboz mindkét oldalán az asztaltól kb 3 réteg magasságig kijjebb vannak a rétegek és a harmadik rétegnél el is válnak a felettük lévőktől. de csak az Y irányban van ez a probléma, X irányban nincs gond! Ez mitől lehet?

Az dual gear extrúder sokat javított a szálhúzáson, pedig a csövet még nem is cseréltem, sokkal vékonyabbak a szálak és kevesebb is van belőlük.

[ Szerkesztve ]

PC

Milyen anyagot nyomtatsz és hány fokos asztal, fej, milyen asztal?

PC

Engem az érdekelne, hogy az asztal és a fej közt a 0,05mm-es résbe benyomott anyag esetleg képes lehet e megemelni az egész x tengelyt!?
Mekkora lehet ott a nyomás értéke? Nagyon kicsi a felület, valószínű, hogy nem, de nem mernék rá megesküdni. Akkor viszont felfelé kellene előfeszíteni.

PC

138 hsz-be leírtam.
De PET-G 240/70
Gyári CR Carbo üvegre!

Nálad a réteg elcsuszások nem lehetnek attól hogy túl laza vagy feszes szíjjaktól?
Milyen réteg magasság?

A z endstop hatarozza meg, hogy meddig megy le a fej. Ha nagy a mikrokapcsolo bizonytalansaga, ahol atbillen es erzekeli a lenyomasat, akkor hiaba szintezed, sosem ugyanoda fog beallni a fej a homeing soran. Raadasul a mikrokapcsolo oregszik, valtozik a homerseklete, porosodik, esetleg a rogzitese miatt van valamifele rugalmassaga is vagy elmaszik.

Ha nem akarsz ezzel szivni, akkor hall szenzorosra erdemes lecserelni.

[ Szerkesztve ]

Persze, hogy meg tudja emelni, van annyi rugalmasság a hotend felfüggesztésben is akár.
Az első rétegek szélesedését az is okozza, hogy ott tömör az anyag egész felületén, csak kifelé tud terjedni. A szeletelő programok meg még nem olyan okosak, hogy ezt figyelembe vegyék és a tömör részeknél kicsit visszábbvegyék a flowt. Ha meg csökkented a flowt, akkor más helyen lehet alulextrudálás lesz.

De van beállítás arra, hogy az első rétegeket kicsit keskenyebbre nyomtassa kompenzálásul.

[ Szerkesztve ]

BL-Touch-os a járgányom.

Az pedig a gyari uvegen levo mintazatot nem szereti, nem mindegy, hogy egy lukba mer bele, vagy a festes tetejebe. Hasonlo endstopos okokbol az X-Y pozicio is bizonytalan, igy egy homeing utan vagy belemer a lukba vagy nem.

[ Szerkesztve ]

0.3mm a rétegmagasság, a z x szíjat majd megnézem, lehet a z tengely upgrade- nél elment.
Én még a y tengelyen az asztal billegésre gondoltam, esetleg, meg az asztal hőszigetelő lap esetleg bekavarhat.
Amikor szétment a műanyag mágnes lapom, az üveget ráraktam a fentlévő mágneslapra, nem vakartam le. Szerintem jó a hőátadása így, aztán úgy összegyógyult, hogy nem volt érdemes feszegetni. Felraktam a hőszigetelést, és az első felfűtésnél egy nagy pattanással elvált a bal oldala, vagy 2-3mm-re lekanyarodott az alumínium fűtőlap. Felrakva a csipeszeket, összefekszik, de érezhetően hajlítja az üveget. Elő kell fűteni az asztalt, mert ha csak rátolom a nyomtatást, akkor nem jó, amíg teljesen ki nem egyenlítődik a hőmérséklet.

PC

Elképzelhető hogy igazad van, de nem olyan durva az üvegnek a texturáltsága + azért a bl-nek a tüskéje sem annyira vékony és tű hegyes. De nem zárom ki mint lehetőséget.
De egyszer jó máskor nem?